Как склеить столешницу из дерева?

Мастер-класс по изготовлению столешницы своими руками

Вот такую столешницу мы сейчас сделаем

Я предлагаю вам узнать, как можно сделать столешницу из цельного дерева в домашних условиях без сложного столярного оборудования (дисковых пил, шлифовальных станков и рейсмусов). Конечно, электроинструмент всё равно понадобится, но такой набор есть у большинства любителей – его используют для мелких хозяйственных нужд. Поэтому, оставайтесь со мной на этой странице.

Столешница из цельной древесины

Выбор материала и инструменты

Подборка материалов будет небольшой, но, тем не менее, этим лучше заняться заранее, чтобы не отрываться от рабочего процесса:

  • в данном случае для изготовления столешницы мы будем использовать сосновую доску 100x2500x30 мм. Несмотря на то, что на верхней фотографии их 9 штук, для конечного результата будет задействовано только 8;
  • планки для временного крепления любой толщины (3 штуки) и саморезы;
  • столярный клей или ПВА;
  • нитролак для пропитки древесины (бесцветный любой марки);
  • паркетный лак для чистовой поверхности (в данном случае будет использован лак «Alpina»).

Из инструмента нам понадобятся:

  • ленточные струбцины (их можно заменить крепкой верёвкой);
  • электрическая или аккумуляторная дрель (возможно даже применение отвёртки);
  • дисковая или ленточная шлифовальная машина;
  • щётка для нанесения клея;
  • щётка для нанесения лака.

Черновые работы – делаем мебельный щит

Намазываем торцы досок клеем

Для создания мебельного щита нам понадобится:

  • определиться с будущей шириной столешницы относительно ширины досок, которые есть в наличии;
  • выбрать из них наиболее лучшие (без грибных поражений и гнили, обзола и трещин);
  • разложить их на поверхности, подобрав лицевую сторону по качеству материала;
  • на стыках будут большие щели, но не расстраивайтесь из-за этого — все неровности выровняются при стягивании щита струбцинами.

Когда вы разложите доски и убедитесь в том, что они полностью вам подходят, выставляете их на ребро (как на верхней фотографии) и обильно намазываете клеем. В данном случае – клеем ПВА. Не переживайте, если клей начнёт стекать – это не имеет никакого значения, так как вам всё равно придётся шлифовать поверхность.

Несмотря на то, что потёки допустимы, нежелательно, чтобы ПВА был слишком редким, так как он практически не будет задерживаться на поверхности.

Раскладка досок для щита

Доски намазываются клеем только с одной стороны, и как только мы это сделаем, сразу же ставим их плашмя, формируя будущую столешницу. Если по ходу укладки вы заметите, что какую-либо из досок лучше развернуть или перевернуть – сделайте это, только проследите, чтобы все стыки оказались промазанными клеем. Также сейчас вы ещё можете добавить или убавить количество досок на щите, то есть, пока его ещё не стянули.

Щит стянут ленточными струбцинами

После примерной формации столешницы (сдвигания досок и подравнивания торцов), отступив по полметра от каждого края, надеваем на щит ленточные струбцины. Это очень мощное стягивающее средство, способное оставить вмятину на доске и, чтобы этого не случилось, с каждой стороны подставляется доска, уложенная на ребро – на фотографии их хорошо видно.

Затем постепенно начинается стяжка конструкции — на ленточных струбцинах есть специальные ручки, которые вращают червячную передачу, затягивая или распуская ленту.

Во время стяжки доски следует выравнивать относительно друг друга

Так как мы используем не профилированную доску, то вполне естественно, что плоскость щита при стягивании будет получаться с перепадами, то есть, одна доска будет получаться выше другой, особенно по краям. Поэтому, по мере подтягивания струбцин их нужно выравнивать, надавив рукой на бугор. Но если не получается, то можно подбить выступ киянкой или слесарным молотком, только через какую-либо рейку или доску, чтобы не повредить поверхность.

Дополнительная самодельная струбцина

Но для такого длинного щита двух струбцин обычно недостаточно – конечно, в большей степени это зависит от доски, тем не менее, чаще всего, так и есть. Поэтому недостающие струбцины можно заменить стропой либо капроновым или лавсановым шнуром. Здесь всё очень просто – вокруг столешницы делается свободная петля, связывается сверху, перекручивается восьмёркой и в верхнее отверстие вставляется палка, которая и служит воротом для стяжки – это показано на фото вверху.

Для ПВА желательна суточная выдержка при комнатной температуре для полного высыхания. Но при необходимости струбцины можно снимать через 5-6 часов.

Завершающий этап

Если вы считаете, что клей уже высох, то можете освободить щит от струбцин для дальнейшей обработки.

Временное крепление щита с тыльной стороны

Но если прошло менее суток, то лучше перестраховаться и с тыльной стороны столешницы прикрутить три планки, зафиксировав каждую доску. Но вкручивать шурупы по краям планки рискованно, так как та расколется, поэтому там предварительно нужно просверлить отверстия. Проследите за длиной саморезов, чтобы они не вышли на лицевую сторону.

Как бы вы не выравнивали доски, поверхность всё равно останется шероховатой, а местами даже будут несовпадения граней. Поэтому склеенный щит следует отшлифовать дисковой или ленточной машиной. Шлифовке и округлению также подлежат грани по периметру.

Торцы тоже будут неровными, поэтому, используя строительный угольник (можно даже школьный треугольник), по краям с двух сторон проводят линии. Потом лишнее обрезается ручной циркуляркой и шлифуется.

Покрытие поверхности нитролаком

Первым слоем лучше всего использовать нитролак – он дешевле, а древесина очень хорошо впитывает этот состав в поры, следовательно, на второй слой будет израсходовано гораздо меньше ЛКМ.

Читайте также:
Кракелюрный лак как пользоваться для дерева?

Шлифовка после лакировки

Кроме того, после высыхания лака, а это произойдёт через 40-60 минут, древесные волокна поднимутся и нужно ещё раз отшлифовать поверхность, но уже вручную. После этого ещё 2-3 раза вскройте столешницу паркетным лаком, только здесь высыхание слоя длится уже 4-4,5 часа.

После каждого слоя паркетного лака проверяйте поверхность на шероховатость и если есть необходимость, то повторите цикл ручной шлифовки.

Заключение

Подобную столешницу вы можете сделать за 2-3 дня, да и то, затраченное время больше пойдёт на высыхание лака. Вам не обязательно делать такой длинный щит – в любом случае следует отталкиваться от потребности.

О столешнице из дерева своими руками для кухни: как склеить из досок

Производственные технологии постоянно совершенствуются — создаются новые недорогие полимеры и прочные композиты, однако без натуральных материалов обойтись пока нельзя. Дерево находится в числе особо востребованных и значимых в строительстве материалов. И если вам хочется, чтобы кухню украшал деревянный стол, пришло время заняться разработкой проекта.

Для эффектного и прочного изделия не обязательно использовать элитные и дорогие сорта древесины. С помощью воображения и тщательной проработки задуманного, можно сделать столешницу из досок, обрезков, спилов и бруса. Современные дизайнеры научились превращать недостатки в достоинства: этим замечательным опыт определенно стоит воспользоваться.

  1. Кратко о склейке столешниц из дерева
  2. Как правильно, легко и просто сделать столешницу из дерева своими руками
  3. Столешница из досок
  4. Наборная столешница из брусков
  5. Столешница из дуба
  6. Столешница из ламелей
  7. Заключение

Кратко о склейке столешниц из дерева

Изготовление мебели в домашних условиях — непростое и ответственное дело. И все же многие решаются на монтаж деревянной столешницы для кухни своими руками.

Столы ручной работы имеют немало достоинств:

  1. Экономия бюджета. Материалы обойдутся гораздо дешевле, нежели готовое изделие. К тому же можно использовать домашние запасы от прошлых проектов.
  2. Индивидуальный дизайн. Готовое изделие трудно подобрать идеально под интерьер и размеры кухни. Самостоятельный монтаж дает для этого все возможности.
  3. Уникальность. Сделанная собственноручно, мебель всегда единственная и неповторимая.
  4. Уверенность. Качество изделия от начала до конца под вашим личным контролем.
  5. Удовольствие. То, что сделано своими руками всегда украшает дом и радует семью особенным уютом.

Несколько недостатков самостоятельного монтажа:

  1. Время и силы. Сразу необходимо учесть немалые трудозатраты и найти свободное время для работы.
  2. Инструменты. Без набора специализированных современных инструментов строительные работы существенно усложнятся. Приобрести инструменты — необходимость.
  3. Техника безопасности. Некоторые виды работ вредны для здоровья — рекомендуется тщательно соблюдать правила техники безопасности.

Как правильно, легко и просто сделать столешницу из дерева своими руками

Массив дерева — это материал, который полностью состоит из натурального дерева. Главное отличие массива от материалов, произведенных из стружки и других отходов деревообрабатывающей промышленности в том, что он всегда производится из цельных кусков древесины.

Необработанный массив выпускается в виде брусков, досок, полотен. Цельный массив считается элитным материалом — он выполняется из идеально чистых кусков древесины, без сучков и полостей. Клееный массив состоит из нескольких слоев древесины, которые фиксируются между собой специальным клеящим веществом. Каждый из этих слоев называется ламелью.

Столешницы из массива разнообразны по конфигурации, расцветке и внешним параметрам. В этой статье рассмотрим самые интересные варианты, которые можно сделать своими руками из деревянных массивов.

Столешница из досок

Если в кладовой или гараже лежат ненужные доски, которые остались от предыдущих работ, не спешите выбрасывать столь ценный материал. Столешница из досок, сделанная в домашних условиях, не потребует от вас профессионального столярного умения, при этом вещь выглядит необычно и обойдется совсем недорого.

Вам потребуются материалы:

  1. Доски. Они могут быть разного размера и цвета. Ширина 4 см.
  2. Фанера. Размер 140х260 см, толщина 20 мм.
  3. 4 бруса по 70 см (ножки стола).
  4. 3 бруса по 90 см (долевые детали каркаса).
  5. 4 бруса по 45 см (поперечные детали каркаса).
  6. Саморезы.
  7. Гвозди.
  8. Мебельный клей.
  9. Морилка и мебельный лак.

Потребуются инструменты:

  1. Ручная циркулярная пила.
  2. Торцовочная пила.
  3. Электродрель.
  4. Шуруповерт.
  5. Шлифовальная машинка.
  6. Рулетка, угольник, карандаш.

Порядок работ:

    Изучить чертеж, на котором показаны соединения деревянных деталей.

Сделать стол из ненужных досок своими руками

  • Собрать из брусьев 0,35х0,35 см каркас-основание, как показано на схеме (обозначение А). Использовать косое потайное крепление на саморезы, предварительно смазав соединения столярным клеем. Угол крепления должен быть ровно 90°. Контролировать угольником.
  • Укрепить основание стола поперечными перекладинами, затем долевой перекладиной (обозначение В). Это необходимо для гарантированной устойчивости конструкции. Места соединений крепить потайными саморезами, посаженными на столярный клей.
  • На лист фанеры нанести разметку для крепления основания. Замеры выполнять тщательно, чтобы основание пришлось точно по середине фанерного листа. Уложить фанеру на раму основания. Закрепить лист с помощью 12 — 16 саморезов, сверху вниз.
  • По периметру столешницы установить планки-бортики (обозначение D). Бортики крепить с помощью клея и гвоздей. Бортики должны выступать над столешницей на 4 см — толщину доски.
  • Подготовить доски. Вытащить старые гвозди, очистить. Длинна не так важна, доски будут подгоняться. Ширина точно 4 см.
  • Доски разложить на фанерной основе, подбирать разные по цвету и длине. Такая мозаика сделает столешницу эффектнее.
  • Подобранные доски отпилить и подогнать по длине. Склеить доски для столешницы, сажая каждую на столярный клей и закрепляя отделочными гвоздями.
  • После окончания набора и высыхания клея, заполнить все неровности, щели и шляпки гвоздей шпаклевкой по дереву. Шпаклевку подобрать в тон дереву.
  • Дать полностью просохнуть столешнице. Отшлифовать машинкой с разными насадками, меняя от крупных к мелким.
  • Последним этапом покрыть дерево морилкой и лаком. Лак нанести как минимум в три слоя. Сделать окончательную полировку войлоком.
  • Читайте также:
    Как сделать мундштук из дерева?

    Наборная столешница из брусков

    Деревянный брус — это отличный строительный материал, который нужен для возведения стен, колонн, перегородок и опорных балок. Для изготовления столов брус применяется в тех случаях, когда это оправдано интерьером, например для беседки или на даче. Такое изделия массивно, прочно и долговечно.

    Смотрится стол из бруса весьма брутально, но купить готовое изделия в подобном стиле сложно. Поэтому есть смысл взяться за собственноручное изготовление. Рассмотрим вариант наборной столешницы из брусков для кухни. Потребуются материалы:

    1. Брус 100х100 для двух вертикальных опор.
    2. Брус 100х50 для горизонтальных и диагональных элементов ножек, ребер жесткости.
    3. Лак и малярная кисть.

    Нужные инструменты:

    1. Пила.
    2. Электродрель.
    3. Набор наждачной бумаги или шлифмашина.
    4. Шуруповерт или отвертка.
    5. Саморезы.
    6. Струбцины.
    7. Уровень.
    8. Рулетка.
    9. Линейка и карандаш.

    Порядок работ:

    1. Собрать столешницу по схеме. Во всех брусках на одном уровне просверлить сквозные отверстия, делая в крайних зенковку под шайбы с гайками. Смежные грани промазать клеем и стянуть столешницу шпильками.
    2. Изготовить широкие опоры для стола. На выровненные боковые поверхности соседних брусков нанести клей, после чего бруски соединить. На время высыхания клея зафиксировать струбцинами.
    3. В готовых опорах вырезать сквозное квадратное отверстие для установки перемычки.
    4. Отрезать от бруса перемычку такого размера, чтобы она была длиннее расстояния между опорами стола, но короче длины столешницы. Оба конца перемычки уменьшить до размеров отверстий в опорах, чтобы они свободно в них входили и выступали за внешнюю плоскость на 8-10 см.
    5. В уменьшенных частях перемычки сделать отверстия для деревянных клиньев, которые послужат замком. Внутренние поверхности отверстия тщательно выровнять и зашлифовать.
    6. Вырезать два клина, подогнав их под размер пазов в перемычке.
    7. Собрать каркас стола. Точно подогнать все детали.
    8. Уложить столешницу дном вверх на ровную плоскость. Сделать разметку карандашом под крепления ножек. Установить перевернутый каркас и выровнять его относительно осевых линий.
    9. По осевым линиям закрепить небольшие бруски или рейки. Получившиеся прямоугольники будут служить пазами, фиксирующими основания в заданном положении под весом столешницы.
    10. Отшлифовать столешницу машинкой, меняя насадки. Начинать с крупной зернистости, закончить мелкой.
    11. Покрыть стол морилкой. Последний этап — тройная последовательная лакировка.

    Как изготовить кухонную столешницу и полки из массива дуба

    Хочу рассказать Вам о процессе изготовления и установки кухонной столешницы и полок.

    Для начала работ был закуплен мебельный щит из массива дуба, срощенный по длине ламелей (данный вид склейки обходится дешевле и более устойчив к деформации).

    Для столешницы из двух отрезков 2780 мм и 800 мм был приобретен щит размерами 40 мм толщины, 600 мм глубиной и 4000 мм длинной.

    Он был отпилен по торцам в нужный размер и выровнен по одной из длинных сторон, было убрано несколько миллиметров, так как он имел неровности при производстве.

    Для полок был приобретен лист щита толщиной 20 мм, он был раскроен на 3 равных куска с размерами 300 мм на 800 мм.

    Лист 40 мм толщиной.

    Лист 20 мм толщиной.

    Раскрой материала производился на месте покупки на форматно-раскроечном станке.

    Далее были произведены разметка отверстий под мойку и варочную панель. Был использован малярный скотч, чтобы не оставлять следы от карандаша, выходящие за контур отпила, которые будет невозможно убрать!

    После определения угловых точек были прочерчены (с помощью угольника 90 градусов) контуры нужного выпила.

    Далее были высверлены отверстия в углах контура выпила.

    Будущее место варочной панели.

    Будущее место мойки.

    Затем циркулярной пилой были изготовлены максимально возможные пропилы.

    Циркулярная пила, используемая для пропилов.

    Так выглядят пропилы. Рядом видна рейка, закрепленная струбцинами, для упора пилы.

    Лобзиком завершаем изготовление отверстий под мойку и варочную панель. Необходимо использовать длинную пилку «для твердой древесины».

    Теперь можно вынуть отпиленные части и получить столешницу, готовую вместить в себя мойку и варочную панель.

    Столешница полегчала на десяток килограмм, ее стало легче кантовать (переворачивать).

    Вынутые части получились довольно большие,из них можно в будущем изготовить кофейный столик или разделочные доски. :)

    Отверстие под диспенсер (дозатор жидкого мыла) изготовлено путем сверления центрального отверстия сверлом 5 мм и перьевым сверлом 30 мм. Данное сверло отлично проходит сквозь твердую древесину.

    Теперь дело дошло до покрытия древесины льняным маслом. Перед этим необходимо зашлифовать все отпиленные и просверленные кромки, я использовал для этого наждачную бумагу с зерном 120 и для плоских поверхностей — с зерном 180.

    Малый лист столешницы.

    На небольшом обрезке древесины нужно произвести пробный выкрас.

    Затем наносим масло на само изделие. Я использовал кисть, покрывая тонким слоем в разных направлениях, так как масло не оставляет следов от кисти. Далее, нанеся масло на всю видимую часть,сразу же убираем остатки масла хлопчатобумажной тканью, тщательно растирая состав и убирая лишнее.

    Читайте также:
    Как очистить наждачную бумагу от дерева?

    Масло, пропитывая древесину, выявляет волокна и делает ее красивой и гладкой, забивая поры, заодно защищает от влажности.

    Для защиты при хранении и перевозке были изготовлены конструкции из фанеры и сосновых брусков. Они удерживают древесину в заданных параметрах,так как удаление больших фрагментов делает конструкцию более хрупкой.

    Теперь приступим к изготовлению полок.

    Разметка паза под алюминиевый профиль для диодной ленты.

    На нижней из трех полок необходимо было выбрать паз фрезером в несколько проходов по глубине и ширине, используя параллельный упор.

    Сам паз имеет размер 7 на 16 мм.

    Теперь изготовим крепления столешниц к напольным шкафам кухни.

    Для этого я использовал влагостойкую 18 мм березовую фанеру, распустив ее на полосы по 50 мм.

    Предварительно были подготовлены сквозные отверстия 4 мм. Далее я зенковал их для утапливания шляпки саморезов. Отверстия в узкой части реек предназначены для крепежа саморезами к нижней плоскости столешниц. А в широких частях рейки — для крепежа саморезами (уже закрепленной рейки на столешнице) к стенкам напольных шкафов кухни, на которые опирается столешница. Данные рейки предназначены для предотвращения деформации столешниц.

    Для этой кухни были изготовлены данные столешницы и полки.

    Это место установки мойки, виден диспенсер для жидкого мыла. Крепление длинной и короткой столешниц друг к другу было произведено «глухими» саморезами через узкую часть выпила под мойкой.

    На фото представлена готовая столешница, прикрепленная к шкафам.

    Варочная панель установлена и подключена.

    А вот и конечный результат моего труда: мойка, вклеенная на прозрачный силикон. Этим же материалом был загерметизирован стык двух столешниц. Предварительно установлены в мойку кран и кнопка измельчителя отходов. Последним этапом были смонтированы полки и нанесен воск на столешницу.

    На стену будет уложен фартук из белой плитки, что дополнительно придаст контраст и уют.

    Спасибо за внимание и возможность поделиться своей работой!

    Как склеить доски для столешницы

    Как правильно склеивать дерево: советы, работающие на качество ваших проектов

    Чем лучше склеить дерево с деревом?

    Для столярных нужд используют довольно широкий спектр клеевых материалов: разнотипные клеи ПВА, полиуретановые составы, эпоксидную смолу, контактный клей и пр. Выбор наиболее подходящего варианта клея производят с ориентацией на следующие особенности проекта:

    • характеристики самого дерева (маслянистость, уровень адгезии и пр.);
    • особенности нагрузок, которые будут припадать на шов (в т.ч. удары и вибрации);
    • условия, в которых будет использоваться изделие (влажность, температурные перепады, воздействие влаги).

    О рабочих свойствах и областях применения основных типов столярных клеев можно почитать здесь.

    Как правильно склеивать древесину?

    Столярные клеи наносят тонким равномерным слоем на обе соединяемые поверхности. Исключение составляет лишь технология склеивания древесины полиуретановым клеем: в этом случае материал наносят на одну из поверхностей, а вторую увлажняют (слегка смачивают водой). Нанесение состава в избытке никак не улучшает качество склейки, а только приводит к нерациональному расходу материала и измазыванию поверхностей выдавленными излишками (к слову, это добавляет головной боли на этапе отделки).

    При склейке соединения шип-паз клеем смазывают только щечки шипа и стенки паза. Этот способ склеивания обеспечивает самое надежное соединение: стык склеивается «намертво» не уступая по прочности окружающей древесине. Нанесение состава на плечики не улучшает качество склейки, все, что вы получите в этом случае – лишь проступание излишков и пустую трату времени, которое особенно ценно при сложной многосоставной сборке.

    Чем эффективней наносить клей?

    Клей важно распределять по поверхности дерева равномерным слоем, поэтому не стоит ограничиваться простым выдавливание полосок из бутылки или тюбика. Для размазывания обычно используют небольшую кисть с жесткой щетиной. Но более эффективным помощником окажется самая простая зубная щетка: щетинки оптимальной жесткости аккуратно и равномерно распределят состав по поверхности, обеспечив оптимальный клеевой слой.

    Нужно ли обезжиривать поверхности и чем это лучше сделать?

    При склеивании дерева с деревом необходимости в обезжиривании поверхностей нет. Хотя в некоторых случаях, например, при работе с маслянистыми породами, это будет не лишним. Обезжирить дерево перед склеиванием в этом случае целесообразно уайт-спиритом.

    При склейке разнородных элементов: древесины с пластиком, стеклом и другими материалами с низкими адгезионными свойствами процесс обезжиривания более важен. Обезжиривают лишь одну из поверхностей, протирая ее уайт-спиритом.

    Насколько сильно затягивать струбцины?

    Важно понимать, что прочность склейки зависит не от величины прижимного усилия, а от качества обработки поверхностей и их точности подгонки. В сильном затягивании струбцин нет необходимости. Небольшое количество проступившего клея – верный признак того, что создано достаточное прижимное давление.

    Использование струбцин целесообразно далеко не всегда. Если речь идет о склеивании небольших поделок, например, деревянных шкатулок и коробочек для стягивания можно использовать скотч или малярную ленту, но, опять-таки, при условии хорошо подогнанных стыков.

    Сколько сохнет клей для дерева?

    О рабочих свойствах основных типов столярных клеев мы подробно говорили в предыдущей статье. К уже сказанному мы добавим, что высокая температура, сухая древесина и низкая влажность воздуха – это факторы, которые ускоряют процесс высыхания клея. Холодная температура, повышенная влажность окружающей среды и самой древесины, наоборот, замедляют сушку.

    Как зачистить поверхность от засохшего клея?

    Убирать выступившие излишки клея с поверхности дерева имеет смысл либо пока он совсем свежий, либо когда полностью затвердел. Поторопившись со шлифовкой увлажненного участка древесины, вы, скорее всего, получите еще больший эстетический дефект, когда высохнут деформированные шлифовкой волокна. Затвердевший клей зачищают ручной шлифовкой (вдоль волокон) или срезают стамеской.

    Читайте также:
    Как выровнять столешницу из дерева?

    Перед нанесением декоративной отделки проверьте, не осталось ли на изделии испачканных мест. В противном случае следы засохшего клея будут проступать под отделочным составом. Для более эффективного обнаружения дефектов протрите поверхность дерева тряпкой, смоченной в уайт-спирите.

    Как сделать столешницу из досок

    Оригинальная столешница из досок своими руками украсит интерьер кухни, гостиной или террасы. Как сделать столешницу из досок, чтобы она прослужила долго? Какой выбрать вид древесины и каких размеров? Об этом расскажут консультанты компании «Ларикс».

    ПРЕИМУЩЕСТВА СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ДОСОК

    Для деревянной столешницы можно использовать следующие материалы:

    Поверхности из плит МДФ, ДСП и шпона имеют эстетичный внешний вид, но уступают деревянным доскам в практичности и долговечности.

    Деревянные доски – наиболее популярный материал для столешниц, поскольку он обладает рядом неоспоримых преимуществ:

    • экологичность и безопасность;
    • презентабельный внешний вид;
    • устойчивость к механическим повреждениям;
    • стойкость к влаге, солнечному свету, температурным перепадам;
    • простота обработки, создания разнообразных форм и конструкций;
    • возможность оперативной реставрации.

    Для изготовления столешницы стоит брать доски из прочного и эластичного дерева, как лиственница, тик, дуб, орех или вишня. Качественно обработать более твердые породы дерева в домашних условиях непросто, что может привести к их скорой деформации (рассыханию, набуханию) под воздействием перепада температур и влажности.

    ВИДЫ СТОЛЕШНИЦ

    Размеры и конструкция столешниц могут быть разными в зависимости от места установки, условий эксплуатации и функционального назначения изделий. Среди основных типов столешниц выделяют:

    • сборные конструкции;
    • клееные изделия;
    • из цельного деревянного массива;
    • вырезанные из мебельного щита.

    Толстая доска для столешницы чаще используется при дизайне элитного интерьера, поскольку стоимость материала высока. Для самостоятельного создания столешницы лучшим вариантом будет сборная или клееная конструкция из досок (ламелей).

    КАК СОБРАТЬ СТОЛЕШНИЦУ ИЗ ДОСОК

    Собрать столешницу самостоятельно не составит труда, если вы знакомы с технологией работы с деревом. Перед тем, как сделать столешницу из досок, подготовьте необходимые материалы, инвентарь и ознакомьтесь с пошаговой инструкцией сборки изделия.

    Изготовить столешницу можно из досок, купить которые можно в компании «Ларикс»:

    • планкен (20×90, 20×140) – доска из лиственницы, которая имеет гладкую поверхность, а края ее скошены или закруглены;
    • палубная доска (28×110, 28×140, 45×145) – универсальный материал повышенной прочности, способный противостоять агрессивным воздействиям внешней среды и механическим повреждениям.

    Для создания монолитного изделия доски столешницы должны быть одинаковых размеров (толщины, длины и ширины). Можно использовать одну породу дерева или комбинировать, что поможет создать эксклюзивный дизайн столешницы с помощью разного цвета и текстуры ламелей. Доски следует обработать антисептическим средством для защиты материала от грибка, плесени, воздействия влаги, температуры и мелких вредителей.

    Перед началом работ доску для столешницы из дерева нужно просушить и отшлифовать. Для обработки поверхности вам потребуются наждачная бумага или шлифовальная машинка.

    Соединить доски столешницы можно несколькими способами:

    • столярная вязка;
    • склеивание кромка к кромке;
    • сплачивание способом гребень-паз;
    • на деревянные шипы-шканты.

    Сплачивание способом кромка-паз – оптимальный вариант для обеспечения прочности и долговечности склеенной конструкции. Перед тем, как склеить доски для столешницы, необходимо сделать на них пазы фрезером. В паз одной доски нужно вклеить специальный гребень (рейку), на которую надеваем следующую доску. Последующие доски склеиваем аналогичным способом

    При желании для столешницы делается обклад из твердого деревянного бруска. Собранную столешницу необходимо отшлифовать, вскрыть лаком и дать просохнуть в течение 36 часов.

    НАШИ УСЛУГИ

    Если вам необходима консультация по выбору материала для столешницы, звоните по телефону +7 (495) 729-44-95 или пишите в онлайн чате менеджеру компании «Ларикс». Мы предлагаем качественную палубную доску и планкен из лиственницы, а также услуги по распилу и обработке материала.

    Процесс изготовления торцевой разделочной доски

    Сегодня я хочу поделиться с вами тем, как я изготавливаю торцевые разделочные доски. Процесс не быстрый, но крайне увлекательный.

    Начинать нужно с подбора материала для доски. Варианты тут могут быть разные, главное — материал должен быть сухой. Естественно, разделочная доска должна быть прочная и долговечная, поэтому выбираю я древесину твердых пород: дуб, ясень, бук (можно и из экзотических пород, но стоимость такого материала на порядок выше).

    Подобрав подходящий материал, можно приступить к его обработке. Сначала доски необходимо отфуговать (отстрогать) на фуговальном станке (если такового нет, то можно обойтись обычным электрорубанком, но времени это займет в разы больше), то есть придать им базу — две плоскости, образующие прямой угол.

    Затем я прогоняю заготовки в рейсмусовом станке и получаю калиброванную и ровную заготовку. Нужно это для дальнейшей распиловки на циркулярном станке. Пилим заготовки на делянки (досочки, реечки, называйте как удобно) одинаковой толщины и длины.

    Далее необходимо все это склеить в щит. После распиловки делянки имеют две отфугованные (строганные) плоскости, именно ими мы и склеиваем их друг с другом. Для качественной склейки нужно создать хорошее давление, для этого я использую трубные струбцины (если нет таковых, подойдут и обычные, но они не очень удобны в использовании). Клей используем ПВА для дерева, у меня вот такой.

    Читайте также:
    Как распилить ствол на доски?

    Индикатором хорошей склейки служит равномерное выдавливание клея по всей длине шва.

    На этом этапе нужно сделать паузу и дать щиту высохнуть, обычно я оставляю щит сохнуть на всю ночь.

    Когда щит высох, то можно продолжить изготовление торцевой разделочной доски. После склейки получившийся щит калибруется в рейсмусовом станке, щит становиться ровным и гладким, а значит пригодным к дальнейшим манипуляциям.

    Теперь нужно его распилить. Это можно сделать ручной циркулярной пилой, на ленточной пиле, можно даже лобзиком. Я это делаю на стационарной циркулярной пиле. Тут задается толщина нашей будущей разделочной доски. Я выставляю толщину в 35 мм или 40 мм (всегда нужно оставлять запас в 2-3 мм на дальнейшую обработку), все в зависимости от размера изделия.

    После распиловки нужно снова склеить получившиеся заготовки, естественно, склеиваем их торцевой поверхностью вверх. Кладем заготовки на бок и наносим клей на одну сторону каждой делянки (не забываем приклеить «жертвенный брусок» с одной из сторон заготовки — это позволит избежать сколов при строгании в рейсмусовом станке). Наносить клей удобно валиком для разглаживания обоев, так клей легко распределить равномерно. На этом этапе снова понадобятся струбцины. Клей выступил равномерно, значит, склейка будет удачная. И снова нужно оставить заготовку сохнуть на ночь.

    Когда клей высох, снова понадобится рейсмусовый станок. Калибруем доску до нужной толщины, получаем уже ровную заготовку готовую к дальнейшей обработке.

    Далее идет шлифовка, для этого я использую орбитальную шлифовальную машину. Шлифовка дело не быстрое, поэтому необходимо запастись терпением. Сначала прохожу наждачной бумагой с крупной зернистостью постепенно переходя на мелкую. Результат можно определить на ощупь — доска станет очень гладкая и приобретет небольшой глянец. Углы доски можно скруглить, а можно оставить как есть. Тут кому как нравится.

    Торцевая разделочная доска практически готова, но нужно еще сделать последние процедуры. Доску необходимо обработать минеральным маслом и покрыть воском, чтобы придать ей устойчивость к влаге. Масло можно купить в любой аптеке (масло вазелиновое), можно использовать и льняное масло. Главное, не использовать другие пищевые масла, если это сделать, то доска со временем будет иметь запах прогорклого масла.

    Первым слоем мы наносим просто минеральное масло, втираем круговыми движениями и даем маслу впитаться в течение шести часов. Вторым слоем наносим масло с добавлением натурального пчелиного воска, смесь нужно наносить разогретой. Приготавливать смесь нужно в пропорции 4:1 (4 части масла и 1 воска). Даем отстояться еще 6 часов и удаляем остатки воска с поверхности.

    Последний этап — прикручивание ножек. Ножки нужны, чтобы обеспечить проветриваемость доски с нижней стороны.

    Вот и все! Торцевая разделочная доска полностью готова служить долго и приносить вам радость от приготовления пищи.

    Для изготовления данного изделия требуется некоторое количество сноровки и терпения. Пробуйте! Вы обязательно достигните успеха. Удачи!

    Пошаговая инструкция изготовления столешницы из дерева своими руками

    Время на чтение:

    Дерево – красивый, экологичный, теплый материал. Оно массово используется в изготовлении мебели, отличая ее не только практичностью, но и долговечностью. Ко всему прочему, натуральное дерево всегда придавало интерьеру особый шик и дороговизну, подчеркивая статус хозяина.

    Столешница – это главный атрибут любой кухни. Она берет на себя основную нагрузку при любых кухонных манипуляциях.

    Столешницы из древесного массива стоят достаточно дорого, однако, изготовив их самостоятельно, можно не только хорошо сэкономить, но еще и добавить некую изюминку в конечный результат. Процесс этот совсем непрост. Но имея большое желание вложить свою душу, получить определенные навыки и обзавестись новым дизайнерским вариантом решения столешницы, можно рискнуть.

    Узнайте, как сделать столешницу своими руками и избежать ненужных затрат.

    • Преимущества и недостатки столешниц из дерева
    • Основные принципы и правила склейки досок для столешницы
    • Какое дерево выбрать
    • Выбор дизайна и конструкции
    • Составление чертежей
    • Необходимые инструменты и расходники
    • Пошаговые руководства по изготовлению
      • Из сосны
      • Из брусков
      • Из дуба
    • Способы декора изделия
    • Примеры деревянных столешниц, сделанных своими руками
    • Видео: столешница из дерева своими руками
    • Фото 50 вариантов дизайна столешниц из дерева

    Преимущества и недостатки столешниц из дерева

    Любая поверхность, изготовленная из того или иного материала имеет свои положительные и отрицательные качества. Прежде чем выбрать дерево для поверхности кухонного стола, нельзя пропустить плюсы и минусы в использовании этого материала для столешниц на кухне. К первым относят:

    • долгий срок службы;
    • красивый внешний вид;
    • натуральность;
    • легкая реставрация.

    Вы избежите неприятных последствий, если возьметесь сделать столешницу своими руками.

    Говоря о минусах, перечисляют:

    • высокую стоимость;
    • невысокая устойчивость к воздействию воды и температуры;
    • капризность в уходе и эксплуатации.

    Но все эти недочеты могут быть легко исправлены при помощи должного ухода, использования специальных защитных средств в виде масел, пропиток или лаков. Говоря о цене, важно помнить о долговечности этого материала, да и старится дерево красиво. Небольшая реставрация, и оно снова как новое.

    Продумайте размеры – от этого зависит нагрузка на кухонный стол.

    Основные принципы и правила склейки досок для столешницы

    Большинство деревянных покрытий столешницы изготавливаются из отдельных брусков различными методами. Вариант склейки достаточно затратный. Правильный подход к изготовлению, даст возможность установить ее не только для прямого кухонного гарнитура, но и для углового. Заключается он в сборке единого пласта из отдельных брусков. Принцип крепления напрямую зависит от дальнейшей вариации сборки. При дальнейшей высокой нагрузке на поверхность, щиты соединяют с деталями или между собой пазами, заходящими друг в друга.

    Читайте также:
    Как выровнять спил дерева?

    Нет нужды делать ширину столешницы больше 60 см, а толщина не должна превышать 5 см.

    Следующий вариант – скрепление вставной фанерой. Как склеить доски для столешницы:

    • вставными шипами, диаметр их должен быть вдвое меньше толщины бруска, а длина – в 10 раз больше диаметра;
    • торцевым присоединением при помощи клея (самое слабое);
    • угловым скреплением под 45 градусов (увеличивается прочность и площадь крепежа);
    • стыкованием «вполдерева» с применением выемок для затяжных замков (выемки делают с торцов досок);
    • соединением досок по всей длине, при помощи клиньев или шипов с использованием клея (шипы выбирают в зависимости от модели столешницы – трапециевидной, плоской, круглой или зубчатой формы);
    • стыкование вставными круглыми шипами.

    Самый легкий способ – соединение при помощи столярного клея и деревянных гвоздей.

    Не забудьте обработать наружные торцы столешницы.

    Какое дерево выбрать

    Будущая столешница должна быть крепкой и устойчивой к возникновению возможных во время эксплуатации трещин, царапин, потертостей. Правильно выбранная порода дерева тут весьма важна. Для длительного использования подходит древесина черешни или вишни, ореха, дуба или бука.

    Массив бука широко используется в мебельной промышленности, так как изделия из него характеризуются высоким уровнем прочности и долговечности.

    Чем тверже порода, тем сложнее ее обработка, сильнее реакция на перепады температуры и влажности, а также выше стоимость. Столешницы, сделанные из дерева, отличаются не только практичностью, но и красотой. Оттенки и фактура способны преобразить любое помещения, создавая тепло и уют. Касаемо недостатков подходящих пород дерева, можно сказать только о высокой цене.

    Массивом дерева считается материал, который полностью состоит из натурального дерева.

    Однако если учесть то количество лет, которое они могут прослужить, то этот минус быстро окупается. Сосна в качестве исходного материала наименее дешева. Связано это с тем, что ее древесина слишком мягкая, и недолговечная. Но при правильной эксплуатации в небольшой семье, где кухня не используется круглосуточно, этот вариант тоже подойдет.

    Мебель, изготовленная из массива сосны, имеет светлый янтарный оттенок.

    Выбор дизайна и конструкции

    Тут вариаций для воплощения любых идей множество. Но прежде всего главное не переоценить собственные возможности и умения. Гораздо приятнее будет сделать простую по дизайну, но качественную столешницу, нежели замахнуться на что-то глобальное, на что не хватит сил, времени и навыков. Кроме того обязательно учесть стилистическое решение кухни, габариты и вес уже готового изделия, материал для основы, сложность модификации.

    Она подойдет для изысканного кухонного дизайна. Особенно эффектно будет смотреться в загородном доме.

    Важно! Новичкам в этом деле рекомендуется начинать с простых вариантов, минимизируя врезные детали.

    Старую древесину лучше не использовать, т.к. в результате неправильного хранения она может быть повреждена плесенью, грибком либо короедом. А соответственно и срок службы изделия будет короток. Необходимое дизайнерское оформление можно придать с помощью специальных оттеночных средств. Такое изделие прослужит гораздо дольше. Главным пунктом в идеальном завершении оформления кухни считается столешница, в которой правильно рассчитаны все габариты. А они непосредственно зависят от размеров кухни и способов эксплуатации.

    Поверхность из дерева всегда выглядит презентабельно и дорого.

    Составление чертежей

    До того, как приступить к работе, обязательно иметь под рукой чертеж. Чтобы его составить, необходимо замерить произвести замер того куска кухни, где предполагается установка столешницы. Чертеж должен содержать необходимые для изготовления параметры:

    • длина (указывается еще и расстояние до стен или техники);
    • ширина (отступ от стены должен составлять 5 мм);
    • высота (ориентиром служит рост хозяев);
    • толщина (зависит от материала и нагрузки на столешницу);
    • расположение розеток;
    • коммуникации;
    • технологические отверстия.

    Долговечность столешницы зависит от способа изготовления. Из массива чаще подвергается искривлению, чем клееная.

    Необходимые инструменты и расходники

    Инструменты, материалы и расходный инвентарь варьируется от модификации выбранной поверхности и древесины. Обычно используются следующие:

    • канцелярские принадлежности;
    • чертеж;
    • древесина (доски, бруски или слэб);
    • расходный материал (гвозди, саморезы);
    • молоток;
    • плоскогубцы;
    • фрезеровочный станок;
    • наждачка разного зерна;
    • рубанок, фуганок или шлифовальная машина;
    • лакокрасочные средства;
    • антисептик для дерева;
    • кисти.

    Это перечень может изменяться по необходимости.

    Пошаговые руководства по изготовлению

    Поверхности столов могут собираться разнообразными способами. Одни из цельного массива дерева, другие – сборные, склеенные или щитовые из деревянных пластин. Когда все необходимое под рукой, есть чертеж, поэтапный план действий, можно начинать изготовление столешницы. Учитывая исходники, вариантов изготовления несколько.

    К столешнице, как к рабочей поверхности, предъявляются жесткие условия. Она должна иметь эстетичный вид, устойчивость к повреждениям, жару и воде.

    Из сосны

    Сосна имеет очень красивый рисунок на древесине, однако, относясь к мягкой породе, большее подвержена появлению трещин, порезов и царапин, т.е. механических повреждений. Пиломатериалы осматриваются, выбираются только без изъянов. На нем не должно быть сучков, повреждений вредителями или червоточин, деформаций, полученных в результате неправильной сушки и хранения.

    От горячей посуды остаются пятна, поэтому изделие обязательно следует покрывать лаком.

    Первоначально необходимо как следует обработать все доски, создавая идеально ровную поверхность без заноз. Далее сверлом проделываются отверстия для шкантов с каждого бокового торца. Между ними следует оставлять одинаковое расстояние в 10 см. В крайних досках отверстия сверлятся только с одной стороны. Пыль и стружки, образованные в результате работы, необходимо тщательно удалить.

    Читайте также:
    Как вывести масло с дерева?

    На следующем этапе все доски необходимо склеить специальным столярным клеем или ПВА. Затем доски соединить между собой, применяя деревянные шканты, помещенные в подготовленные отверстия.

    Важно! При склеивании столешницы из сосны своими руками, рекомендуется направлять рисунок в разные стороны. Так повышается прочность изделия, снижается риск его деформации.

    После полного высыхания срезать излишки клея строительным ножом, и поверхность обработать шлифовальной машинкой. На готовый щит нанести специальный антисептик. Покрыть лаком или воском с добавлением лака. Этот способ позволяет создавать столешницы любых форм и вариаций.

    Из брусков

    Весь процесс представляет собой последовательность следующих манипуляций:

    • нарезать бруски нужной длины в требуемом количестве;
    • обработать рубанком наружную поверхность;
    • прорезать пазы с торцов;
    • выпилить рейки по ширине пазов;
    • вставить рейки в паз, предварительно смазав его столярным клеем;
    • соединить брусья, вставляя рейки в свободные пазы рядом расположенных брусков, смазывая клеем;
    • сжать конструкцию струбцинами.

    Когда слои смастеренной столешницы полностью просохли, ее поверхность тщательно шлифуется, очищается от пыли и пропитывается антисептиками. Далее необходимо покрыть ее защитными средствами (лаком, воском или маслом).

    Стол, целиком выполненный из бруса толщиной 100 мм, получается массивным, основательным и выглядит внушительно.

    Из дуба

    Массив дуба обычно используется в виде спила. Называется этот тип изготовления столешницы слэпом. Пользуется большой популярностью у новичков в столярном деле, т.к. весьма прост. Самое главное здесь – подобрать хороший и правильный спил. Оптимальный вариант дерево без изъянов в виде длинных трещин, приблизительно одной толщины. Помимо этого материал следует правильно просушить и выровнять.

    Важно! При выборе толщины нужно помнить про шлифовку, которая ее уменьшит.

    Первоначально со спила нужно убирать кору скобелем или стамеской. Следующий этап – выровнять поверхность и отшлифовать. Покрыть защитными средствами, морилкой, лаком (влагостойкий) в несколько слоев.

    Тут важно не торопиться, а дать каждому покрытию тщательно высохнуть.

    Способы декора изделия

    Выбирая вариант отделки уже готового изделия, опираться следует на интерьерное решение кухни. Способов декора множество:

    • самоклеящаяся пленка;
    • кракелюр (создание эффекта состаривания путем нанесения специального лака, изготовленного из яичного белка или клея ПВА);
    • роспись;
    • декупаж (украшение поверхности разнообразными рисунками, фотографиями или изображениями, подготовленными на специальных декупажных салфетках);
    • простое или замысловатое окрашивание;

    Но дерево само по себе имеет красивый неповторимый рисунок, поэтому нанесение защитных покрытий не только подчеркнет всю прелесть материала, а также удлинит срок службы изделия. Еще как вариант декора при изготовлении столешницы используют разные сорта дерева в склейке. Это придает столешнице неповторимый орнамент и цветовую палитру.

    Примеры деревянных столешниц, сделанных своими руками

    Примеров столешниц изготовленных своими руками множество. Далее представлены примеры из различных видов оснований.

    • Столешница, изготовленная из слэба;
    • Столешница, изготовленная методом углового соединения;
    • Столешница, изготовленная методом соединения досок по всей длине.

    Кухонная мебель часто делается на заказ и имеет неправильную форму. Дерево в данном случае самый податливый материал.

    Опираясь на желания и собственные способности можно смастерить такую важную деталь кухни, как столешница. В зависимости от выбранного варианта понадобится чуть больше или меньше навыков, времени, затрат. Но независимо от этого, результат, полученный от такого творческого процесса, превзойдет все вложения.

    Видео: столешница из дерева своими руками

    Каким клеем лучше всего клеить дерево, как прочно склеить детали из древесины между собой?

    Дерево – распространенный материал для изготовления мебели и предметов прикладного искусства. Для скрепления деревянных элементов используют специальный клей. Существует множество разновидностей клея для дерева. В одних случаях потребуется термоклей, в других подойдет обычный ПВА. Обсудим, как правильно клеить дерево и подобрать средство для фиксации деревянных изделий.

    Способы прочного склеивания деревянных деталей между собой

    Перед тем, как склеивать деревянные элементы, необходимо оценить структуру и толщину материала. Чем тоньше древесина, тем тоньше должен быть слой клея. Клеевой состав должен смочить поверхность, но не проникать в глубокие слои. При склеивании изделий из твердых пород дерева нужно смазывать обе детали. При скреплении деталей из мягких пород дерева достаточно намазать только одну из них.

    При правильном соединении элементов выделится небольшой слой клея, который необходимо удалить, как только они начнут скрепляться. Если сделать это с опозданием, клей ухудшит внешний вид изделия и затруднит дальнейшую обработку.

    Чтобы деревянные детали скрепились намертво, рекомендуется использовать метод сжатия. В домашних условиях можно использовать щипцы, тиски и другие подручные приспособления. Во время сушки следует оберегать изделие от сквозняков и запыления.

    Как подготовить поверхности к работе?

    Элементы, которые планируется клеить, необходимо очистить от пыли и грязи, обезжирить с помощью спиртосодержащего средства. Детали заранее подгоняют друг под друга, делают их шероховатыми для лучшего сцепления. Для этого правильней использовать рашпиль – напильник, имеющий максимально крупную насечку. Этот инструмент подходит также для работы с гипсокартоном и пластиком.

    Можно ли использовать ПВА?

    ПВА (поливинилацетатный клей) используют не только для изготовления детских поделок, но и для работы с деревом. Этот клеевой состав нетоксичен, имеет невысокую цену. У него есть существенный недостаток – низкая влагостойкость, однако существует разновидность ПВА, обладающая высоким показателем устойчивости к влаге. Поливинилацетатный клей используется при изготовлении детской мебели, т. к. он не выделяет вредных испарений.

    Читайте также:
    Как делать табуретки из дерева?

    Как работать с клеем «ПВА» в столярном деле? Для начала его рекомендуется нагреть до 50°С. Затем действовать поэтапно:

    1. нанести состав на поверхность в один слой, немного подождать;
    2. покрыть деталь еще одним слоем;
    3. через пару минут склеить элементы между собой;
    4. положить изделие под пресс или зажать в тиски на 24 часа.

    Необходимо следить, чтобы влажность в помещении не превышала 12%, чтобы шов получился крепким. Готовый предмет пригоден для использования спустя сутки, однако в течение недели желательно оберегать его от влаги. Если изделие важно защитить от плесени, рекомендуется выбирать клей, в состав которого входят фунгициды (вещества, предотвращающие распространение грибка).

    Столярный клей: обзор популярных марок

    Виды столярного клея отличаются по составу и свойствам. Выделяют 4 разновидности клея по дереву: поливинилацетатный, полиуретановый, синтетический, эпоксидный. ПВА – самый дешевый среди перечисленных. Так, 750 мл поливинилацетатного клея «Момент Столяр» стоит около 220 руб., а «Krass» – 195 руб. за 500 мл. Другие виды:

    • Полиуретановые: «Akfix», «Soudal», «Kleiberit». Средняя цена – 600 руб. за 0,5 л.
    • Эпоксидные: «Uhu plus endfest», «Titebond original wood blue». Стоимость первого – 430 руб. за 2 тюбика по 15 мл. Цена второго – 200 руб. за 250 мл. Эпоксидный клей «ЭДП» российского производства самый дешевый – 65 руб. за 100 г.
    • На синтетической основе: «FORBO 650 EUROSTAR FASTCOL», «Quilosa Bunitex P-55», «Titebond III Ultimate». Средняя цена – 700 руб. за 1 л.

    Синтетические клеевые составы содержат безвредные компоненты, которые помогают усилить скрепление поверхностей и увеличить срок эксплуатации изделия. Полиуретановые продукты устойчивы к влаге, механическим нагрузкам, поэтому могут применяться при изготовлении экстерьерных предметов мебели. Клей на смоляной основе не меняет оттенок материала, обладает электроизоляционными свойствами, отлично скрепляет детали. При работе с эпоксидным составом рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты и проветривать мастерскую.

    Синдетиконовый клей: состав, изготовление, применение

    Синдетиконовый клеевой состав изготавливают самостоятельно. Для этого берут сухой столярный клей, добавляют в него сахарную пудру или мелкий сахар и гашеную известь. Смесь разводят и оставляют для набухания на 12 часов. Готовый продукт пригоден для прочного склеивания деревянных элементов между собой. Синдетиконовый клей устойчив к климатическим переменам, влаге и механическим воздействиям.

    Эпоксидный клей

    Этот клей состоит из смолы и отвердителя. Нередко применяется в мебельном производстве. Пригоден для склеивания элементов из дерева и других материалов. Обладает устойчивостью к влаге, маслам, химическим веществам.

    «Эпоксидку» изготавливают по приложенной инструкции: два основных компонента соединяют, перемешивают в течение 5 минут. Получившейся смесью смазывают поверхности и скрепляют нажатием. Предмет рекомендуется оставить под прессом на сутки, после чего можно им пользоваться.

    При работе с эпоксидным клеем надо проявлять осторожность. Лучше работать на свежем воздухе или в проветриваемом помещении, надев перчатки и респиратор и закатав рукава. «Эпоксидку» нежелательно использовать для светлого дерева, т. к. она может оставить на нем темные пятна.

    Клей БФ (2 и 4): как применять?

    Клей «БФ» благодаря его ценным свойствам используется в разных сферах. Он быстро сохнет, противостоит гнилостным и коррозионным процессам, устойчив к влаге, маслам, химическим соединениям.

    Каким клеем «БФ» лучше пользоваться для прочного скрепления деталей? «БФ-2» пригоден для внутренних работ, «БФ-4» используется и для наружных, т. к. отличается более высокими показателями устойчивости к температурным перепадам и влаге.

    Для качественного скрепления щитов их смазывают в 2 слоя. Сначала на поверхности наносят первый слой в качестве грунтовки и выжидают пару часов. После этого можно наносить клей еще раз и соединять элементы.

    Термоклей для древесины

    Термоклей обладает устойчивостью к высоким температурам, поэтому подходит для работы с деревом, которое планируется обжигать. Этот продукт выпускают в виде стержней, которые вставляют в специальные пистолеты. Вместо них можно использовать пожарный рукав. Клей выдавливается тонкой струйкой, подходит для скрепления мелких деталей.

    Еще один вид термоклея – в форме тонких листов. Его прокладывают между шпоном и поверхностью деревянного элемента и проглаживают горячим утюгом. Такой продукт используют для склеивания щитов из ДСП или ДВП.

    Водостойкий полиуретановый клей

    Полиуретановый клей – один из наиболее дорогих, что объясняется его высокими показателями устойчивости к влаге и перепадам температур. Подходит для работы с твердыми породами древесины. Водостойкий состав наносят на влажный материал. Перед работой рекомендуется надеть перчатки, чтобы не оставить следы от пальцев на изделии.

    Существует полиуретановый термоклей, используемый при необходимости быстрого склеивания. Его вставляют в специальный пистолет. При применении такого продукта последующее помещение предмета под пресс необязательно.

    Экологичный казеиновый клей

    Казеиновый клей изготавливают из молочного белка. В состав также входят керосин, канифоль, известь, сода, медный купорос. Представляет собой порошок серого цвета со специфическим запахом. Деревянные изделия, склеенные с его помощью, имеют пометку «ЭКО», т. к. являются экологически чистыми.

    Казеиновый клей улучшает структуру дерева. Его используют для соединения деревянных щитов между собой, а также древесины с кожей, картоном, пластиком, кожзаменителем, тканью, фанерой, керамикой.

    Читайте также:
    Чем покрасить стул из дерева?

    Казеин имеет 4 сорта: высший, первый, второй, третий. Чем выше сорт, тем лучше показатели устойчивости к внешним воздействиям. Простой казеиновый клей можно приготовить в домашних условиях по следующему рецепту:

    1. 40 г творога протереть через сито;
    2. добавить 10 г нашатырного спирта;
    3. перемешать.

    Нашатырный спирт не только обеспечивает нужную консистенцию, но и предотвращает гниение и появление грибка. Готовый раствор нужно использовать сразу, т. к. срок его хранения не превышает 4 часов.

    Казеиновый состав влагостоек, но этот показатель можно улучшить, если добавить в основу формалин или алюминиевые квасцы. Цена готового порошка невысока – около 300 руб. за кг, поэтому продукт остается в лидерах на рынке уже много лет.

    Контактные средства на основе синтетического каучука

    Клей на основе синтетического каучука применяется в мебельной промышленности для скрепления дерева с латексом, тканью, поролоном. Он подходит для скрепления стекла и каучуковой резины, бетона, деревянных предметов.

    Клеевой состав на основе синтетического каучука используют при укладке линолеума на бетонный или деревянный пол. Его наносят методом распыления. Высыхает клей за 5 минут, но время полного схватывания составляет 48 часов.

    Цианоакрилатные составы (суперклей)

    Цианоакрилатные составы включают эфир цианоакриловой кислоты, пластификаторы, активные вещества и иные присадки. Суперклей невозможно смыть водой, наоборот, она ускоряет его затвердевание. Продукт не взаимодействует с растворителями и маслами.

    Цианоакрилат мгновенно склеивает разнородные поверхности, даже предварительно не обработанные. Есть у суперклея и недостаток: с ним не получится работать при высоких температурах. Если у человека есть склонность к аллергическим реакциям или астма, необходимо работать в респираторе или отдать предпочтение более безопасному продукту.

    Как удалить застывшие излишки клея?

    Удалять излишки клея с поверхности желательно сразу после нанесения. Если это не было сделано своевременно, есть способы удалить засохшую пленку. Для очищения поверхности от суперклея понадобится «Димексид» (он продается в аптеке). Им смачивают ватный диск и протирают загрязненную поверхность. Засохший клей, вступив в реакцию с «Димексидом», скатывается в шарики и легко удаляется с деревянного или другого материала. В завершение следует протереть поверхность чистым лоскутом ткани.

    Еще один способ избавиться от клеевых следов – протереть загрязненные места уксусом. После очищения следует выставить деревянный предмет на проветривание, чтобы избавиться от специфического запаха.

    Изготовление шкафа из дерева своими руками: варианты, поэтапная инструкция

    Мебель из древесины ценилась всегда. Но заводские варианты доступны далеко не каждой семье. А если у вас есть желание и немного строительных навыков, можно создать свое авторское произведение.

    Проще всего будет сделать шкаф из дерева. Однако его конструкция зависит от того, что вы будете в нем хранить: одежду, вино, книги, кухонную утварь. Стоит учесть и то, где шкаф будет расположен.

    Выбираем подходящий тип

    Учитывая назначение и комнату, в которой он будет установлен, выделяют следующие типы шкафов:

    1. Купе . Отлично подходит для спальни, гостиной или прихожей. Раздвижная система дверей обеспечивает экономию пространства. Предназначен для хранения вещей. Габариты зачастую подстраивают под размеры комнаты.
    2. Винный . Это набор соединенных между собой деревянных ячеек, смонтированных под уклоном. В нем размещают бутылки для длительного хранения. Поскольку он должен располагаться в прохладном месте, за основу стоит брать влагоустойчивую древесину (дуб).
    3. Книжный . Шкаф открытого типа. Состоит из полок под книги. Ставится в гостиной, домашней библиотеке, зале.
    4. Платяной . Классическое изделие, предназначенное для хранения одежды. Система дверей – распашная. Его проще других типов сделать самостоятельно. В платяной шкаф монтируют полки и трубу-держатель для плечиков.
    5. Угловой или треугольный . Используется в помещениях с маленькой площадью, чтобы экономно расходовать свободное пространство. Оснащен одной дверкой. Может устанавливаться как на кухне для посуды, так и на балконе для хранения разных вещей. Удобен для небольшого домика на дачном участке.

    Кроме того, выделяют встроенный, кухонный с ящиками, шкаф-витрину и другие.

    Фото: деревянная мебель в интерьере дачного дома

    На выбор конкретной модели влияет площадь помещения, назначение, необходимая вместительность. По своему виду шкаф должен гармонично вписываться в стиль интерьера комнаты.

    Посетители также ищут :

    Варианты древесного материала

    Качество готового изделия напрямую зависит от породы. Проще всего в обработке хвойные сорта (сосна, ель), да и цена таких шкафов приемлема. Однако по сроку службы они в разы уступают твердому дубу, ореху или березе. С ними сложнее работать, но их материал долговечнее.

    Фото: кухня из массива дерева

    Стоит с осторожностью выбирать мебельные гарнитуры из бука. Эта порода боится влажности и при повышенном ее показателе быстро впитывает влагу и набухает.

    Для изготовления в домашних условиях рекомендуется взять сосну, предварительно обработав ее антисептиками. Она легко режется, шкурится, шлифуется.

    Рассмотрим детальнее виды пиломатериалов, из которых можно смастерить хороший деревянный шкаф.

    Доски

    Популярное сырье для корпусной мебели. Независимо от породы обладают высокой прочностью.

    Однако специалисты не рекомендуют приобретать натуральное дерево в сыром виде. Высыхая, оно начнет деформироваться, что приведет к порче изделия. Оптимальный уровень влажности – 12%.

    Фото: обшивочная доска – вагонка

    Не стоит забывать и про толщину материала. Для качественного шкафа из досок она должна быть от 15 мм и выше.

    Так конструкция будет иметь достаточный уровень жесткости. Если же это небольшой шкафчик для посуды, ключей, то хватит толщины в 10 мм.

    Читайте также:
    Как клеить щиты из дерева?

    Рейки

    В производстве мебели считаются вспомогательным материалом. Выглядят как плоские бруски или тонкие дощечки. Сырье – хвойные породы деревьев. Используются как крепежные элементы основных частей шкафа. Легкие, не боятся влаги.

    Применяется для создания стоек каркаса шкафа. Рекомендуемые размеры сечения – 40*40, 50*50 мм. Брусовой материал используется, если только конструкция устанавливается в отапливаемом помещении.

    Для изготовления задних стенок платяного шкафа или купе можно взять листы ДСП (древесно-стружечная плита) или фанеры.

    Бывают двух видов:

    1. Клееные (прессованные) . Несколько кусков дерева склеивают между собой. Выпускаются в разных размерах. Обладают повышенной прочностью. Выдерживает высокие нагрузки.
    2. Цельные . Сплошная часть древесины, обработанная специальным раствором. По надежности в разы уступает первому виду.

    Для изготовления шкафа рекомендуется покупать сосновые клееные щиты. С ними элементы конструкции получаются различных форм и сложности.

    Изготовление шкафа из массива сосны в домашних условиях: пошаговая инструкция

    Эта порода имеет мягкую структуру, поэтому легко поддается любой обработке. Не гниет. Натуральное массивное сырье хорошо влияет микроклимат в помещении.

    Сосновый шкаф отлично впишется в такие стили интерьера, как:

    • модерн;
    • кантри;
    • классика;
    • хай-тек.

    Но прежде чем приступить к работе, стоит подготовить наглядный чертеж будущей конструкции, где будут расписаны размеры всех деталей, изображен каркас с расположением внутренних полок.

    Размерная схема каркаса шкафа

    С помощью такой схемы выполняется расчет количества материалов, подбивается общая смета затрат.

    При покупке сырья стоит обратить внимание на:

    • однородность рельефа древесины;
    • отсутствие прослоек, сучков;
    • плотное расположение годичных колец.

    В противном случае сосна будет недостаточно прочной, что в разы снизит срок службы изделия.

    Какие материалы и инструменты понадобятся

    Нужно заранее подготовить:

    • ручную или электропилу;
    • рулетку;
    • шлифовальную машину;
    • молоток;
    • столярную плиту;
    • металлические уголки;
    • дюбели, саморезы, гвозди;
    • мастику;
    • лобзик;
    • электродрель со сверлом по дереву;
    • стамеску;
    • шуруповерт;
    • уровень и угол для измерения наклона;
    • лак;
    • строительный степлер;
    • брус сосны 40*40 мм;
    • цельные доски;
    • листы ДСП, фанеры;
    • рейки.

    Выбираем необходимую фурнитуру

    Следует продумать, как в шкафу будут открываться двери: раздвижным способом, распашным или использоваться телескопические направляющие.


  • Для новичков строительного дела нужно взять за основу второй вид и купить обычные завесы. Они обойдутся недорого.

    Кроме того надо иметь:

    • ручки для дверей, ящиков гардероба;
    • ножки;
    • трубу-держатель;
    • зеркало (по желанию).

    Для экономии денег допускается использование фурнитуры от старой мебели.

    Подготовка деталей изделия

    Части каркаса можно вырезать вручную. Другой вариант – составить индивидуальный заказ, и мастера вырежут вам детали согласно предоставленному чертежу.

    Конечно, самостоятельная резка со шлифовкой – процесс трудоемкий, но экономит семейный бюджет.

    Рассмотрим изготовление шкафа размерами 1,8 м*1,5 м*0,5 м (высота*ширина*глубина) с распашными дверями.

    Для верхней и нижней рамы в общей сложности потребуется по 4 м соснового бруса, вертикальных стоек – 7,2 м.

    На заднюю стенку, верх, пол отмеряем лист ДСП или плотной фанеры.

    Сборка

    Руководство по сборке выглядит так:

    1. Из бруса собирается задняя, передняя рама. Части соединяются между собой саморезами. Для придания жесткости по углам монтируют уголки.
    2. Устанавливаются поперечные брусья.
    3. Из листов ДСП вырезается пол, верх шкафа и задняя стенка. Их крепят к брусьям степлером.
    4. Сразу устанавливается полка из доски, которая будет делить шкаф на две части, фиксируется саморезами.
    5. На следующем этапе монтируются направляющие под полки из реек на саморезы, устанавливаются заранее нарезанные и отшлифованные из досок полки. Их длина не должна быть больше глубины шкафа. Чтобы они не выскакивали из пазов, лучше их также посадить на саморезы.
    6. Далее формируется рама для дверей из бруса. Части соединяются гвоздями и уголками. Для усиления рекомендуется поставить перемычку по диагонали.
    7. Выполняется обшивка рамы доской, фанерой либо вагонкой.
    8. Крепятся ручки, наличники, петли.
    9. Монтируются завесы. Навешиваются двери.
    10. Во второй части шкафа на крепления ставится труба-держатель под плечики.
    11. Устанавливаются ножки.
  • По завершении проверяется работа дверок, отсутствие зазоров между деталями.

    Шкафчик меньших размеров можно сделать настенным, а для экономии места встроить на балконе или застекленной лоджии.

    Покрытие изделия лаком

    Подчеркнуть красоту натурального дерева можно, покрыв его лаком.

    Описание этой обработки лучше рассмотреть поэтапно:

    1. Поверхность аккуратно шлифуют машинкой.
    2. Заметные щели, проблемные места шпаклюют в тон древесины.
    3. Как только шпаклевка застынет, ее нужно также отшлифовать.
    4. После этого следует приступать к лакированию. Жидкость наносят на дерево небольшой кисточкой или губкой. Делать это лучше в два слоя.
    5. Дождавшись, когда лак высохнет, поверхность полируют.

    Фото: процесс лакировки древесины

    Любители антикварного стиля могут своими руками оформить шкаф под старину, добавив дереву возраста искусственным путем.

    Данные статьи будут полезны :

    На даче такой мебелью обставляют террасы, веранды. Она хорошо впишется в стиль прованса, кантри, если при этом правильно подобрать ткань для штор и другие детали.

    Кроме того, изделие можно окрашивать в цвета, близкие к натуральным, или обрабатывать восковой мастикой.

    Фотогалерея готовых вариантов

    Ниже представлены шкафы из соснового массива в различных формах, видах отделки, стилях.

    Шкаф из натуральной сосны станет прекрасным дополнением многих стилей интерьера, а самодельная конструкция еще и сэкономит деньги, которые вы сможете потратить на оформление вашего дома.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Energoprib.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: