Как покрасить фасад кухни из МДФ?

Рассказываем, как правильно красить МДФ: кухонные фасады, панели и другие изделия. Подробная инструкция

Кратко о материале

МДФ (англ. Medium Density Fiberboard) — это плитный материал, изготавливаемый путем смешивания мелких древесных волокон и синтетических связующих, с последующим прессованием при больших температурах. Листовой материал обладает гладкой поверхностью и высокой плотностью, не имеет наружных дефектов и внутренних пустот. МДФ-плиты отличаются стабильной толщиной, хорошо склеиваются, фрезеруются и держат крепеж. Материал огнестоек, не плесневеет, устойчив к влаге.

МДФ — следующая ступень развития листовых композиционных материалов после ДСП (слева)

Несмотря на свою полусинтетическую природу мдф-панели полностью безопасны. В качестве связующего используют модифицированные карбамидные смолы, благодаря чему эмиссия формальдегида здесь ненамного превышает эмиссию натуральной древесины. За 55 лет массового производства МДФ не осталось вопросов касательно его безопасности.

Как красят МДФ. Классическая трехслойная схема

Технология покраски МДФ может отличаться нюансами, но в ее основе всегда лежит неизменный трехслойный принцип. Его суть заключается в последовательном нанесении изолянта, наполняющего грунта и непосредственно эмали нужного цвета и фактуры. Эту схему используют при промышленной отделке МДФ-изделий, но она вполне доступна для воспроизведения и в домашних условиях.

Качественная покраска МДФ — без шагрени, пятнистости, неравномерно положенного цвета и других дефектов — это довольно сложно. Получить хорошую поверхность малой кровью, нанеся только один слой эмали, здесь вряд ли возможно. Но если делать все грамотно, результат будет соответствующим. Далее мы подробно расскажем о том, как красить МДФ своими руками, какие средства использовать на каждом этапе и что будет, если этого не делать.

Если коротко, процесс покраски МДФ включает следующие этапы:

1. Подготовительная шлифовка детали.
2. Нанесение изолирующего грунта (адгезионного праймера).
3. Сушка → Промежуточная шлифовка.
4. Нанесение полиэфирного или полиуретанового наполняющего грунта.
5. Сушка → Промежуточная шлифовка.
6. Нанесение эмали.
7. При необходимости дополнительно наносят спецэффекты, слой лака и осуществляют полировку в высокий глянец.

Теперь обо всем этом — рассказываем по порядку.

Шлифовка МДФ под покраску

Перед нанесением первого слоя отделки МДФ тщательно шлифуют. Это делают даже если поверхность плиты идеально ровная.

• Материал без видимых поверхностных дефектов шлифуют в один проход абразивом зернистостью Р180.
• Плиты, на которых есть царапины или вмятины, обрабатывают в два этапа. Сначала — глубокая шлифовка зерном Р150. Второй проход — абразивом Р180.

Зернистость абразивов указана по ISO 6344 (FEPA). Подобрать аналоги по ГОСТу или стандарту CAMI можно в этой таблице.

Как правильно шлифовать деталь:

1. Процесс начинают с тщательной обработки всех кромок.
2. Когда торцевые поверхности затерты, деталь шлифуют по пласти.
3. Далее прошлифовывают все фрезерованные углубления. Здесь лучше не халтурить. Плотность открытых внутренних слоев МДФ ниже, чем «запеченной» поверхности. Как следствие, ворс в местах фрезеровки поднимается сильнее. Он не особо заметен для глаза, но может проявить себя после нанесения отделки.
4. В завершение на шлифуемой детали снимают все острые грани. Скругление кромок уменьшает вероятность сколов, а также препятствует образованию дефектов лакокрасочного покрытия.

Острые грани усиливают поверхностное натяжение лакокрасочного материала по мере усушки, из-за чего на необработанных углах зачастую возникают дефекты.

На всех промежуточных этапах деталь тщательно обеспыливают.

Для работы лучше использовать карбид-кремниевые абразивы. Их острые зерна и способность к «самозатачиванию» обеспечивают довольно агрессивное шлифование, которое как нельзя лучше подходит для твердой поверхности МДФ.

При шлифовке фрезерованных углублений кухонных и мебельных фасадов незаменимыми помощниками станут шлифовальные колодки, которые не составит труда изготовить своими руками. Здесь мы собрали разные варианты этих полезных приспособлений, обеспечивающих качественную шлифовку самых неподступных мест.

Слой 1. Нанесение грунта-изолянта

Изолянт — первый слой, используемый при отделке изделий из плитных материалов. Грунт для мдф под покраску также иногда называют адгезивный праймер или порозаполнитель.

Изолянты для МДФ идут в виде трех компонентов: отвердителя, растворителя и самого грунта. Их замешивают непосредственно перед нанесением в пропорции, указанной производителем. Жизнеспособность смеси в среднем — до 3 часов.

Чем наносить?
Наилучший эффект — с равномерным наложением материала и его минимальным расходом — обеспечивает краскопульт. Это золотой стандарт для нанесения всех слоев лакокрасочных покрытий на МДФ. В домашних условиях альтернативой покрасочному пистолету может стать хорошая синтетическая кисть или валик с коротким ворсом. Но питать иллюзий не стоит — качество финального покрытия в этом случае окажется несопоставимо ниже.

Процесс нанесения
Сначала обрабатывают кромки и фрезерованные поверхности детали — они обладают намного большей впитывающей способностью. Затем грунт наносят на пласть. И в завершении еще раз покрывают все кромки и фрезерованные углубления. Грунт наносят тонким слоем с расходом 70-90 г/м 2 . Более точные цифры на этот счет дает производитель ЛКМ.

Сушка
Отличительная особенность всех праймеров — их быстрое высыхание. Уже через 15-20 минут слой изолянта набирает достаточную прочность, чтобы детали можно было укладывать в штабель. Тем не менее, пред шлифовкой лучше выждать хотя бы 60 минут.

Шлифовка
Очень важный этап в технологическом цикле покраски МДФ. В ходе шлифовки удаляется ворс, поднявшийся после грунта и затвердевший при его сушке. При этом сама поверхность становится матовой, что улучшает адгезию при нанесении последующих слоев. Шлифование изолянта осуществляют зерном P180 и продолжают до тех пор, пока деталь не станет равномерно матовой.

Зачем грунтовать МДФ?

Роль изолирующих праймеров часто недооценивают, и этот слой обычно вызывает много вопросов. Некоторые и вовсе отказываются от его использования с целью удешевить технологию покраски. Это неправильно, и вот почему.

• Грунт-изолянт обеспечивает нужную адгезию при нанесении последующих слоев ЛКМ. Для МДФ это очень важно, поскольку на композитную поверхность, содержащую к тому же немалую долю парафина, нормально не ложится ни один ЛКМ. Без праймера возможно локальное отслоение эмали.
• Качественный изолянт не просто формирует тонкую пленку, а проникает в структуру материала. Таким образом по всей пласти МДФ создается пропитка, служащая влагостойким барьером для между гигроскопичной плитой и слоями ЛКМ.
• С изолянтом окончательно решается проблема древесного ворса: все, что поднялось после грунта, затвердевает и ошлифовывается.
• Изолянт уменьшает впитываемость подложки. Так расход последующих слоев становится экономичнее, а их усадка — более стабильной. Все это сказывается на качестве финального покрытия.
• С изолирующим слоем ЛКМ одинаково равномерно ложатся на пласть, кромки и фрезерованные углубления. Это очень важно, например, для кухонных или мебельных фасадов, где все эти части остаются на виду.
• Изолянт не выполняет выравнивающей функции, но благодаря ему с этой задачей лучше справляется последующий слой — наполняющий грунт. Добиться высокого глянца, не используя праймер — практически невозможно.

Слой 2. Нанесение наполняющего грунта

Наполняющий грунт — второй слой в структуре лакокрасочного покрытия на МДФ. Его задача — сгладить все неровности плиты и создать условия для качественного нанесения эмали, чтобы краска ложилась цепко, равномерно, не меняла цвет в процессе высыхания.

Полиуретановый и полиэфирный грунт — в чем разница?

Наполняющие грунты для МДФ бывают двух типов: полиуретановые (ПУ) и полиэфирные (ПЭ). Каждый из них имеет свои особенности и переназначен для конкретных условий окраски. Как и изолянты, ПУ и ПЭ наполнители идут тремя отдельными компонентами: основа, отвердитель и разбавитель. При необходимости колеруются в любой цвет.

Главное отличие ПУ и ПЭ грунтов — в проценте сухого остатка, то есть тех твердых веществ, которые остаются на поверхности после испарения растворителя.

• У полиэфирных наполнителей сухой остаток выше. После испарения летучих компонентов на окрашенной поверхности остается до 90% от изначального объема нанесенного вещества — подложка более толстая и не повторяет неровностей поверхности. Нанесение ПЭ грунта производят в два слоя, без промежуточной шлифовки с интервалом 40 минут. Наполнитель рекомендован в первую очередь для глянцевых покрытий, выдвигающих высокие требования к качеству подложки. Время жизнеспособности смеси — порядка 40 минут. Стоят дороже.
• Сухой остаток полиуретановых грунтов в среднем — 45-50%. Это значит, что после высыхания слой наполнительной подложки усаживается примерно вполовину. ПУ-грунты могут проявлять кривизну поверхности. Причем их усадка нередко продолжается после нанесения эмали, из-за чего результат покраски со временем может измениться.

Эмаль на стабильной подложке (слева) и краска на наполнителе, продолжающем давать усадку (справа)

Полиуретановый наполнитель используют преимущественно для матовой отделки, нанося в два слоя «мокрым по мокрому» (не дожидаясь полного высыхания первого слоя и, соответственно, без промежуточной шлифовки). Интервал между нанесением слоев — 40 минут. С ПУ грунтами удобнее работать благодаря несопоставимо большему времени жизнеспособности смеси — 180-240 минут. Стоят дешевле.

Чем наносить наполняющий грунт: краскопульт, кисть, окунание.

Сушка и шлифовка ПУ и ПЭ наполнителей

Рекомендованное время высыхания для обеих систем — 12 ч. Тем не менее, знающие технологи продлевают сушку второго слоя до 2-3 суток. Так наполнитель гарантированно даст полную усадку, что обезопасит от неожиданных «сюрпризов» после нанесения эмали. Как уже было сказано, это особенно актуально для ПУ систем, которые могут продолжать давать усадку даже под слоем краски.

Зашкуривание второго слоя — обязательный этап перед нанесением эмали. Для обеих систем (ПУ и ПЭ) используют схему шлифования в два этапа:

• первый проход — зерно P240;
• второй проход — зерно P320.

Полиэфирные наполнители дают более толстый слой — это удобно при шлифовке. У ПУ грунтов пленка значительно тоньше, что требует большего контроля над процессом. В противном случае подложку можно прошлифовать, и слой придется наносить заново.

Слой 3. Покраска эмалью

Последний слой — непосредственно декоративная отделка, ради которой и создавалась двухслойная подложка из изолянта и наполнителя. Как показала многолетняя практика, лучшая краска для мебели и фасадов кухни из мдф — это акриловые эмали. Реже используют полиуретановые составы.

Матовая отделка акриловой эмалью

И первый, и второй тип эмалей могут давать глянцевый, полуглянцевый или матовый эффект поверхности. Они отличаются прочностью, устойчивостью к сколам и растрескиванию, их можно мыть. Эмали рассчитаны на использование различных спецэффектов и отделку в высокий глянец. Последний тип покрытий предполагает дополнительное нанесение лака, тонкую промежуточную шлифовку и полировку с использованием специальных средств.

Подготовка МДФ к окраске цветными эмалями

• шлифовка поверхности абразивом P320, затем P400;
• тщательное обеспыливание;
• обезжиривание поверхности (при необходимости).

Порядок замешивания эмали
Акриловые и полиуретановые эмали — это трехкомпонентные составы, которые замешивают непосредственно перед нанесением в пропорциях, указанных производителем конкретной краски.

Компоненты добавляют поэтапно, начиная с большего:

• колерованную эмаль тщательно перемешивают;
• добавляют разбавитель (в среднем 20% от чистого веса эмали);
• вливают отвердитель (в среднем 15% от веса краски).
• готовую смесь тщательно вымешивают.

После замешивания еще раз сверяют полученный цвет, поскольку он может меняться.

Нанесение эмали
Если мы говорим о действительно качественной покраске — без шагрени, кратеров, с ровным тоном по всей поверхности — то такой результат возможен только с использованием краскопульта. Валик или кисть в случае с эмалью вряд ли обеспечат желаемый результат. Если вы уверены в обратном, рекомендуем начать с пробных выкрасов на обрезках МДФ и оценить, что получается.

Выкрасы кистью на неподготовленной подложке

Нанесение эмали краскопультом, как правило, проводят в один слой. Рекомендуемая толщина покрытия — 120-150 мкм. Высыхание эмали происходит в среднем за 2-4 часа. После этого при необходимости можно наносить спецэффекты или лак для последующей располировки в высокий глянец. Первые 12 часов окрашенным изделиям нужно обеспечить условия без низких температур и избыточной влажности.

Распространенные проблемы при покраске МДФ и их причины

• Сильное изменение оттенка после замешивания эмали

Возможная причина: перелив одного их компонентов состава, вероятнее всего — разбавителя.

• Локальное отслоение высохшей эмали

Возможные причины: покраска в два тонких слоя (менее 80 мкм каждый), вместо нанесения одного толстого (120-150 мкм). Еще одна причина — проведение работ при чрезмерно низких температурах.

• Образование подтеков краски

Возможные причины: перелив разбавителя; неправильные настройки краскопульта.

• Возникновение кратеров (эффект «рыбьего глаза»)

Возможная причина: плохо подготовленная и не обезжиренная подложка.

• Растрескивание или повышенная колкость высохшей эмали

Возможная причина: недолив отвердителя.

Покраска фасадов кухни МДФ

МДФ ассоциируется в первую очередь с кухонным гарнитуром. И это неудивительно: девять из десяти фасадов сделаны из этого материала. Когда нужно обновить дизайн, перекрашивание кухонных дверок оказывается более экономичным вариантом, чем покупка нового гарнитура. Но куда чаще необходимость в покраске возникает не от хорошей жизни. Во многих кухонных фасадах в качестве внешней отделки используют ПВХ-пленку. Из-за несовершенных технологий оклейки (как правило, простой термоусадки) со временем она начинает отслаиваться: сначала по кромкам, а затем по всей пласти.

В таких случаях самое разумное решение — снять пленку с мдф и покрасить фасад с использованием трехслойной схемы, которую мы описали выше. Вовсе необязательно делать это своими руками, фасады всегда можно сдать в малярку, где знающие люди дадут им вторую жизнь. А вот чего не стоит делать — это пытаться приклеить пленку обратно или прибить ее по кромкам строительным степлером. Переклеить пластик так, чтобы не было вздутий — очень сложно. Скорее всего, все закончится тем, что вы безнадежно испортите фасад клеем, и сделаете его непригодным для дальнейшего перекрашивания.

Как снять пленку с фасада

Ламинация фасада, которая начала отслаиваться, зачастую легко снимается просто руками. Если этого не происходит, ПВХ-покрытие прогревают промышленным феном, после чего без особых сложностей удаляют.

МДФ панели с бумажным покрытием зачистить сложнее. Для этого используют мокрую шлифовку грубым зерном. Работают в три прохода, последовательно сменяя абразив P60, P100, P150. Далее панель тщательно протирают уайт-спиритом, просушивают и ошлифовывают зерном P180. После этого можно переходить к стандартному алгоритму окрашивания.

Как и чем покрасить кухонные фасады своими руками? Красим кухню в домашних условиях

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.15 (50 Голоса(ов))

Есть множество других способов изменить кухню, начиная от полной или частичной замены отдельных модулей, заканчивая нанесением специальной самоклеющейся пленки, покрытия лаком и отделкой шпоном, однако самый популярный и наименее затратный способ преображения — это покрасить фасад кухни самому. После этого любимое место встреч всей семьи преобразится и создаст теплую атмосферу во всем доме.

Вопрос обновления панелей кухонного гарнитура особенно актуален, если его поверхность потускнела, истерлась, потеряла эстетику своего первозданного внешнего вида, не вписывается в новый ремонт или хозяевам просто захотелось разнообразить обстановку. Затратив минимум средств, вы достигнете впечатляющих результатов. Давайте разберемся, как и чем покрасить фасад кухни в домашних условиях с минимальными усилиями и в самые короткие сроки.

Чем покрасить кухонные фасады в домашних условиях? Выбор краски.

Для начала необходимо определиться, чем вы будете красить фасад кухни. Сегодня рынок предлагает множество разновидностей лакокрасочных материалов, однако не все одинаково хорошо может использоваться для покраски кухонных фасадов. К примеру, масляной краской и кисточкой практически невозможно добиться идеально ровной поверхности, а водоэмульсионные краски в принципе не предназначены для такого рода работ.

Тем не менее, возможно, кому-то удобнее и привычнее красить фасады традиционным способом при помощи кисточки или валика, поэтому мы в статье рассмотрим оба способа – покраска кухонного фасада аэрозольной краской и покраска фасада валиком и кисточкой.

Покраска кухонного гарнитура своими руками, как один из самых доступных способов обновления помещения, не потребует от вас особого мастерства и многолетнего опыта работы с красками и лаками. Процедура покраски фасада кухни в домашних условиях настолько проста, что человек, даже никогда не сталкивавшийся с подобного рода работой, успешно справится. Самое главное — запастись терпением, а также необходимыми инструментами и материалами. Итак, чтобы качественно покрасить фасад кухни самому, понадобятся следующий инвентарь.

Что вам понадобится для окрашивания кухонных фасадов своими руками?

– аэрозольная эмаль в достаточном количестве

– при использовании обычной краски – валик, кисти, ванночки для краски

– перчатки и маска или очки для защиты

– газета или укрывная пленка, а также бумажный скотч (малярная лента)

– тазик с водой, моющее средство и губки

– растворитель или уайт-спирит для обезжиривания поверхности

– если необходимо заделывать глубокие царапины или сколы, то шпатлевка и шпатель

– Дополнительно: если вы планируете наносить на кухонный фасад узоры или рисунок, вам

Пошаговая инструкция по окрашиванию кухонного фасада аэрозольными красками

Шаг_1 Подготовка рабочего места. При окрашивании их аэрозольного баллона краска может разлетаться достаточно широко по комнате, поэтому заранее подготовьте место для покраски, закройте окружающие предметы и пол укрывной пленкой, подготовьте средства индивидуальной защиты, инструменты и материалы.

Шаг_3 Очищение поверхностей. Если фасады грязные, то хорошо промойте их моющим средством и теплой водой, вытрите насухо и обезжирьте растворителем. Удалите пленку с фасадов, если она имеется, промышленным феном. Для достижения максимально качественного покрытия фасада краской в домашних условиях ошкурьте поверхности наждачной бумагой мелкой зернистости, после чего снова промойте теплой водой и высушьте.

Шаг_4 ОПЦИОНАЛЬНО. Шпатлевание. Если на поверхности кухонных фасадов есть глубокие царапины или сколы, заровняйте их при помощи шпатлевки и шпателя. Лучше всего использовать автомобильную шпатлевку. После шпатлевания необходимо зашлифовать поверхность мелкой грунтовкой и очистить.

Шаг_5 Нанесение грунтовки. Есть разные виды грунтовок: для пластика, дерева и т.д. Выберите подходящую именно для вашего фасада. Можно использовать как обычную грунтовку, так и аэрозольную в баллончиках. Покройте поверхность грунтовкой в 1 – 2 слоя.

Шаг_6 Покраска. Как мы уже говорили, чтобы качественно покрасить кухонный фасад своими руками лучше всего использовать аэрозольную краску. Тщательно потрясите баллонн в течение 20-30 секунд, чтобы краска хорошо перемешалась. Неспеша, размашистыми движениями распыляйте краску по поверхности с расстояния 20 – 30 см. Рекомендуется наносить не менее 2-3 слоев краски, соблюдая правило: следующий слой наносится не раньше, чем высохнет предыдущий. Время высыхания указано в инструкции к краске.

Шаг_7 Покрытие лаком. После окрашивания и финального высыхания фасадов, рекомендуем вам нанести лаковое покрытие. Лучше всего использовать аэрозольный акриловый лак, глянцевый или матовый, в зависимости от того, какой эффект на покрытии вы хотите получить. Он придаст цвету глубину и создаст защитное покрытие, предохраняющее от повреждения новую окрашенную поверхность.

Шаг_8 Финальная сушка и установка. Окрашенный и лакированный фасад следует окончательно просушить в течение 3 – 4 часов, затем поставить на место петли, ручки и прочую фурнитуру, которую мы снимали, после чего можно устанавливать фасадные панели на место.

Как покрасить фасад кухни кисточкой и валиком?

Общая технология и последовательность шагов при окраске фасадов кухни кисточкой и валиком такая же, как и при окрашивании аэрозольными красками. Обратим ваше внимание на несколько важных моментов:

Чтобы качественно покрасить фасад кухни самому, избежать потеков и каких-либо других следов, рекомендуется не брать слишком много краски на кистью и валик, водить по поверхности плавными ровными движениями.

В заключение хочется отметить, что, изменив лишь цвет фасада кухни, вы сделаете так, что все помещение будет выглядеть иначе. Этот способ поможет вам сделать из старой и потертой мебели новый кухонный гарнитур, вписать его в цветовую гамму помещения после ремонта или просто создать вокруг себя новую уютную обстановку. Для большего эффекта вы можете украсить фасады рисунками или специальными декоративными элементами.

Как вы видите, покраска кухни это не только ремонт, но и творчество. Теперь, когда вы знаете, как и чем покрасить фасад кухни своими руками, можете смело приступать к работе. Обещаем, в обновленном помещении будет не только приятно находиться, но и готовить, мыть посуду, встречаться и общаться.

Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оцените ее (вверху страницы). Спасибо!

Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:

Покраска мебельных фасадов кухни МДФ: виды красок и лаков, технология нанесения

Покраска мебельных фасадов – возможность подарить любимой мебели новую жизнь. Облицовка из МДФ недорогая, стойкая, за ней легко ухаживать и можно создавать различные рельефы. А деревянные панели служат долго и очень красивые. Многофункциональные шкафы и тумбы обычно выбирают на длительный срок. Но со временем их внешний вид, цвета, отделка изнашиваются или перестают вписываться в общий дизайн помещения. Окраска мебельных фасадов экономит деньги и обновляет комнату в короткие сроки.

Виды красок для МДФ

Покраска кухонных фасадов из МДФ и деревянного массива наиболее распространена. Но всегда краска должна быть качественная, соответствовать нормам эксплуатации и наноситься по инструкции.

Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

Разновидностей красок много:

• Алкидные — пластичные, прочные, но не стойкие к солнечным лучам.
• Масляные, которые ложатся практически на любую поверхность. Но для неё обязательно использование грунтовки.
• Силиконовые. Создают эластичное покрытие, устойчивое к тепловым воздействиям. Такие мебельные фасады используются возле плиты.
• Водоэмульсионные — растворяются водой, экологичные и быстро сохнут. А вот эксплуатационные характеристики не самые лучшие.
• Акрилово-силиконовые безвредные и прочные, но одни из самых дорогих.
• Поливинилацетатные могут отслаиваться, если технология нанесения не соблюдалась.

Из всех лакокрасочных материалов для блестящих фасадов подходит автомобильная эмаль, представляющая собой непрозрачный стекловидный тонкий слой. Именно она, высохнув, становится красивым глянцем, не меняющимся на протяжении долгих лет.

Есть два вида автоэмали:

1. Акриловая. Ее наносят одномоментно и после высыхания фасад сразу же выглядит равномерно-глянцевым. С помощью акрила можно создавать цветовые эффекты. Например, сочетая базовую эмаль с акрилом, вы получите солидную и дорогую поверхность
2. Алкидная. Она производится из глицерина и смол, стоит дешевле акрила и при комнатной температуре быстро сохнет.

Виды лаков для МДФ

Глянцевые покрытия обходятся дороже, чем матовые, но и выглядят они намного красивее.

• Самый бюджетный лак – на спиртовой основе, сохнущий за полчаса.
• Эпоксидные лаки состоят из двух компонентов и довольно прочные. Им нипочём даже удары.
• Акрил уступает им в прочности и долговечности Зато они совершенно нетоксичные, так как разбавляются водой.
• Полиуретановые, полиэфирные и нитроцеллюлозные лаки прочные и устойчивы ко всем атмосферным воздействиям (не выгорают). Такие поверхности легко полировать. Наилучшим образом они смотрятся на дереве.

Технология

1. Первым делом следует полностью разобрать мебель (открутить двери, снять крепеж, фурнитуру, стекла). Заклейте малярным скотчем места, которые не нужно красить, маркером отметьте отверстия между деталями, чтобы они затем стали на место. Удалите пыль, загрязнения и старую краску.
2. Очень важно правильно обезжирить поверхность перед нанесением грунтовки. Если этого не сделать, то фасад будет с дефектами. Самый лучший обезжириватель – на основе органики, так называемый Анти-силикон. С его помощью удаляются жиры, масла и непосредственно силикон. Он подходит и для межслойного обезжиривания.
3. Следует подготовить поверхность фасада, чтобы она стала абсолютно гладкой. Для этого удалите старое покрытие и пройдитесь первый раз наждаком.
4. Зашпаклюйте и заделайте все сколы и трещины, затем зашлифуйте их наждачной бумагой (зернистость Р 180).
5. Поверхности грунтуются специальной изолирующий смесью (ее еще называют праймером), обеспечивающую меньший расход краски. Когда грунт высохнет, следует пройтись еще раз щеткой зернистостью Р 240 и наложить основной колер. Его способ нанесения указан на банке, в зависимости от состава.
6. Затем осуществляется лакирование поверхности и ее полировка.
7. Самый последний этап – снятие малярного скотча, монтаж мебели по меткам, навешивание петель и установка ручек.

Инструменты

Для нанесения краски вам понадобятся кисти, покрасочный пистолет или валик. Всё зависит от вашего бюджета, профессионализма и предпочтений в работе. Но помните, что идеальная поверхность получается только при использовании покрасочного пистолета или краскопульта.

Краскопультом не только красят, но и грунтуют. Есть два вида пистолетов: пневматика и электрика. Первые работают с помощью воздуха, нагнетаемого компрессором, а для электроприборов требуется соответствующая розетка. Диаметр форсунки в пределах 1-1,3 мм и этого достаточно для равномерного распыления.

Покупая валик или кисть, обязательно обратите внимание на маркировку, где отмечено, для какого состава они подходят. Так, например, валик с велюровым ворсом идеален для вододисперсных красок, а натуральная и комбинированная щетина на кистях позволяет хорошо ложиться морилке, акрилу или лаку.

Из вспомогательных материалов вам потребуются: перчатки, защита для легких (маска, респиратор), бумага наждачная разной зернистости, шлифовальный войлок (скотч-брайт), обезжириватель или антисиликон, растворители, малярный скотч, маркеры.

Как снять старое лакокрасочное покрытие

Чаще всего верхним слоем на мебели бывает глянец (лаковый или из краски). Если его не снимать, то новый материал не прилипнет и не будет держаться. Поэтому верх обрабатывается самым грубым наждаком (Р220-280). Можно не снимать всю краску, а просто пройтись по всей плоскости, чтобы появилась шероховатость для лучшей адгезии.

Старые покрытия хорошо снимаются специальными смывками. Наиболее универсальными являются номера 646 и 647. Для акриловых автоэмалей используется растворитель Р-12. Чтобы счистить базовую эмаль, следует приобретать растворитель, подходящий под состав базы. Также он нужен для очищения краскопульта и других поверхностей от остатков лакокрасочных материалов.

Акриловые составы только сошлифовываются. Иначе их не снять никак.

Есть еще один вариант снятия – малярным феном (горелкой). Он подходит для полиэфирных покрытий. Под воздействием высокой температуры лак трескается, а затем снимается шпателем или стамеской.

Шлифовка

Идеально гладкая поверхность – залог качественного покрытия. Достигнуть этого можно только с помощью предварительного шлифования.

Различная зернистость требуется для разных этапов шлифовки. От Р220 до 280 – это подготовка основы для грунтования. Р 320 – снимает неровности грунта, а Р500 предназначен для ошкуривания перед самым нанесением краски.

Для финишной и деликатной шлифовки сегодня используется скотч-брайт или нетканый войлок (с зернистостью от Р800). Он позволяет выполнить финишную шлифовку непосредственно перед покраской. Его поролоновая основа сгибается и замечательно обрабатывает все неровности, а аналог можно встретить на кухонных губках.

Покраска

Сама покраска несложная. Если вы используете баллончик или краскопульт, обязательно следует защитить с помощью респиратора дыхательные пути. Устройство должно находиться на расстоянии 15-20 см от фасада. Помните, что красящие поступательные движения осуществляются строго в одну сторону.

Краска для мебельных фасадов мдф ложится на полностью высохший грунт и на идеально ровные поверхности. Для более концентрированного и глубокого тона покрывают фасады еще раз. Гладкость нового слоя нарушается наждаком, чтобы увеличилась адгезия следующего. Если у вас несколько цветов, то высохший первый слой малярным скотчем заклеивается и краска наносится снова.

Нанесение лака

Покраска мебельных фасадов мдф лаком обычно происходит в один слой на глизаль и в несколько слоев на краску (максимум 3). При этом плоскость должна быть полностью сухой (та же глизаль сохнет до 7 дней).

Первый слой – еле видимый напыл, который нужен, чтобы не было потёков от более толстых следующих слоев. Важно, чтобы рабочее помещение не было пыльным, так как иначе любые ворсинки будут видны на свету. Именно по этим причинам красить на улице нежелательно.

Каждый слой лака наносится с интервалом до 10 минут. И результатом этого будет идеальная глянцевый фасад с эффектом зеркала.

Финишная обработка и декор

Финишная ошкуривание фасадов выполняется с помощью наждака Р500. Самый тонкий слой материала находится на торцах, поэтому здесь следует работать бережно.

После наждака пройдитесь ещё раз скотч-брайтом. В этом случае особую осторожность можно не проявлять, так как материал мягкий и поверхности не повреждает.

Покраска фасадов кухни этим не ограничивается, их можно дополнительно декорировать. Это может быть нанесение обычного лака, глазурирование (глизаль) или полировка. Глизаль – это полупрозрачная краска для кухонных фасадов, немного напоминающая мраморные разводы. Ее разводят водой и наносят в несколько слоев.

Узоры на фасаде можно создавать всевозможными способами (с помощью влажной губки, жесткой кисти или фактурным валиком). Но делать это следует быстро, так как глизаль сразу же начинает подсыхать. В самом конце следует покрыть панель еще раз прозрачным лаком.

Есть еще такой вид декора, называемый «дождевые капли». Используются 2 цвета. Сначала кладется более темная краска. Когда она затвердевает, обычным распылителем разбрызгивают капли воды. Сразу же, не дожидаясь высыхания, пульверизатором наносят следующий цвет лёгким напылом. Когда краска высохнет, участок зашлифовывают скотч-брайтом (Р 1200-1500) и вскрывают лаком.

Частые ошибки

Технология требует соответствующих показателей влажности (не более 50%) и температуры (не ниже 20°C и не выше 24 °C). Поэтому следует проводить лакокрасочные работы в помещении, используя средства защиты для легких.

Легче всего меняется светлая основа поверхности. При применении морилки (для дерева) или цветного лака вы получите более темный фасад, но при этом сохраните структуру материала. Если же ваша основа тёмная, то подчеркнуть ее структуру сложнее.

Проще всего получить необходимый тон, смешав нужные цвета несколько раз в разной посуде. Проверьте результат на пробных поверхностях и, когда краска высохнет, вы сможете сделать более точный выбор.

Быстрое обновление кухни: как своими руками перекрасить фасады

Перед тем как перекрасить фасады кухни своими руками, нужно подобрать состав, хорошо приспособленный к высоким температурам и постоянной влажности. Если покрытие нельзя протереть, а при контакте с моющими средствами оно приходит в негодность, лучше выбрать другую отделку. При приготовлении пищи пар, содержащий жир, оседает на поверхности. Чтобы его удалить, потребуется влажная уборка с использованием химических средств. Дверцы и ящики мебельного гарнитура должны обладать высокой стойкостью к механическим нагрузкам — трению, ударам. Одно из важных свойств — непроницаемость слоя, защищающего основание — пластик, массив, ДСП или МДФ. Под воздействием постоянной сырости материал начнет гнить и разрушаться. Предварительную подготовку и нанесение финишного покрытия можно провести в домашних условиях. Для этого не нужны особые навыки и профессиональное оборудование.

Перекрашиваем фасады кухни

Подбор состава и метода нанесения

Что учитывать при подборе

• Стойкость материала к сырости — брызги и пар способны разрушить даже очень прочное основание, если его внутренние пустоты открыты. Структура разрушается при впитывании воды, покрытие расширяется и трескается. Во время высыхания волокна и поры сжимаются, создавая деформации, приводящие к отслоению отделки.
• Устойчивость к высокой температуре — близость варочной панели, духовки, другого оборудования становится причиной деформаций верхнего слоя и основания. Полимерные частицы плохо выдерживают жару и начинают плавиться при температуре до 100 градусов. Достаточно струи горячей воды, чтобы привести их в негодность.
• Стойкость к агрессивным средам — моющие средства, порошки, уксусная кислота и вещества, содержащие спирт, вступают в реакцию со многими материалами, разъедая их и оставляя на них следы.
• Прочность — влажные помещения используются более активно, чем жилые комнаты. Дверцы и ящики быстро изнашиваются. Покрытие стирается или получает механические повреждения — вмятины, сколы, царапины. Оно должно обладать высокой износостойкостью.
• Адгезия — состав часто подбирают в зависимости от того, можно ли им перекрасить глянцевые фасады кухни. Чем они более гладкие, тем лучше блестят, и тем слабее выражен рельеф, за который может «зацепиться» эмаль. Древесно-стружечные панели в отличие от массива не обладают открытыми порами и естественными неровностями. Они не способны впитать раствор. В результате он быстро отслаивается.
• Экологичность — не допускается использовать растворители и добавки, способные нанести вред здоровью. Они не должны выделять вредные вещества не только в нормальных условиях, но и при высокой влажности и температуре выше комнатной.
• Стойкость к ультрафиолетовым лучам. Изделия низкого качества быстро выгорают на солнце.

Виды составов

• Акриловые — они быстро стираются, разрушаются под воздействием уксуса, кислот, содержащихся в продуктах. Акриловые растворы плохо переносят сырость и жару. При бережном обращении они прослужат долго, если рядом нет мойки и плиты. Обладают широкой палитрой. Нетоксичны. Выпускаются аэрозоли и смеси для нанесения кистью и валиком.
• Масляные, алкидные эмалевые — они токсичны и не предназначены для помещений, где готовится пища. Олифы и лак создают неприятный запах даже при комнатной температуре. Они пожароопасны. Их эксплуатационные качества хуже, чем у аналогов. Они плохо держатся, долго сохнут.
• Водоэмульсионные — легко смываются водой.
• Автоэмаль — хорошо подходит для сырых помещений с постоянными температурно-влажностными перепадами. Не выцветает и хорошо противостоит нагрузкам. Аэрозоль укрепляет структуру и защищает ее от разрушения, делая поверхность более упругой. Выпускается только в баллончиках. Цвета можно смешивать, получая новые оттенки.

Для обработки всех участков, включая проблемные зоны, хорошо подходят только автоэмали. Акрил нельзя использовать возле мойки и плиты. Но, если необходимо обработать части гарнитура, находящиеся в безопасной среде, лучше использовать баллончик.

Способы укладки раствора

Есть только два метода — ручной и механический. В первом случае используются валик и кисть, во втором — пульверизатор или баллончик.

Удобнее перекрашивать мебель механическим способом. Аэрозоль лучше ложится и не оставляет разводов. Не нужно тратить время на поиски растворителей и нужных пропорций при приготовлении.

Подготовка поверхности

Инструменты и расходники

• Малярный скотч.
• Пленка или газета.
• Шлифовальная машина либо листы наждачной бумаги с разной зернистостью.
• Растворитель на спиртовой основе, удаляющий жирные пятна.
• Шпаклевка или другой материал, которым можно заделывать трещины и сколы.
• Шпатель.
• Строительный фен. Если строительного нет, подойдет обычный.

Шлифовка и заделка трещин

Чтобы перекрасить фасады кухни своими руками, дверцы и передние панели необходимо снять с корпуса. На полотне не должно оставаться декоративных вставок, стекол, ручек и замков. Их можно закрыть малярным скотчем. Работать удобнее на столе. Его застилают газетой или полиэтиленовой пленкой. Можно подложить кусок оргалита, чтобы не оставить повреждений на столешнице. Окна следует открыть — будут неприятные запахи и много пыли.

Старый лак счищают грубым наждаком, затем остатки удаляют мелким — он наносит меньше повреждений основанию. Часто используют жидкость для снятия лака. Если передняя панель покрыта полимерной пленкой, ее отпаривают строительным феном. С МДФ она сходит хуже, чем с ДСП. Основание можно повредить. Образовавшиеся неровности необходимо зашкурить или зашпаклевать. Зашлифованную поверхность очищают от пыли кистью, затем влажной тряпкой. Если сразу протереть влажной тряпкой, пыль заполнит пустоты, и ее сложно будет оттуда извлечь. Жировые пятна удаляют спиртовым раствором.

Трещины заделывают обычной шпаклевкой. Удобнее использовать уже готовые смеси, разведенные в воде. Они сохнут в течение нескольких часов, после чего можно приступать к следующему этапу. Панели и дверцы следует идеально выровнять. Даже незначительная погрешность будет заметна после покраски.

Массив и древесно-стружечные плиты пропитывают антисептиками, предотвращающими появление бактерий.

Существуют грунтовки по дереву и МДФ на основе органического растворителя. Они не подходят для пластика — для него нужны специальные смеси, непригодные для дерева. Ими покрывают не только пластик, но и металл, шпаклевку.

Если планируется использовать акриловый состав, для него подбирают специальную акриловую грунтовку, повышающую адгезию. Раствор наносят ручным и механическим способом и дают ему высохнуть. Чтобы он пропитал основание и полностью схватился, потребуются сутки.

Как перекрасить кухонные фасады кистью и валиком

При выборе инструмента следует провести по нему рукой. Если в ладони останутся ворсины, они будут прилипать и к поверхности панели. Подойдет поролоновый валик. Емкость для краски должна быть плоской. Лучше взять специальный прямоугольный лоток из пластика.

Валиком проходят основную площадь, кистью — только труднодоступные места. Инструменты нужно помыть мылом или другим средством. Дверцу или панель укладывают горизонтально либо располагают с небольшим наклоном. Если заготовку поставить вертикально, капли будут скатываться вниз, создавая подтеки.

Как самостоятельно покрасить МДФ

Аббревиатура МДФ расшифровывается как мелкодисперсионная фракция. Это материал, придуманный в 1966 году в США, представляет собой плиты из древесных волокон средней плотности, спрессованных под высоким давлением.

Сегодня МДФ получили всеобщее признание, например, среди производителей мебели. И если у вас есть дома предметы мебели МДФ, их вполне можно перекрасить заново — это недорогое и действенное средство изменить обстановку. Кроме того, покраска может дополнительно защитить МДФ-поверхности от негативных факторов окружающей среды.

Современные технологии и материалы позволяют покрасить фасад на кухне или другие предметы мебели из МДФ в домашних условиях довольно качественно.

• Краски, которые можно применять
• Виды лаков
• Шлифовка и зашкуривание поверхности
• Покрытие грунтовкой
• Нанесение краски
• Лакировка
• Советы специалистов

Краски, которые можно применять

Для самостоятельной покраски МДФ-плит лучше всего взять эмали, поскольку они образуют прочную непрозрачную пленку, бывают глянцевыми и матовыми. Можно использовать следующие материалы:

• эмали на алкидной, алкидно-уретановой или масляной основе;
• на основе полиуретановых смол;
• акриловые эмали;
• нитрокраски серий НЦ;
• профессиональные эмали полиуретановые двухкомпонентные;
• специализированные эмали для МДФ;
• автомобильные эмали.

Каждый из этих материалов имеет свои особенности. Но, пожалуй, наилучшими свойствами обладают два последних пункта списка.

Особо стоит отметить, что в промышленных условиях сегодня нередко применяют порошковую покраску МДФ-фасадов. Этот метод обладает чрезвычайной экономичностью, даёт возможность добиваться высокой механической и химической стоимости. Метод основан на способности разноимённых зарядов притягиваться друг к другу. Изначально его использовали для керамики, металлов и других материалов, выдерживающих высокие температуры.

Покрасить МДФ-фасады в стандартных домашних условиях порошковым способом сейчас практически невозможно. Для такой покраски необходимо специальное дорогостоящее оборудование, которое сможет окупить себя только при постоянном частом применении, да и разместить его дома вряд ли получится.

Виды лаков

Вместо покраски можно выбрать лакировку. Чтобы надежно покрыть МДФ лаком, необходимо нанести несколько слоев и каждый раз ждать полного высыхания. Процесс займет много времени и потребует усилий.

Если все же принято решение выбрать лак, то обращают внимание не только на его стоимость и состав, но и на износостойкость, устойчивость к влажности, высокой температуре. Для покрытия плит МДФ в домашних условиях можно использовать лаки нескольких разных типов.

Самые дешёвые составы в этом сегменте сделаны на спиртовой основе, отличаются коротким временем высыхания (до получаса), то есть являются быстросохнущими. К числу традиционных недорогих лаков можно отнести и масляные лаки, которые не только придают красивый внешний вид поверхностям, но и эффективно защищают их от влаги.

Обратите внимание! Для покрытия столешниц из МДФ прекрасным выбором будут двухкомпонентные эпоксидные лаки, отличающиеся повышенной стойкостью к ударам.

Акриловые лаки хороши тем, что не имеют запаха, не выделяют токсичных веществ, не смываются и не разбавляются водой. Ещё один популярный вариант — полиуретановый лак. Его характеризует завидная износостойкость, хорошая адгезия к материалам на основе древесины.

Что касается тех случаев, когда предполагается дальнейшая полировка МДФ-изделий, то здесь лучшим вариантом будут нитроцеллюлозные лаки.

Шлифовка и зашкуривание поверхности

В лакокрасочных работах, домашних или производственных, важна правильная подготовка поверхности. Чтобы краска в дальнейшем хорошо ложилась на плиту МДФ (например, на фасады или стеновые панели), необходимо предварительно отшлифовать их.

Для шлифовки необходимы определенные инструменты:

• наждачная бумага;
• мягкий абразив мелкой зернистости;
• шлифовальные машинки под грунтовку.

Если изделие под покраску небольших размеров, то работают наждачкой на поролоне градации от P220 до P280. Для зачистки больших по площади плоских поверхностей используются шлифовальные мелкозернистые маты 700-й серии. Этими же материалами можно в дальнейшем снять излишки грунта.

Фасады МДФ шлифуют по всей плоскости, удаляя верхний слой лака. Сложные изгибы фрезеровки фасадов МДФ, кромки, края и торцы лучше всего зачищать той же наждачной бумагой.

При шлифовке требуется соблюдать технологию снятия старого лака, нельзя допускать, чтобы поверхность перегревалась (если работают электроинструментом), не допускать появления так называемых рисок (царапин) на ламинации. Древесноволокнистая поверхность, как правило, находится под декоративной ламинированной плёнкой, поэтому при зашкуривании нельзя протирать верхний слой до дыр. Сколы отдельно очищают от грязи, шлифуют края.

После шлифовки поверхность станет матовой, шероховатой. Затем пыль сметают (втягивают пылесосом), промывают поверхность плиты растворителем. Он удалит возможные жировые отложения, лишнюю влагу, загрязнения.

Покрытие грунтовкой

Перед покраской крайне желательна обработка МДФ грунтовкой. Такая обработка осуществляется в два захода. На первой стадии грунт-изолятор распыляют при помощи краскопульта из расчёта 90-100 грамм на квадратный метр.

Обратите внимание! Если вы намереваетесь покрасить ламинированную плиту МДФ (ЛМДФ), то можно обойтись без грунтования и сразу перейти к следующей операции.

Грунтовка должна препятствовать впитыванию в плиту МДФ новой краски или лака. Грунт попадает во все рыхлые участки МДФ, а значит, в дальнейшем краска не просядет. После того как грунтовка высохнет, поверхность аккуратно шлифуют шкуркой или наждачкой.

Для формирования второго слоя лучше всего взять белый полиуретановый грунт. Здесь расход должен быть таким — 150 грамм на квадратный метр. И этому слою грунта необходимо дать определённое время на просушку — до 24 часов.

Если говорить об общих рекомендациях по грунтовке МДФ, то проводится она краскопультом. Если краскопульта нет, тогда можно воспользоваться кистью. Сначала обрабатывают самые сложные элементы фрез, затем кромку и всю остальную поверхность. В первый раз деталь покрывают вдоль, а второй слой делают поперёк направления мазков первого.

Нанесение краски

После грунтования наступает время непосредственно для нанесения краски. Здесь, в принципе, ничего сложного нет. Сначала подготавливают красящее вещество согласно инструкции производителя. Затем берут краскопульт и настраивают так, чтобы область его покрытия была небольшой. Это позволяет экономно расходовать материал и произвести окрашивание максимально тщательно.

Покраску МДФ-фасадов или других изделий из этого материала начинают с самых проблемных (допустим, покрытых трещинами и царапинами) зон. И лишь после этого закрашивается вся остальная площадь. Для достижения наилучшего результата стоит нанести нескольких слоёв. Причём после каждого слоя необходимо делать перерыв от двадцати минут до нескольких часов — для просушки.

Если опыта работы с краскопультом нет, то предварительно следует провести тренировку на какой-нибудь ненужной деревяшке. Конечно, можно использовать валик или кисть, но в этом случае есть риск, что поверхность получится не идеально гладкой и ровной.

Лакировка

После окрашивания в большинстве случаев необходимо ещё и залакировать изделие. Первый слой лака, подготовленного к использованию, наносят из такого же расчета, как грунт (150 г на 1 кв. м).

Второй слой наносят после того, как полностью просохнет первый слой. Затем, когда высохнет и эта краска, необходимо опять отшлифовать МДФ-панель. Сначала по её поверхности проходят наждачной бумагой с крупным зерном, а затем используют мелкозернистую. Чтобы предотвратить скатывание комочков, обрабатываемый участок периодически смачивают водой.

Ещё через неделю после этого МДФ надо дополнительно отполировать шлифмашинкой и абразивной пастой. Это наиболее правильная технология, хотя в домашних условиях, работая своими руками, ее иногда не соблюдают, ограничиваясь обычной лакировкой.

Советы специалистов

Специалисты рекомендуют использовать для покраски распылитель, потому что после применения малярной кисти или валика останутся следы от ворсинок. Часто окрашенная мебель стоит в таком месте, где на неё падают солнечные лучи под различными углами. И в таком случае все недостатки лицевых покрытий будут видны очень хорошо.

Обратите внимание! Меньше всего остаётся следов при использовании валика с мелким ворсом — если отсутствует краскопульт, то лучше выбрать именно этот инструмент.

Бывает так, что нужно самостоятельно покрасить не только наружную, но и обратную сторону плиты МДФ. В таком случае между этими двумя операциями стоит сделать перерыв — дождаться высыхания. Время, за которое сохнет та или иная краска, обычно указано на упаковке, но нужно учитывать микроклимат в помещении и делать соответствующую корректировку.

При покраске МДФ своими руками у многих появляется искушение применить аэрозольный баллончик. Однако специалисты советуют воздержаться от этого порыва. Аэрозолями действительно просто работать, но качество покрытия в итоге оставляет желать лучшего — профессионалы имеют к нему много претензий.

Краска, которая долго сохнет, лучше скрывает дефекты. Быстросохнущие материалы здесь явно проигрывают — некоторые трещины и неровности так и остаются заметными.

Бывает так, что ошибки при окрашивании или слишком глубокие повреждения становятся заметны после окончания работы. В этом случае их можно замаскировать самоклеящейся пленкой. Необходимо лишь выбрать в магазине нужный рисунок и аккуратно приклеить пленку на фасад мебели.

Ворс на плитах МДФ не поднимается, как у натуральных древесных материалов, и это надо учитывать при покупке красок, грунтовок, лаков. Дело в том, что цена покрытия, не поднимающего ворс, больше обычного, поэтому не стоит переплачивать за ненужные преимущества.

Как покрасить кухонные фасады из МДФ своими руками: инструменты и материалы

Мебель требует защиты от внешних факторов. Если речь идет о кухонном гарнитуре, то на него оказывают воздействие смена температурных показателей и влажность. Для создания защитного барьера можно применить окрашивание. Покраска фасадов кухни должна осуществляться, подходящими лакокрасочными материалами. Подробно о процессе и тонкостях работы будет рассказано далее.

Необходимые инструменты для покраски

К покраске кухонных фасадов могут прибегать, когда старое покрытие стало некрасивым, потеряло свои декоративные качества. Также бывает необходимо изменить цвет, когда сделали ремонтные работы и оттенок не подходит под новый дизайн. Можно провести декорирование, сделав уникальное оформление.

Для работ требуется приготовить следующие инструменты:

• Валики и кисточки, материал инструмента выбирается под выбранную краску. Для водоэмульсионных подходят из велюра, для лаков, морилки или акрилового типа подходит из натуральных материалов;
• Грунтовочная смесь, также берут подходящую под краску для кухонных фасадов;
• Обезжиривающий растворитель;
• Наждачка, войлок и шерсть;
• Строительный фен;
• Малярный скотч;
• Шуроповерт;
• Дрель;
• Резиновые перчатки.

Легко проводить окраску деревянных фасадов и из МДФ.

Выбор состава краски для кухонного гарнитура

Перекраска должна начинаться с подбора лакокрасочного материала, он повлияет на конечный результат. Акриловые средства часто выбираются для разных материалов, в том числе и для дерева. Но в условиях, когда часто происходит контакт с водой и температурное воздействие, данный тип не выказывает нужную стойкость. Подойдут лишь акриловые краски в баллончиках.

Покраска мебельных фасадов оптимально осуществлять автоэмалями, они выделяются следующими плюсами:

• Создается стойкая защитная пленка после просушки;
• Выдерживает механическое воздействие;
• Долговечность;
• Богатая цветовая палитра.

Краска для фасада из разных материалов

До того, как покрасить кухонный гарнитур, необходимо учесть все нюансы подбора красящего состава. В домашних условиях. Важно определить, из какого материала сделан фасад: ДСП, МДФ, массива и других. Ведь краска должна подходить к материалу, создавать хорошую адгезию с ним.

Фасады для кухни из массива

Массив является долговечным материалом, который характеризуется износоустойчивостью. Гарнитур может прослужить долго, а если освежить его окраску, то можно будет наслаждаться мебелью не один год. Выбор средства делается из следующих критериев:

• Размеры изделия, если площадь слишком большая, то покрасочные работы могут дорого стоить;
• От фактуры лицевой части, на ровные области лучше наносить автомобильную эмаль.

Автоэмаль поможет создать на дереве надежный барьер от внешних воздействий.

Фасады для кухни из МДФ

Краска для фасадов кухни из МДФ может выбираться разная. Этот материал не так придирчив, как многие другие. Выбор делают, исходя из бюджетных возможностей. Но автоэмали из-за особой устойчивости подходят также лучше. Можно провести замену части элементов, использовав стекло. Тогда гарнитур преобразится еще больше.

Фасады для кухни из пластика

Пластиковое основание выделяется устойчивостью к температурным воздействиям и влаге. Но покраска усложняется плохой адгезией у материала. Поэтому нужно выбирать лишь составы, на упаковке, которых написано допустимость работы с пластиком.

Фасады шпонированные МДФ

Шпонированный МДФ дороже обычного, относится к высшему классу. Он качественно имитирует натуральное дерево, поэтому выглядит стильно. Подбирать краску и проводить окрашивание стоит внимательно, чтобы не испортить гарнитур. Акриловые краски аэрозольного типа подойдут. А автоэмали помогут окрасить прямые зоны.

Цветовая палитра

Многообразие цветов впечатляет, можно с легкостью подобрать нужный оттенок. Есть готовые оттенки, которые при необходимости могут смешиваться, чтобы получить нужный оттенок. В белый базовый цвет можно добавлять пигменты для получения тона, который нравится. Также представлены добавки, которые придают следующие эффекты:

• Матовость, обычно для мебели выбирают данный вариант;
• Хамелеон можно покрасить все шкафы из гарнитура, но придерживаться одного тона, чтобы не перегрузить цветом, ведь эффект сложный. Желательно, чтобы оттенок был еще где-то в интерьере;
• Глянец также популярен;
• Перламутр, специалисты рекомендует использовать его, как акцентное решение;
• Свечение, выглядит стильно;
• Мерцающий.

Чтобы оттенок получился хорошим, важно следить за плотностью слоя, также проводить просушку в естественных условиях. Тогда краска сцепиться надежно.

Обязательно читают инструкцию от производителя, где могут быть прописаны нюансы нанесения.

Подготовка поверхности и алгоритм окрашивания

До того, как покрасить кухонный гарнитур своими руками, проводится подготовка мебели. Необходимо снимать все фурнитурные элементы, дверцы лучше снять со шкафчиков.

Снимается старая отделка, чтобы повысить адгезию, и получить очищенную поверхность. Лишние элементы не дадут слою лечь ровно. Проводится обезжиривание основания. После проводят выравнивание материала, трещинки шпаклюются.

Шлифовка

Когда шпаклевочный раствор хорошо просохнет, то доводят основание до идеала. Используют крупную наждачку, шлифуют поверхность, чтобы она стала ровной. После заменяют наждачку на менее крупный вариант, чтобы гладкость стала лучше.

Оптимально остановиться на номерах зерен наждачной бумаги Р400 либо Р600.

Грунтовка

Грунтование проводится обязательно, чтобы слой хорошо держался на поверхности, также состав поможет убрать оставшиеся изъяны. Подбирать грунтовочный раствор нужно, ориентируюсь на тип деревянного материала, который будут грунтовать. Инструментом берется валик либо кисть, просушка займет примерно 24 часа.

Окрашивание фасада

То, как будет наноситься лакокрасочный материал, решают исходя из поставленной задачи, цвета состава. Но первым делом в любом случае окрашиваются торцы деталей.

Если выбирается в качестве инструмента пульверизатор, и нет опыта работы с ним, то желательно попробовать покраску на ненужном предмете. Также полезно это сделать после настройки инструмента, чтобы убедиться, что параметры выбраны, верно.

Покрытие обычно делается многослойным, стандартно достаточно трех, но иногда для получения насыщенного слоя решают сделать больше. Каждый новый слой наносится через 10-15 минут, чтобы произошло схватывание. Если будут красить светлым тоном темное дерево, то фактура его полностью закроется, сохранить рисунок не получится.

Финишное покрытие и декоративная обработка

Завершать процесс следует полировкой. С помощью наждачки убираются дефектные части, после используют льняную ткань, пропитанную специальными средствами, и полируют мебель. Чтобы эффект был качественный, нанесение делается быстро, и трехслойным, каждый должен просыхать по 12 часов.

Декорирование осуществляют на просохшее покрытие, в завершении обрабатывается поверхность финишными составами. Есть следующие варианты для декора:

• Создание состаренного покрытия. Используются патинированный материал, который распределяется по шкафчику с помощью губки либо кисти. Далее шлифуют поверхность;
• Декупаж, эффект получают по декупажной технике;
• Можно нарисовать разнообразные узоры, для этого нужны трафареты, есть в продаже готовые шаблоны, либо они делаются собственноручно;
• Хаотичные неровности, узоры могут притянуть взгляд. Чтобы их создать, можно просто наносить краску губкой, печатями, щетками и т.п.;
• Можно сочетать несколько цветов, выделив фактурные детали, также можно покрасить внутреннюю часть и внешние в разные тона, выделить торцы;
• Иногда прибегают к декоративным деталям. Приклеиваются камешки, стразики и т.п.

В плане декора ограничений нет, не стоит перебарщивать, но можно проявить фантазию. И создать оригинальное оформление, не забывая об умелом внедрении идеи к общему интерьеру.

Можно ли перекрасить фасад

Перекрашивать фасад возможно, но важно хорошо очистить его от старой отделки. Чтобы плохо-держащаяся краска не создала дефекты, которые будут очень заметны на новом слое. Также старое гладкое покрытие создаст трудность для сцепления элементов, нужно получить шероховатое основание, тогда качество покраски будет высоким.

Как снять старое лакокрасочное покрытие

Чтобы было проще удалить предыдущий слой можно разогреть его строительным феном, тогда сцепление понижается, и слой сам немного отходит. Также в продаже есть специальные смывки, но нужно помнить, что они резко пахнут, и нужно надевать респиратор, и создавать эффективное вентилирование при работе внутри здания.

Либо используются наждачная бумага, с помощью нее слой снять получится, но процесс будет не быстрым. Также образуется много пыли, чтобы облегчить процесс, ее регулярно пылесосят. Следят, чтобы не задеть сам фасадный материал, и не потерять нужную ровность. К данному методу прибегают, если другие варианты недоступны.

Не во всех случаях необходимо снимать весь слой, иногда достаточно обеспечить шероховатость для получения оптимальной сцепляемости. Но только, если краска хорошо держится.

Перекраска фасада кухни поможет бюджетно обновить интерьер в комнате, ведь кухонный гарнитур один из важных элементов в данной зоне. Выбирать краску нужно качественную, чтобы не испортить мебель, и получить красивое оформление. Работы можно провести самостоятельно, главное соблюдать технологию окрашивания. Не пренебрегают подготовительной частью, чтобы краска легла равномерно, и изъянов не осталось.

Видео: Как покрасить фасады кухни быстро и бюджетно

Задняя стенка шкафа, из чего делать и как крепить

Шкафы могут производиться в виде отдельного корпуса и встроенные.

Встроенные монтируются непосредственно к стене помещения по месту их нахождения. Преимущество отдельных моделей заключается в возможности их разбирать, передвигать и ставить в любое место. Корпусные модели всегда имеют заднюю стенку шкафа. Она изолирует внутреннее пространство шкафа, делает его эстетичным, особенно, если стена за ней неровная, без отделки. Задняя стенка шкафа жестко скрепляет всю конструкцию, удерживает ее строго в вертикальном положении.

Задняя стенка шкафа изготавливается из древесно-волоконной плиты (ДВП).

Для безопасности и надежности нужно делать из ЛДСП.

Шкаф купе разделяется на секции, ящики, полки и наполняется вещами очень неравномерно. Под действием нагрузки шкаф купе может деформироваться. Для предотвращения этого, кроме задней стенки, внутри могут предусматриваться специальные ребра жесткости.

Кроме задней стенки, внутри могут предусматриваться специальные ребра жесткости.

Древесно-волоконные плиты имеют хороший запас прочности.

Из чего делается задняя стенка шкафа?

Задняя стенка шкафа изготавливается из древесно-волоконной плиты (ДВП), ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП).

Одного листа может не хватить, чтобы перекрыть всю заднюю поверхность.

Некоторые люди предлагают прибивать задние стенки шкафов с помощью гвоздей.

Древесно-волоконная плита состоит из древесных волокон, синтетических смол, наполнителей, воды.

• на общего и специального назначения;
• по твердости – супертвердые, твердые, полутвердые, мягкие;
• по толщине.

Под действием нагрузки шкаф купе может деформироваться.

Не рекомендуется и применение строительного степлера.

Плиты могут быть гладкими с одной или с двух сторон, лакированными,покрытыми ламинатной пленкой, искусственным шпоном. Они отличаются также по степени реагирования на влагу, огнестойкость, воздействие солнечных лучей. Наиболее часто используется твердые виды: мелко-дисперсионная фракция (МДФ) или оргалит и более твердый, современный материал ХДФ из хвойных пород дерева.

Для преодоления проблем можно спроектировать купе из секций, для каждой из которых хватало бы одного листа.

Лучше всего использовать саморезы с шайбой.

Древесностружечная плита представляет собой смесь опилок и смол,которая под воздействием большой температуры и давления превращается в однородный, прочный материал.

Крепление задней стенки шкафа совсем не праздный вопрос.

Если используется ЛДСП, то сначала сверлятся отверстия, чтобы не расколоть плиту, а затем вкручиваются саморезы.

• по сортам, которые определяются по внешнему виду изделия;
• по числу слоев;
• по степени шероховатости поверхности: нешлифованные,

отличаются от цвета

практически по месту

Задняя стенка шкафа жестко скрепляет всю конструкцию, удерживает ее строго в вертикальном положении.

Улучшает жесткость всей конструкции и закрепление листов в пазах, выбранных с помощью фрезы в торцевых стойках, крышке и дне изделия.

Как видим из таблицы, то, из чего делают заднюю стенку мебели, влияет на внешний вид, удобство сборки, прочность. Задняя стенка шкафа, материал которой из ЛДСП, по всем параметрам лучше, но и стоит дороже в пять раз. Естественно, что ее применение значительно утяжеляет изделие.

Она изолирует внутреннее пространство шкафа, делает его эстетичным, особенно, если стена за ней неровная, без отделки.

Нужно использовать несколько листов.

В случае высоких по размеру моделей и большой нагрузки, например, в виде книг вопроса: из чего задняя стенка шкафа должна быть произведена, не возникает. Для безопасности и надежности это нужно делать из ЛДСП.

Шкафы могут производиться в виде отдельного корпуса и встроенные.

Секции собираются отдельно, затем они соединяются друг с другом на месте дальнейшего расположения изделия и образуют единую конструкцию.

В других моделях материалом, из чего делают заднюю стенку шкафа, может служить ДВП, которая отличается не только толщиной и плотностью. Древесно-волоконные плиты имеют хороший запас прочности. Также можно отметить длительность эксплуатации (до 30 лет) при сохранении изначальных параметров, экологическую безопасность плит.

Для предотвращения этого, кроме задней стенки, внутри могут предусматриваться специальные ребра жесткости.

Задние стенки для шкафа из ламинированных древесно-стружечных плит — вариант более надежный, чем из ДВП. Они прочнее, монтируются вкладным способом и имеют декоративное покрытие, потому более эстетичны на вид. Это покрытие может имитировать структуру древесины или быть гладким.

ЛДСП изготавливают из обыкновенных шлифованных древесно-стружечных плит с подключением участка ламинирования. Покрытие материала ламинирующей пленкой может происходить по трем технологиям: ламинирования, каширования, гладкого ламинирования.

Для производства этого материала используют горячий пресс, температура которого составляет 160-220 градусов. На ДСП накладывают несколько слоев подготовленной бумаги и смесь нескольких смол, которые, нагреваясь, превращаются в прочную пленку и надежно защищают поверхность материала.

Плиты из ламинированных древесно-стружечных плит изготавливаются различной толщины. Существует три варианта: 10, 16 и 18 мм.

Преимущества

• Высокая прочность и долговечность.
• Большой выбор расцветок, что позволяет подобрать оттенок, подходящий к цвету корпуса.
• Установку можно проводить в условиях ограниченного пространства
  .
• Возможность крепления несколькими способами: евровинтами, уголками, эксцентриками.
• Обладает высокой влагостойкостью и устойчивостью к возникновению царапин.

Недостатки

Единственным недостатком может стать высокая стоимость этого материала.

Цена установки стенок из ЛДСП нередко достигает стоимости отделочных работ для стен помещений.

Фанера

Фанера — один из самых лучших, но дорогостоящих материалов для задней стенки шкафа. Она обладает гладкой поверхностью, которая не нуждается в дополнительной шлифовке. В процессе производства используется термообработка и сушка. Поэтому изделие долгое время сохраняет презентабельный вид, не рассыхается и не деформируется.

Изготавливается фанера из различных пород дерева, но самым востребованным сырьем является береза.

Преимущества

Она обладает ровной и прочной структурой, потому из нее делают гладкий и качественный шпон. После придания нужной толщины, листы шпона склеиваются, в результате чего получается хорошо известная всем фанера. Листы из этого материала для задних стенок шкафов традиционно изготавливаются толщиной в 3 мм.

Как укрепить заднюю стенку шкафа?

Крепление задней стенки шкафа совсем не праздный вопрос. Некоторые люди предлагают прибивать задние стенки шкафов с помощью гвоздей.

Преимущество отдельных моделей заключается в возможности их разбирать, передвигать и ставить в любое место.

Да, такой способ позволяет это делать быстро, но такое крепление задних стенок шкафов снижает жесткость конструкции и ее прочность. При этом разрушается материал корпуса и стенки, создаются трудности в дальнейшем при разборке такого изделия. Не рекомендуется и применение строительного степлера. Лучше всего использовать саморезы с шайбой.

Задняя стенка шкафа, материал которой из ЛДСП, по всем параметрам лучше, но и стоит дороже в пять раз.

Если используется ЛДСП, то сначала сверлятся отверстия, чтобы не расколоть плиту, а затем вкручиваются саморезы. Улучшает жесткость всей конструкции и закрепление листов в пазах, выбранных с помощью фрезы в торцевых стойках, крышке и дне изделия. При этом важно, чтобы очень точно совпадали размеры закрепляемого листа с размерами закрываемого места.

Древесностружечная плита представляет собой смесь опилок и смол.

Крепление осуществляется по периметру:

• к перегородкам и торцевым стенкам;
• к перекрытию сверху;
• к основанию конструкции;
• к капитально закрепленным полкам.

Они отличаются также по степени реагирования на влагу, огнестойкость, воздействие солнечных лучей.

Конструкция дна шкафа купе

Дно шкафа купе дополнительно устанавливается на пластиковые ножки, которые регулируются по высоте и позволяют нивелировать неровности пола. Цоколь делается съемным и крепится с помощью клипс к ножкам.

Внутренне пространство шкафа купе разделяется вертикальными перегородками (на схеме 3).

Полки выполняются съёмными (на схеме 2) на стяжках Рафикс. Полки на этой соединительной фурнитуре будут жесткими, не вывалятся из шкафа купе, дополнительно обеспечат жесткость шкафа купе.

Рис. 3. Полки на стяжках Рафикс

Кромки внутренних деталей шкафа купе облицовываются полимерной кромкой толщиной 0,45 мм. Кромки наружных деталей (передние кромки боковых стенок, крыши и дна) облицовываются кромкой толщиной 2 мм.

Корпус шкафа купе может по желанию дополнен окончанием с радиусными полками из ДСП или стекла (на схеме 9). Полки по радиусной части облицовываются кромкой толщиной 2 мм.

Как крепить стенку в местах стыка?

Одного листа может не хватить, чтобы перекрыть всю заднюю поверхность. Для этого нужно использовать несколько листов. В этом случае возможны следующие варианты соединения листов:

• если стык ложится на торец перегородки:

– оба листа прижимаются к перегородке с помощью саморезов с шайбой;

– листы соединяются внахлест;

• если стык не ложится на торец перегородки:

– оба листа соединяются помощью врезной планки, в которую они вставляются;

Плиты могут быть гладкими с одной или с двух сторон, лакированными, покрытыми ламинатной пленкой, искусственным шпоном.

Для преодоления этих проблем можно спроектировать купе из секций, для каждой из которых хватало бы одного листа. Секции собираются отдельно, затем они соединяются друг с другом на месте дальнейшего расположения изделия и образуют единую конструкцию.

Древесно-волоконная плита состоит из древесных волокон, синтетических смол, наполнителей, воды.

Какие будут ящики в вашем шкафу купе

Ящики в шкафу купе выполнены также, как и корпус, из ДСП, дно из ХДФ. Фасад ящика (на схеме 4) из ДСП. Конструктивно ящик будет выполнен как на фото внизу.

Рис. 5. Конструкция ящика в шкафу купе

Ручку на ящик будет сделана врезной (на схеме 5), чтобы не мешать открытию дверей купе.

Рис. 6. Врезная ручка для фасада ящика в шкаф купе

Сам ящик выдвигается на шариковых направляющих высотой 45 мм (на схеме 6), надежных, выдерживающие серьезные силовые нагрузки.

Рис. 6. Шариковая направляющая для ящиков

Как выбрать качественную фурнитуру

Сплавов, из которых делают мебельную фурнитуру, существует великое множество, поэтому для неспециалиста нет необходимости разбираться во всех этих тонкостях. К тому же, фирмы-производители постоянно улучшают качество своей продукции и патентуют новые составы. Главное, на что стоит обратить внимание при выборе фурнитуры:

• Логотип изготовителя должен стоять на самом видном месте и четко читаться.
• Цвет металла должен быть однородным, без пятен, заусениц, шершавостей, разводов.
• Открытая фурнитура – это прошлый век, лучше отдать предпочтение скрытым механизмам.
• Дверцы при открывании и закрывании не должны скрипеть, стукать, шататься и вообще вызывать какие-либо подозрения.
• Выдвижные ящики не должны греметь, заедать, съезжать в сторону.
• Механизм доводки, при его наличии, обязан срабатывать без нареканий.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете не только выбрать качественную мебель, подходящую по стоимости и функционалу, но и приобрести продукт, который прослужит долгие годы, сохранив товарный вид.