Короб для сабвуфера из МДФ

Короб для сабвуфера из дсп

Сабвуфер – мощная акустическая система, предназначенная для воспроизведения низких частот. Обычно применяется в автомобильных музыкальных центрах. Основу акустики составляет басовый динамик. Некоторые модели имеют мощность несколько сотен ватт, поэтому требуют прочного и надёжного корпуса. Многие автолюбители предпочитают делать корпус для динамика самостоятельно. Для этого можно использовать материалы мебельного производства. Наибольшее распространение получили следующие продукты:

  • Фанера
  • МДФ
  • ДСП

Они отличаются друг от друга некоторыми механическими свойствами. Все материалы легко обрабатываются, и изготовление короба не требует применения специальных инструментов. Многих интересует, из какого материала сделать сабвуфер. Для этого нужно знать сравнительные характеристики продуктов, их достоинства и недостатки.

  1. Фанера или ДСП для сабвуфера
  2. Какой материал лучше для короба сабвуфера
  3. Из какого материала делать сабвуфер

Фанера или ДСП для сабвуфера

Чтобы правильно выбрать материал для изготовления корпуса нужно знать основные требования к изделию. Мощная динамическая головка воспроизводит низкие частоты, лежащие в диапазоне 30-60 Гц, поэтому самым важным в ящике для такого динамика является жёсткость и прочность. Фанера для сабвуфера считается оптимальным материалом. Есть специальный влагостойкий тип фанеры, который не расслаивается даже при сильной влажности и повышенной температуре. Фанера отличается хорошими акустическими свойствами, легко обрабатывается, а корпус низкочастотной системы из неё надёжен и не подвержен разрушению от вибрации и тряски.

У фанеры есть один существенный физический недостаток. При большом размере корпуса фанерные стенки начинают «звенеть», поэтому при изготовлении ящика из фанеры нужно устанавливать рёбра жёсткости. Кроме того, сложно найти фанеру толщиной свыше 16 мм, поэтому стенки корпуса иногда приходится склеивать из двух пластин, что повышает трудоёмкость работы. Фанера для корпуса сабвуфера практически не поглощает влагу, так как шпон хорошо пропитывается эпоксидной смолой.

ДСП или древесно-стружечная плита недорогой материал для изготовления короба. Выпускается разной толщины и плотности. Является распространённым материалом для изготовления недорогой мебели, поэтому выбрать и распилить лист ДСП на заготовки для корпуса сабвуфера можно в любой мебельной компании. Этот материал дешевле фанеры, но обладает серьёзными недостатками.

Древесно-стружечная плита, особенно низкого качества, сильно поглощает влагу, при этом материал становится рыхлым и корпус низкочастотной акустики может просто рассыпаться. Особенно быстро это происходит в местах соединения стенок с помощью шурупов. От вибрации и влаги ДСП теряет прочность, и саморезы выкручиваются из посадочных мест. Даже при отсутствии влаги сильная вибрация может стать причиной разрушения конструкции. Древесно-стружечную плиту рекомендуется использовать для изготовления короба для сабвуфера только при небольшой мощности динамика.

Какой материал лучше для короба сабвуфера

Если сравнивать материалы для ящика сабвуфера по всем характеристикам, то наиболее дорогим и качественным будет корпус из многослойной фанеры. Самым бюджетным будет короб из древесно-стружечной плиты,но его надёжность и долговечность находится под вопросом. По всем параметрам, МДФ занимает промежуточное положение между многослойной фанерой и древесно-стружечной плитой.Короб для сабвуфера из МДФ прочен, надёжен и не имеет резонансного дребезга.

МДФ или мелкодисперсная фракция представляет собой мельчайшие отходы после обработки дерева. Частицы прессуются при высоком давлении и температуре с добавлением карбамидной смолы. Материал отлично подходит для изготовления корпусов акустических систем. МДФ для сабвуфера имеет однородную и плотную структуру, легко обрабатывается, не впитывает влагу и не расслаивается. Для изготовления короба лучше всего использовать материал толщиной не менее 18 мм. Он не резонирует и хорошо удерживает крепёжные элементы. Недостатком любого материала, где используются пропиточные смолы, является вес, поэтому ящик для мощного сабвуфера может весить 40-60 кг.

Из какого материала делать сабвуфер

Если есть возможность выбора, МДФ или фанера для сабвуфера, то лучше использовать фанеру. Она прочнее мелко-дисперсной фракции и совершенно не боится воды. Фанерный короб можно собирать на любых крепёжных элементах, поскольку вибрация корпуса никак не скажется на прочности конструкции. Корпус из МДФ подойдёт для громкоговорителей средней и большой мощности. Переднюю стенку лучше сделать двойную, то есть при толщине стенок 18 мм, передняя панель для крепления динамика должна иметь толщину 36 см. Электродинамическую головку рекомендуется крепить на закладных элементах, а не на саморезах.

Из чего лучше сделать короб для сабвуфера своими руками

Из чего лучше сделать короб для сабвуфера

Из чего лучше сделать короб для сабвуфера своими руками, часто спрашивают читатели. Попробуем разобраться.
Эта статья написана именно с этой целью. Кроме того, читатель получит ценную инструкцию того, как своими руками изготовить корпус для этого динамика. Узнав, из чего сделать короб для сабвуфера будет лучше всего, можно смело проступать к операции.

Какой материал лучше

Из чего лучше сделать коробок для сабвуфера

Материалов, из которых можно изготовить корпус для такого динамика, в принципе, много. Это может быть фанера, МДФ, ДСП и так далее. Каждый из этих материалов имеет не только достоинства, но и недостатки.

Примечание. Самым лучшим материалом для изготовления корпуса сабвуфера, по мнению многих экспертов, является корабельная ламинированная фанера.

Найти корабельную фанеру не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. На стройках и других производственных предприятиях такой материал есть.
Из этой фанеры часто делают опалубку. Данный материал всегда влагоустойчив, очень прочен и жестковат. Одним словом, для корпуса саба – то, что нужно.

Примечание. Полезно будет знать, что на Западе, где изготовление самодельных корпусов для сабвуферов очень приветствуется, предпочитают МДФ. Фанеры корабельной у них вообще не найти и причину такой любви к МДФ многие эксперты видят именно в этом.

ДСП – материал тоже неплохой, но влагу не любит совершенно. Кроме того, при обработке ДСП имеет свойство крошиться. С другой стороны, если взять материал потолще, то проблему можно решить.

Из чего сделать коробок для сабвуфера

Читайте также:
Плита МДФ ламинированная пластиком

Некоторые эксперты советуют и другие материалы, но они, как правило, не так популярны – к примеру, клееные плиты из ламината.

Из чего лучше делать короб для сабвуфера

Покупной или сделанный самостоятельно

Изготовление коробов для сабвуфера

Изготовление короба сабвуфера – процесс ответственный, но одновременно с этим очень интересный. Конечно же, всегда можно пойти в магазин и приобрести готовый саб в корпусе.
Но это дело новичков. Профессионал всегда отдельно покупает сабвуферную головку, а затем собственными руками изготавливает ящик.

Примечание. Последний вариант подойдет не только профессионалам, но и людям, увлеченным автозвуком и желающим получить от динамика по максимуму. Сабфуверная головка, помещенная в самодельный ящик, будет издавать невероятно сильное звучание низких частот.

Прежде, чем перейдем к процессу изготовления, вновь немного остановимся на теме покупных сабвуфером в комплекте с корпусом. Как уже стало ясно, на качество надеяться здесь не приходится, но привлечь покупателя может стоимость.
На некоторые модели готовых корпусов цена составляет всего-то 1 тысячу рублей.
Не стоит говорить, что материал такого ящика не может быть из дорогих. Фанера всегда тонкая, а сам ящик не способен похвастаться даже жесткостью.

Примечание. Покупной сабвуфер не даст получить правильное звучание. И ту же головку, если перенести в другой ящик, сделанный самостоятельно, можно подключить так, что она зазвучит гораздо сильнее и качественнее.

Изготовление

Короб для сабвуфера сделать

  • Первым делом надо будет определить размеры и форму будущего ящика. Полезно будет найти подходящий чертеж корпуса;

Из чего делать короб для сабвуфера

  • Определяем материал, из которого будем собирать ящик. Как и говорилось выше, лучшим материалом считается корабельная фанера. Если ее найти не удалось, то используем МДФ или многослойную фанеру.

Примечание. Выбирая фанеру, главное – обратить внимание на ее толщину. Старайтесь подбирать толстую фанеру, ведь от этого будет зависеть жесткость всей конструкции, что в итоге скажется обязательно на звучании.
Так, оптимальной толщиной для ящика сабвуфера считается размер в 18 мм. Это вполне разумно: не надо будет тратить большие деньги (чем толще фанера, тем она дороже) и качество останется на уровне. С другой стороны, каждый решает сам и порой, вес самодельного ящика может достигать 50 с лишним килограммов.

  • Резать фанеру не обязательно в собственном гараже. Сделать это можно прямо в магазине, если попросить продавца соблюдать соответствующие размеры. Во многих магазинах резка осуществляется совершенно бесплатно;
  • Подготавливаем необходимые материалы: клей, желательно ПВА, кисточки, саморезы или мебельные шурупы, жидкие гвозди и многое другое.

Примечание. Не забываем купить кусок карпета, которым оклеим ящик на последней стадии изготовления.

Строим корпус

Первым делом приступаем к изготовлению корпуса ящика.
Начали:

  • Лицевую часть ящика, там где будет фиксироваться головка, желательно сделать двойной. Просто ставим здесь два листа фанеры и все.
    Если толщина листа фанеры выбрана под 18 мм, то в данной части толщина должна составлять все 36 мм, что обеспечит большую жесткость. Это очень важно, ведь именно на эту часть ящика оказывается наибольшее воздействие.

Примечание. Можно поступить и иначе. В первом листе делается отверстие обычного размера, а во втором листе, оказывающемся снаружи – отверстие большего размера. Таким образом, головка саба будет как бы утоплена в корпусе, что положительно сказывается не только на технических возможностях, но и на эстетических составляющих.

  • Склеиваем листы фанеры друг с другом, а затем фиксируем саморезами. Важно не пропускать саморезы, а крепить их на каждый 1 см2 площади стенки.

Примечание. Другими словами, желательно закручивать саморезы через каждые 3-5 см.

  • Стенки корпуса ящика соединяем уже не саморезами, а специальными мебельными шурупами. Для этого вооружаемся дрелью и сверлим отверстия под шурупы. Затем в сделанное отверстие капаем клей и закручиваем шуруп. В отличие от саморезов, шурупы дадут лучшую фиксацию.

Примечание. Со временем мебельные шурупы не разбалтываются, даже от постоянных трясок и колебаний.

  • Рейка треугольной формы проклеивается во внутренние углы ящика, если надо увеличить жесткость конструкции. Можно даже растяжки установить внутри, что предотвратит деформацию корпуса.
    Такое рекомендуют делать только для больших динамиков(см.Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами) с запредельной мощностью, так как для средних и малых данный монтаж не имеет смысла.

Защищаем и дорабатываем корпус

  • Специальный лак, нанесенный на поверхности, поможет защитить фанеру от влаги;
  • Внутри корпуса проклеиваем вибро-изоляционный материал. Он не только защитит корпус, но и значительно увеличит жесткость всей конструкции;
  • Некоторые знатоки рекомендуют защитить корпус сабвуфера вибро-изоляционным материалом и снаружи. Это даст возможность получения приятного и качественного баса;
  • Проклеиваем все стыки и соединения, особое внимание уделяя месту, откуда выходят провода.

Примечание. Считается, что закрытый тип ящика для сабвуфера вообще не должен иметь никаких отверстий. И некоторые эксперты даже рекомендуют проверить герметичность ящика путем заливания внутрь воды. Но это уже перебор и вряд ли такое делать нужно.

  • Если звук, издаваемый сабвуфером, не устраивает, к примеру, он слишком жесткий, рекомендуем поставить внутрь ящика обычную вату или синтепон.

Какой сделать короб для сабвуфера

На этом процесс изготовления ящика для сабвуфера своими руками можно назвать законченным. Инструкцию ни в коем случае нельзя игнорировать.
Немаловажное значение имеют видео обзоры и фото – материалы, которым также надо уделить внимание(см.Как обтянуть карпетом сабвуфер: делаем своими силами). Таким образом, цена на корпус для сабвуфера будет самой минимальной, так как надо будет потратиться только на расходные материалы.

Из чего лучше сделать короб для сабвуфера своими руками

Что может быть лучше увлекательного времяпровождения за рулем? Ответ очевиден – увлекательная поездка с музыкой. Поэтому в салонах авто всегда устроены музыкальные проигрыватели.

Но хватит ли их громкости и качества звука, чтобы утолить жажду водителя-меломана и его окружения? Хватит, если подсоединить к аудиопроигрывателю сабфуфер.

Читайте также:
Что такое МДФ в мебели характеристики?

Последний продается отдельно или идет в комплекте с аудиосистемой. Однако приобрести дорогостоящую комплектацию может не каждый, что по умолчанию наталкивает на вопрос как сделать сабвуфер в машину своими руками, прибегая к доступным материалам. Последних много, а значит, остается разобраться в самом устройстве сабвуфера.

Сабвуфер: назначение и классификация

Сабвуфер представляет собой звуковой усилитель, подсоединенный к динамику, который размещен внутри короба-колонки. Сабвуфер призван воспроизводить аудио на низких частотах, чтобы делать музыку громче и чище.

По мощности звука сабвуферы бывают:

  • Активными – со встроенными усилителем и кроссовером для получения высококачественного звучания и приема сигнала от разных источников.
  • Пассивными – без усилителя, подключаемыми к аудиосистеме напрямую, из-за чего последняя иногда перегружается и теряет прежнее качество звучания.

Выбираем сабвуфер

По конструкции сабвуферы подразделяются на:

  • Рупорный
  • Закрытый ящик — простой в проектировании, но имеет минимальный КПД
  • Фазоинвертор – наиболее сложный в расчете, но и наиболее продуктивный в результате
  • Пассивный излучатель. Он не имеет усилителя и подключается к отдельному каналу
  • Бандпасс – также сложно рассчитывается, но выдает самое лучшее низкочастотное звучание

Программа WinISD 0.44 позволяет рассчитать 4 типа ящика саба. Воспользовавшись ей, проблем с расчетом коробки для сабвуфера не возникнет.

Активный сабвуфер: расходные материалы для усилителя

Энтузиасты спешат рассказать об изготовлении активного сабвуфера на базе:

  • Универсального зарядного устройства;
  • Блока питания;
  • Материнской платы;
  • DVD-проигрывателя;
  • Микросхем типа TDA 15-57 Q и т.д.

Перечисленные устройства разнятся между собой платами. Но наличие в этих платах трансформаторов, резисторов и конденсаторов делает возможным проектирование усилителя путем перестановки непосредственно деталей.

Остается только просмотреть тематические видеоролики о том, как сделать активный сабвуфер своими руками, вооружиться паяльником и мультиметром, найти подходящие расходные материалы, а после – приступить к работе.

Короб для сабвуфера: классификация

Готовый сабвуфер соединяется с динамиком посредством проводки, после чего тематические элементы помещаются в короб. От последнего также зависят акустические свойства (звук может быть направленным или рассеянным).

Поэтому в зависимости от требований пользователя короб для сабвуфера бывает:

  • Рупорным – отличается рупорной формой для направления звука в определенную точку;
  • Закрытым – располагает усилителем и излучателем внутри себя;
  • Фазоинверторным – имеет отверстия разных диаметров для создания особого звукового эффекта;
  • Пассивным – клон фазоинверторного короба, но уже с дополнительным диффузором, который не располагает звуковой катушкой;
  • Бандпассом – имеет несколько секций внутри себя, в которых в зависимости от типа Бандпасса могут располагаться от одного до нескольких фазоинверторов при условии, что часть секций пустует;
  • Резонаторным с 4 волнами – представляет собой трубу, звучание которой на порядок качественнее того, которое демонстрируют аналоги.

Выбор конкретного вида короба зависит от требовательности пользователя и места размещения сабвуфера непосредственно в машине – в багажном отсеке, под сидушкой, на расположенной сзади полке либо по центру спереди.

Древесноволокнистая плита средней плотности (Medium Density Fibreboard, MDF) — изготавливается методом сухого прессования мелкой древесной стружки при высоком давлении и температуре. Очень хорошо подходит как материал для корпуса сабвуфера и акустических колонок в общем, так как имеет однородную структуру, хорошо поглощает звук и легко обрабатывается. Отличается высокой плотностью и хорошо держит саморезы. Короб из МДФ достаточной толщины получается глухим, прочным, не имеющим резонансов.

Сабвуфер для авто: выбор динамиков

Отвечая на вопрос, как сделать короб для сабвуфера своими руками, остается только определиться с материалом, который поможет его изготовить.

И здесь на помощь приходит ДСП 16-40 мм. Она прекрасно передает акустику.

Обработка ДСП также выше всяких похвал: материал легко поддается распиливанию, оклеиванию и окрашиванию, что способствует созданию сабвуфера в любом желанном стиле.

Сборка короба под сабвуфер подразумевает следующие операции:

  • Проектирования короба нужных размеров;
  • Распиливание листов ДСП на нужные фрагменты;
  • Создание в ДСП-фрагментах отверстий под проводку, динамик;
  • Создание внутренней секции под усилитель и другие элементы;
  • Внутренняя обшивка ДСП-фрагментов карпетом для звукоизоляции;
  • Встраивание внутрь короба усилителя, динамика, проводки;
  • Сборка короба посредством саморезов или жидких гвоздей;
  • Грунтование и окрашивание короба при необходимости.


Как сделать зарядное устройство своими руками: 110 фото примеров, схем и способов изготовления зарядки

Ремонт принтера своими руками — типичные поломки принтеров HP, Canon, Epson, Samsung. Пошаговое руководство с фото по самостоятельному ремонту

Датчик температуры своими руками: схемы, варианты постройки простых и точных датчиков температуры (90 фото)

Фанера

Фанера (древесно слоистая плита) — многослойный материал, который изготавливают путём склеивания подготовленного шпона. Чтобы повысить прочность слои накладывают так, чтобы волокна древесины были строго перпендикулярны предыдущему листу.

Самый популярный материал для самостоятельного изготовления сабвуфера. Бывает: строительная, промышленная, упаковочная, мебельная и конструкционная. Использовать лучше мебельную, если повезет найти конструкционную — вообще здорово.

Фанера имеет высокую прочность, легко поддается обработке, при достаточной толщине придает хорошую жесткость корпусу, но может расслаиваться при сборке.

Сабвуфер: выбор динамика для дома, авто, компьютера

В зависимости от места пользования сабвуфером пользователь должен определиться, какой динамик будет распространять его аудио.

Специалисты рекомендуют уделять внимание диаметру динамика:

  • 10-12-дюймовый – оптимальный вариант для транспортного средства при условии, что оно легковое;
  • 6-10-дюймовый – предельный диаметр динамика для сабвуфера, который будет располагаться по соседству с компьютером, т.к. пользователю сильная громкость будет только мешать и вредить;
  • 10-дюймовый и более – динамик среднего и большого диаметра позволяет полноценно наслаждаться музыкой, даже если слушатель находится в другой комнате (особенно, если жилье частное).

Вывод напрашивается сам собой: выбирая 10-12-дюймовый динамик для автомобильного сабвуфера, пользователь сразу решает вопрос, как сделать сабвуфер для дома своими руками, т.к. в домашних и автомобильных условиях требуемые громкость и качество звука совпадают.

Читайте также:
Установка МДФ панелей на железной двери

Виды динамиков

  • Динамики на 6 дюймов – используются в качестве дополнительного источника мид-баса
  • На 8 дюймов — используются при получении фронтальных басов
  • 10-ти дюймовые — качественно звучат в 15 – 20 литровом корпусе «Закрытый Ящик», получается компактный сабвуфер с неплохим звуковым давлением
  • Динамики на 12 дюймов – оптимальный вариант, хороши для сабвуфера объемом 25 – 35 литров

Основной принцип разницы сопротивлений в звуковой катушке: чем меньше сопротивление нагрузки у усилителя, тем выше мощность. Рекомендуется выбирать 2-4 Ома.

Также, можно точно сказать, что динамик следует выбирать более мощный, чем максимальная мощность усилителя. Но слишком мощный динамик тоже не следует брать, так не хватит мощности на его «раскачку».

Проектирование виртуального образа ящика, лучше делать в программе WinISD 0.44.

Фото сабвуферов своими руками

    Ремонт телевизоров своими руками — обзор схем и современных конструкций телевизоров. 120 фото и видео мастер-класс ремонта

Ремонт шуруповерта своими руками: устройство, особенности работы, восстановление и сборка шуруповерта (110 фото + видео)

Светодиодный светильник своими руками: схемы простейших регулируемых и универсальных LED светильников (100 фото)


Как сделать блок питания — способы постройки регулируемых и универсальных блоков питания (95 фото и видео)

Как установить стиральную машину: инструктаж как установить ровно и правильно подключить стиральную машинку (120 фото + видео)

  • Сушилка для обуви своими руками: изготовление, проекты и советы как из подручных материалов сделать сушилку (135 фото + видео)
  • Как сделать сабвуфер своими руками: короб для саба

    Как известно, сабвуфер в автомобиле является неотъемлемым элементом для получения качественного, насыщенного и мощного звучания. При этом кроме динамика для сабвуфера, важнейшей частью является короб под саб.

    От короба будет зависеть качество звучания, громкость, а также возможность низкочастотного динамика полноценно «раскрыться» и т.д. В этой статье мы рассмотрим, на что обратить внимание при проектировании, а также как сделать короб под сабвуфер самому.

    Короба для сабвуфера: виды и отличия

    Итак, определившись с динамиком для саба (обычно это 10-12 дюймовые динамики известных производителей), можно переходить к коробу. Обратите внимание, конструкция короба под саб определяет громкость и качество звучания низких частот. Если просто, неправильно спроектированный короб может «задушить» качественный и мощный сабвуферный НЧ-динамик.

    Прежде всего, важно понимать, что существует несколько типов ящиков для сабвуфера (короб саба, корпус саба и т.д.). Если просто, можно выделить:

    • закрытый корпус саба;
    • бандпас;
    • фазоинвертор;

    Если рассматривать бандпас, в этом случае может быть бандпас 4-го или 6-го порядка. В первом случае, данный тип сабвуфера имеет корпус, который разделен на камеры разного объема. В одной камере стоит сам динамик, а другая получает фазоинвертор, он же воздуховод. Сабвуфер такого типа получает способность несколько ограничивать частоты, воспроизводимые диффузором.

    Фазоинвертор представляет собой сабвуфер, имеющий особую трубку в корпусе. Данная труба отводит воздух, а также способна передать дополнительное звучание, исходящее от задней части НЧ-динамика. Звучит саб в таком корпусе «средне», являясь серединой между закрытым ящиком и бандпасом.

    Корпус для сабвуфера: как сделать своими руками

    С учетом того, что бандпас самый сложный в изготовлении, данный корпус трудно спроектировать и выполнить расчет короба сабвуфера без специальных навыков, знаний и опыта.

    С одной стороны, можно использовать для расчета сабвуфера программу WinlSD. Данный софт позволяет подобрать размер, просчитать объем сабвуфера и даже создать трехмерную модель.

    Однако с другой стороны обычному автовладельцу без специальных знаний такая задача обычно не под силу (нужно знать характеристики динамика, учитывать целый ряд дополнительных особенностей и т.д.).

    Данного решения (при условии правильного проектирования) будет более чем достаточно. Фазоинвертор дает возможность качественно отыгрывать наиболее низкие частоты, обеспечивает повышение КПД и т.д.

    Итак, сначала подбираем материал для изготовления сабвуфера. Обычно для этих целей используется многослойная фанера. Также можно взять ДСП. Данные материалы отличаются доступной ценой, с ними просто работать, обеспечивают неплохую шумоизоляцию.

    • В качестве примера, рассмотрим сабвуфер из многослойной фанеры (толщина 3 см.) Для того, чтобы сделать короб для сабвуфера, нужно подготовить, в среднем, около 100 саморезов по дереву 50-55 мм.

    Еще нужно закупить шумоизоляцию, иметь дрель, шуруповерт или отвертку, электролобзик, жидкие гвозди, герметик и клей ПВА, около 3 метров карпета и клемник. Следующим шагом становятся чертежи короба для сабвуфера.

    Расчет короба для сабвуфера является индивидуальным, параметры зависят от размеров динамика и т.д. На примере рассмотрим саб с одним динамиком 12 дюймов. Объем ящика для саба с одним таким динамиком, согласно рекомендациям специалистов, составляет 45-50 литров.

    Чтобы рассчитать короб под сабвуфер, ниже приведена ознакомительная схема с размерами панелей. Если вы не имеет навыков подобной работы, рекомендуется отдельно изучить материалы, как самому сделать чертеж для сабвуфера.

    Во время проектирования нужно отдельно следить за тем, чтобы минимальное расстояние от стенок корпуса до динамика, как и сам объем ящика, рассчитывалось исключительно по внутренней поверхности, а не по внешней.

    Идем далее. После подготовки всех элементов, можно переходить к сборке короба для сабвуфера. Первым делом, лобзиком вырезается отверстие под динамик. Например, динамик 30 см. Обратите внимание, наименьшее расстояние от центра диффузора до стенки саба, условно, 200 мм. Можно отмерять 230 мм., так как 3 см это ширина самой фанеры.

    Теперь можно собрать боковые стенки корпуса, точно так же промазав их жидкими гвоздями и стянув саморезами. Также нужно вырезать на задней крышке корпуса под саб отверстие для клемника. Далее все части саба нужно соединить, проверяя правильность размеров самих элементов конструкци и качество крепления.

    На данном этапе можно вставить динамик, не прикручивая проверить его посадку и дальше переходить к отделке ящика. На начальном этапе требуется проклеить стыки, щели и зазоры эпоксидным клеем. Также можно использовать герметики. Затем, при помощи клея ПВА вся верхняя поверхность проклеивается шумоизоляцией.

    Читайте также:
    МДФ на рабочую стену кухни

    Внешняя поверхность обтягивается карпетом (в том числе и щель фазоинвертора). Карпет крепится эпоксидным клеем и/или мебельным степлером. Теперь динамик можно снова вставить и хорошо прикрутить. Завершающим этапом становится протяжка проводов от динамика на клемник. После того, как вся конструкция «усядется» и высохнет, саб можно подключать к усилителю. Для этого нужно знать, как подключить сабвуфер в автомобиле правильно.

    Как сделать сабвуфер «стелс» своими руками

    Рассмотрев, как сделать короб своими руками, следует отметить, что не всегда владелец намерен установить объемный ящик в багажнике. По этой причине многие автолюбители интересуются, как сделать сабвуфер «стелс» своими руками.

    Хорошо известно, что стелс сабвуфер отличается практичностью, не занимает много места и часто является заводским решением на автомобилях, где в акустической системе использован саб.

    Сразу отметим, качественно сделать и установить сабвуфер стелс сложнее и дороже, чем обычный ящик. Если же необходим исключительно такой вариант, тогда для изготовления и монтажа потребуется:

    • НЧ-динамик;
    • решетка-гриль для защиты;
    • розетка для подключения к усилителю;
    • провод для подключения НЧ-динамика к розетке;
    • ДСП или многослойная фанера (толщина 2 см);
    • немного ДВП, эпоксидный клей, стеклоткань;
    • саморезы по дереву, монтажный скотч и полиэтиленовая пленка;
    • инструментов нужны отвертка, дрель, лобзик и кисточка;

    Определившись с местом установки, нужно разгрузить багажник, снять обшивку багажника в месте установки саба, чтобы получить возможность установить сабвуфер максимально близко к крылу автомобиля.

    На начальном этапе на пол в багажнике нужно простелить полиэтиленовую пленку, чтобы защитить внутреннюю обшивку от эпоксидного клея и реализовать крепление для прикручивания задней стенки саба. Затем потребуется скотчем обклеить внутреннюю сторону. Скотч клеится в пару слоев.

    Теперь нужно нарезать стеклоткань небольшими отрезками (куски по 20 см в дину и ширину). Далее указанные куски накладываются на малярный скотч, после чего осуществляется проклейка эпоксидным клеем. Стекловолокно лучше класть внахлест, что позволяет избавиться от заметных швов, стыков и т.д.

    Далее слои стеклоткани прилепливаются друг на друга, промазывая эпоксидным клеем каждый слой. Основная задача — получить лист толщиной около 1 см, на что потребуется 4 или 5 слоев.

    Основная задача, форма должна быть выполнена так, чтобы не мешать петлям багажника, то есть самодельный сабвуфер не должен препятствовать закрытию багажника. Убрав все лишние части, остается из ДСП вырезать боковые стенки, а также верхнюю часть-крышку. Округлую часть можно сделать из фанеры, при этом особых расчетов не потребуется.

    Единственное, чтобы получилась округлая форма, фанеру нужно намочить, согнуть так, как нужно, далее прикрепить и выждать время до полного высыхания. Все листы ДСП нужно проклеивать эпоксидным клеем или использовать герметики, после чего стягивать их саморезами. Что касается короба из стекловолокна, его также приклеивают эпоксидной смолой, а после высыхания смолы для крепления используются саморезы.

    Теперь остается сделать замеры передней панели, после чего ее можно вырезать. После лобзиком вырезается отверстие под динамик. После того, как панель готова, ее прикрепляют к корпусу саморезами.

    Чтобы это сделать, по всей внутренней части панели ставятся бруски (расстояние выдерживается немного больше толщины фанеры). Например, 2.5 см от края. Такое решение позволит крепить переднюю часть вверху, снизу, слева и справа. Результат — надежное соединение, особенно с округлой частью.

    Завершающим этапом становится вырезание отверстия для розетки, которое делается в торцевой части. По окончании оценивается прочность конструкции. Если необходимо, можно добавить еще слоев эпоксидного клея и стекловолокна на изогнутую часть.

    Сделать это можно при помощи шпатлевки универсального типа. После высыхания остается выровнять поверхность средней, а затем мелкой наждачной бумагой, после чего грунтовать и красить корпус.

    Что в итоге

    Как видно, решение изготовить корпус для сабвуфера в машину своими руками потребует определенных навыков и инструментов. Однако если все делать правильно, а также использовать материалы хорошего качества, можно получить достаточно мощный саб с хорошим звучанием.

    Напоследок отметим, что после подключения сабвуфера также необходимо выполнить его настройку. Только после правильной регулировки и подстройки саба звучание «раскроется» в полной мере, что позволит в дальнейшем полностью настроить акустическую систему автомобиля.

    Установка сабвуфера в машину: как выбрать сабвуфер, схема установки саба в машине. Подключение сабвуфера через усилитель или без усилителя, рекомендации.

    Как настроить сабвуфер в автомобиле. Настройки усилителя: частота, фаза, Gain, сабсоник и т.д. На что обратить внимание при настройке саба, рекомендации.

    Как самому подключить магнитолу в машине: размеры магнитол, переходные рамки. Особенности подключения магнитолы, если разъем не подходит. Рекомендации.

    Выбор ПТФ на ВАЗ 2114 и 2115: как выбрать противотуманки ВАЗ (корпус, тип лампы, штатные или универсальные и т.д.). Установка противотуманок ВАЗ 2114, 2115.

    Как самому подключить ПТФ в автомобиле: схема подключения противотуманных фар своими руками. Тонкости и нюансы, на что обратить внимание при подключении.

    Как установить детское автокресло или автолюльку в автомобиле: выбор детского кресла, особенности крепления, место установки кресла. Советы и рекомендации.

    Короб для сабвуфера из МДФ

    Просмотр полной версии : МДФ vs ФАНЕРА

    Очень интересно выслушать мнения других.
    Всеобще принято делать сабы из фанеры.
    Только вопрос: почему именно из неё?
    Крепче. Цена?
    Она расслаивается. И, если взять кусок фанеры и мдф (к примеру 50х50см) и постучать по ней, то мдф меньше призвуков издаёт. мдф тяжелее – что для сабвуфера тоже лучше.
    Очень интересно выслушать мнения других.
    Открыл голосование :)

    МДФ подороже будет немного чем фанера. Ну и лучше))))

    и главное – без проблем с распилом :)

    если руки кривые, то ни фанера ни мдф не поможет. :D

    фанера – дёшево, легко, прочно и что не маловажно раскрутил и опять скрутил. из-за своей структуры тяжело в чистовой обработке.
    мдф – дорого, вес, легко обрабатывается, слишком мягкие торцы.

    Читайте также:
    Можно ли использовать МДФ в ванной?

    если готовить изделие под покраску, то себестоимость подготовки (материалы+время) у мдф гораздо дешевле.

    оба материала хороши, подход к работе с ними немного разный.

    Не, не фанера и не мдф.
    Я буду делать короб для саба из ели, которая росла в горах, а за три года перед спилом ее подсекли. В скрипках страдивари нижнюю деку делали именно из такого дерева. А нижняя дека скрипки как раз и отвечает за звучание нижнего регистра. :meowth::out::tomato:

    А так, так фанера прочнее на швах будет.
    Как не крути, фанера это дерево, со соей структурой волокон, слоями и клеем.
    МДФ – я его слепила из того, что было. так и мебель мдфная не надежная и не прочная.

    Я буду делать короб для саба из ели, которая росла в горах, а за три года перед спилом ее подсекли. В скрипках страдивари нижнюю деку делали именно из такого дерева. А нижняя дека скрипки как раз и отвечает за звучание нижнего регистра. :meowth::out::tomato:
    http://jockerdoneck.users.photofile.ru/photo/jockerdoneck/115850919/xlarge/140507702.gif?cid=

    :lol::lol::lol:
    Очень интересно выслушать мнения других.
    да пох из чего

    разницу на слух всё равно не определишь

    разницу на слух всё равно не определишь

    . если руки кривые, то ни фанера ни мдф не поможет.

    Вот тут полностью согласен.

    Вот тут полностью согласен.

    если руки кривые, то ни фанера ни мдф не поможет. :D

    по-моему такое высказывание можно применить к чему хочешь и это правда:)

    моё мнение – мдф всё таки меньше призвуков даёт! для сабвуфера это уже показатель. тяжелее – тоже лучше.

    и как не крути, сначала надо сверлить отверстия. потом тянуть.
    и нормальные получаются стыки! не слоится как фанЭра.
    но, если вкручивать в торец __]

    тану, фанера рішає. ! мое имхо, пиляв з двох матеріалів, з фанерою проще, та і на скругленнях фанеру легше зточувати і надрухати, коли мдф просто відлітає кусками. фанера, короч, приємніша для мну.

    в цілому, “поганому танцівнику мішають яйця”

    в цілому, “поганому танцівнику мішають яйця”

    i вiн починаэ активувати режим ОКУНЯ. :D

    Не согласен.
    Советскую мебель, массового производства, делали из ДСП.

    Древесно-стружечная плита (ДСтП, неофициально — ДСП) — листовой композиционный материал, изготовленный путем горячего прессования древесных частиц, преимущественно стружки, смешанных со связующим неминерального происхождения с введением при необходимости специальных добавок (6—18 % от массы стружек) на одно- и многоэтажных периодических прессах (0,2—5 МПа, 100—140 °С) или в непрерывных ленточных, гусеничных либо экструзионных агрегатах. (wikipedia)

    МДФ появился на просторах бывшего СССР гораздо позже.

    Древесно-волокнистая плита средней плотности (МДФ; англ. Medium Density Fibreboard) — плитный материал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре. В качестве связующего используются карбамидные смолы, модифицированные меламином. Это обеспечивает очень низкую эмиссию формальдегида, сравнимую с эмиссией натуральной древесины (класс эмиссии формальдегида — Е1).
    Промышленное производство МДФ было начато в США в 1966. В России выпуск был начат в 1997. (wikipedia)

    Что то прбовал сделать из советского, 30-ти летней выдержки дсп, разлетается в труху.
    ИМХО: самый бесполезный, тяжелый, и не прочный материал в автозвуке :)

    Советскую мебель, массового производства, делали из ДСП.
    Древесно-стружечная плита (ДСтП, неофициально — ДСП) — листовой композиционный материал, изготовленный путем горячего прессования древесных частиц, преимущественно стружки, смешанных со связующим неминерального происхождения с введением при необходимости специальных добавок (6—18 % от массы стружек) на одно- и многоэтажных периодических прессах (0,2—5 МПа, 100—140 °С) или в непрерывных ленточных, гусеничных либо экструзионных агрегатах. (wikipedia)

    Что то прбовал сделать из советского, 30-ти летней выдержки дсп, разлетается в труху.
    ИМХО: самый бесполезный, тяжелый, и не прочный материал в автозвуке :)
    :+1:

    +100500
    в народе влагостойкая.

    но цена. печаль полная :(

    480-550 грн лист 1525х1525 мм.

    . “Не согласен.
    Советскую мебель, массового производства, делали из ДСП.”.

    Да,действительно,из того,что на снимке – тяжело что то путнее сделать,тоже пробовал.А сделал подиумы с доворотом под миды с мебельного(на снимке – не мебельный ДСП) – (ну,не знаю – что это,может – импорт,может свое что то – но плотнее в несколько раз).. Ну – да суть не в этом..

    Цитата:
    Сообщение от Max SQ Challenge
    Корабельная фанера
    +100500
    в народе влагостойкая.

    но цена. печаль полная

    Скорее всего речь о бакелитовой фанере?

    +100500
    в народе влагостойкая.

    но цена. печаль полная :(

    480-550 грн лист 1525х1525 мм.
    вопрос влагостойкости или даже водостойкости фанеры в изделии корпусов можно решить пропиткой лака в пару слоев (второй после почти полного высыхания первого слоя). и хорошо бы его нагреть и наноить хорошо горячим. цена лака около 20грн 0.5л.

    вопрос влагостойкости или даже водостойкости фанеры в изделии корпусов можно решить пропиткой лака в пару слоев (второй после почти полного высыхания первого слоя). и хорошо бы его нагреть и наноить хорошо горячим. цена лака около 20грн 0.5л.

    а цель.
    есть смысл внутри лаком или смолой полиэфирной заливать, для жесткости.
    но бывает что после такой операции результат падает. (дб). меняется скорость потока. нужно пробовать!

    я аквариум в сабах не устраиваю. :D

    Опорные слова:”Никак не влияет”. и ” длина волны сабового диапазона ”
    – честно говоря не ожидал. а столько любителей лепят внутри слоями.
    Тогда:
    – и дин можно размещать в кубе,шаре – не боясь стояков.
    – и заднюю стенку ящеГа не наклонять. и на лицевой панели не сдвигать посадочное место для ассиметрии – ведь это всего лишь несколько сантиметров – ?

    ну почему же вибра толку не даёт? причем тут длина волны вообще?
    саб как поршень создаёт давление в ящике (если ЗЯ), да и вообще туды сюды лупит. И если материал сам по себе не молчаливый, начинаетпризвуки издавать. ТОгда, как по мне, вибра может подлечить.
    Например, сделав из ДСП сабвуфер, призвуки будут)))
    по крайней мере я собирал из мебельного ДСП, нульцевого. коробок подгукивает, подпевает, не знаю как обьяснить словами.
    или в стелсе если слоёв мало набрать, тоже ведь звонкость может появиться )

    Читайте также:
    Как восстановить МДФ покрытие?

    А не надо лепить говно из говна. Правильно собранный ящик должен “молчать”. А то есть тут “профессионалы, на заказ фигню лепящие”.

    Я пользуюсь влагостойкой фанерой 24мм, сорт – высший ( корабельная )
    Корпус сабасобираю для начала на пару контрольных саморезов а в дальнейшем на камфирматы.

    Почему за фанеру, камфирматы и другой винтовой в фанере чаще сам лопает а в МДФ проварачивается и потов начинаются всякие чопки и клеи, во вторых – пару корпусов из фанеры и мдф(а) провалялись целую прошлую зиму на улице, фанерным корпусам хоть бы что, а вот мдф можно бросать в топку, почему? – покрутило как сучку.
    мдф или фанера, я за качественную фанеру, нежели за качественный мдф.

    А так, я соглашусь с выше сказаным – если корпус построить с 16 мм епицентровской фанеры второго сорта – тогда уже лучше мдф, пох какова.

    Еще могу добавить 24мм мдф под моими сабами как бздюха лопает, а фанера вибрирует но держит.

    Добавлено через 5 минут
    Никак не влияет, так как длина волны сабового диапазона и ее энергия настолько велики, что шумка никак не влияет и никакого эффекта от нее нет, точнее, что бы появился хоть какой-то эффект, то нужно накладывать слой шумки толщиной не меньше 30-50 см :D

    не согласен! у меня на крыше три слоя VIP-Mр STРхи, и скажи что не дает эффекта, а так на корпусе :negative:, отлить с бетона корпус и вообще не будет вибрации ( стенки по 5 см ) :D

    Добавлено через 9 минут
    ну почему же вибра толку не даёт? причем тут длина волны вообще?
    саб как поршень создаёт давление в ящике (если ЗЯ), да и вообще туды сюды лупит. И если материал сам по себе не молчаливый, начинаетпризвуки издавать. ТОгда, как по мне, вибра может подлечить.
    Например, сделав из ДСП сабвуфер, призвуки будут)))
    по крайней мере я собирал из мебельного ДСП, нульцевого. коробок подгукивает, подпевает, не знаю как обьяснить словами.
    или в стелсе если слоёв мало набрать, тоже ведь звонкость может появиться )

    ОООООООООО дак вы великий философ.

    А давайте мы все начнем делать ( стелсы ) из пластилина, а сверху чу чуть шумки дабы не распался :D

    ОООООООООО дак вы великий философ.

    А давайте мы все начнем делать ( стелсы ) из пластилина, а сверху чу чуть шумки дабы не распался :D
    при чем тут пластелин?
    я по-моему сказал что от вибры есть толк тогда, когда сам короб петь начинает.
    хочешь лепи из пластелина а потом вибри. мне какая разница.
    по поводу философа – юмор не оценил.:no:

    Если короб начинает петь, то на этот случай есть такая русская пословица:”Горбатого могила исправит” (с).
    Правильно собраный ящик не должен ни петь, ни звенеть, ни пукать.
    ну возьми 16мм ДСП. “правильно собери”. фи ящиг не малого размера.
    ввали ему под киловат. БУДЕТ он МОЛЧАТЬ.
    на. зачем вообще вести разговор о ДСП? из ДСП можно сделать полку для книжек. кеомпьютерный стол. но не сабвуфер. имхо.

    я хотел всего лишь услышать мнения людей. кто из чего собирает, может чего услышать нового.

    корабельная, или как там фанера “высшего сорта” – это та фанера, которая продаётся 1,25х2,5м 21мм (НЛ, эпицентр) влагостойкая? она с двух сторон покрыта серой фигней.
    цена (я брал год назад) была 425грнлист.
    http://www.sisu.com.ua/files/image/611985.jpg

    Как-то не стыкуется вот это:

    Это сочетается, как и:”Прямоугольный шар”(с).

    А если при этом обклеить шумкой и ввалить ему 1кВт, то он будет молчать? :D

    ну попробуй собрать, обклеить и навали.

    мне если честно, всё равно что произойдет.
    но я бы время на такие эксперементы не тратил.

    собрать говно, а потом пытаться его вареньем обмазать. :fee:

    ну возьми 16мм ДСП. “правильно собери”. фи ящиг не малого размера.
    ввали ему под киловат. БУДЕТ он МОЛЧАТЬ.
    на. зачем вообще вести разговор о ДСП? из ДСП можно сделать полку для книжек. кеомпьютерный стол. но не сабвуфер. имхо.

    я хотел всего лишь услышать мнения людей. кто из чего собирает, может чего услышать нового.

    корабельная, или как там фанера “высшего сорта” – это та фанера, которая продаётся 1,25х2,5м 21мм (НЛ, эпицентр) влагостойкая? она с двух сторон покрыта серой фигней.
    цена (я брал год назад) была 425грнлист.
    изображение
    (http://www.sisu.com.ua/files/image/611985.jpg)

    На фотках фанера 1-2 сорта ламинированная, на корпуса не годись!

    Добавлено через 3 минуты
    А разве речь шла о жестянке из которой сделана крыша?
    жан, спрашивал про применение шумки в корпусе саба, вот я и ответил ему имено про шумку в корпусе саба.

    на корпусе вибра до одного места ( здесь я согласен ) если во внутрь корпуса вложить герметон 15, тогда толк есть, и то в определеных условиях

    Ром, я немного пост****ся, потому и 5см бетона идеал ))))

    Добавлено через 6 минут
    _kolenval

    Дядька тебе пытаются донести что тырсо плита 16 или 20 мм полное (какосо)для корпусов, ибо физиология матеряла такова.

    И как по мне, физика всех роз судит! правда практика обратно лбами сведет )))

    Ты сам себе противоречишь:
    я по-моему сказал что от вибры есть толк тогда, когда сам короб петь начинает.

    Читайте также:
    Как крепить кухонный фартук из МДФ?

    ну попробуй собрать, обклеить и навали.

    мне если честно, всё равно что произойдет.
    но я бы время на такие эксперементы не тратил.

    собрать говно, а потом пытаться его вареньем обмазать.

    P.S. Кстати, большой саб, который не будет подпевать, можно сделать и даже из 16мм фанеры, если приложить к этому не стандарный подход, немного знаний сопромата и школьного курса геометрии, но при этом он получится очень трудоемким в изготовлении и затратным по времени и метариалам потречаным на него. Поэтому морочить голову с таким сабом никто не будет, когда можно сделать все навмного проще и дешевле с таким же конечным результатом по звучанию.

    я сверлю м2 под шурупы.
    и. про крепление саба.. что с МДФ не так?

    и еще – где же можно поглядеть всеми хвалёную фанеру мего качества?

    Как расчитать короб для сабвуфера

    Как расчитать короб для сабвуфера

    При изготовлении самодельного корпусного сабвуфера для автомобиля всегда встает вопрос: как рассчитать корпус для сабвуфера?Для начала если неизвестен объем необходимо рассчитать объем короба для сабвуфера и затем, уже зная его сделать расчет короба для сабвуфера.
    [contact-form-7 404 "Не найдено"]

    Расчет размера корпуса

    Когда известен объем корпуса, то форма этого корпуса на звучание не влияет.
    Существуют различные программы для расчета короба для сабвуфера (программа для расчета корпуса сабвуфера– «JBL SpeakerShop» или «Winisd beta». ), но можно просто расчет произвести, самостоятельно зная, что объем равен V=h x L x A (где h это высота, L -длина, А — ширина).

    Для примера, как рассчитать короб для сабвуфера, если для 12 дюймового сабвуфера (305 мм), рекомендуемый объем 45 л. Измеренная допустимая высота для корпуса в автомобиле, 340 мм (h=340 мм), длина 680 мм (L=680 мм), рассчитаем ширину. А=V/Lxh

    Допустимая высота (h) для места в автомобиле h=340 мм=34 см=0,34 м, а допустимая длина L=680 мм=68 см=0,68м. 1 литр = 1•10−3 м³ 1 л = 0.001 м³ тогда V= 45 л = 0,045 м³.

    Не забудьте, что есть внутренний и внешний объем, поэтому учитывать необходимо толщину материала, из которого делают сабвуферный короб.
    Если короб делают из МДФ с толщиной в 2 мм (0,02м), тогда уменьшаем измеренные величины высоты и длины на толщину МДФ с обеих сторон и рассчитываем внутренний объем.h = 0,34м -0,02 х 2= 0,3м; L = 0,68м – 0,04м = 0,64м.

    Кроме этого необходимо учесть при расчете и объем используемых при изготовлении корпуса внутренних распорок. Предположим в качестве распорок используем брус с толщиной 3 см на 3см, тогда получится 4 бруска с длиной 0,64м (длина L =0,64м) и 4 бруска с длиной 0,24м (длина получившееся из высоты «h» уменьшенной на 3 см с обеих сторон 0,3 – 0,03 х 2 = 0,24). Пока учитывать внутренние распорки по бокам не будем. Объем, который будет у распорок в этом случае — V=(0,03 x 0,03 x 0,64) x 4 +(0,03 x 0,03 x0,24) x4=0,003168 м³. Тогда увеличиваем объем короба на объем распорок. V= 0,048168 м³ А = V/L x h = 0, 048168м³ /0,3м x 0,64 = 0,2509м.
    Если объём увеличить и на объем распорок боковых тогда, А=0,255 м.
    Хотим сделать сабвуферный корпус с чуть наклоненной передней стенкой, в этом случае длины боковых стенок изменятся: если, А=0,255 м, тогда А= а + b / 2= 0,33 + 0,18 /2=0,255 , то есть уменьшите величину длины «b» на величину на которую увеличите величину «а».

    Если необходимо рассчитать объем короба для сабвуфера сложной формы! То вы можете обратится в нашу Автостудию, для расчета и изготовления корпуса.

    к примеру, корпус сабвуфера устанавливается в нишу крыла, и будет иметь сложную геометрическую форму, повторяя геометрию ниши, при этом задняя часть корпуса сабвуфера имеет разные формы.В этом случае придётся рассчитывать корпус сабвуфера по частям, считая отдельно объемы «1» и «2» частей.

    Смотрите как расчитать корпус для динамика

    Делаем короб для сабвуфера своими руками: пошаговая инструкция

    12-ти дюймовый динамик для сабвуфераПеред началом проектирования и сборки короба необходимо определиться с выбором динамика. Рекомендуем остановить свой выбор на 10-12 дюймовых импортных динамиках, так как они наиболее часто используются в автомобильных сабвуферах и лучше всего подходят. Как подобрать динамик для сабвуфера мы подробно рассказывали в предыдущей статье. Конструкция короба также имеет важное значение: от нее зависит качество и громкость звучания низких частот.

    Какими бывают короба для сабвуфера?

    Существует несколько типов ящиков для сабвуфера. От конструкции короба напрямую зависит качество звука, которое Вы получите на выходе. Ниже представлены наиболее популярные типы сабвуферов:

    • Закрытый ящик – наиболее простой в изготовлении и проектировке, его название говорит само за себя. Низкочастотный динамик помещается в герметичный деревянный корпус, который улучшает его акустические характеристики. Изготовить сабвуфер в авто с таким корпусом довольно просто, однако он имеет самый низкий КПД.
    • Бандпас 4-го порядка – это тип сабвуфера, корпус которого разделен на камеры. Объемы этих камер разные, в одной из них размещен динамик, а во второй – фазоинвертор (воздуховод). Одной из особенностей этого типа сабвуфера является способность конструкции ограничивать частоты, которые воспроизводит диффузор.
    • Бандпас 6-го порядка отличается от 4-го порядка наличием еще одного фазоинвертора и еще одной камеры. Есть два типа бандпасов 6-го порядка – первый имеет один фазоинвертор, а второй два (один из них общих для обеих камер). Этот тип короба является наиболее сложным в проектировании, но выдает максимальный КПД.
    • Фазоинвертор – сабвуфер со специальной трубкой в корпусе. Она выводит воздух и обеспечивает дополнительное звучание от задней части динамика. По сложности в изготовлении и качеству звучания этот тип нечто среднее между закрытым ящиком и бандпасом.

    Узнать стоимость корпуса!

    Желая получить наиболее качественное звучание, можно остановить свой выбор на бандпасах. Но конструкция этого типа имеет множество деталей, которые надо тщательно спроектировать и просчитать. Все это можно сделать с помощью специальной программы WinlSD, которая не только определит оптимальный размер и объем сабвуфера, но и создаст его 3D модель, а также просчитает размеры всех деталей.

    Читайте также:
    Чем шпаклевать МДФ перед покраской?

    К сожалению, эта программа требует хотя бы минимальный знаний в этой сфере и рядовому автолюбителю навряд ли удастся сделать все верно с первого раза. Тем более, для того, чтобы программа правильно работала, ей необходимы некоторые параметры динамика, которые также известны не всем. Если Вы не планируете принимать участие в соревнованиях по авто-звуку советуем отбросить бандпасы.

    Фазоинвертор будет наиболее оптимальным решением для самодельного сабвуфера. Этот тип короба хорош тем, что трубка (фазоинвертор) позволяет лучше воспроизводить самые низкие частоты. Фактически это дополнительный источник звука, который содействует звучанию сабвуфера и повышает КПД.

    Какие материалы нам потребуются для сборки сабвуфера?

    Многослойная фанера для корпуса сабвуфераМатериал для изготовления короба сабвуфера должен быть прочным, плотным и хорошо изолировать звук. Для этого отлично подойдет многослойная фанера или ДСП. Основные преимущества этих материалов – доступная цена и простота в обработке. Они достаточно прочны и обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Мы будем делать сабвуфер из многослойной фанеры толщиной 30 мм.

    Чтобы сделать короб для сабвуфера нам понадобится:

    Саморезы по дереву (примерно 50-55 мм, 100 штук)
    Шумоизоляционный материал (шумка)
    Дрель и шуруповерт (или отвертка)
    Електролобзик
    Жидкие гвозди
    Герметик
    Клей ПВА
    Карпет, примерно 3 метра
    Клемник

    Чертежи короба для сабвуфера

    В данной статье мы будем делать короб под сабвуфер с 12-ти дюймовым динамиком. Рекомендуемый объем ящика для одного 10-12 дюймового динамика – 40-50 литров. Рассчитать короб под сабвуфер не сложно, вот примерная схема с размерами панелей.
    Схема и чертеж короба
    Стоит обратить внимание на минимальное расстояние от стенок корпуса до динамика. Оно, как и объем всего ящика, рассчитывается по внутренней поверхности.

    Собираем короб для сабвуфера своими руками

    Можно приступать к сборке. Мы используем 12-ти дюймовый динамик Lanzar VW-124.
    12-ти дюймовый динамик для сабвуфера
    Его диаметр 30 см, и первое что нужно сделать это вырезать отверстие под динамик. Минимальное расстояние от центра диффузора до стенки сабвуфера – 20 см. Мы отмеряли по 23 см (20 см + 3 см ширина фанеры) от края панели и прорезали отверстие електролобзиком. Далее вырезаем отверстие под фазоинверторную щель, в нашем примере она имеет размер 35*5 см.

    Вырезаем щель фазоинвертора и отверстие для динамика

    Вместо щели можно использовать классический воздуховод – трубку. Теперь собираем фазоинверторную щель и крепим ее к передней панели сабвуфера. Проходим по стыкам жидкими гвоздями и закручиваем саморезами.
    Собираем панели фазоинверторной щели
    Важно очень плотно закручивать саморезы, чтобы не оставить пустотелостей. Они будут создавать резонансные колебания, которые испортят звучание сабвуфера.

    Далее собираем боковые стенки короба, предварительно смазав их жидкими гвоздями, и плотно закручиваем саморезами.
    Боковые стенки короба
    На задней крышке короба нужно вырезать небольшое отверстие под клемник. Соединяем все части корпуса. Убеждаемся в том, что мы правильно вырезали и скрепили все части.
    Короб в сборке
    Вставляем динамик. Смотрим, любуемся.

    Внутренняя отделка

    Переходим к внутренней отделке короба. Первое, что необходимо сделать это проклеить все стыки и щели эпоксидным клеем или герметиком. Далее с помощью клея ПВА приклеиваем на всю внутреннюю поверхность короба шумоизоляционный материал.
    Обклеиваем корпус шумкой
    Обклеиваем корпус шумкой
    Теперь обтягиваем всю внешнюю плоскость короба карпетом, включая щель фазоинвертора. Крепить его можно на эпоксидный клей или с помощью мебельного степлера.
    Короб обтянут карпетом
    Далее вставляем и плотно прикручиваем динамик. Сабвуфер почти готов, осталось только протянуть провода от динамика к клемнику и подключить усилитель.
    Установленный сабвуфер с усилителем
    Усилитель мы докупали, но его также можно сделать своими руками. Это довольно сложно, так как требует знаний и практики в области радиотехники. Также можно использовать готовые наборы и схемы для радиолюбителей, вроде Мастер-КИТ, и самостоятельно проводить сборку усилителя. Единственное требование к усилителю – его максимальная мощность должны быть меньше, чем максимальная мощность динамика.

    Делаем сабвуфер стелс своими руками

    Сабвуфер стелс своими рукамиНадоело возить в багажнике огромный ящик? Тогда стелс сабвуфер просто создан для вас. Этот уникальный тип корпуса более практичный, чем классический ящик. Он не стоит квадратной коробкой посреди багажника и занимает меньше места. Зачастую стелс устанавливают во внутренней части крыла, иногда в нише вместо запасного колеса. Минимальный объем ящика, который требует 10-12 дюймовый динамик для нормальной работы – 18 литров.

    Для изготовления пассивного стелс сабвуфера нам потребуются:

    низкочастотный динамик;
    защитная решетка и розетка для подключения к усилителю;
    провод для подключения динамика к розетке;
    многослойная фанера или ДСП (толщина 20 мм);
    небольшой кусок ДВП;
    эпоксидный клей;
    кисточка;
    стеклоткань;
    монтажный скотч;
    полиэтиленовая пленка;
    саморезы по дереву;
    дрель, лобзик.

    Выбор места для установки корпуса

    После выбора места, где будет установлен стелс, освобождаем багажник и приступаем к изготовлению корпуса. Можно снять обшивку багажника в том месте, где будет установлен сабвуфер, чтобы поместить его еще ближе к крылу. Первым делом стелем на пол багажника полиэтиленовую пленку. Она выполняет сразу две функции: защищает обшивку багажника от эпоксидного клея и позволяет нам сделать крепление, к которому мы прикрутим днище сабвуфера. Далее обклеиваем внутреннюю сторону крыла монтажным скотчем в два слоя.
    Обклеиваем багажник малярным скотчем
    Нарезаем стеклоткань небольшими кусками, примерно 20х20 см. На малярный скотч накладываем куски стеклоткани и проклеиваем эпоксидным клеем. Накладывать стеклоткань лучше внахлёст, чтобы не было очевидных стыков и швов.
    Эпоксидный клей + стекломат
    Лепим слои стеклоткани друг на друга, попутно смазывая их эпоксидным клеем, пока толщина листа не достигнет 10 мм (примерно 4-5 слоев).
    Толщина панели примерно 1 см
    Материал будет застывать примерно 12 часов. Для ускорения процесса можно использовать лампу. Теперь вырезаем дно сабвуфера и приклеиваем к нашему корпусу. Стык обрабатываем герметиком или проклеиваем эпоксидной смолой.
    Приклеиваем днище
    В этом конкретном случае форму нужно подогнать под петли багажника, чтобы наш самодельный сабвуфер не мешал ему закрываться. После того, как мы отрезали все лишнее, вырезаем из ДСП боковые стенки и верхнюю крышку. Округлую часть изготавливаем из фанеры, мы это делали “на глаз”.

    Читайте также:
    Материал ЛДСП МДФ что это?

    Делаем боковые, верхние и нижние стенки короба

    Чтобы фанере было проще придать округлую форму, ее необходимо сначала намочить, придать ей нужную форму, закрепить и дать высохнуть.

    Листы ДСП необходимо проклеить эпоксидным клеем или герметиком, а затем скрепить саморезами. Короб из стекловолокна также приклеиваем с помощью эпоксидной смолы, а когда она высохнет – скрепляем саморезами.
    Приклеиваем и скрепляем детали
    Для лучшей герметизации можно проклеить швы еще раз. Мы наложили еще один слой эпоксидного клея и прижали конструкцию песком, чтобы клей лучше взялся.
    Мешки с песком для лучшего сцепления
    Далее мы можем замерить переднюю панель и вырезать ее. С помощью лобзика вырезаем круг для динамика. Для того, чтобы надежно прикрепить переднюю панель к корпусу, нужно закрутить ее саморезами со всех сторон. То есть на всей внутренней части панели нужно установить бруски, на расстоянии чуть большем, чем толщина фанеры (в нашем случае мы прикрепили бруски на расстоянии примерно 25 мм от края панели). Благодаря этому мы сможем закрепить переднюю часть сверху, снизу, по бокам, и самое главное – надежно прикрепить ее к округлому элементу.
    Подготавливаем переднюю панель
    Вырезаем отверстие в торце для розетки.
    Вырезаем отверстие для клемника
    В конце было решено добавить еще два слоя стеклоткани и эпоксидного клея на изогнутую часть корпуса для стелс сабвуфера.

    Проводим окончательную сборку: устанавливаем розетку и подключаем к ней динамик, но пока не прикручиваем его. Далее есть два варианта – покрасить сабвуфер, либо обтянуть карпетом. Покрасить немного сложнее, так как надо сначала выровнять поверхность. Для этого мы использовали универсальную шпаклевку.

    Покраска мебельных фасадов кухни МДФ: виды красок и лаков, технология нанесения

    Покраска мебельных фасадов – возможность подарить любимой мебели новую жизнь. Облицовка из МДФ недорогая, стойкая, за ней легко ухаживать и можно создавать различные рельефы. А деревянные панели служат долго и очень красивые. Многофункциональные шкафы и тумбы обычно выбирают на длительный срок. Но со временем их внешний вид, цвета, отделка изнашиваются или перестают вписываться в общий дизайн помещения. Окраска мебельных фасадов экономит деньги и обновляет комнату в короткие сроки.

    Виды красок для МДФ

    Покраска кухонных фасадов из МДФ и деревянного массива наиболее распространена. Но всегда краска должна быть качественная, соответствовать нормам эксплуатации и наноситься по инструкции.

    Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

    Разновидностей красок много:

    • Алкидные — пластичные, прочные, но не стойкие к солнечным лучам.
    • Масляные, которые ложатся практически на любую поверхность. Но для неё обязательно использование грунтовки.
    • Силиконовые. Создают эластичное покрытие, устойчивое к тепловым воздействиям. Такие мебельные фасады используются возле плиты.
    • Водоэмульсионные — растворяются водой, экологичные и быстро сохнут. А вот эксплуатационные характеристики не самые лучшие.
    • Акрилово-силиконовые безвредные и прочные, но одни из самых дорогих.
    • Поливинилацетатные могут отслаиваться, если технология нанесения не соблюдалась.

    Из всех лакокрасочных материалов для блестящих фасадов подходит автомобильная эмаль, представляющая собой непрозрачный стекловидный тонкий слой. Именно она, высохнув, становится красивым глянцем, не меняющимся на протяжении долгих лет.

    Есть два вида автоэмали:

    1. Акриловая. Ее наносят одномоментно и после высыхания фасад сразу же выглядит равномерно-глянцевым. С помощью акрила можно создавать цветовые эффекты. Например, сочетая базовую эмаль с акрилом, вы получите солидную и дорогую поверхность
    2. Алкидная. Она производится из глицерина и смол, стоит дешевле акрила и при комнатной температуре быстро сохнет.

    Виды лаков для МДФ

    Глянцевые покрытия обходятся дороже, чем матовые, но и выглядят они намного красивее.

    • Самый бюджетный лак – на спиртовой основе, сохнущий за полчаса.
    • Эпоксидные лаки состоят из двух компонентов и довольно прочные. Им нипочём даже удары.
    • Акрил уступает им в прочности и долговечности Зато они совершенно нетоксичные, так как разбавляются водой.
    • Полиуретановые, полиэфирные и нитроцеллюлозные лаки прочные и устойчивы ко всем атмосферным воздействиям (не выгорают). Такие поверхности легко полировать. Наилучшим образом они смотрятся на дереве.

    Технология

    1. Первым делом следует полностью разобрать мебель (открутить двери, снять крепеж, фурнитуру, стекла). Заклейте малярным скотчем места, которые не нужно красить, маркером отметьте отверстия между деталями, чтобы они затем стали на место. Удалите пыль, загрязнения и старую краску.
    2. Очень важно правильно обезжирить поверхность перед нанесением грунтовки. Если этого не сделать, то фасад будет с дефектами. Самый лучший обезжириватель – на основе органики, так называемый Анти-силикон. С его помощью удаляются жиры, масла и непосредственно силикон. Он подходит и для межслойного обезжиривания.
    3. Следует подготовить поверхность фасада, чтобы она стала абсолютно гладкой. Для этого удалите старое покрытие и пройдитесь первый раз наждаком.
    4. Зашпаклюйте и заделайте все сколы и трещины, затем зашлифуйте их наждачной бумагой (зернистость Р 180).
    5. Поверхности грунтуются специальной изолирующий смесью (ее еще называют праймером), обеспечивающую меньший расход краски. Когда грунт высохнет, следует пройтись еще раз щеткой зернистостью Р 240 и наложить основной колер. Его способ нанесения указан на банке, в зависимости от состава.
    6. Затем осуществляется лакирование поверхности и ее полировка.
    7. Самый последний этап – снятие малярного скотча, монтаж мебели по меткам, навешивание петель и установка ручек.
    Читайте также:
    Чем крепить наличники из МДФ?

    Инструменты

    Для нанесения краски вам понадобятся кисти, покрасочный пистолет или валик. Всё зависит от вашего бюджета, профессионализма и предпочтений в работе. Но помните, что идеальная поверхность получается только при использовании покрасочного пистолета или краскопульта.

    Краскопультом не только красят, но и грунтуют. Есть два вида пистолетов: пневматика и электрика. Первые работают с помощью воздуха, нагнетаемого компрессором, а для электроприборов требуется соответствующая розетка. Диаметр форсунки в пределах 1-1,3 мм и этого достаточно для равномерного распыления.

    Покупая валик или кисть, обязательно обратите внимание на маркировку, где отмечено, для какого состава они подходят. Так, например, валик с велюровым ворсом идеален для вододисперсных красок, а натуральная и комбинированная щетина на кистях позволяет хорошо ложиться морилке, акрилу или лаку.

    Из вспомогательных материалов вам потребуются: перчатки, защита для легких (маска, респиратор), бумага наждачная разной зернистости, шлифовальный войлок (скотч-брайт), обезжириватель или антисиликон, растворители, малярный скотч, маркеры.

    Как снять старое лакокрасочное покрытие

    Чаще всего верхним слоем на мебели бывает глянец (лаковый или из краски). Если его не снимать, то новый материал не прилипнет и не будет держаться. Поэтому верх обрабатывается самым грубым наждаком (Р220-280). Можно не снимать всю краску, а просто пройтись по всей плоскости, чтобы появилась шероховатость для лучшей адгезии.

    Старые покрытия хорошо снимаются специальными смывками. Наиболее универсальными являются номера 646 и 647. Для акриловых автоэмалей используется растворитель Р-12. Чтобы счистить базовую эмаль, следует приобретать растворитель, подходящий под состав базы. Также он нужен для очищения краскопульта и других поверхностей от остатков лакокрасочных материалов.

    Акриловые составы только сошлифовываются. Иначе их не снять никак.

    Есть еще один вариант снятия – малярным феном (горелкой). Он подходит для полиэфирных покрытий. Под воздействием высокой температуры лак трескается, а затем снимается шпателем или стамеской.

    Шлифовка

    Идеально гладкая поверхность – залог качественного покрытия. Достигнуть этого можно только с помощью предварительного шлифования.

    Различная зернистость требуется для разных этапов шлифовки. От Р220 до 280 – это подготовка основы для грунтования. Р 320 – снимает неровности грунта, а Р500 предназначен для ошкуривания перед самым нанесением краски.

    Для финишной и деликатной шлифовки сегодня используется скотч-брайт или нетканый войлок (с зернистостью от Р800). Он позволяет выполнить финишную шлифовку непосредственно перед покраской. Его поролоновая основа сгибается и замечательно обрабатывает все неровности, а аналог можно встретить на кухонных губках.

    Покраска

    Сама покраска несложная. Если вы используете баллончик или краскопульт, обязательно следует защитить с помощью респиратора дыхательные пути. Устройство должно находиться на расстоянии 15-20 см от фасада. Помните, что красящие поступательные движения осуществляются строго в одну сторону.

    Краска для мебельных фасадов мдф ложится на полностью высохший грунт и на идеально ровные поверхности. Для более концентрированного и глубокого тона покрывают фасады еще раз. Гладкость нового слоя нарушается наждаком, чтобы увеличилась адгезия следующего. Если у вас несколько цветов, то высохший первый слой малярным скотчем заклеивается и краска наносится снова.

    Нанесение лака

    Покраска мебельных фасадов мдф лаком обычно происходит в один слой на глизаль и в несколько слоев на краску (максимум 3). При этом плоскость должна быть полностью сухой (та же глизаль сохнет до 7 дней).

    Первый слой – еле видимый напыл, который нужен, чтобы не было потёков от более толстых следующих слоев. Важно, чтобы рабочее помещение не было пыльным, так как иначе любые ворсинки будут видны на свету. Именно по этим причинам красить на улице нежелательно.

    Каждый слой лака наносится с интервалом до 10 минут. И результатом этого будет идеальная глянцевый фасад с эффектом зеркала.

    Финишная обработка и декор

    Финишная ошкуривание фасадов выполняется с помощью наждака Р500. Самый тонкий слой материала находится на торцах, поэтому здесь следует работать бережно.

    После наждака пройдитесь ещё раз скотч-брайтом. В этом случае особую осторожность можно не проявлять, так как материал мягкий и поверхности не повреждает.

    Покраска фасадов кухни этим не ограничивается, их можно дополнительно декорировать. Это может быть нанесение обычного лака, глазурирование (глизаль) или полировка. Глизаль – это полупрозрачная краска для кухонных фасадов, немного напоминающая мраморные разводы. Ее разводят водой и наносят в несколько слоев.

    Узоры на фасаде можно создавать всевозможными способами (с помощью влажной губки, жесткой кисти или фактурным валиком). Но делать это следует быстро, так как глизаль сразу же начинает подсыхать. В самом конце следует покрыть панель еще раз прозрачным лаком.

    Есть еще такой вид декора, называемый «дождевые капли». Используются 2 цвета. Сначала кладется более темная краска. Когда она затвердевает, обычным распылителем разбрызгивают капли воды. Сразу же, не дожидаясь высыхания, пульверизатором наносят следующий цвет лёгким напылом. Когда краска высохнет, участок зашлифовывают скотч-брайтом (Р 1200-1500) и вскрывают лаком.

    Частые ошибки

    Технология требует соответствующих показателей влажности (не более 50%) и температуры (не ниже 20°C и не выше 24 °C). Поэтому следует проводить лакокрасочные работы в помещении, используя средства защиты для легких.

    Легче всего меняется светлая основа поверхности. При применении морилки (для дерева) или цветного лака вы получите более темный фасад, но при этом сохраните структуру материала. Если же ваша основа тёмная, то подчеркнуть ее структуру сложнее.

    Проще всего получить необходимый тон, смешав нужные цвета несколько раз в разной посуде. Проверьте результат на пробных поверхностях и, когда краска высохнет, вы сможете сделать более точный выбор.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Energoprib.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: