Как собрать стул для кухни?

Изготовление традиционного дубового стула своими руками

В этой статье подробно с чертежами и инструкциями будет рассмотрена тема о том, как сделать стул своими руками. Вам непременно понравятся эти удобные стулья из дерева с высокой изогнутой спинкой и мягким сиденьем.

Независимо от того, сделаете ли пару таких изделий или целый комплект из шести стульев, вы сумеете оценить простоту и надежность конструкции.

  1. Ножки
  2. Царги, проножки, перекладины и планки спинки
  3. Сборка стула
  4. Подходим к финишу
  5. Добавьте сидушку
  6. Список материалов
  7. Примеры стульев

Ножки

  1. Острогайте доски до толщины 38 мм для передних А и задних В ножек стула. Разметьте на доске ножки, а для уменьшения количества отходов располагайте их группами. Размер заготовок A — 38x38x419 — 2 шт., размер заготовок B до опиливания — 38x108x1032 мм — 2 шт.

Нажмите для увеличения

  1. Ленточной пилой опилите заготовки задних ножек до размеров, указанных в чертеже. Отшлифуйте по контуру задние и передние ножки. Обрежьте их верхние концы перпендикулярно передней стороне. Иначе изготовленный стул из дерева своими руками будет неустойчивым.
  2. Разметьте гнезда для шипов на передних и задних ножках. Убедитесь, что ножки симметричны и зеркальны. Ниже представлена небольшая инструкция, как самостоятельно изготовить гнезда.

Используйте сверло Форстнера 6 мм, зажмите его в патроне сверлильного станка или дрели. Высверлите древесину в гнездах Направляя стамеску перпендикулярно выровняйте стенки и углы гнезда

  1. Снимите фаски 3 мм на обоих концах задних ножек B и на нижних концах передних ножек А, как указано на чертеже выше.

Царги, проножки, перекладины и планки спинки

В данном параграфе будет представлен большой раздел о том, как сделать стул, то есть производство основной конструкции. Будут представлены чертеж стула со всеми размерами, схема соединения элементов.

  1. Из материала толщиной 18 мм выпилите переднюю царгу С, переднюю и заднюю проножки D, боковые царги Е и боковые проножки F по следующим размерам: С — 18x76x419 — 1 шт., D — 18x38x419 — 2 шт., E — 18x76x406 — 2 шт., F — 18x38x406 — 3 шт.

Детальная схема стула

  1. Из доски толщиной 45 мм выпилите две заготовки 76×419 мм для верхней и нижней перекладин спинки G, Н. Сохраните обрезки заготовок, имеющих одинаковую с деталями толщину и ширину, для изготовления пробных шипов.
  2. Чтобы не испортить изготовление стульев из дерева, нужно немного потренироваться. С помощью пазового диска попробуйте выпилить пробные шипы на обрезках толщиной 18 мм по размерам, указанным ниже на рисунке.

  1. Если пункт 3 прошли успешно и вы проверили, как входят эти шипы в гнезда ножек, тогда выпилите шипы на самих деталях C, D, E, F и позже в детали I.
  2. Чтобы конструкция стула была красивой, разметьте дуги на нижних краях передней С и боковых F царг. Выпилите их ленточной пилой и отшлифуйте по контуру.
  3. Не меняя настройки пильного станка, выпилите плечики шипов глубиной 6 мм на заготовках перекладин спинки G, Н в местах, указанных на шаблоне перекладин. Выпилите такие же плечики на обрезках толщиной 45 мм для изготовления пробных шипов.

  1. Установите глубину пиления 10 мм и выпилите первую щечку шипа на передней стороне перекладин и обрезков толщиной 45 мм, как показано на шаблоне.
  2. Поднимите пазовый диск на высоту 29 мм и выпилите вторую щечку шипа на задней стороне обрезка. Проверьте, как входит шип в гнездо ножки, и измените настройки, если требуется. Затем выпилите вторую щечку шипа на заготовках перекладин.

Инфографика. Как сделать стулья для кухни своими руками из досок

  1. Сделайте четыре копии шаблона перекладин для узкой стороны и две копии шаблона для широкой стороны. Аэрозольным клеем приклейте узкие шаблоны к верхней стороне заготовки нижней перекладины G и к нижней стороне верхней перекладины Н, соединив половинки, как показано. Выпилите перекладины с небольшим отступом от линий контура и сохраните обрезки.

Примечание. Изготовление деревянных стульев производится из разных пород древесины, например, из массива дуба, сосны, березы. Часто используется фанера.

  1. Затем шлифовальным барабаном диаметром 76 мм или эксцентриковой шлифмашиной отшлифуйте детали до контурных линий.
  2. Чтобы сделать шаблон, поддерживающий изогнутые перекладины при сверлении гнезд для планок I, распилите поперек один из наружных обрезков перекладин на две половинки. Сверлом диаметром 6 мм высверлите в перекладинах гнезда, где указано на шаблоне. Обратите внимание, что гнезда нижней перекладины имеют длину 18 мм, а верхней — 38 мм.

Двухсторонним скотчем приклейте к упору сверлильного станка внешний обрезок перекладины спинки. Используя его как направляющую, высверлите гнезда в перекладинах спинки.

  1. Двухсторонним скотчем приклейте к упору сверлильного станка внешний обрезок перекладины спинки. Используя его как направляющую, высверлите гнезда в перекладинах спинки.

  1. Для выпиливания дуги на верхнем крае перекладины Н приклейте к ней двухсторонним скотчем наружные обрезки. Аэрозольным клеем приклейте к передней стороне перекладины копию переднего контурного шаблона. Затем выпилите дугу. Удалите обрезки и гладко отшлифуйте кромки распила. Удалите шаблоны с узкой стороны обеих перекладин.
  2. Для изготовления планок I острогайте материал до толщины 6 мм. Выпилите по указанным размерам планки. Выпилите плечико шипа глубиной 6 мм на верхнем конце планок, а также плечико шипа глубиной 16 мм на нижнем конце планок. (Плечико глубиной 16 мм уменьшится до 6 мм после придания планкам окончательной формы.) Опустите диск до высоты 3 мм. Выпилите щечки на обоих концах. Проверьте, как входят шипы в гнезда верхней и нижней перекладин спинки.

Видео о том, как сделать деревянные стулья своими руками. Оно очень подробное, обязательно посмотрите до конца. Представлены интересные фишки.

  1. Сделайте пять копий контурного шаблона для планок. Аэрозольным клеем приклейте шаблоны к планкам I, выравнивая их относительно выпиленных плечиков на верхнем конце. Продлите прямые линии шаблона до нижнего конца планки. Опилите детали по контуру, оставляя небольшой припуск для последующей шлифовки. Удалите шаблоны.
Читайте также:
Как снять верхние шкафы кухни?

Сборка стула

  1. Приклейте и зафиксируйте струбцинами переднюю царгу С и переднюю проножку D между передними ножками А, а планки I между нижней и верхней перекладинами спинки G, Н. Проверьте плоскость и прямоугольность обеих сборок.
  2. Приклейте и зафиксируйте струбцинами заднюю проножку D и собранную спинку G/H/I между задними ножками. Проверьте прямоугольность сборки.

Стул со спинкой своими руками. Сборка основного элемента.

  1. Соедините переднюю сборку A/C/D с задней B/D/G/H/I, вклеив в гнезда боковые царги Е и боковые проножки F (смотрите детальную схему стула). Проверьте прямоугольность сборки измерением диагоналей. До высыхания оставьте склейку на ровной поверхности.

  1. Выпилите заднюю царгу J и подгоните ее длину к расстоянию между боковыми царгами Е. Вставьте заднюю царгу между боковыми, выровняв заподлицо верхние кромки. Просверлите монтажные отверстия в задние ножки В и вверните шурупы.

Видео о том, как дед сделал крутой стул со спинкой своими руками.

  1. Выпилите по указанным размерам угловые стяжки К. Сделайте на их концах скосы. Оперев стяжки плоскостью скоса на столик сверлильного станка, просверлите цекованные отверстия с монтажными отверстиями в центре. Затем поставьте детали кромкой вверх, зафиксируйте и сделайте посередине их длины и толщины раззенкованные монтажные отверстия.

Угловая стяжка. Размеры, вид сверху и в разрезе

  1. Установите угловые стяжки на 3 мм ниже верхних кромок царг С, Е, J. Через наклонные монтажные отверстия в стяжках просверлите направляющие отверстия в царгах и вверните шурупы.

Подходим к финишу

Ну вот мы почти закончили изготовление деревянного стула своими руками.

Отшлифуйте все детали наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц и шлифовальной колодкой смягчите все острые ребра. Тщательно удалите пыль от шлифовки.

Если требуется, затонируйте древесину морилкой. Затем нанесите два слоя прозрачного лака.

Посмотрите видео о том, как еще можно сделать деревянный стул. 7 классных вариантов.

Добавьте сидушку

Чтобы собственными руками сделать сиденье L с мягкой обивкой, следуйте инструкциям ниже.
Закончив обивку сиденья, расположите его на стуле вплотную к задним ножкам В и посередине между боковыми царгами Е. Через раззенкованные монтажные отверстия в угловых стяжках К просверлите направляющие отверстия в сиденье L. Прикрепите сиденье к угловым стяжкам шурупами.

  • Шаг 1. Аэрозольным клеем приклейте к сиденью кусок губки с боковыми припусками на обрезку. Обрежьте излишки, ведя лезвие ножа вдоль кромок сиденья. Старайтесь делать срез строго вертикально.

  • Шаг 2. Чтобы края сиденья были закругленными, срежьте верхние острые ребра губки. Для этого с помощью маркера и линейки проведите линии с отступом 100 мм от края внутрь сиденья и 25 мм вниз.

  • Шаг 3. Срежьте верхние углы по сделанной разметке. Выдерживайте постоянный угол наклона лезвия, совмещая его с линиями на верхней и боковой сторонах губки.

  • Шаг 4. Положите на верстак кусок толстого синтепона размером 540×540 мм. Выровняйте сиденье с губкой по центру этого куска. Заверните края синтепона вокруг сиденья и прихватите их скобами. Обрежьте излишки синтепона на углах.

  • Шаг 5. Выровняйте обтянутое синтепоном сиденье по центру куска обивочного материала размером 540×540 мм. Закрепите края обивки скобами в середине каждой стороны сиденья. Работая от середины сторон к углам, натягивайте края обивочного материала и закрепляйте их скобами.

  • Шаг 6. Соберите материал в углах и обрежьте излишки, отступив от сиденья около 20 мм. Натягивая остаток обивки, равномерно распределяйте скобами. Обрежьте все излишки материала.

Список материалов

Примеры стульев

Просим вас писать свои вопросы или замечания в поле для комментариев. Наши эксперты на них ответят.

Стул из дерева своими руками

Красота и надежность предметов мебели – это обязательное условие комфорта, вот только за все надо платить, а хорошая мебель стоит дорого. Есть простой и логичный выход, заключающийся в том, чтобы делать мебель самому. Инструмент, желание, трудолюбие – и все получится, надо только постараться.

Не стоит сразу браться за сложную корпусную мебель, начинать лучше с простого изделия, к примеру сделать стул из дерева своими руками. Мастерски изготовленный, он украсит собой интерьер и послужит толчком для новых свершений.

  • Стул – это не табурет
  • Виды
  • Выбор древесины
  • Соединение деталей стула
  • Изготовление деталей
    • Спинка
    • Этапы сборки
    • Сиденье
  • Складные стулья
  • Барные стулья
  • Детские стульчики
  • Бревенчатая мебель

Стул – это не табурет

Что такое стул, знают даже дети. Это предмет мебели, предназначенный для сидения и рассчитанный на одного человека. Основные части стула: ножки, сиденье (часто мягкое) и спинка. Именно спинка является тем, что отличает стул от табурета.

Но отличие не ограничивается исключительно внешним видом. В процессе эксплуатации на эти похожие между собой предметы мебели воздействует разные силы. Это можно описать крайне просто – если на табурете сидят, то на стуле «разваливаются».

Помимо механической составляющей, можно выделить и эстетическое отличие. Табурет – мебель утилитарная, не привносящая в интерьер ни комфорта, ни уюта. Табуретом можно пользоваться в мастерской, на даче, повседневно в качестве кухонной мебели, но не выставлять его в гостиную, это будет признаком дурного тона. В гостиной место только диванам и стульям. Красивые, мастерски изготовленные, они способны преобразить даже безвкусно декорированную комнату.

Мало какой предмет мебели может похвастаться таким обилием моделей, как обычный стул. Несмотря на широкий ассортимент, можно выделить два их основных типа: обеденные и гостиные. Внешне они очень похожи, тем не менее отличия есть. Обеденный стул несколько ниже и более устойчив, кроме того, он имеет зауженное в задней части сиденье. Это вызвано необходимостью обеспечить доступ к столу обслуживающему персоналу.

Читайте также:
Как вытащить посудомоечную машину из встроенной кухни?

Стулья изготавливают из различного материала, чаще всего это:

  • металл;
  • дерево;
  • пластмасса;
  • композитные материалы.

Иногда можно встретить оригинальные дизайнерские модели, изготовленные из действительно уникальных материалов, к примеру стекло, камень или их комбинация с деревом. Подобные конструкции сложны, зато имеют своеобразный внешний вид и способны поразить самых искушенных ценителей красоты.

Лучшим же материалом для изготовления мебели в домашних условиях является древесина. Ее легко обрабатывать, она имеет достаточную прочность, привлекательный внешний вид.

Выбор древесины

Надежный и долговечный стул можно изготовить только из качественной древесины. Сразу надо отметить, что древесина хвойных пород ввиду своей прямослойной структуры не подойдет. Ножки из сосны могут в любой момент сломаться, не выдержав нагрузки.

Лучшим материалом для самодельных стульев из дерева можно считать лиственные породы с мелкослойной структурой. Какую именно породу древесины выбрать – решать мастеру, это зависит от собственных предпочтений и той суммы, которая выделена на приобретение материала.

Для изготовления стульев используют дуб, бук или граб. Дубовые стулья отличает высокая надежность и долговечность, но важно помнить, что дуб очень трудно обрабатывать. Бук и граб несколько уступают дубу в прочности, зато с ними легко работать, а готовое изделие выглядит ничуть не хуже.

Обратите внимание! Стулья, рассчитанные на небольшой вес, детские или складные, можно изготовить из березы.

В любом случае древесина должна быть сухой, не более 12% влажности, прямой, без видимых повреждений, потемнений, крупных сучков.

Желательно выбирать доску, предназначенную для декоративных работ, а не техническую или конструкционную, в ней заведомо меньше изъянов. Выбирая дерево для мебели, можно остановиться на досках с требуемыми размерами, но лучше и дешевле купить массив, а заготовки необходимой геометрии вырезать самостоятельно на циркулярке.

Соединение деталей стула

Красивые и надежные стулья из дерева собирают исключительно с использованием закрытых соединений. Прочность сборки обеспечивается столярным клеем. Если только стул не предназначен для мастерской, где важна надежность, а не эстетика, соединения на болтах, гвоздях, шурупах и тому подобных недопустимы.

Принцип скрепления крайне прост. На одной детали делается выемка – паз, на другой вытачивают под него шип. Данные элементы можно изготавливать вручную, но проще и точнее – с использованием фрезера.

Обратите внимание! Чтобы соединение было качественным, размеры шипа и паза должны в точности совпадать.

Отдельно стоит отметить технику расклиненного шипа, подобные соединения обеспечивают идеальную подгонку деталей и гарантируют высокую долговечность стыку, поскольку сопряженные части усыхают одновременно. В любом случае, прежде чем браться за изготовление стула, стоит попрактиковаться в создании шипов и пазов. Наверняка в домашней мастерской найдутся обрезки досок, которые подойдут для этой цели.

Изготовление деталей

После того как материал подготовлен, а навыки создания элементов шиповых соединений получены, можно переходить непосредственно к работе. Проще, особенно для начинающих мастеров, будет работать по готовым чертежам. Их легко найти в интернете или соответствующей литературе.

Согласно размерам вырезают заготовки. Каждая отдельная деталь стула должна быть цельной. Некоторые умельцы, желая сэкономить, собирают задние ножки из двух частей, это плохая практика – ножки скоро сломаются.

Спинка

Отличительной чертой стула является спинка. Она функциональна – на нее опирается человек, но она и украшение изделия, потому ее изготовлению надо уделить максимум внимания.

Существует несколько вариантов исполнения спинки:

  • цельная жесткая;
  • наборная из вертикальных или горизонтальных реек;
  • мягкая.

Самой простой в исполнении является цельная жесткая спинка. Этот вариант стоит выбирать, изготавливая стулья со спинкой из дерева для кухни. Конструктивно такая спинка являет собой изогнутую планку, которая с помощью шипового соединения крепится между задними ножками изделия. Часто используют не одну перемычку, а сразу несколько. Это позволяет изготовить красивый и функциональный стул, не затратив много усилий и материала.

Наборная спинка также не отличается особой сложностью изготовления. Собственно, это жесткая спинка, в отверстия (или пазы) которой установлены рейки круглого или прямоугольного сечения.

Более привлекательно как в плане эстетики, так и удобства, выглядит мягкая спинка. Этот вариант дает широкий простор для фантазии, ведь, меняя форму и цветовую гамму обивки, можно создавать уникальные стулья под старину, как штучные, так и полноценные мебельные гарнитуры.

Несущая часть мягкой спинки – фанера толщиной 5-6 мм. В качестве набивки можно использовать войлок, поролон или ватин. Обивку шьют карманом и сшивают снизу.

Этапы сборки

Готовые детали стула собирают в единую конструкцию. Сначала это сборка насухую, без использования клея. Она позволяет убедиться в точности размеров и правильности изготовления элементов соединения. Каждый раз сборку начинают с фартука – это задние ножки, перемычка между ними и продольные царги (основа будущего сиденья). Порядок действий такой:

  • собирают одну часть фартука, левую или правую;
  • в пазы устанавливают спинку;
  • завершают фартук установкой недостающей ножки;
  • устанавливают передние ножки стула с перемычкой между ними;
  • проверяют точность размеров, при необходимости выполняют подгонку;
  • заново перебирают стул, но уже с проклейкой или расклиниванием стыков.

Последним будет установлено мягкое сиденье. В зависимости от выбранной конфигурации изделия оно может укладываться насухую и удерживаться трением или крепиться на клею. Во втором случае используется минимум клея, чтобы его излишки не испортили обивку.

Сиденье

Основная часть сиденья изготавливается из фанеры или доски толщиной 12-20 мм. Доска может быть сплошной или наборным щитом. В любом случае основа должна быть прочной и выдерживать вес взрослого человека.

Читайте также:
Как правильно подобрать фартук для кухни?

На основе формируется подушка. Чаще всего мягкое сиденье изготавливают из поролона. Это достаточно хороший материал, к тому же недорогой. Чтобы обеспечить долговечность эксплуатации изделия, поверх поролона укладывают слой войлока или ватина, который будет впитывать пот.

В качестве обивки используется прочная ткань, кожа или замша. Она может быть той же расцветки, что и на спинке, или напротив, контрастировать с нею. При раскрое материала необходимо предусмотреть по краям рубчики, это обезопасит обивку от разрывов на углах. Крепится она с помощью строительного степлера или декоративных гвоздиков.

Складные стулья

Многообразие стульев из дерева не ограничивается классическими моделями. Нередко вместо эстетики от мебели требуется портативность. Дачникам и любителям отдыха на природе нужна мебель, которую легко перевозить в багажнике авто, – складные стулья.

Отличный вариант для начинающего мебельщика – изготовление складного стула своими руками из фанеры, чертежи подобного изделия несложно найти. Данная конструкция, помимо компактности и легкости, имеет существенный плюс – для ее изготовления достаточно небольшого куска фанеры и электролобзика.

Барные стулья

Стулья, которые стоят у стоек бара, имеют свои особенности. Прежде всего, они высокие. Они массивны, имеют круглое жесткое или мягкое сиденье. В большинстве случаев спинка не предусмотрена, но бывают модели с невысоким ограждением, играющим роль спинки и подлокотников. Данная мебель всегда отличалась высокой ценой, но при желании можно изготовить стул подобной конструкции в домашней мастерской.

Барные стулья – это вовсе не обязательно мебель для бара, они прекрасно подойдут для кухни-студии. Отличное решение для жилища в этом стиле – высокая стойка, отделяющая зону кухни, которая используется в качестве обеденного стола, и высокие стулья возле нее.

Простейший деревянный барный стул состоит из четырех ножек – досок, соединенных в верхней точке крест-накрест. На них установлено круглое сиденье из фанеры, для большей надежности в нижней части ножки дополнительно фиксируются деревянным кольцом, собранным из сегментных деталей.

Из-за большой высоты, собирая барный стул из дерева, стоит отойти от принципа исключительно клеевой сборки. Места склейки обязательно усиливать саморезами. Чтобы это не отразилось на потребительских качествах изделия, головки шурупов надо скрыть. Для этого сиденье собирают из двух дисков, к нижнему прикручивают ножки, верхний крепят на клею.

Детские стульчики

Отдельная тема изготовления мебели – детские стулья из дерева. Существует великое множество подобных изделий, которые можно сделать своими руками. В Сети можно найти чертежи разных моделей, начиная от функционального стульчика для кормления до полноценного ученического, который поможет сберечь осанку и превратит учебу в настоящее удовольствие.

Лучший материал для детской мебели – береза или березовая фанера. Хотя он не отличается высокой прочностью, в данном случае это некритично. Мебель для детей имеет меньшие размеры, соответственно, меньшую нагрузку на единицу площади.

Бревенчатая мебель

Чаще всего интерьер дачного домика формируется по остаточному принципу, в том смысле, что на дачу отвозят старые столы и стулья, которые попросту жалко выбросить. Это не совсем неправильный подход, ведь дачу можно обставить дешево и оригинально, используя в качестве материала обычное бревно.

Мебель из бревна имеет ряд существенных преимуществ, в сравнении с другими вариантами. Она доступна и дешева, прочна и надежна, проста в изготовлении.

Если на участке росло дерево и его спилили, – вопрос о материале снят. С одного дерева среднего размера можно запросто изготовить не просто стул, а целый дачный бревенчатый гарнитур, надо только постараться и дать волю фантазии. Дополнительный плюс от использования бревен при изготовлении мебели – изделием можно пользоваться как внутри помещения, так и за его пределами, надо только обезопасить древесину от атмосферных воздействий.

Дерево можно использовать практически любое, главное, чтобы оно не было трухлявым и в нем не присутствовали следы деятельности вредителей леса. Как будет выглядеть готовое изделие, зависит от воображения мастера и имеющихся в его распоряжении инструментов. В любом случае необходимо снять кору и пропитать древесину антисептиком, тогда самодельная мебель прослужит долго и будет радовать не одно поколение своих владельцев.

Кухонная мебель: стулья для кухни своими руками

Стулья являются одной из главных составляющих интерьера любой кухни. Они не только играют важную функциональную роль, но и способны задать дизайн всего кухонного помещения или столовой в целом.

Современный мебельный рынок предлагает потребителю широкий ассортимент гарнитуров и их отдельных элементов, поэтому нет ничего сложного в том, как выбрать стулья для кухни. Однако многие домашние умельцы все же предпочитают самостоятельное изготовление мебели, которая будет полностью соответствовать выбранному стилю помещения, а также определенным требованиям хозяев дома. Кроме того, стулья, изготовленные своими руками для кухни или столовой определенно станут предметом их гордости.

Стулья для кухни: основные критерии выбора

Когда мы выбираем мебель для кухни, основными критериями выбора всегда остаются надежность, высокое качество изготовления, удобство и прочность конструкции. И это правильно, используя стул, уголок или любой другой предмет мебели, мы в первую очередь должны быть уверены в том, что он не сломается и не станет причиной травм.

Планируя собственноручно изготовить табуретки или стул для кухни, в первую очередь над чем задумывается каждый человек – это вид материала, из которого он будет мастерить такие важные элементы мебели.

Материалы для кухонного стула

Вы решили заняться изготовлением стульев на кухню, но совершенно не имеете опыта в мебельном мастерстве? В таком случае лучше начинать с недорогих пород дерева, например с сосны, лиственницы или ольхи. Такие материалы станут идеальным выбором и для тех мастеров, кто подбирает бюджетные материалы. В любом случае только натуральная древесина позволит добиться наилучших результатов. Эти материалы характеризуются повышенной устойчивостью к негативному воздействию влаги и поэтому рекомендуются к использованию при изготовлении кухонных элементов мебели. А вот для отдельных элементов табуретки можно использовать МДФ, ДСП или толстую фанеру.

Читайте также:
Как собрать стеклянный стол для кухни?

Конструкция будущей мебели – уголок или стулья?

Довольно часто при обустройстве кухни многие задумываются на тем, что лучше выбрать: уголок или стулья? Ответить однозначно на этот вопрос практически невозможно. Ведь выбор будет зависеть не только от личных предпочтений жильцов дома или квартиры, но и от того, насколько кухонная площадь позволяет размещать различные элементы мебели.

Например, кухня небольших размеров вряд ли способна вместить в себя даже самый компактный уголок. И если все-таки найдется способ, никому не захочется, чтоб диван занимал все свободное пространство кухни. Во-первых, это затруднит передвижение по ней, что особенно критично во время приготовления пищи, а во-вторых, уголок на маленькой кухне будет выглядеть довольно неуклюже и громоздко.

В таких ситуациях идеальным решением станет вариант раскладного стула, который в сложенном состоянии занимает совсем немного места и позволяет хранить в любом даже самом малогабаритном помещении. Но стоит разложить складной стул, как Вы тут же получаете дополнительное, удобное место для сидения членов семьи или гостей дома.

Тем более что при наличии самых элементарных знаний и умений в столярном ремесле, такую мебель несложно будет изготовить своими руками. Достаточно найти наиболее подходящие чертежи и схемы работ, и в скором времени у Вас появится красивый и удобный разборной стул, в любой момент готовый сослужить службу своим хозяевам или их гостям.

Стул для кухни с мягким сиденьем – этапы работы

Ранее мы уже говорили о том, какие стулья необходимо размещать на кухне, что они не только должны иметь красивый внешний вид, но и обеспечивать максимум комфорта сидящим на них людям. И сейчас мы хотим рассказать о том, как изготовить наиболее удобные стулья для кухни своими руками – изделия с мягким сиденьем. На первый взгляд такая задача может показаться совсем не простой, но на самом деле с ней справится даже начинающий «столяр».

Итак, основные этапы работы:

1. Проектирование эскизов стула и составление чертежей его деталей.

Вначале следует определить желаемые размеры будущего изделия. Как правило, высота табуретки составляет от 80 до 100 см, ширина сиденья – от 40 см и глубина – от 50 см. Размеры стула также должны соответствовать размерам всех остальных элементов мебели. Например, они должны гармонично смотреться вместе с кухонным столом, а самое главное, они должны быть в меру высокие или низкие, чтобы было удобно сидеть за ним.

Чертежи элементов стульев желательно выполнять в полном масштабе – так Вы сможете четко себе представить наиболее оптимальное соотношение всех параметров стула, как в плане эстетичности, так и в плане комфорта. Ни для кого не секрет, что чем шире сиденье, тем удобнее на нем сидеть. Однако будет не совсем практично, если стул займет большую часть пространства и не даст возможности разместить рядом за столом другие стулья или табуретки. Другими словами, во всем нужно искать «золотую середину». В сети можно найти достаточно много различных фото примеров, которые помогут облегчить задачу, когда Вы будете составлять эскизы и чертежи.

2. Закупка материалов

После изготовление эскиза, нужно составить список необходимых материалов. Для будущего стула Вам понадобится:

  • брусья длиной 90 см и размерами сечения 4х6 см – 2 шт. (для изготовления задних ножек стула);
  • брусья длиной 44 см и размерами сечения 4х4 см – 2 шт. (для передних ножек);
  • брусья длиной 43 см и сечением 4х4 см – 2 шт. (для продольного основания);
  • брусья длиной 36 см и размером сечения 4х4 см – 2 шт. (для поперечного основания);
  • деревянная обрезная доска толщиной около 1,5 см и размером 36х80 см – 1 шт. (для спинки стула);
  • обрезная доска или фанера толщиной 1,6 см и размером 52х45 см – 1 шт. (для основания сиденья);
  • поролон толщиной 4-5 см (для мягкого сиденья);
  • обивочная ткань – для кухонной мебели рекомендуется использовать гобелен, велюр, бархат, жаккард и др.;
  • лак для работы по дереву;
  • столярный клей;
  • крепежный уголок;
  • болты, винты и саморезы.

3. Подготовка инструментов

Для изготовления стула Вам непременно понадобятся следующие инструменты:

  • ножовка по дереву или электропила;
  • наждачная бумага или шлифовальная машинка;
  • рубанок;
  • стамески;
  • шуруповерт или отвертка;
  • строительный степлер.

4. Подготовка деталей каркаса

Если Вы намерены сэкономить свои финансы и готовы потратить время и силы на подготовку бруса, можете приобрести не строганный брус и с помощью рубанка обработать его. После этого Вам предстоит выполнить шлифовку крупной наждачной бумагой или специальной машинкой, а затем окончательно отшлифовать с помощью мелкозернистой наждачки. Более простым и быстрым вариантом будет приобрести уже готовый, оструганный брус.

Перед использованием бруса, внимательно осмотрите его на предмет наличия признаков плесени или гнили. Обратите внимание, чтобы он был полностью сухим, не имел сучков и трещин. Нужно предпринять все меры предосторожности, чтобы будущие табуретки были прочными и надежными.

Перед тем как приступить к сборке каркаса, необходимо обработать лаком все его деревянные поверхности. Придать брусу определенной тональности можно с помощью морилки или другого тонирующего средства. Лакировку следует проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, так как все лакокрасочные материалы имеют очень сильный запах.

Читайте также:
Как снять направляющие с ящика кухни?

5. Сборка изделия

Согласно разработанной схемы кухонного стула скрепите между собой все подготовленные детали каркаса, тщательно смазывая места соединения клеем. Дайте клею просохнуть. По размеру заготовки сиденья необходимо вырезать и приклеить поролон. Обтяните мягкое сиденье обивочной тканью или другим подготовленным материалом. Закрепите обивку с помощью мебельного степлера, располагая скобы на расстоянии не менее 1,5 см друг от друга.

Прикрепите с помощью саморезов спинку и сиденье к каркасу стула. Внимательно осмотрите готовое изделие, при необходимости удалите остатки клея, покройте детали каркаса еще одним, завершающим слоем лака и оставьте до полного высыхания.

После того, как Вы освоите такую простую конструкцию стула для кухни, можно будет решиться и на более сложные варианты, например, стулья с подлокотниками, изделия с фигурными элементами и прочие эксклюзивные модели.

Делаем мягкое сидение

Внимание! Удобный и надёжный кухонный табурет

Привет, уважаемый читатель! Очень рад видеть Вас на bokovina.ru ! Сегодня Вы научитесь делать кухонные табуретки из четырёх заготовок. Которые легко заказать на мебельной фабрике за смешные деньги. Дочитайте до конца и Вы сможете улучшить свою кухню!

Кухонный табурет

Прежде чем выдать Вам знания, решил проверить, что на эту тему есть в сети. И был приятно удивлён. Это сложные инструкции о создании кухонного табурета из деревянной доски. Требующие набор инструментов и навыков работы с деревом.

Кому хочется тратить своё время на труды, приносящие неизвестный результат? Ведь в деревянных кухонных табуретах очень важна технология склейки заготовок, про которую мастера умалчивают. Без соблюдения которой табуретки развалятся через месяц.

Думаю Вы согласны с тем, что табурет должен быть обязательно жёстким, удобным и конечно лёгким? Именно такие табуретки Вы желаете получить. Выполняйте пошагово мои инструкции и Вы будите на них сидеть. Затратив на это минимум времени, усилий и денег.

Удобная и жёсткая кухонная табуретка

Удобным кухонный табурет делает её высота. То под каким углом согнуты ваши колени, когда Вы сидите на ней и будет параметром удобства. Самый подходящий угол для наших ног 90°. Поэтому замеряем высоту от пола до согнутого колена и сохраняем размер.

Жёсткость табуретки задаётся царгой Поперечная деталь между ногами табурета , самой конструкцией и методом сборки. Чем больше по высоте царга Поперечная деталь между ногами табурета и чем проще конструкция, тем надёжней кухонный табурет. Самый крепкий мебельный крепёж, на сегодняшний момент, это сборка на евровинт.

Такая конструкция выдержит любые нагрузки это я Вам гарантирую. Четыре заготовки стянуты между собой евровинтами и вряд ли что-то сможет разорвать этот крепёж. Скорее ЛДСП рассыплется от времени, чем у Вас получится вырвать евровинт.

Деталировка и фурнитура кухонного табурета

  1. 330*330 — 1 Крышка
  2. 400*310 — 2 Ноги Первый размер стандартная высота. Вы можете изменить её под свой рост
  3. 278*200 — 1 Царга
  • Уголки мебельные Для крепления крышки к ногам 4 шт.
  • Подпятники Крепятся на низ ног, табурет стоит на них 4 шт.
  • Евровинт Стягивают царгу с ногами, по два с каждой стороны 4 шт.

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

Пошаговый план изготовления

  1. В ближайшей мебельной фабрике Ищем через Дубль Гис заказываем детали
  2. В ближайшем магазине мебельной фурнитуры Ищем через Дубль Гис покупаем всё необходимое
  3. Привозим детали и фурнитуру домой
  4. Выполняем сборку

Как выполнить присадку под евровинт Вы узнаете из этой статьи.

Вариант с радиусными ногами

Согласитесь, что такие табуреточки выглядят симпатичней, но над ними придётся больше потрудиться. И понадобится дополнительный инструмент. А именно: лобзик, шлифмашина или фрезер. Сделайте шаблон, а затем продублируйте на заготовки.

Если есть желание — у Вас всё получится. Свяжитесь со мной по любому удобному для Вас каналу связи и я доведу за руку Вас до желаемого результата. Сдохну, но сделаю это. Будьте уверенны. Я имею чёткое намерение помочь Вам сделать вашу жизнь лучше.

Как отремонтировать старый кухонный табурет

Если Вы обладатель старенькой, деревянной табуретки. Которая качается во все стороны и стянута саморезами или сбита гвоздями. Но всё равно приходится предупреждать садящегося на неё человека, быть бдительным. То Вы сможете подарить ей вторую жизнь.

Для этого необходимо разобрать её. Зашпаклевать и вышкурить каждую ножку. Купить столярный белый клей «Бирит». По-моему он так называется, исправьте в комментариях, если ошибаюсь. И склеиваем попарно ноги с царгами. Зажимая на сутки струбцинами.

Клей при высыхании становится прозрачным и легко очищается, поэтому льём клей не жалея на заготовки. Вместо струбцин можно использовать ремни, которые применяют для крепления груза при транспортировке. В этом случае можно стянуть сразу все четыре ноги.

Поставьте на ровную поверхность и проследите, чтобы все четыре ноги касались плоскости. Иначе табурет будет качаться. Прикрутить крышку можно любым удобным для Вас способом. После высыхания её можно залачить или покрасить приятной краской.

Заключение

Как я уже говорил, кухонные табуреты из ЛДСП гораздо проще и дешевле изготовить своими руками. К тому же у Вас останется достаточно времени на свои любимые занятия. Сделайте себе приятно, не откладывайте на завтра! Помните, что я в шаговой доступности от Вас.

Если Вам понадобится деталировка корпусной или встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект в назначенные сроки.

А как насчёт вас?

Читайте также:
Как собрать барную стойку для кухни?

Какой Ваш любимый табурет?

У вас есть что добавить?

Я бы хотел услышать об этом в комментариях ниже!

С хорошими мыслями о Вас,всегда в опилках 🙂

Ре́кун Дмитрий.

Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных статьях

Нажмите здесь, чтобы узнать больше:

Оставить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Порядок изготовления стула своими руками с учетом особенностей модели

Мебель, изготовленная самостоятельно, отличается практичностью и оригинальностью. Ее большое преимущество состоит в том, что любое изделие можно максимально адаптировать под индивидуальные нужды. При наличии элементарных строительных навыков легко сделать стул своими руками для дополнения обстановки квартиры или загородного участка. Процесс изготовления обычно не вызывает сложностей у новичков, позволяет реализовать интересные дизайнерские задумки.

  1. Выбор материала
  2. Необходимые инструменты и крепежи
  3. Составление чертежа
  4. Порядок работ с учетом вида модели
  5. С мягким сиденьем
  6. Складной
  7. Видео

Выбор материала

Чаще всего производят стулья своими руками из дерева. Этот материал экологически безопасен, без труда поддается обработке. При выборе подходящего варианта стоит обратить внимание на породу:

  1. Твердые сорта. В данную категорию входят дуб, клен, бук, береза, вишня, грецкий орех. Плюсы: характеризуются повышенной прочностью, стойкостью к деформации, долговечностью. Минусы: высокая стоимость, обрабатывать материал сложнее из-за плотной структуры.
  2. Мягкие породы. В эту группу входят ольха, сосна, осина, липа, ель. Плюсы: имеют прямослойную рыхлую структуру, поэтому материал удобно распиливать, резать, склеивать, а готовые изделия отличаются легким весом, привлекательным видом. Минусы: менее практичны по сравнению с твердыми породами, более подвержены механическим повреждениям.

Существует еще одна группа сортов дерева — особо прочные. В нее входят самшит, акация, тис, для обработки которых потребуется специальное оборудование.

Деревянные стулья обычно производят из досок толщиной 10–15 мм или бруса с сечением 60 х 40 мм либо 40 х 40 мм. Реже применяют бревна, но предварительно их необходимо распилить, используя дисковую пилу либо болгарку. Подойдут для работы и массив, но стоит он дорого, поэтому новичкам не рекомендуется использовать этот материал.

При выборе подходящих пиломатериалов необходимо тщательно проверить их качество. В первую очень обращают внимание на несколько важных признаков:

  • доски, брусья ровные, без перекосов, изгибов, сучков;
  • отсутствие сколов, трещинок;
  • материал должен быть сухим, без червоточин, грибков.

Стулья своими руками рекомендуется делать только из качественных материалов. Визуально можно определить нарушение правил сушки. Это заметно по трещинам, короблению поверхности, различным неровностям, выступающей смоле. Не подходят для производства мебели пиломатериалы, которые на протяжении долгого времени хранились в сыром месте.

Доски без перекосов, изгибов, сучков Отсутствие сколов, трещинок Сухой материал, без червоточин, грибков

Необходимые инструменты и крепежи

Для создания стула своими руками необходимо подготовить инструменты. Лучше не экономить на них, поскольку качественное оборудование наиболее эффективно и безопасно в использовании. Для изготовления простых моделей потребуются:

  • электролобзик — позволяет корректировать размеры элементов стула;
  • рубанок, шлифовальная машина — необходимы для придания гладкости поверхности;
  • шуруповерт, дрель — пригодятся для закручивания саморезов, проделывания отверстий;
  • киянка, служащая для забивания шкантов;
  • стамеска — помогает быстро делать соединения;
  • столярный клей, повышающий прочность креплений и всей конструкции стула в целом;
  • шпаклевка;
  • морилка, лакокрасочные составы.

Стул из дерева невозможно изготовить без качественных крепежей. Потребуются шурупы, шканты, саморезы, которыми укрепляют все склеенные соединения, фиксируют спинку, сиденье. Если шпаклевки не окажется под рукой, заменить ее можно смесью опилок с клеем ПВА. Самодельный состав помогает замазать ошибочно проделанные отверстия, маскирует шляпки болтиков.

Составление чертежа

Самый простой вариант для мастера — выбрать готовый чертеж с подробным описанием каждого элемента стула. Оптимальные размеры мебели рассчитаны на средний рост мужчин (170–175 см) и женщин (160–165 см). В соответствии с этими параметрами рассчитывают идеальные показатели каждого элемента:

  • высота конструкции до сиденья — 40–45 см;
  • глубина сиденья — 50 см, ширина — 40–45 см;
  • ширина спинки — 30–40 см;
  • расстояние от поверхности пола до верхнего края спинки стула — 85–90 см.

Спинку стула делают прямой либо с незначительным уклоном в 8–12º. Обычно максимальные нагрузки, которые способна выдерживать мебель, не превышают 100 кг. Чертежи со стандартными габаритами можно использовать людям со средними показателями роста и массы. Во всех остальных случаях необходимо подбирать модели, соответствующие индивидуальным параметрам. Для этого нужно сесть на сиденье и держать колени под прямым углом. Затем измерить расстояние от колена до бедра, от бедра до шеи, что позволить уточнить оптимальные показатели глубины и высоты изделия.

Изготовление стульев возможно только при наличии точных параметров. Существуют и другие рекомендации, позволяющие правильно подобрать размеры. Определенный рост человека соответствует указанной высоте мебели:

  • 146–177 см — 43 см;
  • 159–188 см — 46 см;
  • 174–207 см — 51 см.

Максимально комфортным считается стул со спинкой, в котором глубина равна 2/3 длины бедра. Именно в таком положении сохраняется правильная осанка. На основе индивидуальных параметров корректируется готовая схема. Для этого достаточно изменить размеры, которые не подходят: длину ножек, высоту стула, параметры сиденья. При смене габаритов обязательно соблюдают масштаб. Отличным вариантом станет использование специальных программ, которые на основе введенных данных самостоятельно создают чертежи.

Самыми комфортными считаются стулья с подлокотниками. Модели снижают нагрузку, приходящуюся на позвоночник, могут использоваться в любом помещении.

Порядок работ с учетом вида модели

Когда чертежи с размерами полностью готовы, можно приступать к раскрою деталей. На брусья или доски кладут лекало, обводят контуры карандашом, затем выпиливают заготовку. Специалисты рекомендуют обрабатывать древесину антисептиками для защиты от воды, грибков и прочих негативных факторов.

Читайте также:
Как определить мощность вытяжки для кухни?

С мягким сиденьем

Для создания стула из массива потребуются доски 15 мм, брус с сечением 40 х 40 мм, кусок фанеры 45 х 45 см, поролон для мягкого сиденья 45 х 45 см, обивочная ткань 55 х 55 см. Работу выполняют поэтапно:

  1. Дерево раскраивают для получения пары проножек, поперечных реек, 4 царг. Из фанеры выпиливают сиденье.
  2. Наносят разметку для соединения спинки, царг, ножек в соответствии с чертежом.
  3. Проделывают нужные отверстия, прочищают стамеской. На рейках и проножках намечают размеры для шипов, аккуратно вырезают.
  4. Края спинки, необходимые для соединения, обрабатывают клеем, вставляют в пазы задних ножек стула. Крепят элемент при помощи струбцин.
  5. Переднюю царгу приклеивают к ножкам, просушивают.
  6. Каркас собирают без применения клея, при отсутствии недостатков изделие проклеивают, производят чистовую сборку.
  7. Для создания мягких сидений применяют фанеру, к ней приклеивают поролон с припуском 1,5 см по всему периметру. Сверху фиксируют обивочную ткань.
  8. После полного высыхания деталей прикручивают проножки, закрепляют рейки, монтируют сиденье.
  9. Шляпки шипов срезают, шпаклюют отверстия, оставшиеся от саморезов. Поверхность всего стула тщательно шлифуют.

Стулья с мягким сиденьем часто производят без спинки. Для этого можно воспользоваться представленным описанием, предварительно удалив из чертежа данный элемент. В результате получится табуретка, которую удобно использовать на кухне.

Раскроить древесину Проделать отверстия Скрепить элементы Склеить переднюю часть Собрать каркас Проклеить соединения Собрать конструкцию Сделать мягкое сиденье Закрепить сидушку

Складной

Простые стулья подходят для использования дома и за городом. Для создания складной модели потребуются короткие и длинные ножки, поперечины, деревянные рейки под спинку, сиденье. Рабочий процесс осуществляется по инструкции:

  1. Бруски, которые используют для опоры сиденья, просверливают для установки металлического прута.
  2. К брускам фиксируют рейки при помощи саморезов.
  3. В верхнем конце заготовок для длинных ножек сверлят отверстия с отступом в 110 мм, в них же делают запилы под спинку. При выполнении используют чертеж стула.
  4. В специально отведенное отверстие устанавливают металлический прут, края закрепляют в пазах ножек.
  5. В центре бруска маленьких ножек просверливают отверстия для соединения с длинными. Поперечины закрепляют чуть выше и ниже середины.
  6. Изготовление конструкции завершают сборкой всех элементов, которые фиксируются винтами.

Красивый стул нуждается в финишной обработке, декорировании. Сегодня для украшения деревянной мебели все чаще используют технику декупаж, резные элементы, гетры, разнообразные накидки.

Перед тем как сделать стул, необходимо уточнить подходящие размеры. Только в этом случае мебель получится действительно полезной и практичной. Благодаря широкому разнообразию конструкций, вариантов отделки можно создавать эксклюзивные вещи своими руками.

Видео


Как сделать складной стул: чертежи, фото, схема сборки

Как сделать складной стул: чертежи, фото

Делаем раскладной стул своими руками.

Складные стулья очень компактны, их легко открывать и складывать, при этом они занимают минимум места и не загромождают пространство в комнате.

Складной стул всегда будет полезен дома, на даче, на пикнике, складной стул незаменим на рыбалке, в сложенном виде его легко переносить в руке.

Вы можете сделать складной стул своими руками, в этой статье мы подробнее рассмотрим, как сделать складной стул табуретку своими руками. Для начала взглянем на рисунки.

Чертёж складного стула.

Другой дизайн, дизайн идентичный, разница только в размере.

А вот так выглядит сам складной стул.

Материалы и инструменты для изготовления складного стула.

Для изготовления стула желательно использовать древесину твердых пород, такой стул прослужит долго, но при этом древесина твердых пород тяжелее, стул оптимально изготовить из сосны, он более гибкий в обработке, и стул станет намного легче.

Итак, для изготовления раскладного стула нам потребуются материалы:

  • Прутки 470 х 40 х 20 мм. — 4 вещи. (ноги).
  • Прутки 320 х 40 х 20 — 4 шт. (перекладины под сиденьем).
  • Прутки 320 х 40 х 20 — 2 шт. (ноги).
  • Прутки 350 х 60 х 20 — 4 шт. (сидя).
  • Болты 6 х 40 мм — 6 шт.
  • Саморезы — 45 мм.

Также вам понадобится стандартный набор инструментов для работы с деревом:

  • Ножовка по металлу.
  • Самолет.
  • Зубило.
  • Сверло, сверло с зенковкой.
  • Отвертка Филлипс.
  • Наждачная бумага.
  • Квадрат, рулетка, карандаш.

Как сделать складной стул своими руками.

Приступим к изготовлению стула. Подготовим бруски по предоставленным размерам, все бруски нужно обработать наждачной бумагой, убрать заусенцы, загладить острые края.

Соединяем каждую пару ножек стула по оси болтами, при установке шляпок болтов и гаек необходимо углубление заподлицо, для этого отверстия дополнительно зенковываем.

Читайте также: Как сделать букет чупа-чупс своими руками пошагово с фото. Мастер-классы для начинающих, как сделать букет из чупа-чупсов, киндеров, конфет

Стойки верхними концами соединяем с поперечинами сидений болтами и гайками, две ножки с одной стороны крепятся к внешним поперечинам, а две ножки с другой стороны к внутренним поперечинам.

К поперечинам крепим наружные планки сиденья.

Для устойчивости кресла к ножкам внизу прикручиваем перекладины саморезами.

Теперь нам нужно правильно закрепить центральные планки на сиденье, одна планка крепится к внешним колышкам, другая к внутренним колышкам, используем саморезы. В открытом состоянии кресла внутренние стержни сиденья служат упором и поддерживают конструкцию.

Кресло должно легко открываться и складываться, чтобы кресло было удобно носить в руке, можно сделать удобную ручку.

Приступаем к изготовлению: особенности разметки

Чтобы все детали выглядели аккуратно, необходимо предварительно скруглить углы ножек и опорных элементов. Для этого делаем разметку. Отводим от конца на расстояние, равное ширине рейки, и проводим линию, перпендикулярную планке, после чего делим ее пополам. Теперь у нас есть центр круга, радиус которого равен его ширине (в нашем случае это 40 мм). Его необходимо нарисовать, ведь именно на нем нужно убрать уголки с заготовок. Возможно, на словах это выглядит немного неаккуратно, но взглянув на фото-пример, вы сразу поймете, о чем я говорю.

Читайте также:
Как правильно выровнять нижний ряд кухни?


Так должны выглядеть отметки на ножках и опорных планках (40 × 20 × 320 мм)

Здесь стоит обратить внимание на то, что если на ножках (у них большая длина) такая разметка делается только сверху, то на опорных рейках таким образом обрабатываются обе стороны.

Сделанные мной отметки предназначены не только для равномерного округления деталей. Именно в центре круга будет просверлено отверстие под болт, из которого получится подвижный шарнир.

Соединение опорных реек с ножками складного стула

Первым делом было проделано отверстие в опорной планке и ножке. После этого снял их с помощью болта. Это была временная мера, поэтому я не стал вдаваться в болты — это можно будет сделать позже. В связи с тем, что я проделал всю работу методом проб и ошибок, еще не зная, каким будет результат, это было необходимо.


Опорный рельс был прикручен к ножке

Совмещаем ножки крест-накрест

Разобравшись, что делать дальше, просверлил вторую опорную рейку. Вторая нога также была проколота. Убедившись, что я на правильном пути, я решил полностью собрать одну из двойных ножек стула со второй опорной планкой, которую я потянул зажимом. Результатом остался доволен. Осталась проблема длины между скрещенными ножками, которая обеспечила бы устойчивость стула в открытом состоянии. Но эта проблема была решена быстро. Скрестив ножки табурета, я поставил его на землю, расположив так, чтобы расстояние сверху и снизу было одинаковым. Стало понятно, что необходимая длина перед стыковкой должна составлять 215 мм. В итоге, когда складной стул был собран, я понял, что был прав.


Отмеряем необходимые 215 мм и проделываем дырочку по центру

Осталось только соединить ножки в просверленных болтом местах. Петля хорошая. На данный момент я еще не вдавил болты заподлицо с деревом. Несмотря на то, что до этого момента все прошло как надо, всегда нужно быть готовым к тому, что все соединения придется разбирать, а значит, нет необходимости торопиться с подобными делами.


Ножки фиксируются болтом, который пока не стоит влезать в дерево

Теперь можно было приступить к работе, о которой я не думал до конца: соединение двух ножек, в результате чего получился предмет мебели.

Складные стулья со спинкой

Для изготовления этой копии заранее подготовьте:

  • две планки с длиной штанин 74 и 47 см соответственно;
  • 5-8 плоских планок длиной 32 см;
  • 3 штанги по 43 см;
  • застежки.

Переходим к сбору. Начнем с изготовления сиденья. Для этого с помощью коротких саморезов закрепите рейки на опорных стержнях на равном расстоянии друг от друга.

Переходим к сборке каркаса. Его основные составляющие — выступающие ножки и задняя часть нашего деревянного шедевра. Выбираем ту часть, где будет спинка и к ней крепим планки для поддержки спинки, в нижней части достаточно перекладины для большей устойчивости. Задние лапы также имеют поперечины вверху и внизу.

Итак, у нас есть два элемента, которые нужно скрепить вместе. Для этого используйте болты любого удобного диаметра, просверлите сквозные отверстия в обеих рамах и скрепите их между собой. Болтами и гайками соединяем переднюю и заднюю рамы кресла.

Совет: не затягивайте гайки слишком сильно, позвольте внутренней раме свободно вращаться, но не ослабляйте.

Вы наверняка уже видели похожие фото складного стула, теперь этот удобный и практичный предмет мебели появится в вашем доме.

Этапы изготовления с учетом модели

Прежде всего, нужно определиться, какую мебель вы собираетесь делать. Например, можно сделать раскладной стул со спинкой или простую табуретку своими руками. Такая работа под силу даже тем, у кого нет особого опыта и навыков. Для достижения желаемого результата достаточно строго придерживаться инструкции.

Следует сразу нарисовать рисунок раскладного стула. Благодаря тому, что это очень простая конструкция, сложностей в выполнении этой задачи не возникнет. Необязательно рисовать чрезмерно громоздкие модели. Главное определиться с габаритами деталей (шириной и длиной) и указать их точное расположение.

Когда чертежи готовы, нужно приступать к подготовке материалов. На валу делаются отметки, отмеряется необходимая длина и отмечаются места, где в дальнейшем будут сделаны отметки. После этого остается просто разрезать массив по схеме, и можно переходить непосредственно к самой сборке.

Без спинки

Для изготовления походного деревянного табурета вам потребуются следующие материалы:

  • 4 штанги длиной 47см, шириной 4см и толщиной 2см (для ног);
  • 4 штуки длиной 32 см, шириной 4 см и толщиной 2 см (под сиденьем);
  • 2 блока, длина 35см, ширина 9см, толщина 2см (для сиденья);
  • 2 штуки длиной 35 см, шириной 6 см и толщиной 2 см (для сиденья);
  • 2 штанги длиной 32 см, шириной 4 см и шириной 2 см (для приподнятых подножек);
  • 6 болтов диаметром 6 мм и максимальной длиной 4 см;
  • короткие саморезы.

При сборке необходимо придерживаться следующей схемы:

  1. В верхней части элементов, выполняющих роль ножек, просверливают отверстия, диаметр которых должен соответствовать размеру болтов.
  2. Используя крепежные материалы, соедините верхние концы ножек с перекладинами под сиденьем. В этом случае установите одну пару брусьев на внешние ножки, а вторую — на внутренние.
  3. Сделав свес примерно 1,5-2 см, закрепите широкие перекладины, выполняющие роль сиденья.
  4. Одну широкую часть прикрепите к внешним ножкам, а вторую к концу внутренних.
  5. Сделайте углубление в 10 см снизу и закрепите приподнятые площадки саморезами.
  6. Установить герметичные элементы интерьера.
  7. Установите вторые узкие части сиденья на высоте 35-45см.

Особенно важен завершающий этап работы. От нее напрямую зависит высота будущей конструкции и полноценное функционирование механизма раскладывания.

Со спинкой

Чтобы сделать раскладное кресло со спинкой своими руками, нужно подготовить следующие материалы:

  • деревянные бруски длиной 72 см — 2 штуки;
  • 2 штуки по 47 см;
  • 8 плоских элементов длиной 32 см;
  • 3 штуки по 43 см;
  • крепежные материалы.
Читайте также:
Как собрать барную стойку для кухни?

Дизайн и сборка табурета своими руками, варианты мебели

Стул изготовлен из дерева по следующей технологии:

  1. Рейки крепятся к несущим элементам саморезами. Они размещены на равном расстоянии друг от друга.
  2. Каркас собран. При этом в том месте, где будет размещаться спинка, фиксируются рейки. Поперечины также устанавливаются сверху и снизу задних ножек.
  3. В результате получаются два элемента конструкции, которые в дальнейшем скрепляются между собой. Для этого используются болты. В обоих шпангоутах просверливаются сквозные отверстия, затем конструкция соединяется.
  4. Изделие собирается с помощью гаек и болтов.

Перетягивать конструкцию не нужно. Внутренняя рама должна свободно вращаться. Однако недопустима и чрезмерная болтовня.

Декор складных стульев сделанных своими руками

Раскладной стул ручной работы рекомендуется украсить различными способами. Рассмотрим некоторые из них:

Декупаж: на спинке или сиденье стула нарисуйте узор тонкими салфетками с различными изображениями. Подберите вариант салфетки, соответствующий вашей дизайнерской концепции. Подготовленную поверхность стула, на которой будет находиться рисунок, окрашивают. Приложите салфетку и дайте высохнуть. Затем сверху наносится еще один слой лака и снова выдерживается до полного высыхания.

Выполнение мягких чехлов на спинку и сиденье. Часто тканью покрывается только зона отдыха. Материал подбирается с учетом условий использования. Водонепроницаемость для уличных стульев и различных настенных покрытий, если стул находится в помещении. Чтобы сиденье было мягким, под ткань вводится поролон. Оптимальная высота слоя около пяти сантиметров.

В хозяйственных магазинах часто можно увидеть банки с краской самых разных цветов. Нанесение краски из пульверизатора сравнимо с рисованием кистью. На поверхности нет неровных пятен. К тому же процесс намного быстрее. Лакокрасочные материалы выбирайте исходя из того, где будет стоять стул. На открытом воздухе краски должны быть помечены как «для наружного применения».

Для украшения изделия используйте краски разных оттенков. Ножки стула могут быть зелеными, а спинка и сиденье — желтыми. Трафареты часто используются для создания рисунка на деревянных поверхностях стульев при росписи

Как выбрать линолеум для кухни и прихожей

  1. Натуральный, жидкий или поливинилхлоридный?
    • Натуральный линолеум
      • Как выбрать натуральный линолеум
    • Поливинилхлоридный линолеум
    • Жидкий линолеум
    • Универсальный вариант
  2. Бытовой, полукоммерческий и коммерческий линолеум
  3. На что обращать внимание
  4. Укладка

Напольное покрытие на кухне и в прихожей должно соответствовать определенным параметрам: не бояться влаги, иметь высокую прочность, быть износостойким и устойчивым к бытовой химии (полы в этих зонах моются чаще всего и с применением агрессивных средств), не скользить. Всем этим критериям соответствует линолеум.

Линолеум – это напольное покрытие, которые изготавливается из полимерных или натуральных материалов, оно прочное, гибкое, влагостойкое, легко укладывается и по отношению к плитке или ламинату, намного дешевле. Средний срок службы правильно подобранного линолеума на кухне составляет не менее 10 лет.

Натуральный, жидкий или поливинилхлоридный?

Так как кухня является помещением повышенной проходимости и относительно большой влажности (по сравнению с жилыми комнатами), выбор линолеума ограничивается тремя видами: поливинилхлоридным (безосновным и вспененным), жидким и натуральным (без основы). Все три имеют определенные преимущества и недостатки, но все они соответствуют основным требованиям: гигроскопичности, прочности, долговечности.

Натуральный линолеум

Натуральный линолеум самый экологичный. Его верхний слой изготавливается из натуральных материалов: масел (конопляное, льняное), смол (хвойная смола), дерева (древесная мука), минералов (известковый порошок) и натуральных красителей. Такой линолеум может быть как на основе, так и без нее. В качестве основы применяется волокно изо льна, конопли или джута.

Плюсы натурального линолеума:

  • высокий класс износостойкости;
  • не горит;
  • устойчив к истиранию;
  • не накапливает статическое электричество;
  • не ломается и не крошится в отапливаемых помещениях;
  • не изменяет цвет;
  • устойчив к кислотам и щелочам;
  • сочетается с теплыми полами любого типа;
  • не имеет запаха.

Минусы натурального линолеума:

  • очень дорогой;
  • не предназначается для неотапливаемых помещений (крошится и трескается), поэтому не подойдет для летних кухонь и кухонь в дачных домах без отопления;
  • если линолеум на основе джута или войлока, то она может быть подвержена плесени и гнили.

Как выбрать натуральный линолеум

На рынке напольных покрытий первое место по производству натурального линолеума занимает компания Forbo (70% товарооборота), после нее идут Tarkett и DLW.

Линейка Forbo Marmoleum Real представляет собой линолеум под мрамор, который отлично подходит для кухни и прихожей, потому что скрывает загрязнения за счет своего рисунка.

В коллекции Marmoleum Fresco представлены расцветки, имитирующие старинные напольные фрески.

Если вам хочется однотонного пола, то выбирайте коллекцию Marmoleum Walton.

Marmoleum Artoleum представляет собой линолеум, на поверхность которого нанесен рельефный узор.

Если вы решили купить линолеум от другого производителя, то проверьте его качество простым способом – отогните уголок и согните его пополам. На лицевой стороне не должно оставаться белых полос. Если полоса осталась, то в составе много извести, а значит других ингредиентов, влияющих на качество, меньше, чем требуется.

Поливинилхлоридный линолеум

Линолеум из ПВХ для кухни подойдет на пенной основе или вообще без нее, войлочная основа для этого помещения не пригодна.

Читайте также:
Как снять верхние шкафы кухни?

Безосновный. Имеет толщину до 3 мм, средняя толщина 1,5 мм. Для кухни и прихожей подойдет, гомогенный линолеум (когда рисунок наносится на всю толщину покрытия). Его преимуществом является:

  • низкая истираемость (уменьшение толщины покрытия от трения);
  • высокая сохранность рисунка;
  • эластичность;
  • устойчивость к химии;
  • не накапливает статическое электричество.

К недостаткам можно отнести узкую гамму расцветок (обычно это «мраморный» узор или «крошка»), высокую стоимость.

Гетерогенный линолеум без основы подходит на кухню в меньшей степени. Он состоит из нескольких слоев, верхний из которых является защитным. Как правило, защитный слой на таком линолеуме очень тонкий, что приводит к истиранию рисунка за 3-4 года, кроме того, он обладает высокой хрупкостью. К плюсам этого вида относится:

  • низкая стоимость;
  • непроминаемость ножками мебели;
  • богатейший выбор расцветок (от классической «доски» до фантазийного рисунка)

Отдельно стоит сказать о том, что если вы выбрали в качестве покрытия на кухню безосновный линолеум, то знайте: он никогда не укладывается на бетонное основание. Пол под него выравнивается, заливается строительной смесью и застилается подложкой, которая играет роль подушки, скрадывающей звуки и уменьшающей силу механического воздействия. Если укладка была произведена правильно, то безосновный гомогенный линолеум по износостойкости, звуко- и теплоизоляции существенно обгонит линолеум на вспененной основе. А дешевый гетерогенный прослужит около 5-6 лет.

На вспененной основе. Этот линолеум по популярности в качестве кухонного напольного покрытия обгоняет безосновный. Дело в том, что основа в виде «пены» придает линолеуму дополнительную амортизацию и утепленность. Он прочен, не ломается, следы от тяжелых предметов со временем выравниваются. Для вспененного линолеума не требуется особая подготовка основания, достаточно выровнять поверхность пола и очистить ее от мусора.

Жидкий линолеум

Жидкий линолеум относительно новый вид для покрытия на кухню и в коридор, но он стремительно догоняет вспененный ПВХ. Все благодаря огромным преимуществам жидкой основы.

Плюсы жидкого линолеума в качестве кухонного покрытия:

  • абсолютная гигиеничность (жидкая смесь прочно сцепляется с основанием, после застывания не оставляет прослойки воздуха и не создает бактериям среды для размножения);
  • полная влагостойкость (такой линолеум не пропускает влагу к основанию – бетонной стяжке, что исключает затопление соседей, даже если на кухне прорвало трубу под раковиной);
  • отсутствие стыков и швов (если у вас большая кухня, то без стыков не обойтись, обычный линолеум имеет ширину от 1,5 до 4 метров. Скатки 1; 4,5 и 5 метров практически не выпускаются из-за неудобства транспортировки и укладки);
  • идеально ровная, практически зеркальная поверхность;
  • абсолютная устойчивость к возгоранию;
  • устойчивость к химическим веществам (щелочам и кислотам);
  • морозоустойчивость.

К минусам можно отнести:

  • отсутствие какого-либо рисунка, пол получается однотонный и глянцевый. Есть возможность разнообразить рисунок полиуретановой разноцветной крошкой (конфетти), тогда пол будет напоминать мрамор;
  • невозможность осуществить укладку (наливку) без предварительного опыта;
  • высокая стоимость

Универсальный вариант

Помимо всех вышеперечисленных линолеумов для кухни, в коридор или прихожую подойдет поливинилхлоридный линолеум на «войлочной основе».

На самом деле в основе этого линолеума лежит не войлок, а синтетический материал, который обеспечивает покрытию большую эластичность, снижает деформацию и повышает мягкость (линолеум лучше пружинит). Синтетический войлок обязательно пропитывается жидкостями против возгорания. Совсем горючесть это не устраняет, но существенно снижает и локализует очаг.

Войлок позволяет покрытию удерживать тепло, дает шумоизоляцию, что для прихожей очень важно, часто дети громыхают там санками, велосипедами, коньками и просто игрушками.

Войлочный линолеум не уступает почти по всем характеристикам вспененному, кроме одной: влагостойкости. Нижний слой — это гидроизоляция для войлочной основы, она отлично справляется с талой водой, с разлитым на полу стаканом жидкости и даже с перепадами влажности, но вот прямого затекания под покрытие воды стоит избегать. В прихожей прорыв трубы с водой вряд ли случится, поэтому этот линолеум вполне можно туда стелить.

Бытовой, полукоммерческий и коммерческий линолеум

Если вы остановили свой выбор на поливинилхлоридном линолеуме в качестве напольного покрытия на кухню и в коридор, то стоит ознакомиться со всеми его разновидностями, которые различаются по износостойкости.

Бытовой линолеум — это самый популярный вид, который укладывается в бытовых помещениях, включая кухню. Он тоже подразделяется на определенные подгруппы по уровню износостойкости. Например, обычный бытовой эконом-класса имеет защитное покрытие 0,1-0,2 мм и относится к 21-23 классу износостойкости. При эксплуатации в условиях повышенной проходимости срок его службы составляет 3-5 лет. Усиленный бытовой линолеум имеет более толстый защитный слой 0,35 мм. Отличается огромным количеством рисунков, можно выбрать, как классическую, так и сверх современную расцветку, срок его службы достигает 10 лет.

Полукоммерческий линолеум применяется в помещения с относительно высокой проходимостью – офисах, бутиках, небольших гостиницах. Если вас не смущают «офисные» расцветки, то это идеальный вариант для кухонного пола. Полукоммерческий линолеум будет служить вам не менее 15 лет, а если он был уложен на прогрунтованное и проклеенное основание, то такой пол гарантирует вам защиту от протечек к соседям, даже если на кухне случилась внештатная ситуация с трубами.

Коммерческий предназначается для укладки в крупных помещениях с высокой степенью проходимости – больницах, школах, детских садах. Некомпетентные или недобросовестные продавцы могут уговаривать вас купить его в квартиру, мотивируя это его высокими техническими характеристиками, однако такой линолеум сложен в укладке, имеет высокую стоимость и скорее всего вам просто надоест лет через 10 (а срок его службы около 20 лет).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Energoprib.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: