Какие должны быть зазоры между фасадами кухни?

Зазоры в мебели. Какие бывают и какие стандартные зазоры?

Главное правило звучит так:

Между фасадом и другим фасадом или стеной должен быть зазор, равный 3 мм.

Говоря простым языком — ширина фасада должны быть меньше ширины корпуса, для которого он предназначен, на 3 мм.

Для примера возьмем корпус высотой 700 мм и шириной 400 мм. Если над корпусом и под ним ничего нет (в смысле, ящиков, столешницы, карнизов или корпусов), то высота фасада должна быть равна высоте корпуса, то есть 700 мм. А ширина — на 3 мм меньше, то есть 397 мм.

На картинке красным показан размер корпуса, черным – размер фасада, синим – величина зазора. Данное обозначение справедливо для всех последующих картинок.

Однако бывают случаи, когда на одном корпусе предусмотрено два фасада. Как рассчитать ширину фасада в этом случае, написано ниже.

Как рассчитать размеры дверей шкафа и выдвижных ящиков

Фасадная часть требует предельного внимания – ведь именно качество и отделка дверей определяет дизайн и «статусность» мебели. Важно не только выбрать красивые фасады, но и правильно рассчитать их размеры дверей шкафа, с равномерными зазорами для беспроблемного открывания. Ошибки в расчетах недопустимы, ведь чаще всего переделать фасад не удастся, придется заказывать заново. А это время и дополнительные расходы.

Как рассчитать фасады для шкафа-купе можно прочитать здесь. В данной статье будет описан процесс подсчета размеров распашных дверей и выдвижных ящиков для корпусной мебели (включая кухни).

Как уменьшить зазоры на фасадах

Некоторые покупатели хотят получить эффект монолитной мебели, когда фронты вплотную подходят друг к другу, а промежутки практически незаметны. Задача усложняется, если края фасадов требуются прямые, без изменений формы. В таком случае необходимо тщательно подбирать материал для гарнитура. Например, изделия из МДФ здесь точно не подойдут, а некоторые размеры ПВХ панелей будут выглядеть закругленными. Для решения такой проблемы можно приобрести материал толщиной 0,4 мм. Такой размер позволит незначительно уменьшить фасады, но при этом сохранить желаемый внешний вид мебели.

Минимальные и максимальный размер двери шкафа

Для распашного фасада размеры жестко ограничиваются способностью мебельных петель удерживать его вес. Если нагрузка будет несоизмерима, то дверцы шкафа неизбежно провиснут и регулировка петель даст лишь временный эффект. Вес фасадов способен вырвать крепеж и из боковых стенок. Поэтому необходимо на этапе проектирования соотносить желаемые размеры фасадов с возможными, по техническим характеристикам мебельных петель.

Обычно при определении количества петель и размера створки шкафа опираются на такую таблицу:

Максимально допустимая ширина фасада – порядка 500-600 мм. При больших размерах стоит рассмотреть вариант с двумя распашными створками или раздвижные системы.

Максимально допустимая высота (длина) фасада – порядка 2200 мм. Если сделать дверцу длиннее, то открывать ее будет неудобно.

Минимальные размеры ограничиваются только соображениями эстетики и функциональности. Если корпус шкафчика уже 300 мм, установочные площадки петель стоит прикручивать до сборки самого корпуса.

Повреждение мебели при доставке

Повреждение мебели в процессе доставки происходят часто. И в этом случае также может пригодиться экспертиза мягкой мебели. Место ее проведения корректирует порядок: при приемке товара производятся другие действия, чем у потребителя.

Если дефекты выявились у покупателя, эксперт выявляет наличие иных скрытых недостатков, повреждений, фактов намокания, загрязнения и других недостатков, которые не могут быть отнесены к производственным.

Для определения причин специалист проверяет, как используется изделие, соблюдает ли покупатель заводские требования по уходу. В них включены:

выдержка расстояния с батареями или обогревателями;
уровень влажности;
воздействие солнечного света.

Эксперты применяют следующие методы и оценки:

замеры;
проверка качества материалов согласно технической документации;
вероятность самостоятельной сборки, исключающей необходимость подгонки изделий;
общий вид: направление волокон, облицовку, отделку, сборку;
покоробленность изделий (определяется с помощью щупа и измерений);
влажность дерева;
шероховатость.

Принцип расчета размеров распашных дверей и фасадов ящиков

По общепринятому стандарту зазор между створками должен быть порядка 1,5-2 мм. Для расчета размера фасада для выдвижного ящика используют те же самые зазоры. И не только для того, чтобы «смотрелось» вместе с дверцами одинаково. Но и потому, что загруженный ящик немного провисает, а зазор служит своеобразной «страховкой» того, что фасады не будут шоркаться друг об друга при выдвижении.

Для кухонной мебели принято вычитать 4 мм от габаритов ниши. Например:

Для шкафа с габаритами 720х400 по фасадной части дверца будет иметь размер 716х396.
Для шкафа с габаритами 720х600 закладывают две дверцы, с размерами 716х296.

Но многие находят, что зазор в 4 мм – это много. Поэтому оставляют 3 мм, как для всей остальной корпусной мебели. Это вполне приемлемо и не является ошибкой.

Нюанс! Отнимая 3 мм на зазоры, не забывайте, что рассчитываете чистовые размеры для дверей шкафа. Если это фасады из ЛДСП и далее будут кромиться ПВХ толщиной 2 мм, то следует учитывать это. И отнимать не 3 мм, а 7 (+2 мм добавится с каждой стороны, итого 3+2+2). То же самое касается вариантов фасадов в алюминиевом торце и других видах кромки.

Для расчета размеров фасадов выдвижных ящиков используют тот же самый принцип: отнимают по 1.5 мм с каждой стороны.

Например, в тумбе 720х400 планируется установка трех выдвижных ящиков, двух узких и одного широкого. Делим тумбу по высоте с желаемой вместительностью ящиков, пусть будет 180+180+360, как для кухонной мебели. Получаем размеры фасадов:

Мебельные расчеты, как не ошибиться

Расчёт любого элемента мебели начинается с определения габаритов, но перед этим нужно измерить помещение и привязать размеры к конкретной точке, углу. Значения переносят на лист бумаги и приступают к разработке эскиза.

Следует помнить, что габариты нижней базы привязывают к длине столешницы. Размер фасада углового шкафа на кухне 600*600 определяют по необходимым зазорам, их величина будет зависеть от геометрии комнаты. В стандартной ситуации оставляют промежутки по ширине от 1 до 3 сантиметров. Расхождение по высоте может быть большим, особенно если в помещении высокие потолки.

Нижний ряд

Чтобы определить ширину нижней части кухонного фасада, из общих параметров вычитывают количество нахлёстов с обеих сторон. Дальше разбивают оставшийся размер на части под разные модули, которые запланированы заранее. Во время определения высоты учитывают габариты ниш для встраиваемой техники. Стандартным параметрами считается 850 миллиметров.

Как рассчитать размеры дверей углового шкафа

Главная сложность расчета дверей на угловой шкаф – это определение ширины створки. Для этого сначала вычисляется ширина проема. Тут придется вспомнить школьную математику и известную формулу – квадрат гипотенузы равен сумме квадратов длины катетов.

Возьмем для примера навесной угловой кухонный шкаф, стандартных размеров 600х600 и глубиной боковин 300 мм.

При толщине боковин 16 мм длина катетов будет составлять (600-300-16)=284 мм.

Вычисляем проем в два действия: 284х284х2=161312, без квадратного корня 401,63. Округляем до 401.

При расчете ширины фасада на угловой шкаф учитывают один нюанс: за счет мебельной петли дверца немного «выдвинется» вперед, не будет плотно примыкать к проему. То есть выйдет на большую диагональ и зазоры образуются сами собой. Поэтому вычитать от величины проема 3 мм, как на обычные шкафы, не стоит. В нашем случае можно округлить до 400 мм.

А вот высота вычисляется аналогично обычным шкафам. В нашем случае для кухонного модуля высотой 720 мм она будет составлять 717-716 мм (в зависимости от того, как рассчитывались остальные фасады кухни, с зазором 4 мм или 3 мм).

Если ширина проема больше 500 мм, то есть резон поставить не одну, а две створки. При расчете ширины необходимо учитывать зазор между фасадами, чтобы створки не мешали открываться друг другу. То есть при ширине проема 600 мм у углового шкафа, ширина каждой двери должна быть порядка 298 мм.

Как увеличить расстояние между фронтами

В некоторых дизайнерских задумках присутствует обратная ситуация – требуется установить гарнитур с большими и выраженными зазорами между фасадами, которые подчеркивают стилистику помещения. Такое решение действительно выглядит очень необычно и создает яркий акцент в интерьере. В таком случае придется не только производить расчет расстояний, но и адаптировать корпус мебели, чтобы не появились щели в промежутках.

При уменьшении размера дверей относительно корпуса следует учитывать некоторые особенности. Для распашных фасадов приобретают не стандартные петли, а специальные полунакладные, позволяющие открывать шкафчик на «пол-торца». Дверки также должны быть уменьшены на эту величину, которая обычно составляет от 8 до 10 мм.

Что касается выдвижных ящичков, здесь увеличенные зазоры не имеют никакого значения с практической точки зрения.

Размеры дверей на торцевой шкаф скошенной формы

Нередко ряд кухни или гардеробных шкафов заканчивают торцевым модулем со скошенной дверцей. Рассчитывают ее ширину по аналогии с предыдущим вариантом с единственным отличием.

Изначально также требуется вычислить ширину проема. Тут надо быть готовым, что в основе не будет лежать правильный треугольник с равными катетами.

К полученной ширине проема прибавляют 8-10 мм, в зависимости от толщины боковин. Это нужно, чтобы фасад прикрывал торец и он не «проглядывал» на общем фоне единой фасадной части.

Совет! Не пытайтесь высчитать размеры радиусного фасада для шкафа вогнутой или выпуклой формы. Как правило, это бесполезно – большинство производителей ограничиваются выпуском стандартных форм определенных размеров. Тут действуют от «противного»: узнают размеры дверцы и уже под нее проектируют шкаф (или пользуются готовыми схемами, как правило, разработанными самими производителями). А остальные модули «подгоняют» под полученный угловой.

Какую мебель нельзя сдать в магазин?

В соответствии с Законом «О защите прав потребителей» запрещен возврат мебели, относящейся к одному и двух конструктивных типов: мебельные комплекты и мебельные гарнитуры. Это означает, что возврат модульной продукции, которая собирается из отдельных крупных блоков, невозможен.

Все остальные конструктивные виды, представляющие собой цельные системы, вернуть, или поменять в магазине вполне реально.

К обязательным условиям возврата относится наличие квитанции, являющейся фискальным документом и подтверждающей акт купли-продажи именно в данном магазине.

При этом у покупателя существуют права для предъявления веских требований в форме:

возвращения полной стоимости дефектной продукции и расторжения факта купли-продажи;
устранения установленных недостатков за счет продающей стороны;
проведения обмена на подобный товар с надлежащим качеством;
перерасчета цены бракованной мебели с учетом дефектов.

Стандартные размеры фасадов кухонных шкафов

Всегда дешевле покупать фасады стандартных размеров, чем заказывать нестандарт. Кроме того, это быстрее: заказные придется ожидать, пока изготовят, а стандартные можно приобрести в наличии. Поэтому проектируя кухню, отталкиваются от таблицы стандартных размеров фасадов. В итоге получится существенно сэкономить. При правильном подходе нестандартные фасады понадобятся только на торцевые модули. Которые, впрочем, можно сделать в виде открытых полок.

КРЕПЕЖ

Для проектирования и сборки мебели по ингдивидуальным проектам используется следующий крепеж

Уголок пластмассовый. Используется для крепления деталей из ЛДСП под прямым углом в любых плоскостях – боковины, полки и т.п. Также используется для крепления деталей из ЛДСП к стенам помещения. Уголки ставятся произвольно, исходя из особенностей конструкции изделия. Рекомендуется размещение уголков на расстоянии не менее 50 мм от края деталей и с шагом примерно 500 мм.
Шуруп конфирмат. Т образное крепление. Г образное крепление. Рекомендуется установка 2-ух конфирматов в месте соединения двух деталей. Например, при размещении полки между боковинами на полку потребуется 4 конфирмата (два для крепления с левой боковиной и два – с правой боковиной). При соединении крупногабаритных деталей (например, соединении боковины шкафа и консоли), расчёт конфирматов необходимо производить из условия размещения конфирматов с шагом 300-500 мм.
Стяжка межсекционная. Фиксация прилегающих по пласти деталей. Рекомендуется 4 штуки. При соединении крупногабаритных деталей (например, двух боковин шкафов-купе) стяжки рекомендуется размещать через 1000 мм.
Эксцентриковая стяжка Rastex 15 Используется для крепления деталей из ЛДСтП под прямым углом в любых плоскостях – боковины, полки, задние стенки и т.п. Крепится аналогично конфирмату.
Шкант деревянный. Основное применение – совместно с Rastex при соединении деталей, одна из которых лежит в вертикальной плоскости, а другая – в горизонтальной. Применяется также при необходимости изделия с невидимым крепежом (не рекомендуется)

Применение эксцентриковых стяжек Rastex и VB позволяет не только улучшить внешний вид изделия (большинство заказчиков негативно относятся к видимым уголкам), но и решить проблему многократного демонтажа изделия. В то время как саморезы будут выкрашивать ДСП с каждым разом делая крепление менее надежным, эксцентриковая стяжка полностью сохраняет свои свойства, так как исключаем из самого процесса демонтажа работу с плитой.

Помимо прочего мы не указали следующий крепежный ассортимент: металлические уголки, саморезы, дюбеля, крепление в гипсокартон и т.д. Считается, что данный крепеж востребован исключительно на монтаже, поэтому проектировщиком не учитывается. Любая монтажная бригада имеет солидный запас такого крепежа.

Практическое задание

1) Получить от партнера-монтажника подробную информацию о крепеже, им применяемом. Получить консультацию и примеры применения того или иного вида крепежа.

2) Согласовать с партнером-производством используемый в конструкциях крепеж. Производство должно быть оснащено оборудованием (присадочный станок), сверлами, фрезами и другим необходимым инструментом.

Размеры фасадов кухни: подсказки для самостоятельного проектирования

Стандартные или нестандартные?
Немного «мебельной» математики – делаем расчеты правильно

Чтобы самостоятельно спроектировать гарнитур, крайне важно правильно рассчитать размеры кухонных фасадов, ведь от них во многом зависит конфигурация, итоговая цена, внешний вид и корректное открытие-закрытие шкафов.

Стандартные или нестандартные?

Итак, если вы находитесь на этапе планирования будущей кухни, то, скорее всего, уже знаете, что вам предстоит купить готовые фронты у какой-либо фирмы-производителя, которая предложит вам изделия нестандартных и стандартных габаритов. Прежде чем приступать к расчетам и проектированию, давайте разберемся, в чем разница между этими категориями.

Фронты нестандартных размеров, то есть по вашим расчётам — этот вариант позволяет максимально эффективно использовать имеющееся пространство, оптимизировать наполнение кухонного гарнитура и реализовать нестандартные решения, но переплата за «нестандарт» составит 25-30%, что ощутимо, особенно если заказывать фасады с дорогостоящей облицовкой. Разумеется, и здесь есть и ограничения – один готовый фасад не должен превышать габаритов 2520*920 мм и быть меньше 110*596 мм. Также имейте в виду, что «нестандартные» фронты изготавливают дольше на 3-5 дней.
Фронты стандартных типоразмеров – их предпочтительнее использовать из-за, во-первых, отсутствия наценки, а во-вторых, из-за того, что проектировать шкаф и подбирать комплектующие будет несколько легче. К тому же, в последние годы производители, следуя за спросом покупателей, начали выпускать стандартные фасады для кухонь с низкими или с очень высокими потолками, так что, чаще всего, можно идти «стандартным путем», ни в чем не проигрывая.

Стандартные размеры фасадов для кухни

Дверцы глухие		Витрины		Ящики и шкафы
Высота	Ширина	Высота	Ширина	Высота	Ширина
396	496	496	496	140	296
396	596	596	596	140	346
570	296	570	296	140	396
570	346	570	346	140	446
570	396	570	396	140	496
570	446	570	446	140	596
570	496	570	496	283	296
570	596	570	596	283	346
713	296	713	296	283	396
713	346	713	346	283	446
713	396	713	396	283	496
713	446	713	446	283	596
713	496	713	496
713	596	713	596	110	596
900	296	900	296
900	346	900	346
900	396	900	396
900	446	900	446
900	496	900	496
920	296	920	296
920	346	920	346
920	396	920	396
920	446	920	446
920	496	920	496

Внимание! У разных фирм-изготовителей стандартные типоразмеры немного различаются, поэтому точные параметры нужно уточнять. Так, например, часто изготавливают фронты высотой 716 мм вместо указанных в таблице 713 мм.

Данные размеры актуальны для любых фасадов: деревянных, из МДФ, ДСП, рамочных и пр. – ведь главное здесь соблюсти верные пропорции, чтобы открывание-закрывание и внешний вид шкафов были корректными.

Немного «мебельной» математики – делаем расчеты правильно

Теперь приступим к расчетам габаритных размеров фасадов.

Общий принцип расчета прост: ширина/высота фасада должна быть меньше ширины/высоты корпуса, следовательно, из любой ширины/высоты корпуса нужно вычитать технологический зазор:

Высота фасада = высота корпуса – (минус) зазор;
Ширина фасада = ширина корпуса – (минус) зазор;

Зазор может быть по 1-2 мм с каждой стороны, соответственно 2-4 мм – величина зазора в общем.

Казалось бы, все просто, но все же здесь есть кое-какие нюансы для некоторых модулей.

Имейте в виду, что для каждого модуля (особенно для фронтов из МДФ, т.к. их нельзя будет подкорректировать) лучше делать отдельные расчеты — так вы избежите непоправимых ошибок.

А теперь давайте рассмотрим эти нюансы на примере модуля 700х400 мм, с общей величиной зазора 3 мм.

Нюанс 1. Как рассчитать ширину фасада для корпуса с двумя распашными дверцами?

В этом случае, из ширины корпуса нужно вычесть дополнительные 3 мм на зазор между двумя распашными дверцами. Получится следующий расчет для одной дверцы:

(400-3-3)/2 = 197 мм

Нюанс 2. Как рассчитать ширину фасада для корпуса, примыкающего к стене?

В случае, если корпус примыкает к стене, то из ширины корпуса нужно вычесть 3 мм (на зазор у стены) и 1,5 мм на зазор с фасадом с соседней дверцей. Считаем так: 400–3 мм-1,5 мм=395,5 мм.

Нюанс 3. Как рассчитать размер фасада для нижнего корпуса, расположенного под столешницей?

Если столешница имеет каплесборник, то зазор между ней и верхним краем фасада должен составлять 4-5 мм. Если же каплесборника не предусмотрено, то зазор можно сделать 3 мм.

Нюанс 4. Как рассчитать высоту фасада, расположенного под/над декоративным карнизом?

Здесь от высоты корпуса вычитаем 3 мм на примыкание к верхнему карнизу. Если есть еще и нижний карниз, то вычитаем еще 3 мм (в общем 6 мм).

Нюанс 5. Как рассчитать размеры фронтов для ящиков?

Если в одном корпусе предусмотрено несколько одинаковых выдвижных ящиков, то рассчитать высоту накладок можно по следующей формуле:

ВК-3(x-1)/x

Если корпус с ящиками расположен пол столешницей, то учитываем в расчете дополнительный зазор:

ВК — высота корпуса;
Х — количество ящиков.

Приведем пример: если высота корпуса 860 мм, он имеет 4 ящика, а корпус расположен под столешницей, то получаем такой расчет:

860-3×4/4 = 212 мм

Если же предполагается, что ящики имеют разную высоту, то расчет должен учитывать высоту каждого ящика, количество ящиков в корпусе и зазор.

Для расчета ширины ящичных фасадов используются те же принципы, что и для дверец.

Зазоры в мебели. Какие бывают и какие стандартные зазоры?

Решили поделиться с Вами очень ценной информацией.
Зазоры между мебелью и стеной? Какие должны быть зазоры между фасадами? Какой должен быть зазор между кухней потолком?

На все эти вопросы мы постарались ответить в этом видео.

Зазоры бывает разных видов:

Сегодня мы поговорим о самых распространенных вопросах:

Зазор между стеной и мебелью (вертикальный)

Зазор между потолком и навесными ящиками (горизонтальный)

Зазоры между фасадами.

Первое с чего начнем почему нельзя сделать мебель мм в мм?

Все очень просто: каждый прибор, станок, стена, потолок, уровень — имеет свою погрешность.

Даже любой листовой материал ДСП, из которого чаще всего изготавливается корпус кухни тоже имеет погрешность в толщине от 17.8 до 18.2 мкм.

Казалось бы, мелочь, а на 5 метрах уже +-1мм.

Также на зазоры влияет плотное скручивание корпусов — между ними тоже может быть микрозазор. Который также даст погрешность +-1мм.

Есть еще такой показатель как «идеально ровные стены от строителей» — погрешность которых измеряется местом роста рук =)

На сегодняшний день даже высокоточные станки для подрезки ДСП тоже имеют погрешность +-0,5 мм.

Но и это еще не полный список того, что может повлиять на зазоры мебели от стен:

Сюда можно также отнести развернулось углов, уровень пола и стен, ямы и бугры в геометрии стен. В общем этих нюансов очень много.

Давайте представим, что мы переселились в параллельную вселенную и сделали стены которые во всех плоскостях имеют идеальный уровень.

Так вот даже при таком раскладе технологически является нормой — зазор в 3мм с каждой стороны. Нет это не сговор мебельных компаний — это норма.

Что это обозначает в обычной жизни — если у вас не все так гладко как в параллельной вселенной — и ваша стена завалена всего 1 градус — то мебель будет производиться по минимальному размеру.

Конечно вы скажете -давайте поставим фальшей панели и сделаем их косыми как стены и избавимся от зазоров — это конечно выход — но их тоже желательно заказывать после установки кухни или подрезать по месту.

Вертикальные зазоры — в этом варианте играет огромную роль не только уровень потолка, пола и наклоны стен. — а также кухонные навесы — которые устроены так что для того чтобы навесить верхние модуля кухни нужен технический зазор 12мм.

Кухонный навес устроен следующим образом: у него есть монтажная планка — и сам навес с крючком, мы используем итальянские навесы компании Comar — так как они обладают достаточно удобными свойствами 3D регулировки. Но даже для того чтобы оставить зазор в 6мм до потолка потребуется достаточно много манипуляций — нужно полностью выкрутить навес до максимального вниз — навесить модуль и поднять максимально вверх.

Зазоры между фасадами:

Каждый производитель мебели устанавливает свои технические стандарты — они обусловлены рядом фактов: форма и толщина фасада, угол открывания и прочие технические моменты, которые нужны для того чтобы каждый фасад работал как нужно!

Для прямых кухонь стандартный зазор между фасадами в компании CAPPUCCINO — является 3мм. Но и здесь есть нюанс: Если вы выбрали темные фасады и светлый корпус — то вы столкнётесь с проблемой — что даже через эти 3 мм будут видны светлые линии.

Выход из этой ситуации есть — если вы делаете кухню под заказ — попросите дизайнера, чтобы он сделал кромку на лицевых стойках максимально близкую к цвету фасада — визуально вы получите отличный результат — но при открывании будет видно, что корпус и кромка отличаются. Либо выбирайте похожие цвета корпуса и фасада.

В общем живите на позитиве и пусть Ваша мебель Вам приносит удовольствие от использования, а не разочарование от щелей.

Если вы в поиске удобной кухни, мы всегда Вам рады помочь

Мебель в интерьере:
студия интерьера и мебели CAPPUCCINO

г.Одесса, ул.Балковская 137Г
тел: (048) 770-50-15

Гид по размерам фасадов для кухни

Ваш репост изменит интернет

Проектирование нового или обновление старого кухонного гарнитура требуют тщательного подбора размеров фасадов для кухни. Как их правильно рассчитать?

Почему это так важно?

Исходя из практики (т.е. наиболее распространенных вариантов) производители предлагают типовые размеры. Заказать или купить готовые нестандартные – также не проблема. Но выбирать приходится в зависимости от ряда нюансов.

Какие бывают фасады?

Кухонный гарнитур состоит из модулей, соединенных между собой.

У каждой части есть свои габариты, подразделяемые по видам фронтов:

глухие панели;

Могут быть гнутыми (радиусными) или прямыми. В первом случае подобрать размеры сложнее.

Стандартные

Формирование стандартов было обусловлено средними, типовыми размерами кухонного помещения и ростом человека. В последующем стандартизация послужила и целям оптимизации, удешевления производства для мебельных фабрик.

Так, встраиваемые посудомоечные машины имеют по сути 2 размера по ширине: 450 мм или 600 мм. Что касается фурнитуры, то она чаще всего тоже “стандартизирована”. Это касается сушек (решеток) для посуды, лотков для столовых приборов, выдвижных корзин и др.
Зачастую при проектировании мебели большая часть фронтальных панелей будет из стандартной сетки. И лишь несколько из них могут потребоваться нестандартными.

Ниже в таблице можно ознакомиться с типовыми габаритами фасадов. Они актуальны для кухни из МДФ, ЛДСП, рамочных и др.

[1] Для выдвижной корзины карго (бутылочница)

[2] Для выдвижной корзины карго (бутылочница)

[3] Три последних – под выдвижные корзины карго-макси

Их величины приближены к общепринятым стандартам, но в выборе размеров важен каждый миллиметр. Производители постоянно расширяют сетку. Не найдя нужного размера у одного, вы с большой вероятностью найдете свой вариант у другого.

Нестандартные

Фронты нестандартных размеров позволяют воплотить оригинальные идеи и рационально задействовать каждый квадратные метр.

В случае выбора дорогостоящего материала, например, массива дерева, то конечная разница в цене становится существенной.

Как рассчитываются размеры?

Для тех, кто хочет самостоятельно спроектировать гарнитур, в том числе нестандартного размера, должен знать, как происходит расчёт.

Зазор нужен дли корректного функционирования мебели. Конкретных требований к этой величине не существует, но по общепринятому опыту в большинстве случаев он составляет 1-3 мм.

Для расчета высоты и ширины фронтов используют следующие формулы:

Высота фасада = высота корпуса – зазор;
Ширина фасада = ширина корпуса – зазор.

Для расчета распашных шкафов, ящиков под столешницей можно вывести свои формулы. Главный принцип, которым нужно здесь руководствовать – точный подсчёт зазоров (и количества, и миллиметров).

Подробную инструкцию смотрите в данном видео:

Рассчет зазора

Если фасад распашной, то необходимо от высоты корпуса отнять 3 мм (по 1,5 на каждую сторону), а от ширины – 4 мм (по 2 на каждую сторону). Таким образом, для корпуса высотой 723 мм и шириной 400 мм, фасад нужен 720х396 мм (минус 3 мм по высоте, минус 4 мм по ширине). Для корпуса высотой 723 мм и шириной 800 мм — 720х396 мм (минус 3 мм по высоте, минус 4 мм на каждый фасад по ширине).

Для выдвижных ящиков зазоры по ширине рассчитываются так же, как и в распашных. А вот зазоров по высоте будет больше: из расчета 3 мм на каждый фасад. Аналогично рассчитывается высота для верхних шкафов с вертикальным открыванием (например, когда устанавливается Aventos HF).

При расчете фасадов в высоких шкафах со встроенной техникой (например, холодильник или духовой шкаф и свч), не забудьте учесть зазоры, предусмотренные производителями техники. Так, для встраиваемого холодильника чаще всего просят зазор в 4-5 мм. Между нижним краем духового шкафа и фасадом под ним чаще всего просят 5-7 мм зазора для открывания духовки. Над микроволновкой может устанавливаться специальная металлическая планка, которая призвана защитить корпус и фасад от температуры. Стоит учесть ее наличие при расчете высоты фасада.

Что нужно знать о радиусных фасадах?

Радиусные (или гнутые) фасады могут быть выгнутыми (наружными) или вогнутыми (внутренними).

Для них есть своя типовая сетка, которая также может отличаться у разных производителей. Сориентироваться по соответствию параметров поможет таблица ниже.

Для удобства буквой «Г» обозначены наружные, а «ВГ» ‑ выгнутые (т.е. внутренние).

Щель между фасадами в 4 мм-это много?

Друзья. Хочу заказать белорусские крашеные фасады. Но у них размер например: 715 высота на 596 ширина. То есть получается, что расстояние между фасадами двух смежных шкафов кухонных будет 4 мм. Это ни слишком ли много?Или по высоте 715 мм. Шкаф 720 мм. 2,5 мм белого ДСП будет выглядывать из под фасада. Ладно сверху свес столешницы закроет зазор , а снизу? Ваше мнение?
Или например 2 выдвигающихся ящика с фасадами по 396 мм. Опять между ними щель 2 (зазор от столешницы до верхнего фасада) +356+4+356+2 (зазор от низа короба до края нижнего фасада)=716мм. Целых 4 мм дыра.
Что делать? Нестандарт заказывать?

ИМХО, по высоте нижних шкафов не так критично – свес столешни многие косяки прикрывает. А вот по ширине у себя сейчас оставляю 2 мм. 4 действительно выглядят дырой.

Фунтик написал :
4 действительно выглядят дырой.

неправда, всё выглядит довольно эстетично!
вот если тумба с мелкими выдвижными ящиками-3 или 4 по высоте, зазоры по высоте лучше уменьшить до 3 мм. Некоторые фабрики, сами изготавливающие фасады из дерева толщиной 22-23 мм, увеличивают зазоры до 5мм-чтобы распашные фасады при открывании не задевали друг друга углами.
На моей кухне зазор между фасадом в Алюминиеваой рамке толщиной 20мм и соседним, толщиной 19 мм зазор ровно 4 мм, причём прослеживая траекторию угла фасада при открывании наблюдаю зазор максимум в полмиллиметра – нужное расстояние чтобы алюминиевый фасад не цеплял соседний

Ну между выдвигаюшимися ящиками я мошу сделать зазор в 3 мм, от столешницы немного больше зазор сделаю. А вот 4 мм между фасадами двух рядом стоящих шкафов. По моему много. В эту же дыру будет видно белое ДСП шкафа. Фасада бордовыйе и между ними белая ахтунговая щель.
Все таки какое-то есть минимальное расстояние для монтажа деревянных фасадов и фасадов с алюминиевой рамкой. Чтобы дверки нормально открывались и не цепляли соседние фасады. Я так понял для алюминиевых рамок-это 4 мм?

у меня везде 4 мм. даже на ящиках. Не парит нисколько. А чтож вы белое ЛДСтП то выбрали? Ну хоть бы серое, чтоли. Надо же максимально возможно к фасадам подбирать или на контрасте, но чтобы сочеталось.

Мерсовод2000 написал :
Я так понял для алюминиевых рамок-это 4 мм?

точнее для фасадов толщиной 20 мм это минимум 4 мм, а уж если на двух соседних корпусах фасады раполагаются под углом 135 градусов, то уменьшать зазор вообще не советую.

судя по созданным вами темам ваша кухня будет для вас первой. так? тогда задумайтесь вот о чем:

видимо эти 4 мм не с неба взялись, что бОльшая часть производителей делает именно такие фасады
во время сборки вас столько нюансов ждет (имеются ввиду неприятности), что возможно вас даже посетят мысли: “а не мало ли этих 4мм?”

я месяц назад закончил кухню где зазоры между фасадами 4мм и фасады по цвету близки к выбранному вами. ахтунговых щелей нет там. можете глянуть фотки в соседней ветке

Да, что-то томознул. Есть только вариант кромку наклеить бордовую в цвет фасада.
Ладно на верхние шкафчики из алюминия сделаю 4 мм зазор. Правда у моего профиля толщина 15мм.
А вот с нижними буду думать. Хотелось бы сделать щели по 2 мм. Правда не знаю будут ли открываться дверки.

вы еще учтите, что у изготовителей фасадов и изготовителей корпусов “миллиметры могут быть разные”. То бишь допуски допусками, но они могут в худшую сторону сложиться. и дверки будут задевать. Делайте 4 и не парьтесь

петли Blum делает с регулировкой -+2мм (лево-право), петли clip до -+3 мм. эта регулировка исправляет перекос корпусов, фасадов и неточность присадки. Если вы сделаете фасад меньше корпуса на 2 мм, то сможете отрегулировать всего -+1 мм

Думал над этим. Согласен, что производители фасадов не с потолка берут такие размеры 3-4 мм.
Кухня будет первой. И действительно 4 мм, могут показаться еще небольшим расстоянием.)))при сборке и регулировке фасадов. Тему вашу видел. Большой респект.

Ну тогда с другой стороны фасада и с соседним шкафчиком щель больше будет.(

вот же, какой упёртый попался.

у меня остался лишь один довод чтобы вас отговорить от уменьшения зазора между фасадами, но частично я его уже озвучил: это ваша 1я кухня, кухню делать в разы, а то и на порядок сложнее и муторнее нежели, допустим, шкаф купе, когда мой товарищ из Тольятти решил делать кухню, а моя была сделана уже процентов на 90, то я его вообще пытался отговорить от этой затеи, вас ждет куча трудностей и не стоит дополнительно их усугублять ужесточая требования к деталям. Удачи вам

Спасибо. Надеюсь просмотр формулы 1 мне как-то поможет скрасить муторность сборки.)

Тo Copra Five. У вас зазоры везде 4 мм. И дсп видно. Визуально щели не слишком бросаются в глаза?
У вас же ДСП по цвету отличается от фасадов.

2Мерсовод2000 , а кто Вам мешает изготовить короба нужного размера под фасады ?

Никто. Но есть два пункта
а) Цена нестандартного фасада. Естественно он дороже.
б) Сомнение в том что заказав фасады на 2 мм меньше, чем короба. У меня будут нормально открываться дверки.
И тему я эту создал. Так как были мысли, что не зря производители фасадов делают их на 4-5 мм меньше коробов. Ну итальянцы на 3 мм. Например в МДМе фасады 597 шириной.

У CopraFive по фоткам его кухни, вообще через щели в нижних шкафах не видно бежевого ДСП.

Мерсовод2000 написал :
У вас зазоры везде 4 мм. И дсп видно. Визуально щели не слишком бросаются в глаза?
У вас же ДСП по цвету отличается от фасадов.

ну там же всё на фотках есть. Зазоры везде 4 мм. ДСП, а точнее кромку будет видно только если смотреть перпендикулярно плоскости фасадов и находясь напротив зазора, но во-первых, зазоры несколько подчеркивают границы дверок иначе все сольется, а во-вторых, толщина фасада позволяет если смотришь не под прямым углом не видеть кромку. вы специально будете садиться напротив каждого зазора и вглядываться?
фасады бордо и жемчуг, ЛДСП и кромка Береза Майнау от Эггер

2Мерсовод2000 фасад, как раз останется стандартным, а изменить размеры короба, например под фасад 596 сделать короб 598, т.е по 1 мм по сторонам, между тумбами получится 2мм.
Нормальность открытия фасада, будет зависеть от обработки края

да не надо огород городить
фасад=ширина модуля-4мм
и все тут

Обоснуйте
человек изготавливает индивидуально, почему нет?

я выше уже все обосновал
проблем может себе человек найти, а результат сомнительный

CopraFive написал :
проблем может себе человек найти, а результат сомнительный

ну, как говорится на вкус и цвет фломастеров шесть, кому-то нормально, а кому и не очень .
в чем сомнение, при небольшом радиусе и зазоре 2мм, фасады цеплять не будут (возможно при прямоугольном крае будут, но при таком выборе петель, тоже сомнительно, имхо)
А как же быть, если делать 2 рядом стоящих распашных шкафа, например с фасадами 296, короба тоже на 600 делать? это ж какой зазор получится между соседними, или между фасадами одной тумбы тоже 4 мм?

В общем сейчас посмотрел в магазе штук 10 разных кухонь. Щели видны. Есть зазоры 5 мм, есть 4 мм. Не критично, но видны. Есть кухни, где фасады по 2 мм зазоры. Дверки нормально открываются. Даже верхние шкафчики с алюминиевыми фасадами. Уменьшу немного сами шкафы и сделаю зазоры 3 мм. И по вертикали и по горизонтали. Спасибо за ваши советы.

Cheva2007 написал :
2Мерсовод2000 фасад, как раз останется стандартным, а изменить размеры короба, например под фасад 596 сделать короб 598, т.е по 1 мм по сторонам, между тумбами получится 2мм.
Нормальность открытия фасада, будет зависеть от обработки края

Хорошая идея. Пожалуй так и сделаю. От обработки края. Вы имеете ввиду прямоугольные края у фасада? Не скругленные.?

Мерсовод2000 написал :
Вы имеете ввиду прямоугольные края у фасада? Не скругленные.?

да, точно не знаю как с прямоугольным, но при кромке ПВХ 2мм (там небольшой радиус) и зазоре 1мм ничего не цепляет. но, где-то встречал, что при тонкой ПВХ (без радиуса), возможны проблемы при открытии с такими зазорами.

Cheva2007 написал :
или между фасадами одной тумбы тоже 4 мм?

ну да. а как иначе? все зазоры разными делать?

CopraFive написал :
ну да. а как иначе?

как иначе я уже предложил , а 4мм между фасадами это много, куда не шло еще между соседними тумбами, там не так бросается из-за корпуса, все имхо, конечно

Cheva2007 написал :
4мм между фасадами это много, куда не шло еще между соседними тумбами, там не так бросается из-за корпуса

по мне так вообще вся плоскость фасадов должна выглядеть как единое целое в том плане, что пользователь кухни (не смог другого словосочетания подобрать) вовсе и недолжен знать что к какому корпусу относится

Мерсовод2000 написал :
Уменьшу немного сами шкафы и сделаю зазоры 3 мм.

а что внутри шкафов? если просто ящики и петли и полки, то всё ОК, а вот если , допустим, там посудосушитель и еще что-то в этом роде расположены, то они раасчитаны на стандартный размер корпуса и их тоже придется укорачивать

CopraFive написал :
по мне так вообще вся плоскость фасадов должна выглядеть как единое целое в том плане, что пользователь кухни (не смог другого словосочетания подобрать) вовсе и недолжен знать что к какому корпусу относится

Согласен. Тут два варианта по моему и оба хороши. Если щели между фасадами. То каждый фасад выделен, а если еще торец столешницы в цвет ДСП тогда вообще получается симпатично. Полоски между фасадами объединяются с торцом тогоже цвета столешницы.
Второй вариант фасады пригнаны плотно друг к другу. Получается монолит в стиле модерн. В идеале еще и без ручек.)

CopraFive написал :
а что внутри шкафов? если просто ящики и петли и полки, то всё ОК, а вот если , допустим, там посудосушитель и еще что-то в этом роде расположены, то они раасчитаны на стандартный размер корпуса и их тоже придется укорачивать

Да, спасибо, для посудосушителя оставил стандартный шкаф на 600 мм. А посудосушитель-то особенно не укоротишь. Металл подпиливать?
Он в углу и по размеру визуально не будет отличаться от нижнего шкафа. Смущает только посудомойка. Инструкция на другой квартире. Не знаю влезет ли она в шкаф с внутренней шириной 567 мм.
Щели делаю по 3 мм. Фасады с прямыми абсолютно краями. Низ крашеные фасады, верх алюминий.

Мерсовод2000 написал :
А посудосушитель-то особенно не укоротишь. Металл подпиливать?

Было бы желание
Например, в польских сушках есть дополнительные вставки между пластиковыми боковинами и алюминиевыми связями, которые позволяют увеличить/уменьшить размер каркаса сушки.
Ведь при коробе 600 мм и лдпс 16мм размер каркаса сушки составляет 568мм, а при 18 мм – 564 мм. Как быть?
Опять эти 4 мм.

Подниму тему т.к. есть схожий вопрос.
Собираю кухню. Навесной шкафчик 80х72см.
2 дверки горизонтальных на газлифтах. Установил на петли и получилась такая засада:

Обе дверцы подняты вверх. Петли стоят Hettich. Хочется опустить их на 10мм.
Вопрос – косяк заключается в:
1) неправильно сделаны отверстия под петли в фасадах.
2) нужны другие петли (если они разные бывают по выносу )

Урок 19 — Как рассчитать размеры фасадов в корпусной мебели

Расчет фасадов — процедура достаточно важная, ведь именно они являются лицом готового изделия и в ряде случаев (например, фасады из МДФ) что-то изменить при ошибке уже не получится.

В данной статье я постараюсь разъяснить, как же производится расчеты для всех основных разновидностей мебельных фасадов (за исключением дверей-купе и радиусных). Разбирать будем на основании короба с наружными размерами 600 х 300 мм.

Итак, начнем с распашных фасадов. Чтобы дверки открывалась, необходимо, чтобы они не терлись друг о друга и о корпус, для этого предусмотрены технологические зазоры.

Они составляют 2-4 мм (больше — выглядят некрасиво, меньше — трутся).

Лично я предпочитаю делать зазоры по 2 мм.

Отдельно замечу, что размеры необходимо считать для каждого модуля отдельно, то есть если вы собираете кухню в которой 3 напольных ящика и 3 навесных, то размеры нужно считать для каждого ящика отдельно, то есть 6 раз — так вы застрахуете себя от ряда возможных ошибок.

Ширина фасада рассчитывается по формуле:

w =(W/n)-3 мм

где w — ширина фасада, W — ширина короба, n— количество фасадов (по ширине)

Некоторые мебельщики вычитают по 4 мм, но на мой взгляд получаются слишком большие щели.

Высота фасадов. При расчете высоты нет четко выведенных формул — следует руководствоваться здравым смыслом и некоторыми нехитрыми тонкостями.

Для примера рассчитаем размеры фасадов для нескольких кухонных модулей.

Красным цветом отмечены размеры короба, синим — зазоры, оранжевым — размеры фасадов.

Итак, размеры короба 730×450 мм

Высчитываем ширину по формуле (450/1)-3 получаем 447 мм. (с боков получаются зазоры по 1,5 мм, что позволит не цеплять за соседние шкафчики, на которых будут такие же припуски).

По высоте мы решаем сделать 3 фасада из которых 2 больших по 300 мм. Учитываем, что оптимальное расстояние между соседними ящиками составляет 2-3 мм, а между столешницей и верхним фасадом 5 мм (чтобы фасад не цеплялся за каплесборник, который имеет место на кухонных столешницах). В результате, вычтя из высоты короба данные значения получаем высоту маленького фасада 121 мм

730мм — 300мм — 2мм — 300мм — 2мм — 5мм=121 мм

Перейдем к другому примеру: расчет фасадов для навесной тумбы. Ее особенностью является наличие двух распашных фасадов, а так же свеса верхнего горизонта, который как бы накрывает дверки, придавая всей тумбе законченный вид.

Исходя из габаритных размеров тумбы: 636 х 600 мм, высчитываем ширину фасадов. (600/2)-3 = 297.

Зная, что толщина верхнего горизонта составляет 16 мм, и сделав 3 мм зазор между ним и фасадом, мы получаем высоту фасада (636-16-3)=617

А теперь перейдем к отдельным тонкостям расчета.

1. При расчете размеров фасадов, изготовленных из ЛДСП, кромленого 2 мм ПВХ кромкой, не забудьте вычесть из размеров еще по 4 мм, как по высоте, так и по ширине (толщина кромки с двух сторон)

2. При расчете размеров распашных фасадов для угловых шкафов, необходимо учитывать, что существует две разновидности угловых петель (+45, +30 гр). Визуально они не отличаются друг от друга, разница заметна лишь на собранном корпусе с навешаным фасадом. Поэтому схему монтажа угловых петель, которые вы приобретаете, следует уточнять у продавца.

Разберем расчет для каждого на примере угловой тумбы с расстоянием между стенками (в фасадном проеме), составляющем 300 мм.

Итак, вариант 1 фасад получается вкладным его размер должен быть на 1 мм меньше ширины ниши, то есть равным 299 мм.

Вариант 2 предусматривает, наоборот накладной характер фасада. При этом фасад шире ниши на 5 мм (305 мм)

Отдельно остановимся на такой теме, как расчет дверей-купе в различных вариациях

Расчет фасадов-купе системы «Версаль » прямой шкаф

Расчет фасадов-купе «Версаль» угловой шкаф

Урок 20 — Закрепление материала (строим простой распашной шкаф)

Какой смеситель выбрать для кухни

Кухонное оборудование эксплуатируется в самом жёстком режиме, раза в 2–3 интенсивнее всего другого в доме. Поэтому требования к качеству идут на первом месте. Чтобы удачно выбрать смеситель для кухни придётся разобраться в их конструкциях и материалах.

Современные смесители на кухню имеют порой очень причудливый вид

Выбираем ценовой диапазон

Выбрать кран для кухни не так-то и просто выбор огромный, разница в ценах космическая. На чём же остановиться и не прогадать. В первую очередь стоит определиться с ценовым диапазоном, в котором вы согласны искать:

Дорогие модели. Обычно это немецкие и датские фирмы, производственные мощности которых находятся в Европе. Кроме, высокой цены их отличает большой срок гарантии — не менее 5 лет. Это значит, что если есть корректно заполненный гарантийный талон вы сможете бесплатно отремонтировать или получить новый.
Средний ценовой диапазон. Чаще всего это фирмы, перенёсшие производственные мощности в Китай. Их продукция хорошего качества, так как контроль у них остаётся по-прежнему жёстким. И также в этой категории находятся кухонные краны, сделанные в странах недавно присоединившиеся к ЕС или в Еврозоне.
Дешёвые. Это откровенный Китай. Здесь как повезёт. Может работать долго и успешно, а иногда сломается при установке (самый жёсткий случай) или выйти из строя через несколько месяцев.

Оформление крана на кухонную мойку должно совпадать со стилем помещения

Если хотите поставить кран на кухонную мойку и забыть о нём, тогда выбор однозначен — только дорогие модели. Если периодические мелкие проблемы не пугают, можно искать в среднем ценовом диапазоне. Дешёвые — это совсем плохой вариант. Только на случай крайней нехватки средств. И то, как посчитать, если придётся ставить другой кран уже через два месяца, сумма в результате будет далеко не маленькая.

Выбор по материалу

На долговечность устройства сильно влияет материал, из которого сделан корпус и излив. Сегодня есть довольно большое количество материалов. Внешне отличаются только керамические модели, все остальные «на вид» совершенно одинаковы. Тем не менее знать из чего сделан смеситель надо.

Нержавеющая сталь. Самый долговечный, но и самый дорогостоящий вариант. Зато срок службы большой.
Латунь. Очень хороший выбор, но только при условии, что сплав хорошего качества, пригодный для использования в пищевой промышленности. Латунные краны служат очень долго, даже жёсткая вода не наносит им вреда.
Бронза. Тоже неплохой вариант, но чаще всего бронзовые краны делают в ретро-стиле. В этом случае они не покрываются никакими защитными покрытиями. Обычные модели из бронзовых корпусов делают довольно редко.
Силумин — сплав алюминия и кремния. Лёгкий сплав, внешне похожий на алюминий, но очень ненадёжный. Из этого сплава сделаны корпуса самых дешёвых смесителей. Срок их службы — никак не более года.
Пластик. Неплохой материал, но не для кранов — быстро истирается защитное покрытие от постоянного контакта с водой. Смесители из пластика относятся тоже к категории бюджетных.

Выбрав керамический смеситель придётся быть очень осторожным

Керамика. Керамические смесители для мойки очень эффектно смотрятся, но стоят дорого, а в эксплуатации требуют аккуратного отношения. Ударные нагрузки не переносят совсем. Надо быть очень аккуратными при мытье посуды.

Керамические пока в нашей стране больше экзотика, но все остальные есть в большом количестве. Нормальные по качеству и не самые дорогие по цене. Но латунь тоже бывает разная.

В дешёвых смесителях латунь содержит большое количество свинца. Он повышает текучесть сплава, а это значит, что можно получить более тонкие стенки. Качество литья при этом будет лучше — без каверн и других изъянов. Но большое содержание свинца в водопроводном кране наносит вред для организма. Свинец растворяется в воде, делая её непригодной для применения в пищу.

Как же выбрать смеситель из хорошей латуни? По весу. В латуни с большим содержанием свинца стенки тонкие, значит, сам кран намного легче. Из других признаков — цвет. Иногда возможно заглянуть в внутрь некоторых смесителей, чтобы оценить сплав по этому признаку. У низкокачественной латуни он красноватого цвета, у нормальной — жёлтого.

Выбор устройства управления — однорычажный, двухвентильный или сенсорный

Пару десятилетий тому назад были только двухвентильные смесители и выбора никакого не было. Несколько десятилетий тому назад появились однорычажные модели. Многим они нравятся больше — включение, отключение, регулировка температуры происходит поворотом рычага. Если смеситель относится к категории дорогих, ход рычага плавный и регулируется легко, причём эта лёгкость сохраняется через годы. У более дешёвых моделей контролировать движения сложнее. Однако, всё равно, движений для выставления требуемой температуры требуется меньше, чем в двухвентильном.

Сенсорные удобны, но дороги

Тем не менее у смесителей вентильного типа тоже достаточно почитателей. Их привлекает то, что запорные буксы можно отремонтировать самостоятельно. В одноруких кранах весь ремонт — замена прокладок и картриджа — внутренности крана, в которой смешивается вода.

И совсем уж недавно появились сенсорные смесители, которые реагируют на приближение предметов или рук. Подносите руки к крану, начинает течь вода. Регулировать температуру можно при помощи сенсорной панели или поворотного рычага. Их минус — высокая цена. Это самый дорогой сегмент.

Тип и высота излива

Изливом в смесителях специалисты называют ту часть, которую обычные пользователи называют «гусак». Это трубка, из которой льётся вода, она разного вида и размера:

прямые;
изогнутые;
с выдвижным гибким изливом.

Если прямые и изогнутые — это привычные разновидности, то смесители с выдвижным изливом появились совсем недавно. В них «гусак» состоит из двух частей, которые соединяются между собой при помощи гибкого шланга. Такой тип смесителей называют ещё «с лейкой» или «с душем».

Смесители для кухни с выдвижной лейкой

Шланг сделан из эластичной резины. Сверху, может быть, защитная оплётка из нержавеющей стали или гофрированной трубы. При необходимости за нижнюю часть надо просто потянуть и излив удлинится на 60–90 см. Удобное приспособление, но чаще встречается на дорогих моделях.

Какая высота и расстояние излива лучше

С высотой излива надо найти золотую середину. Когда вода льётся с большой высоты, то будет много брызг, если излив будет низким — возникнут проблемы с мытьём больших кастрюль, банок и т. п. Оптимальное расстояние от дна мойки до конца «гусака» в районе 30–40 см. Исходя из этих цифр надо подбирать модель крана для кухонной раковины. При глубокой мойке может подойти и низкий кран, а при ёмкости небольшой глубины потребуется более высокий.

Пользоваться должно быть удобно

Для правильного выбора смесителя на мойку его излив должен быть такой формы, чтобы вода лилась примерно над центром раковины. Допустимая погрешность плюс-минус 10% от размера мойки. В этом случае пользоваться будет удобно.

Конструкция сопла

Это та часть, из которой непосредственно льётся вода. Обычно она оснащена сеточкой для «отлавливания» крупных механических включений. Если у вас на входе стоят фильтры для очистки воды, эта сетка вообще не играет никакой роли. Более важен тип струи, который формирует сопло:

Обычная не разбитая на струйки. Сегодня такой тип смесителей встречается нечасто, расход воды получается большой.
Аэратор. Много мелких струй, создающих ощущение интенсивного потока за счёт образования мелких воздушных пузырьков. Наиболее экономичный вариант, расход сокращается на 20–35%.
Дождик. Несколько струек, без сильного напора. Удобно мыть зелень, нежные фрукты и т. п.

Выбор по конструкции сопла

Чаще всего смеситель оснащён аэратором, но есть модели, у которых применены два режима работы — аэрация и дождик. Переключение осуществляется поворотом рычажка.

Как выбрать

Решив выбрать кран из категории дорогих или из среднего ценового диапазона, вам нужно в специализированный магазин или просто в строительный (но точно не в гипермаркет). Если вы остановились на какой-то фирме, вам стоит зайти на их официальный сайт и посмотреть, где расположены точки авторизованных партнёров. В таком случае у вас будет гарантия, что продадут изделие именно этой фирмы, а не подделку. Если таких точек в ближайшей округе нет, придётся ориентироваться на косвенные признаки:

чёткость логотипа;
цвет сплава;
качество комплектующих;
наличие гарантийного талона, напечатанного на хорошей бумаге, где прописаны все координаты;
магазин должен корректно заполнить все данные, поставить печать, только в таком случае гарантийные обязательства действительны.

Многие выходят из положения, приглашая в сопровождающие опытного сантехника. Не всегда такой метод работает, но может помочь не напороться на откровенную подделку.

Выбор по дизайну и дополнительным функциям

По дизайну и цветовому решению определиться, наверное, проще всего. Если кухня оформлена в каком-то стиле, выбирать модель надо тоже в том же ключе. Технократические чёткие линии подойдут для хай-тека и минимализма, бронзовые без блестящего напыления провансу или ретро. С таким модным нынче течением как «лофт» может сочетаться смеситель в обоих этих стилях, всё зависит от оформления помещения.

Если же ремонт сделан в современном стиле, где понемногу имеются признаки многих течений, вписаться может любая модель, главное, чтобы она перекликалась с формой мойки и кухонного гарнитура.

Из дополнительных функций лучше иметь наличие переключателя для использования водопроводной и очищенной воды. если есть специальные фильтры под мойкой такая опция может быть очень полезна.

Два излива для обычной водопроводной и очищенной воды

В последнее время у нас всё чаще стали ставить посудомоечные машины. Случается что при их подключении к водопроводу возникают проблемы. Для этого случая есть смесители с клапанами, переключающими воду на посудомойку. Причём в некоторых моделях переключение происходит на определённый промежуток времени — от 3 до 12 часов.

Ещё неплохая функция — изменение угла поворота излива. В некоторых кухонных смесителях имеются блокираторы, которые позволяют изначально широкий угол разворота в 120° сделать меньше, например, 60° или зафиксировать его в неподвижном состоянии.

Каким фирмам можно доверять

В этом вопросе неожиданностей не будет. Лидеры рынка по качеству европейские бренды — немецкие, шведские, датские. В среднем ценовом диапазоне — Болгария, Словения и фирмы, перенёсшие производство в Китай.

Дорогие и качественные

Больше всех на слуху смесители GROHE (Гройе). Они отлично себя зарекомендовали. Есть только два минуса, высокая цена и большое количество подделок.

Причём «Гройе» есть две фирмы — двух братьев. Фирма одного называется просто GROHE. Выпускает фирма различные сантехнические приборы. Второй брат имеет специализированную фирму, которую назвали его именем — HANS GROHE. Так и маркируют свои изделия. Эта фирма выпускает только смесители и краны, её продукция ещё более качественна, но и ещё дороже.

Одна из новинок Grohe — включение и выключение прикосновением

Следующая проверенная фирма — датская Damixa (Дамикса). Стоит учесть, что гарантия даётся только, если есть фильтры на водопроводе. Сами изделия отличаются высоким качеством, на покрытие дают гарантию 10 лет и несколько лет на сам механизм. Если смеситель Damixa начинает капать, скорее всего, где-то образовался известковый налёт. Если гарантия уже недействительна, кран разбирается, налёт убирается уксусом и всё собирается на место. В однорычажных смесителях Дамикса могут течь картриджи, но это расходный материал и он подлежит замене.

Смеситель Damixa Arc 29000

Смесители Oras и Hansa. Данными торговыми марками владеет одна европейская кампания — Oras Group. Её производственные мощности находятся в континентальной Европе. К качеству продукции жалоб бывает очень мало, если и есть какие-то проблемы, то с картриджами. В смесителях Орас они керамические и требовательны к качеству воды. Так что если хотите долгой службы крана, ставьте систему очистки.

Oras Ventura — излив в двух уровнях

В ассортименте кампании есть бесконтактные и «умные» смесители, последние достижения в мире сантехники. Модели для переключения воды на посудомоечную машину. Некоторые краны могут изменять угол разворота излива. В общем, выбрать смеситель фирмы Oras можно. Стиль у них своеобразный, что радует. Хочется обычно что-то интересное и новое поставить, а не унылый обычный кран.

Только у этих фирм выбрать смесители непросто, уж много интересных предложений. Цена примерно одинаковая, как и качество. Но только не забывайте, что это оборудование предназначено для чистой воды, потому для нормальной и длительной работы просто необходимы фильтры очистки.

Средний ценовой диапазон

Неплохо люди отзываются о кранах и смесителях Vidima. Это Болгарская фирма, продукция которой хорошо работает на протяжении многих лет. У этого производителя есть дорогие и бюджетные линейки. Корпуса латунные, высокое качество отделки, керамические картриджи — всё это о смесителях этой марки. Есть однорычажные и двухвентильные смесители с разной длиной и высотой излива.

Запоминайте написание логотипа, чтобы не купить подделку

Российская кампания IDDIS производит сантехническое оборудование с 2004 года. Весь процесс от разработки до изготовления происходит в России. Во всяком случае так написано на сайте компании. Дизайн как стандартный, так и очень необычный, с плоскими, дугообразными, прямыми изливами. Разнообразного оформления рукоятки добавляют изделиям шарма. Корпуса льются из высококачественной латуни (состав по ГОСТ). В общем, если вам надо выбрать качественный, но не очень дорогой просмотрите всю продукцию фирмы.

Iddis Kitchen D KD1SBL0i05

Неплохие отзывы о продукции кампании Zorg. В какой стране находится производство есть много вопросов, но качество сантехники никто не оспаривает. Корпуса латунные, дизайн разнообразный, имеются чёрные, белые, серые, латунные и бронзовые. Ценовой диапазон тоже широкий от 45$ до 350$.

Zorg Inox — необычное оформление

Недорогие варианты

Если вас устроит, что смеситель потребует ремонта или замены через 2–2,5 года, обратите внимание на изделия фирм Lemark (Лемарк) и Kaizer (Кайзер). Оба производителя китайские, но качество довольно неплохое. Если вы умеете менять картриджи и прокладки, то может прослужить и дольше.