Какие анкера нужны для установки входной двери?

Как выбрать анкера для установки металлических дверей: обзор

Принцип установки входной двери зависит от типа дверной коробки и материала стены, к которой будет она монтироваться. Чаще всего основанием выступает бетон, кирпич, блоки. В соответствии с особенностями поверхности определяют подходящий анкер, который сможет обеспечить прочное и долговечное крепление.

Сами дверные коробки могут быть разного материала (порода древесины), веса, габаритов. У входных дверей корпус может быть пустотелым стальным. В таком случае понадобится анкер увеличенной длины. В некоторых случаях уместным будет использование анкеров с потайной головкой. Поскольку головка не должна выходить из корпуса в проем, важно правильно подобрать размер анкера.

Установка входной двери анкерными болтами: что собой представляет крепеж

С помощью анкерных болтов вы можете крепить входную дверь самостоятельно. Крепеж чаще всего изготовлен из прочной легированной стали, имеет наконечник и резьбу, гайку, втулку. При ввинчивании в основание меняется положение муфты. Из-за ее деформации метиз крепко соединяется с основанием. После монтажа вытащить такой анкер практически невозможно.

Все анкерные болты классифицируют по следующим характеристикам:

  • параметры анкера, включая длину и диаметр;
  • несущая нагрузка;
  • вырывающая сила, которая ослабит соединение или полностью вырвет его из отверстия.

Все анкера для крепления дверей имеет маркировку, из которой вы можете получить полноценную информацию о значениях длины, наружного диаметра и внутреннего. По конфигурации анкера отличаются наличием дополнительных элементов в виде кольца, крюка.

При установке входных дверей анкерное крепление металлических дверей способно обеспечить прочное соединение. При монтаже учитывайте, что отверстие должно быть немного большего диаметра, чем сам крепеж. Это объясняется конфигурацией анкера, который при установке входных дверей расширяется без разрушительного воздействия на стену.

Какие анкера подходят при установке входных металлических дверей?

Чтобы разобраться, какой анкерный болт подойдет для решения поставленной задачи, нужно рассмотреть особенности крепежей. Мы выделили анкера, которые помогут прочно закрепить входные двери:

  • забивной тип – это универсальный и самый простой крепеж, который используется в твердых основаниях. Это вид метиза с внутренней резьбой. Под анкеры выбирают подходящий болт;
  • клиновой – имеет особенную конструкцию. Фиксируется за счет расширения распорной части в отверстии. Для установки клинового анкера понадобится пилотное отверстие. В зависимости от типа головки вы можете подобрать анкер, который не будет портить вид дверной рамы;
  • стержневой – обладают увеличенным стержнем, за счет которого анкер используется для пористых материалов. При прохождении через пустоты в основании стержневые анкеры создают прочное соединение. Он применяется не только для рыхлых оснований, но и многослойных материалов. Даже если вам неудобно вбивать крепеж под углом 90 градусов, можно изменить угол наклона за счет длинного стержня.

Это наиболее популярные типы анкеров, подходящие для установок стальных дверей. Если рассматривать анкеры неметаллического состава, отличной альтернативой считают химические крепежи. Принцип их установки связан с действием расширяющей капсулы со специальным веществом, которое прочно фиксирует анкер.

Какой анкер выбрать для монтажа металлической двери?

Чаще всего необходимый набор анкеров прилагается к входным дверям, поэтому вам не приходится искать подходящие крепежи. Если же вам приходится самостоятельно подбирать анкера, важно серьезно отнестись к этому вопросу. В первую очередь, учитывается расстояние между дверной коробкой и стеной.

Рекомендации по выбору анкеров для входных дверей:

  • при небольшом зазоре между дверным полотном и опорной стеной лучше всего подойдут забивные анкера длиной 10 см. При монтаже они вбиваются в стену на относительно большое расстояние, обеспечивая надежное крепление;
  • если образовалась щель около 2 см, тогда вам понадобятся анкера увеличенной длины. В этом случае рационально применить клиновидный тип. В стену они вбиваются на 10-12 см;
  • при больших зазорах в пределах 5 см, и если у вас нет возможности уменьшить это расстояние, тогда вам помогут стержневые анкера. Образовавшуюся щель нужно будет заполнить гипсокартоном или брусками.

Чтобы правильно установить входную дверь, придерживайтесь советов по выбору крепежа и внимательно изучите принцип работы выбранного анкера. В целом, это можно сделать и без привлечения специалистов.

Как установить входную металлическую дверь своими руками

Вы задумали купить входную металлическую дверь, но еще не решили, заказывать ли ее установку? Над этим действительно стоит подумать: монтаж двери чаще всего равен 25% от ее стоимости. Конечно, выгоднее сделать все самому. В статье мы пошагово рассмотрим процессы подготовки дверного проема и установки входной двери своими руками.

Содержание

  1. Что вам понадобится?
  2. Этапы монтажа новой двери
  3. Видео по теме
Читайте также:
Как утеплить откосы на двери?

Входная дверь. Именно ее мы видим в первую очередь. Не заходя в дом, мы, конечно, оцениваем ее не только со стороны эстетичности внешнего вида. Главная задача входной двери – обеспечение безопасности тех, кто живет за ней: ведь это одна из основных человеческих потребностей.

К установке входных дверей нужно подходить максимально ответственно: даже небольшие недочеты могут стать причиной больших неприятностей в будущем. Например, если в процессе монтажа вы не выровняете положение двери, то под собственным весом она сама будет закрываться. И в один прекрасный день вы окажетесь перед захлопнувшейся дверью без ключей. Чтобы избежать подобных неприятностей, мы рассмотрели поэтапный процесс установки металлической двери с учетом всех важных моментов.

1. Что вам понадобится?

Инструменты

  • Рулетка
  • Уровень
  • Перфоратор или ударная дрель
  • Дрель-шуруповерт
  • Молоток
  • Углошлифовальная машинка
  • Топор
  • Пила
  • Пистолет для монтажной пены
  • Лом (нужен для демонтажа старой двери)
  • Торцевой ключ

Материалы

  • Анкера – 6 штук диаметром 10 – 12 мм и длиной 10 – 15 мм
  • Деревянная доска – 2 штуки
  • Монтажная пена – 2 – 3 баллона или цемент + алебастр
  • Малярный скотч

Оснастка

2. Этапы монтажа новой двери

Проводим замеры двери и проема

От правильно проведенных замеров проема зависит то, какая дверь вам нужна, – это одна из самых важных операций, поэтому ошибаться в этом деле нельзя. Трудности в получении точных размеров могут возникнуть, если у вас все еще стоит старая дверь: дверная коробка мешает узнать конкретные параметры новой двери.

Размеры нужно определять четко от верхней балки до пола; если планируется стяжка, то учтите и ее. Это очень важно, даже если порог старой дверной коробки находится на большой высоте от пола в помещении.

Если необходимо, вы сможете увеличить ширину проема на несколько сантиметров с помощью перфоратора. Однако помните, что верхняя часть дверного проема практически не подлежит изменению, так как там находится основная несущая балка, целостность которой нарушать нельзя. Таким образом, получается, что высота и ширина новой двери должны быть меньше высоты и ширины дверного проема примерно на 40 – 50 мм.

Подготавливаем дверной проем

Старую дверь необходимо демонтировать. Надрежьте с помощью болгарки деревянную коробку и ломом вытащите ее. Самое важное здесь – не повредить стены. Очистите дверной проем от остатков штукатурки, раствора и других материалов, используя перфоратор.

Обратите внимание: новая дверь должна находиться на одном уровне с полом в коридоре или прихожей. Дело в том, что под старой дверной коробкой на полу вы можете обнаружить старую кладку из кирпичей или деревянный брусок. Все это также удаляем и делаем новое кирпичное или деревянное основание.

Готовим входную железную дверь к установке

Отделяем дверное полотно (дверь) от коробки. Это существенно облегчит процесс монтажа. По периметру коробки обычно делают отверстия, чтобы надежно зафиксировать ее анкерами. Если в выбранной вами модели они не предусмотрены, обязательно просверлите дрелью-шуруповертом по три отверстия на петельном косяке и косяке со стороны замка и по два – на притолоке и пороге.

Основной прямоугольный каркас дверной коробки внутри полый – запеньте весь его внутренний периметр. Это необходимо для улучшения шумо- и теплоизоляции. После того как пена застынет, уберите лишние части.

Совет! Обезопасьте ригельные замки от попадания внутрь пены. Для этого скотчем заклейте все отверстия, в которые будут входить замки.

Монтируем входную дверь

Шаг 1. Перед установкой дверной коробки воткните несколько пар деревянных колышков по всему ее периметру. Они помогут исправить положение двери в случае ее небольшого перекоса, возникшего во время монтажа.

Совет! Для лучшего результата по выравниванию положения дверной коробки перед ее монтажом воспользуйтесь деревянными клиньями. Между дверной коробкой и стеной через определенное расстояние лучше класть по два колышка. Толщина первого должна быть на 5 мм меньше, чем высота всего зазора между дверной коробкой и стеной. А второй сделайте в форме конуса с небольшим уклоном и в 2 – 3 раза длиннее, чем первый колышек.

Шаг 2. Устанавливаем дверную коробку.

Шаг 3. С помощью уровня обязательно проверьте, насколько ровно стоит коробка. Это необходимо, чтобы открытая дверь в любом положении оставалась неподвижной, не закрывалась и не открывалась под своей тяжестью.

Начинайте проверку с петличной стороны, то есть с того места, где дверное полотно с помощью петель садится на дверную коробку. Если вы обнаружили, что дверь встала неровно или перекосилась, то используйте клинья.

Читайте также:
Как преобразить старые межкомнатные двери?

Шаг 4. Зафиксируйте дверную коробку: через монтажные проушины перфоратором, оснащенным буром, просверлите отверстия в стене на глубину 10 – 15 см. Вставьте в полученные углубления по одному анкерному болту.

Проверьте уровнем положение дверной коробки еще раз, так как при сверлении она могла сместиться. Если все хорошо, то молотком забейте анкера до упора. После этого подтяните их, используя торцевой ключ.

Шаг 5. Верните на петли полотно и проверьте правильность установки всей конструкции. Сначала откройте дверь на 45°, а потом на 90°. Ни в одном из этих положений она не должна самостоятельно открываться/закрываться. Когда дверь закрыта, между дверным полотном и дверным косяком не должно быть зазоров более 2 – 4 мм.

Шаг 6. Если вся конструкция собрана ровно, приступим к заделыванию возникшего расстояния между дверной коробкой и стеной. Для этого подойдет как монтажная пена, так и цементный раствор. Если вы использовали монтажную пену, то спустя 24 часа срежьте ее излишки.

Совет! При приготовлении цементного раствора в него лучше добавлять алебастр. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор не стекал.

Итак, мы рассмотрели все нюансы установки входной металлической двери в кирпичном доме. Однако для владельцев деревянных домов будет полезно узнать тонкости установки металлических входных дверей в деревянном доме.

В отличие от кирпичного дома деревянный сруб, особенно недавно поставленный, обладает таким свойством, как усадка. В первый год он может осесть на 7 – 10 см. Заранее сложно определить, на сколько сантиметров осядет деревянный дом: это зависит от многих факторов – времени года, когда лес был заготовлен, способа сушки древесины и др. При монтаже двери в любом случае оставляйте запас, иначе дверь попросту заклинит или образуется щель между притолокой дверного косяка и верхней частью двери.

При установке металлической двери в деревянный дом рекомендуем соблюдать несколько правил: 1) во время монтажа не делается притолока – ее роль выполняет верхняя перекладина металлической рамы дверной коробки; 2) металлическая дверь крепится к лафетам – деревянным брускам, расположенным по сторонам дверного проема. Они, в свою очередь, надежно вставляются и крепятся в специальные пазы дверного проема. Это помогает защитить от самопроизвольного выкручивания болтов в дверном косяке, когда весь крепеж будет смещаться вместе с деревянным домом во время усадки.

3. Видео по теме

Предварительно рекомендуем посмотреть видео установки входной двери.

Установка входной двери своими руками

Установка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери – сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.

Установить входную дверь самостоятельно возможно, если строго следовать правилам. Как установить дверь – рассказываем в статье.

Инструменты для установки двери

Фурнитура входной двери должна отвечать 3 главным требованиям:

  • Перфоратор / бур / шуроповерт
  • Карандаш
  • Отвертки
  • Молоток
  • Уровень
  • Гвоздодер
  • Рулетка
  • Нож
  • Бытовой пульверизатор

Все инструменты подготовлены? Переходим к установке двери.

1. Демонтаж входной двери своими руками

1) Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб

2) Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные – приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.

3) Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.

Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное – строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.

Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.

2. Подготовка дверного проема к установке

Очистите дверной проем от всех загрязнений. Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, выкрошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда

Дверной проем готов – начинаем монтаж новой двери.

Читайте также:
Как задекорировать стеклянную дверь?

Дверь должна быть меньше проема на 20-30 мм. С каждой стороны остается пространство в 10-15 мм. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.

3. Снимите дверное полотно

Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его коврик.

4. Установите ручку

У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:

В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:

  • 2 ручки с декоративными накладками
  • квадратный стержень или просто квадрат – 1 шт.
  • винты – 6 шт. для крепления ручки к двери
  • шестигранник для крепления ручки к квадрату.

Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.

1) Открутите декоративную накладку против часовой стрелки

2) Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие

3) Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника

4) Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери

5) Закрепить ручку тремя винтами

6) Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну

7) Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату

8) Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Готово! Идем дальше.

5. Наклейте малярную ленту

Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.

6. Заполните раму минеральной плитой

Минеральная плита – качественный утеплитель, который не дает проникнуть в квартиру холоду и шуму. Мы поставляем минеральную плиту в комплекте с дверью.

Вставьте полосы минеральной плиты под металлические пластины, расположенные по периметру коробки.

Заполняйте всю коробку по периметру полностью. Не оставляйте участки, не заполненные минеральной плитой.

Перед монтажом дверной коробки нужно установить кусочек пластиковой трубы или специального полотна для заведения в дом проводов.

7. Вставьте коробку в дверной проем

1) Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали

2) С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.

3) Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.

4) Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.

Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).

5) Еще раз проверьте, ровно ли стоит коробка с помощью уровня

6) Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петель

Дверная коробка ровно стоит на своем месте – пора браться за дверное полотно.

8. Вставьте дверное полотно в коробку

1) Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли

2) Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок

3) Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия

4) Закрепите анкера, но не затягивайте до конца

5) Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.

В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

9. Заполните монтажной пеной

1) Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки. Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора

2) Заполните монтажный зазор монтажной пеной

3) Особенно тщательно запенивайте внизу в области порога. Так вы избежите продувания и сквозняков

4) Заполните отверстия от болтов монтажной пеной и сверху вставьте заглушки (мы их также предоставляем в комплекте).

10. Снимите защитные пленки

Защитные пленки с дверного полотна снимайте после окончания отделочных работ, если вы занимаетесь ремонтом. И после установки откосов.

Как установить дверные откосы (доборы) мы подробно рассказали в статье.

Еще раз обращаем внимание, что установка входной двери – технически сложный процесс. Мы советуем доверить его профессионалам. Так вы избежите проблем с эксплуатацией входной двери.

Если вы повредите дверь при установке, то ремонт или покупка новой двери обойдутся недешево. Сертифицированные монтажные бригады Torex установят вашу дверь быстро и профессионально.

Читайте также:
Как приклеить наличник на дверь?

Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно. Узнать подробную информацию и стоимость установки двери можете в разделе “Поддержка клиентов” по ссылке.

Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.

www.torex.ru — официальный сайт компании Torex. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Чтобы получить информацию о стоимости продукции Torex, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам.

Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.

* все поля обязательны для заполнения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение

Анкеры для установки металлических дверей

Обязательным условием для длительного и беспроблемного использования любых входных конструкций выступает грамотное осуществление их монтажа. Это вполне логично, учитывая немалый вес подобных изделий. Именно поэтому крайне важно правильно подобрать анкера для установки входной двери, так как именно от параметров и характеристик этих крепежных элементов зависит прочность соединения изделия с ограждающей конструкцией и общая надежность его расположения в проеме стены.

Какие анкера нужны для крепления входной двери

Учитывая сказанное выше, становится понятным, почему очень важно понимать, какие для установки входной двери нужны анкера. При этом необходимо учитывать, что серьезные производители в обязательном порядке комплектуют все выпускаемые ими изделия необходимыми крепежными деталями. Тем не менее, знание и понимание предъявляемых к этому элементу конструкции требований позволит лучше и правильнее подобрать подходящее для конкретных условий изделие, а также при необходимости произвести работы по установке металлической конструкции самостоятельно.

Сегодня анкера для входной металлической двери должны обладать следующими свойствами и эксплуатационными характеристиками:

  • Прочность и надежность в сочетании с удобством и простотой использования;
  • Возможность создания крепления нужной глубины, что нередко зависит от особенностей стальной двери и материала, из которого возведены стены;
  • Возможность повторного применения;
  • Долговечность изделия, которая не должна уступать планируемому сроку эксплуатации входной двери.

Сравнительно недавно для установки входных конструкций нередко применялись такие крепежные элементы как пластиковые дюбели и деревянные шпонки. Очевидно, что современные анкера для крепления металлической двери обеспечивают намного более надежное и прочное соединение входной конструкции со стеной, гарантируя долговечность изделия.

Виды применяемых при установке входных дверей анкеров

В настоящее время при выполнении монтажных работ в большинстве случаев применяются следующие анкера для входной металлической двери:

  • Забивные. Стандартный вариант крепежного элемента, представляющего собой корпус со специальными прорезями и болт. Используются путем вставления в предварительно выполненное отверстие, причем закручивание происходит путем поворота головки анкера. В результате внутренний слой разводится, образуя распорку, надежно и плотно зажимающую анкер примерно посередине;
  • Клиновые. Наиболее распространенный вариант, предусматривающий схожий механизм работы, однако, крепление осуществляется при помощи закручивания гайки на стержне анкера. В результате к центру крепежного элемента подтягивается клин, расположенный на противоположной стороне. При этом расширяются лепестки, которыми оснащен стержень, что надежно фиксирует анкер в отверстии;
  • Стержневые. Являются разновидностью клиновые анкеров, так как обладают аналогичным принципом действия. Отличаются от них тем, что предусматривают более сложную конструкцию, позволяющую осуществлять частичное крепление на разном расстоянии от фиксирующей гайки.

Любой из перечисленных вариантов анкерных соединений при грамотном использовании и правильно подобранном размере позволяет крепить металлическую дверь с требуемым уровнем надежности и прочности в стены, возведенные практически из любого материала. Однако, в некоторых случаях для повышения несущей способности ограждающей конструкции все-таки требуется ее усиление, которое обычно выполняется сооружением металлического каркаса из стального уголка.

Возможные проблемы при монтаже входных дверей и способы их решения

Наиболее частой проблемой, связанной с анкерными болтами и работами по установке металлических дверей, является неправильно выполненный выбор сверла, используемого при работе. Нередко его диаметр для упрощения дальнейшего монтажа подбирается большим аналогичного параметр крепежного элемента. Более того, при неаккуратном сверлении отверстие разбивается еще больше, в результате чего анкер в нем слабо фиксируется. Устранить проблему достаточно просто, для чего потребуется добавить внутрь небольшое количество обычного цементного раствора, после чего вставить крепежный элемент. Фиксировать его в подобной ситуации необходимо только после того, как состав затвердеет.

Читайте также:
Как сделать облицовку входной двери?

Нередко аналогичная описанной выше проблема возникает, когда работник выбирает неправильное направление сверления. Затем при попытке исправить ошибку снова происходит увеличение геометрических размеров отверстия. Очевидно, что ставить входную дверь в подобной ситуации нельзя. Необходимо снова внутрь отверстия поместить небольшое количество раствора и только после этого вставить анкер. А фиксация его осуществляется после того, как состав наберет достаточную прочность.

Анкера для металлических дверей

Как якорь корабля не дает судну сместиться в сторону, так и анкера для металлических дверей препятствуют выпадению или колебаниям коробки. Крепежных элементов с распором существует несколько видов. Чтобы знать какие анкера использовать в конкретном случае необходимо рассмотреть их принцип работы и особенности.

Преимущества анкеров над другими элементами

Анкера для установки металлических дверей являются самым оптимальным вариантом крепежа. Другие способы значительно проигрывают. Например, когда сверлят отверстия и забивают в них арматуру с идентичным диаметром, торец которой приваривают к монтажному уху короба. Пруток заходит довольно плотно и создается ощущение прочной фиксации, но при забивании отверстие в кладке немного раздается. При хлопанье створки от ветра или неаккуратного обращения, узлы крепления расшатываются, и вес конструкции давит на пену и штукатурку в щелях. Последние начинают трескаться и осыпаться.

Крепление при помощи дюбелей с пластиковыми колпачками тоже ведет к расшатыванию. Пластик хорошо уплотняет отверстия для стационарных предметов (полки, бытовая подвесная техника), а колебания от притвора быстро сминают мягкий материал и короб начинает шататься.
Анкера превосходят все крепежные элементы из-за расширяющей способности. Отверстие можно сверлить на 1 мм больше диаметра стержня. Постановка штифта не разбивает кромки в кладке. Винтовой или забивной механизм раздает внутреннее устройств и прочно фиксирует короб.

Разновидности анкеров

Анкера для крепления металлической двери бывают трех видов:

  • Забивной — имеет рубашку с толстыми стенками и четырьмя прорезями, на которые нанесен наружный посечённый узор, увеличивающий сцепление. Внутри нарезана резьба. После сверловки в бетоне, рубашка вставляется в отверстие и забивается до конца. Специальный болт вкручивается и раздает гильзу.
  • Клиновидный — отличается рубашкой и стержневой частью с резьбой, на торце которой расположен конус. С другой стороны имеется опорная шайба и гайка. В послабленном положении конусная часть не давит на стенки и элемент свободно проходит в отверстие. При закручивании клин поджимается и распирает рубашку, плотно фиксируя торец анкера.
  • Стержневой — похож на предыдущий, но обладает более длинной ножкой. Это удобно для крепления одной части к другой на длинном расстоянии, возможно, через пустотелый слой.

На какие анкера крепить металлическую дверь

Видя разнообразие подобной продукции стоит разобраться на какие анкера крепить металлическую дверь. Одним из решающих факторов является ширина монтажного зазора. Если он получился очень плотным, и конструкцию удалось выставить ровно, то подойдут забивные модели длиной 100 мм. Толщина монтажных ушей в 4-5 мм и минимальная щель между коробом и стеной позволят глубоко погрузить анкер.

В случае зазора в 10-20 мм потребуются клиновидные модели длиной 150 мм. Пройдя сквозь короб и широкую щель, крепеж зайдет в стену на более чем 120 мм. Если устанавливается дверь, меньше по размерам проема на 50-60 мм, и нет возможности или необходимости капитально закладывать лишнее расстояние (коридор в офисном здании, кабинеты в больнице), то подойдут стержневые анкера с большой длиной. Фиксация легкой металлической конструкции через пустоту в кладку этими элементами надежно свяжет короб с перегородкой. Заделывание щели выполняется пеной и панелями гипсокартона.

Диаметр анкера выбирается на 1 мм меньше отверстия для монтажа в коробе. Если болт или гайка выпирают в рабочую часть лудки, которая соприкасается с полотном, то их необходимо сточить. Компания «Пантера» не только изготавливает металлические двери, но и профессионально выполняет монтаж с использованием подходящих анкеров.

Анкера Для Установки Металлических Дверей

Анкера Для Установки Металлических Дверей

Установка железной двери своими руками – пошаговая аннотация

Двери могут быть различными, межкомнатными либо входными, деревянными либо металлическими, ординарными и обустроенными различными дополнительными автоматическими системами. И в каждом случае, должен производиться установка дверей соответственной трудности.

Читайте также:
Как сделать клиновую дверь?

Производители дверей обычно занимаются установкой дверей без помощи других, предоставляя гарантию на выполненную работу, и, конечно, берут за это определенную плату.

Естественно, установка дверей предполагает вербование бригады экспертов, но в тоже время, работу можно выполнить без помощи других. Зная правила установки межкомнатных дверей, и аспекты монтажа железной двери, всю функцию можно выполнить вдвоем за 3-4 часа.

Для тех, кто выбирает последний вариант, разглядим, как установить входную железную дверь своими руками.

Установка железной двери своими руками

Как закрепить входную металлическую дверь в газобетоне

Газобетон – пористый строительный материал в форме прямоугольных блоков с ячейками диаметром от 1 до 3 мм. Изготавливается методом соединения смеси цемента, песка и газообразующего алюминиевого порошка с водой с последующим заливанием в формы. Ячеистая структура образуется в результате химической реакции, сопровождающейся выделением водорода. Пенобетон отличается: высокими тепло-, звукоизоляционными показателями, водопоглощением и экологичностью; низкими плотностью, прочностью и морозостойкостью; малыми весом и бюджетной ценой.

Как видно из характеристик, надежно закрепить металлическую дверь в газобетоне традиционным способом качественно не получится. В противном случае вор для проникновения в помещение не будет заниматься интеллектуальным взломом – он просто выломает конструкцию вместе с анкерами и частью стены. Поэтому для монтажа системы в этих пеноблоках применяются другие способы, учитывающие особенности материала:

  • фиксация анкерами – химическими или распорными;
  • крепление к контурной обвязке проема, изготовленной из пиломатериалов;
  • изготовление и использование каркаса, сваренного из металлопроката.

При установке узких и легких конструкций применяются распорные и химические анкеры, специально предназначающиеся для ячеистых бетонов. Ими, как правило, заменяются штатные дюбели, которые прилагаются к стальным изделиям. Первые устанавливается стандартно: в стене через отверстие в коробке сверлится лунка; из нее выдувается пыль; на посадочное место без усилий забивается распорный метиз; на его стержне закручивается гайка – при выполнении затяжки оголовок «раскрывает лепестки», которые упираются в материал стены. При монтаже вторых лунки заполняются полимерной смолой, после чего в них вставляются шпильки или анкера – по истечении определенного времени крепление становится монолитным. Предварительно газобетон в проеме обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

Деревянная обвязка устраивается при монтаже массивных стальных систем и выполняется из бруса, доски или фанеры. Прежде, чем крепить металлическую дверь, материалы обязательно обрабатываются антисептиком. Брус утапливается в специальные пазы в блоках, фиксируется клеем и дополнительно анкером для пористого бетона – коробка крепится к древесине саморезами. Прокладки из доски делаются прерывистыми либо, при варианте с особо тяжелым блоком, сплошными. Во втором случае используются химические анкеры с эпоксидной смолой.

Самым эффективным считается вариант с металлическим каркасом, которым прочно обволакивается стена в проеме. Изготавливается основа из стальных уголков, например, 50×50×2 мм, сваривающихся в две П-образные рамы, и металлических пластин толщиной 2 мм, выполняющих роль перемычек. Стальной каркас к стене крепиться специальными анкерами и (или) дюбелями. Коробка фиксируется сквозь перемычки саморезами длиной 15 см. Такой монтаж по Москве и области можно заказать в интернет-магазине «ДверМет МСК» – стоит услуга от 3000 рублей.

Снятие металлических дверей с анкеров

В некоторых случаях требуется снятие металлических дверей с анкеров. Такая необходимость возникает, если купленная недвижимость оснащена конструкцией невысокого качества или пришло время заменить износившуюся модель на более новый и надежный вариант. Демонтаж старой модели можно выполнить своими силами, не прибегая к помощи сторонних специалистов. Эта процедура не отнимает много времени и не требует особых знаний. Полотно снимают, выполняя несколько этапов:

  • подготовка поверхности, удаление штукатурки и иных предметов, которые мешают открыть места крепления дверных ушек;
  • при помощи стандартной отвертки, ключа или перфоратора следует открутить анкеры (болты или клинья);
  • используя нож или иной острый инструмент, необходимо разрезать и удалить монтажную пену, расположенную между коробкой и стеной;
  • распахнув дверь, нужно приподнять полотно и аккуратно снять его с петель;
  • после завершения всех этапов следует вынуть коробку.

Работы необходимо проводить аккуратно и не торопясь. В противном случае можно нанести вред проему в стене, а значит, придется тратить силы, деньги и время на устранение недостатков. После завершения операций можно начинать установку новой конструкции, которая верой и правдой прослужит не один год, даря безопасность и формируя комфортную атмосферу в помещениях. Монтаж изделия можно выполнить самостоятельно или оформить заказ на выезд квалифицированных мастеров, которые в соответствии с технологией проведут работы, предоставят гарантию.

Читайте также:
Как правильно ставить входную железную дверь?

У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:

В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:

  • 2 ручки с декоративными накладками
  • квадратный стержень или просто квадрат – 1 шт.
  • винты — 6 шт. для крепления ручки к двери
  • шестигранник для крепления ручки к квадрату.

Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.

  • Открутите декоративную накладку против часовой стрелки
  • Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие.
  • Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника.
  • Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери.
  • Закрепить ручку тремя винтами.
  • Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну.
  • Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату.
  • Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Готово! Идем дальше.

Разновидности анкеров

Анкера для крепления металлической двери бывают трех видов:

  • Забивной — имеет рубашку с толстыми стенками и четырьмя прорезями, на которые нанесен наружный посечённый узор, увеличивающий сцепление. Внутри нарезана резьба. После сверловки в бетоне, рубашка вставляется в отверстие и забивается до конца. Специальный болт вкручивается и раздает гильзу.
  • Клиновидный — отличается рубашкой и стержневой частью с резьбой, на торце которой расположен конус. С другой стороны имеется опорная шайба и гайка. В послабленном положении конусная часть не давит на стенки и элемент свободно проходит в отверстие. При закручивании клин поджимается и распирает рубашку, плотно фиксируя торец анкера.
  • Стержневой — похож на предыдущий, но обладает более длинной ножкой. Это удобно для крепления одной части к другой на длинном расстоянии, возможно, через пустотелый слой.

С помощью чего проводится фиксация?

От фиксации к несущей стене зависит надёжность всей конструкции, именно поэтому важно знать, как закрепить входную металлическую дверь.
Типы креплений:

  • Неразъёмные:
    • крепление «захватом»;
    • арматурным прутом.

    Анкерные крепления применяются:

      1. Механические:
        • клиновые;
        • закладные;
        • забивные;
        • распорные;
        • рамные;
        • фасадные;
        • шпильки;
        • пружинки;
        • потолочные;
        • болты с крючком или кольцом.
      2. Химические:
        • для внутренних и наружных работ;
        • вибростойкие;
        • крепеж-монолит;
        • для тонкостенных и рыхлых основ;
        • для длительной эксплуатации.
      3. Для устройства фундамента.
      4. Пластиковые.
      5. Регулируемые по высоте.
      6. Грунтовые.

    Последние штрихи

    После того как коробка будет зафиксирована, навешивается полотно и проверяется правильность его хода. При этом открываем створку на 45 и 90 градусов. В таких положениях она не должна произвольно смещаться.

    Далее устанавливается замок, по периметру приклеивается уплотнитель, на заклепки или болты фиксируются наружные наличники и доборы. При необходимости могут монтироваться доводчики. Процедура самостоятельного монтажа входной двери будет завершена после оформления откосов изнутри (можно воспользоваться гипсокартоном, пластиком или штукатуркой). Это позволит спрятать крепления и сделать всю композицию завершенной и эстетичной.

    Инструменты для установки

    Для выполнения работ своими руками, потребуются следующие инструменты:

    • болгарка;
    • перфоратор;
    • измерительная рулетка;
    • кувалда;
    • деревянная доска;
    • пила и молоток.

    Принцип устройства надежной современной конструкции

    Дополнительно нужно подготовить материал для заделки зазоров между стенами дверного проема и коробкой металлической конструкции. Для этого можно воспользоваться монтажной пеной или цементным раствором.

    Установку нужно проводить с применением креплений (металлических анкеров или арматурных стержней толщиной 1-1,2 см).

    Проем должен быть изначально подготовлен под установку (монтаж) двери. Это влияет и на цену работы монтажника — чем больше ему придется проделывать работ для очищения проема — тем больше возьмет денег с вас компания.

    Базовые моменты: удаление старой двери и ее коробки, также может мешать 2-я деревянная (при ее наличии) так как надо учесть вылет ручки от полотна внутрь проема, обычно, длина ручки = 5-7см от полотна.

    (на фото ниже монтаж в старый фонд с расширением по периметру — рубка 3 сторон)

    Далее. Проем в идеале должен быть на 2-2,5см больше размеров коробки. Это необходимые монтажные зазоры, дверь нужно не только выставить по уровню и «отбалансировать» в проеме, но и для обеспечения герметичности пройтись монтажной пеной по периметру. Кроме того, стены в доме тоже не всегда ровные, могут иметь выпуклость или искривление (например, верх завален на 2см наружу), и тогда установка двери потребует определенного смещения или небольшого отклонения от уровня для компенсации кривой стены, и чтобы это сделать, как раз и нужен этот самый свободный зазор в 2-3см с каждой стороны. В противном случае, дверь можно так «влепить в проем», что потом её просто заклинит или будет нещадно дуть из тех мест, откуда не должно, если бы устанавливали её как положено. Вот почему ВАЖНО ОБРАЩАТЬСЯ К ОПЫТНЫМ ПРОФЕССИОНАЛАМ МОНТАЖНИКАМ.

    Так вот. Если проем меньше чем размер коробки + 2см-3см, то его однозначно нужно расширять. Также не забываем, что у нынешних заводских дверей наличник и коробка — это единое целое, вылет наличника по периметру составляет обычно +5-7см. Это значит, что слева и справа от проема должно быть расстояние в 7-10см, чтобы наличник не уперся в перпендикулярную стену или трубу, если квартира у вас угловая. Если места нету, то наличник вам спилят уже по месту. Обычно отрезают болгаркой ровно столько от него, насколько он мешает.

    Итак. Проем очищен и подготовлен для установки входной двери.

    Установка входной двери на сварку

    Один из самых старых методов установки. Особых преимуществ перед другими способами не имеет. Но, так как звучит «внушительно» — «СВАРКА» — многих заказчиков это гипнотизирует, внушая иллюзию супернадежности. Но это обычный способ монтажа, не более.

    Как это происходит:

    Отрезаются кусочки арматуры (точнее — пруток) по 5-7см длинной и вставляются в просверленную дыру в проеме. А так как у арматуры нет ни шайбы ни шляпки, то есть только один способ прикрепить её к двери — «приварить». Вот и вся вам «УСТАНОВКА НА СВАРКУ». Звучит громко и внушающе, а по факту — простой вариант установки.

    Еще один минус данного способа — арматура на конце гладкая, и не может обеспечить надежной сцепки себя и бетона, в котором сидит. Бетон не деревяшка, арматуру в него, как гвоздь в доску, не забьешь. Значит, отверстие в проеме будет всегда больше диаметра арматуры, что и вызывает люфт, если дверь тяжелая. А люфт ведет со временем к разбалтыванию, перекосу и заклиниванию замков.

    Отметим, что это не самый современный способ и не такой уж и надежный. А иначе почему Лифтовое оборудование (которое весит много тонн), 350 килограммовые кондиционеры (наружные блоки кондиционеров и мультисистем весом от 120кг и выше), и прочее тяжелое подвесное оборудование крепят не на «сварку», а ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ .

    Установка дверей на анкера ( анкерные болты )

    Современный и надежный метод установки (монтажа). Причём — во всём мире! Повторимся. Тяжелые Лифты в вашем же доме, тяжеленные наружные блоки кондиционеров, которые весят по 100-200-300кг и даже более, устанавливают на анкерные болты. Потому что это современный и самый надежный и долговечный способ монтажа любого подвесного оборудования и не только.

    Анкер имеет на своем конце СТАЛЬНОЙ ДЮБЕЛЬ, который при затягивании ВГРЫЗАЕТСЯ в бетон. Этим обеспечивается НАИВЫСШАЯ СЦЕПКА, исключен люфт и разбалтывание. Еще важно, что анкерный болт позволяет притянуть к себе, так как при затягивании создается натяжение изделия, то есть, та же самая входная дверь как бы притягивается с каждой стороны к проему, а вот кусочком арматуры не реально по определению притянуть что-либо, так как арматура гладкая и попросту вывалится. Да и притянуть её не за что.

    Так что, если Вам нужен РЕАЛЬНО КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ ВХОДНОЙ ДВЕРИ (УСТАНОВКА), то выбирайте анкерные болты, как это делают все цивилизованные компании, несущие ответственность за свою работу.

    Цена работы по установке

    В среднем, цена на установку недорогой двери начинается от 2000 руб. в готовый, очищенный проем. Более дорогие модели, ввиду их габаритов и веса (усиленные, тяжелые и трёхконтурные), обычно стоят 2500 руб. за стандартный монтаж. Некоторые модели — 2700-3000 руб. за установку. Естественно, дополнительные работы по расширению проёма, удаление откосов (резка гипрока (сбивка штукатурки) по периметру со стороны квартиры) и прочие работы в эту сумму не входят. Полную стоимость под ключ всегда можно уточнить у менеджера или у замерщика на замере.

    Какие анкера нужны для установки входной двери?

    Чтобы монтаж входной двери прошел без сюрпризов, перед выбором новой конструкции следует правильно сделать индивидуальные замеры проема. Бывает непросто сразу определить его точные границы, поскольку это усложняется наличием по периметру старой коробки и/или неровных откосов. Как избежать риска получения недостоверных результатов?

    Для определения точных размеров следует придерживаться следующей инструкции:

    • перед началом монтажных работ нужно убрать нижнюю часть коробки до основания, выполнить демонтаж лутки, порожков;
    • не следует поднимать или увеличивать верхнюю часть проема;
    • при потребности немного расширить боковые стороны определяется ширина перемычки, которая служит также верхней стороной проема. Для частного дома или квартиры ширина проема должна быть уже перемычки не менее, чем на 18 см (минимальное опирание перемычки на простенок – 9 см, это важнейший параметр надежности стены).

    Принцип правильного и точного снятия размеров

    В расчет берутся минимальные значение по каждому направлению. На основании полученных размеров коробку новой входной двери нужно сделать меньше по высоте на 2-3 см и на 4-5 см по ширине.

    Содержание

    1. Что вам понадобится?
    2. Этапы монтажа новой двери
    3. Видео по теме

    Входная дверь. Именно ее мы видим в первую очередь. Не заходя в дом, мы, конечно, оцениваем ее не только со стороны эстетичности внешнего вида. Главная задача входной двери – обеспечение безопасности тех, кто живет за ней: ведь это одна из основных человеческих потребностей.

    К установке входных дверей нужно подходить максимально ответственно: даже небольшие недочеты могут стать причиной больших неприятностей в будущем. Например, если в процессе монтажа вы не выровняете положение двери, то под собственным весом она сама будет закрываться. И в один прекрасный день вы окажетесь перед захлопнувшейся дверью без ключей. Чтобы избежать подобных неприятностей, мы рассмотрели поэтапный процесс установки металлической двери с учетом всех важных моментов.

    Как закрепить входную металлическую дверь в газобетоне

    Газобетон – пористый строительный материал в форме прямоугольных блоков с ячейками диаметром от 1 до 3 мм. Изготавливается методом соединения смеси цемента, песка и газообразующего алюминиевого порошка с водой с последующим заливанием в формы. Ячеистая структура образуется в результате химической реакции, сопровождающейся выделением водорода. Пенобетон отличается: высокими тепло-, звукоизоляционными показателями, водопоглощением и экологичностью; низкими плотностью, прочностью и морозостойкостью; малыми весом и бюджетной ценой.

    Как видно из характеристик, надежно закрепить металлическую дверь в газобетоне традиционным способом качественно не получится. В противном случае вор для проникновения в помещение не будет заниматься интеллектуальным взломом – он просто выломает конструкцию вместе с анкерами и частью стены. Поэтому для монтажа системы в этих пеноблоках применяются другие способы, учитывающие особенности материала:

    • фиксация анкерами – химическими или распорными;
    • крепление к контурной обвязке проема, изготовленной из пиломатериалов;
    • изготовление и использование каркаса, сваренного из металлопроката.

    При установке узких и легких конструкций применяются распорные и химические анкеры, специально предназначающиеся для ячеистых бетонов. Ими, как правило, заменяются штатные дюбели, которые прилагаются к стальным изделиям. Первые устанавливается стандартно: в стене через отверстие в коробке сверлится лунка; из нее выдувается пыль; на посадочное место без усилий забивается распорный метиз; на его стержне закручивается гайка – при выполнении затяжки оголовок «раскрывает лепестки», которые упираются в материал стены. При монтаже вторых лунки заполняются полимерной смолой, после чего в них вставляются шпильки или анкера – по истечении определенного времени крепление становится монолитным. Предварительно газобетон в проеме обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

    Деревянная обвязка устраивается при монтаже массивных стальных систем и выполняется из бруса, доски или фанеры. Прежде, чем крепить металлическую дверь, материалы обязательно обрабатываются антисептиком. Брус утапливается в специальные пазы в блоках, фиксируется клеем и дополнительно анкером для пористого бетона – коробка крепится к древесине саморезами. Прокладки из доски делаются прерывистыми либо, при варианте с особо тяжелым блоком, сплошными. Во втором случае используются химические анкеры с эпоксидной смолой.

    Самым эффективным считается вариант с металлическим каркасом, которым прочно обволакивается стена в проеме. Изготавливается основа из стальных уголков, например, 50×50×2 мм, сваривающихся в две П-образные рамы, и металлических пластин толщиной 2 мм, выполняющих роль перемычек. Стальной каркас к стене крепиться специальными анкерами и (или) дюбелями. Коробка фиксируется сквозь перемычки саморезами длиной 15 см. Такой монтаж по Москве и области можно заказать в интернет-магазине «ДверМет МСК» – стоит услуга от 3000 рублей.

    Возможные проблемы при монтаже входных дверей и способы их решения

    Наиболее частой проблемой, связанной с анкерными болтами и работами по установке металлических дверей, является неправильно выполненный выбор сверла, используемого при работе. Нередко его диаметр для упрощения дальнейшего монтажа подбирается большим аналогичного параметр крепежного элемента. Более того, при неаккуратном сверлении отверстие разбивается еще больше, в результате чего анкер в нем слабо фиксируется. Устранить проблему достаточно просто, для чего потребуется добавить внутрь небольшое количество обычного цементного раствора, после чего вставить крепежный элемент. Фиксировать его в подобной ситуации необходимо только после того, как состав затвердеет.

    Нередко аналогичная описанной выше проблема возникает, когда работник выбирает неправильное направление сверления. Затем при попытке исправить ошибку снова происходит увеличение геометрических размеров отверстия. Очевидно, что ставить входную дверь в подобной ситуации нельзя. Необходимо снова внутрь отверстия поместить небольшое количество раствора и только после этого вставить анкер. А фиксация его осуществляется после того, как состав наберет достаточную прочность.

    5. Окончание монтажного процесса

    Убедившись в надежности креплений, дверь навешивают на петли и проверяют плавность хода. Сначала створку открывают на 45°, а потом на 90°. В каждом из этих положений, она не должна двигаться произвольно. В закрытом состоянии убедиться, что нет люфтов, а замок работает без заеданий, свободно защелкивается, а ригели не трутся о паз ответной планки. Если все в порядке, можно приступать к заделке зазоров между стеной и коробом.

    Для заполнения применяют цементный раствор с добавкой алебастра для быстрого схватывания. Прогрессивный вариант — монтажная пена, с которой легче и удобней пользоваться. Однако раствор обеспечивает прочный стык. Для заполнения баллон устанавливается в пистолет, а раствор наносится шпателем или мастерком. Строительная смесь должна быть рыхлой, чтобы не плыла по вертикальной стене. С пеной нужно обращаться аккуратно, чтобы она не попала на стены и пол. После застывания поверхность выравнивается и зачищается, а излишки пены обрезаются острым ножом. Стыки закрываются наличниками, которые крепятся заклепками или саморезами.

    Процесс установки можно считать завершенным. Осталось оформить откосы со стороны коридора, что позволит скрыть крепеж и неровности стены. Для отделки подойдет гипсокартон, пластиковые или МДФ панели. Последний штрих — снять пленку и при необходимости наклеить по контуру двери шнур уплотнителя.

    Способы установки

    Металлические крепятся тремя способами:

        1. За проушины.
        2. Сквозь коробку.
        3. Крепление «захватом».

    Последнее представляет собой неразъёмное сварное соединение. Короб приваривают к заранее смонтированной окантовке дверного проёма из металлического уголка.

    Крепление к монтажным пластинам и в торец дверного короба выполняется двумя методами:

          В проушине или в дверной коробке сделаны (или просверливаются) отверстия, напротив которых пробуривают отверстия в стене. В них вставляют анкерный болт и забивают его в стену. Головка болта шире отверстия в монтажной пластине или в торце короба. На последнем этапе анкерный болт подкручивают и закрепляют короб.

      Впоследствии анкерный болт выкручивается. Это производят для демонтажа двери при замене или при коррекции во время её установки.

      В случае осадки стен и перекоса полотна:

      1. анкеры выкручивают;
      2. переустанавливают дверную коробку;
      3. пробуривают новое отверстие под анкер;
      4. забивают новый анкерный болт;
      5. закрепляют короб.
    1. Напротив монтажной пластины или отверстия в торце коробки сверлят отверстия, в которые забивают арматурный прут диаметром 10–12 мм и длиной 100–150 мм. Прут приваривается к проушине или к коробу. Соединение становится неразъёмным.

На какие анкера крепить металлическую дверь

Видя разнообразие подобной продукции стоит разобраться на какие анкера крепить металлическую дверь. Одним из решающих факторов является ширина монтажного зазора. Если он получился очень плотным, и конструкцию удалось выставить ровно, то подойдут забивные модели длиной 100 мм. Толщина монтажных ушей в 4-5 мм и минимальная щель между коробом и стеной позволят глубоко погрузить анкер.

В случае зазора в 10-20 мм потребуются клиновидные модели длиной 150 мм. Пройдя сквозь короб и широкую щель, крепеж зайдет в стену на более чем 120 мм. Если устанавливается дверь, меньше по размерам проема на 50-60 мм, и нет возможности или необходимости капитально закладывать лишнее расстояние (коридор в офисном здании, кабинеты в больнице), то подойдут стержневые анкера с большой длиной. Фиксация легкой металлической конструкции через пустоту в кладку этими элементами надежно свяжет короб с перегородкой. Заделывание щели выполняется пеной и панелями гипсокартона.

Диаметр анкера выбирается на 1 мм меньше отверстия для монтажа в коробе. Если болт или гайка выпирают в рабочую часть лудки, которая соприкасается с полотном, то их необходимо сточить. Компания «Пантера» не только изготавливает металлические двери, но и профессионально выполняет монтаж с использованием подходящих анкеров.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Energoprib.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: