Как сделать полукруг из дерева?

Как делать гнутые деревянные детали

Зачем сгибать древесину

Сгибание древесины – один из самых старых методов, издревле используемых для изготовления каноэ, смычков, саней, бочек и так далее. Как делать гнутые деревянные детали?

В то время, когда для строительства передвижных сооружений, таких как колеса для тележек, карет, была в основном древесина, сгибание материала было определяющим процессом.

Можно сказать, что сгибание древесины весьма простой процесс, при наличии необходимых знаний и навыков

Такие деревянные изделия, как деревянные игрушки, ложки, рамы для картин и т.д., также могут быть сделаны с помощью различных способов сгибания древесины.

Сгибание древесины может быть разным, в зависимости от того, какая преследуется цель- нужна ли форма лодки, арки, бочки…

Выпиливание изогнутой деревянной детали

  • Деревянную изогнутую деталь можно сделать либо выпиливанием фигуры, либо ее сгибанием. Вырезая деревянную деталь, нет необходимости использовать дополнительные типы обработки, специальных приспособлений и знаний, как в случае со сгибанием.
  • К тому же выпиливание изогнутой детали экономит время, выпилить пространственную форму быстрее. Но на этом положительные стороны выпиливания, в сравнении с изгибанием, заканчиваются.
  • Если выпиливать изогнутое изделие, то образуется масса безвозвратно потерянного материала, который становится отходом. Кроме того, поперечные срезы обычного обрезного пиломатериала, попадают в зону радиусов вырезаемой детали. Это значительно ухудшает внешний вид и усложняют шлифование и другие доводки дерева.
  • Изготовленная деталь может разломиться на скругленных участках волокна, которые идут поперек сечения.

Сгибание древесины

Тут противоположный эффект. Торцевые срезы волокон не будут выходить на кромки обрезного пиломатериала. Древесина, после ее обработки и самого изгибания становится только прочнее. Доводить гнутую заготовку можно применяя все стандартные методы.

Есть три основных способа подготовки древесины для последующего сгибания:

  • Провариванием
  • Пропариванием
  • Химической обработкой

Почему под разными воздействиями древесина становится пластичнее

Ни для кого не секрет, что древесина является упругим, жестким, стойким к сжатию материалом. Это обусловлено наличием в древесине, природного полимера- лигнина (похожего на клей), который и придает дереву прочность и постоянную форму. Лигнин соединяет целлюлозные волокна. Лигнин расположен в стенках клеток и межклеточном пространстве древесины.

В различных породах дерева, содержание лигнина варьируется в диапазоне от 20 до 40 процентов.

Под воздействием температуры, воды, химии, «природный клей» размягчается. А после придания деревянной заготовке необходимой формы, лигнин остывает, и возвращает древесине былую упругость и прочность, не изменяя формы, которую придал ей мастер.

Оптимальная температура древесины для изгибания

Для того, чтобы лигнин пришел в нужное состояние и древесина стала более пластичной, необходимо нагревание пиломатериала из цельной древесины до 95-105 градусов по Цельсию. Древесина должна прогреться полностью до необходимой температуры, не только поверхностный слой.

Исходя из этого, следует вывод, что чем толще деталь – тем дольше ее нужно нагревать. Одинаковые по размерам детали любой породы дерева, нагреваются по времени одинаково.

Обратите внимание, что перегрева заготовки допускать не следует. Поскольку «природный клей», как только застынет, станет хрупким и испортит ваше изделие

Важно! свежая древесина (естественной влажности) гнется лучше, чем сухая

Методы обработки для изгибания древесины

Проваривание древесины в воде

Способ проваривая древесины в в воде подойдет в случае, если нужно обработать часть заготовки (луки для стрельбы и т.д). В остальных случаях, проваривание используется редко, поскольку деревянный элемент увлажняется чрезмерно сильно и неравномерно. Перенасыщенные водой клетки и волокна древесины, при сгибании могут рваться. В лучшем случае образуется ворс. Для высыхания и стабилизации формы требуется большое количество времени.

Пропаривание древесины

Для того, чтобы пропарить древесину, нужно изготовить короб из полимерных или металлических труб, цилиндрической формы. Используют, также самодельные деревянные короба прямоугольной формы. Для того, чтобы прогреть древесину паром применяют различные паровые источники, в виде чайников и других приспособлений. Необходимая температура должна быть в диапазоне 95-105 градусов по Цельсию плюс небольшое давление (его обеспечит короб). При помощи пара, древесина прогревается значительно более равномерно, нежели варкой. Причем влажность дерева остается оптимальной на выходе.

Короб для пропаривания древесины

В коробе должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. Для того, чтобы конструкция не взорвалась

Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму.

После пропаривания, фиксируют необходимую форму древесины и сушат до достижения влажности в 15%. Далее выдерживают зафиксированную форму 5-7 дней и проводят финишную обработку

Химическая обработка

Химическая обработка древесины для улучшения ее пластичности проводится методом выдерживания в растворах. Существуют готовые химические средства в магазинах. Толстые заготовки следует вынимать из растворов после нескольких часов. И оставлять на некоторое время для более равномерного распределения раствора внутри самой заготовки. Поскольку внешние слои заготовки насыщаются и частично утрачивают способность впитывать.

Некоторые рецепты приготовления растворов для химической обработки древесины, для добавления пластичности
  • 1.Вода, столярный клей, глицерин, спирт в соотношении 3:2:1:1
  • 2.Вода, глицерин, спирт, в соотношении 4:2:1
  • 3.Раствор аммиака 10%, глицерин, спирт, соотношение 3:1:1
  • 4.Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится

Не забываем, что температура ускоряет химические реакции.

Работая с химическими составляющими, помните о технике безопасности. Защищаем себя фартуком, перчатками, очками и маской, во избежание попадания ядовитых паров в легкие, глаза и на кожу.

Читайте также:
Как подчеркнуть текстуру дерева?

Удержание необходимой формы древесины. Фото варианты

Сгибание древесины. Несколько важных советов

  • Изогнутую древесину нужной формы фиксируют в таком положении на время, пока структура древесины не стабилизируется (5-7 дней в среднем, после высыхания до 15%).
  • Важно, что разные породы древесины и гнутся по-разному. Твердые породы древесины хорошо воспринимают сгибание (дуб, бук, вяз и т.д.).
  • Хвойные породы в сгибании практически не используют.
  • Чем тоньше деревянная заготовка, тем легче ее гнуть.
  • Самым лучшим вариантом заготовки для сгибания будет материал, расколотый вдоль волокон.
  • Выбирайте древесину для сгибания тщательно. Она должна быть без дефектов (сучков, смоляных карманов, трещин и так далее)

Независимо от того, каким методом подготавливать древесину к сгибанию, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится.

Поэтому радиус изгиба должен быть немного меньше нужного, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект

Как согнуть древесину

Как изогнуть древесину

Если вы решили отделать помещение деревом или заняться созданием красивой мебели в классическом стиле – то вам необходимо будет изготавливать криволинейные детали. К счастью, древесина является уникальной субстанцией, ведь она позволяет опытному мастеру немного поиграться с формой. Это не так сложно, как кажется, но и не так легко, как хотелось бы.

Ранее на сайте уже была публикация по изгибанию фанеры. В этой статье мы разберёмся в принципах гнутья массивной доски и бруса, узнаем, как это делают на производстве. А также приведём полезные советы от профессионалов, которые будут полезны домашнему умельцу.

Почему гнутьё лучше выпиливания

Криволинейную деревянную деталь можно получить двумя методами: изогнув ровную заготовку, либо вырезав необходимую пространственную форму. Так называемый способ «выпиливания» привлекает пользователей своей простотой. Для такого изготовления деталей и конструкций не нужно использовать сложные приспособления, не приходится тратить много времени и сил. Однако, чтобы выпилить криволинейное деревянное изделие, приходится применять заведомо слишком крупную заготовку, причём очень много ценного материала будет безвозвратно теряться в качестве отходов.

Но главной проблемой являются рабочие характеристики полученных деталей. При раскрое криволинейной детали из обычного обрезного пиломатериала, волокна древесины не меняют своего направления.
Как результат, в зону радиусов попадают поперечные срезы, которые не только ухудшают внешний вид, но и заметно усложняют последующую доводку изделия, например, его фрезерование или чистовое шлифование. Кроме того, на самых уязвимых для механического воздействия скруглённых участках волокна идут поперёк сечения, что делает деталь склонной к разлому в этом месте.

Тогда как при гнутье обычно наблюдается противоположная картина, когда древесина становится только прочнее. На кромки изогнутого бруса или доски не выходят «торцевые» срезы волокон, поэтому впоследствии можно без ограничений обрабатывать такие заготовки, с использованием всех стандартных операций.

Что происходит в древесине при изгибании

Технология гнутья основана на способности древесины, сохраняя целостность, в некоторых пределах менять свою форму по мере приложения силы, а затем сохранять её после снятия механического воздействия. Однако все мы знаем, что без подготовительных мероприятий пиломатериал является упругим – то есть он возвращается в исходное состояние. А если приложенные силы слишком велики, то брус или доска попросту ломается.

Слои деревянной заготовки при изгибании работают неодинаково. Снаружи радиуса материал растягивается, внутри – сжимается, а в середине массива волокна практически не испытывают существенных нагрузок и мало сопротивляются действующим на заготовку силам (этот внутренний слой называют «нейтральным»). При критичной деформации волокна на внешнем радиусе разрываются, а на внутреннем радиусе обычно образуются «складки», которые являются довольно распространённым дефектом при изгибании мягкой древесины. Сжиматься волокна пластичных лиственных или хвойных пород могут на 20 и более процентов, тогда как предел растягивания составляет около одного-полутора процентов.

То есть для определения возможности для изгибания (без разрушения) более важным показателем будет предел относительного удлинения растянутого слоя. Он напрямую зависит от толщины детали и определяет радиус, который нужно получить. Чем толще заготовка и чем меньше радиус – тем больше будет относительное удлинение вдоль волокон. Имея данные о физических свойствах популярных пород древесины, можно для каждой из них сформулировать максимально возможное соотношение толщины и радиуса деталей. В цифрах это будет выглядеть так:

Порода Возможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали после пропаривания и применения шины.
Сосна 1:11
Ель 1:10
Берёза 1:5,7
Дуб 1:4
Бук 1:2,5
Тип подготовки пиломатериала Возможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали.
Только нагрев 1:80 – 1:100
Только увлажнение 1:50 – 1:60
Нагрев и увлажнение 1:20 – 1:30

Эти данные говорят о том, что хвойный пиломатериал, по сравнению, с плотными лиственными породами, хуже приспособлен к свободному изгибанию. Для работы с пиломатериалами на агрессивных радиусах нужно обязательно использовать комбинированные методы предварительной подготовки деталей и механической защиты.

Шина как действенный способ избежать разрушения древесины при изгибании

Так как основной проблемой является разрыв волокон со стороны наружного радиуса, именно эту поверхность заготовки нужно как-то стабилизировать. Одним из самых распространённых методов является использование накладной шины. Шина представляет собой стальную полосу толщиной от полмиллиметра до двух миллиметров, которая охватывает брус или доску по наружному радиусу и изгибается на шаблоне вместе с древесиной. Упругая полоса поглощает часть энергии при растягивании и одновременно с этим перераспределяет разрушающую нагрузку по длине заготовки. Благодаря такому подходу в купе с увлажнением и нагревом, допустимый радиус изгиба уменьшается в разы.

Параллельно с использованием стальной шины в гибочных приспособлениях и станках добиваются механического уплотнения древесины. Делается это при помощи прессующего ролика, который давит на заготовку по наружному радиусу изгиба. Кроме того, форма-шаблон в таком приспособлении часто наделена 3-миллиметровыми зубьями (с шагом около 0,5 см), ориентированными навстречу ходу заготовки.

Задача зубчатой поверхности шаблона – не дать заготовке проскользнуть, предотвратить взаимный сдвиг волокон в деревянном массиве, а также создать мелкую вдавленную гофру в вогнутом радиусе детали (волокна тут запрессовываются вовнутрь массива, следовательно, решаются проблемы со складками).

Прессование с шиной позволяет с минимальным процентом брака изгибать бруски и доски из хвойной и мягкой лиственной древесины. Обратите внимание, что детали из относительно твёрдых пород при гнутье с прессованием становятся примерно на десять-двенадцать процентов тоньше, а сосновые и еловые заготовки – на 20-30% тоньше. Но к положительным моментам этого метода нужно отнести значительное увеличение прочностных характеристик готового изделия, а также существенное снижение требований к наличию пороков и дефектов в заготовках из древесины.

Как улучшают пластичность древесины

В нормальном состоянии пиломатериалы обладают упругостью, существенной пространственной жёсткостью и стойкостью к сжатию. Эти ценные свойства древесина получает от лигнина – природного «сетчатого» полимера, который придаёт растениям стабильную форму и прочность. Располагается лигнин в межклеточном пространстве и в клеточных стенках, соединяя целлюлозные волокна. В древесине хвойных пород его содержится порядка 23-38 процентов, в лиственных породах – до 25 процентов.

По сути, лигнин является своего рода клеем. Мы можем его размягчить и превратить в «коллоидный раствор», если нагреть пиломатериал путём пропаривания, проваривания, обработки током высокой частоты (для мелких деталей применима также бытовая микроволновка). После расплавления лигнина заготовку изгибают и фиксируют – остывая, расплавленный лигнин отвердевает и не даёт древесине вернуться в исходную форму.

Практика показывает, что оптимальной температурой для гнутья цельной древесины (брусок, рейка, доска) будет 100 градусов Цельсия. Эту температуру нужно получить не на поверхности, а внутри заготовки. Поэтому во многом от того, насколько массивной является деталь, будет зависеть время температурного воздействия. Чем толще деталь – тем дольше её придётся нагревать. К примеру, если использовать пропаривание для подготовки к изгибанию рейки толщиной 25 мм (с влажностью около 28-32%), то в среднем на это уходит около 60 минут. Примечательно, что время выдержки под паром аналогичных по габаритам деталей для любых пород примерно одинаковое.

Кстати, считается, что перегревать деталь тоже нельзя, так как лигнин после отвердевания может потерять упругость и стать слишком хрупким.

Метод проваривания используется не часто, так как заготовка сильно и неравномерно увлажняется, а такие водонасыщенные волокна и клетки при гнутье могут рваться, как минимум, с образованием ворса. Детали после варки приходится потом слишком долго сушить. Но этот способ хорошо показывает себя, если нужно обработать для гнутья только часть заготовки.

Пропаривание позволяет прогревать заготовку равномерно, причём влажность её на выходе стремится приблизиться к оптимальной. Наиболее подходящая влажность для достижения максимальной пластичности пиломатериалов считается диапазон в 26-35 процентов (момент насыщения волокон древесины).

Чтобы пропарить древесину для гнутья в домашних условиях, используют самодельные цилиндрические камеры из металлических/полимерных труб или прямоугольные короба из дерева. В качестве источника пара выступают нагревающиеся баки, электрические чайники и прочие подобные приспособления, которые могут обеспечить температуру порядка 105 градусов и небольшое давление. Далее всегда следует этап просушивания детали (+ выдержки зафиксированной формы) примерно до пятнадцати процентов и её финишной обработки.

Как сделать полукруг из дерева?

  1. Некоторые особенности работы с деревом
  2. Видео
  3. Способ расслоения
  4. Как согнуть дерево
  5. Выпиливание изогнутой деревянной детали
  6. Видео пропаривания и гнутья
  7. —Рубрики
  8. Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ
  9. При помощи химической пропитки
  10. Короб для пропаривания древесины
  11. Химическая обработка
  12. Некоторые рецепты приготовления растворов для химической обработки древесины, для добавления пластичности
  13. Сгибание древесины. Несколько важных советов

Некоторые особенности работы с деревом

Гнутье древесины сопровождается ее деформацией, а также сжатием внутренних слоев и растяжением внешних. Бывает так, что силы растяжения приводят к разрыву внешних волокон. Предупредить это можно при проведении предварительной гидротермической обработки.

Итак, согнуть можно заготовки бруса, сделанного из массива и клееной древесины. Кроме того, для гнутья применяют строганный и лущеный шпон. Самыми пластичными являются лиственные породы. В их числе бук, ясень, береза, граб, клен, дуб, тополь, липа и ольха. Гнутые клееные заготовки лучше всего делать из шпона березы. Стоит отметить, что в общем объеме гнуто-клееных заготовок березовый шпон занимает примерно 60%.

Изгиб

При пропаривании заготовки способность к сжатию значительно увеличивается, а именно на треть, в то время как способность к растяжению повышается всего на несколько процентов. А, значит, думать о том, можно ли гнуть дерево толще 2 см, не стоит априори.

Видео

Способ расслоения

Расслоение

Вначале нужно сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть длиннее, чем длина готовой детали. Это объясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Прежде чем начать резку, следует нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это нужно поперек нижней стороны доски. Это позволит сохранить последовательность ламелей после их перемещения.

Доски отрезаются прямослойным краем, ни в коем случае не лицевой стороной. Так, их можно будет сложить вместе с наименьшим изменением. В форму наносится пробковый слой. Это поможет избежать неровностей в форме пилы, что позволит сделать более четкий изгиб. Кроме того, пробка удержит расслоение в форме. Теперь наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.

Клей наносится на ламели валиком. Лучше всего использовать карбамидоформальдегидный клей, состоящий из 2 частей. Он обладает высоким уровнем сцепления, но долго сохнет. Можно также использовать эпоксидную смолу, но такой состав стоит очень дорого, и позволить его себе может не каждый. Стандартный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но является очень мягким, что в данной ситуации никак не приветствуется.

Доски скрепляются после склеивания

Заготовку из гнутого дерева следует как можно быстрее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не приобретет нужную толщину. Доски скрепляются вместе. После того как клей полностью высохнет, следует укоротить ее до нужной длины.

Как согнуть дерево

В случае если появилась необходимость в изготовлении изогнутого деревянного элемента, то на первый взгляд может показаться, что несложнее выпилить необходимый элемент в изогнутом виде, но при таких условиях волокна древесного материала будут перерезаны, ослабляя, так, прочность детали, а как следствие, и всего изделия. Помимо этого, при выпиливании получается громадной перерасход материала, что нельзя сказать о методе, в то время, когда деревянную заготовку попросту изгибают.

Древесина — это волокна целлюлозы, связанные между собой химическим веществом, именуемым лигнин. От размещения волокон зависит гибкость дерева.

Лишь хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства разных изделий. Но изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, поскольку сухое дерево может сломаться, что весьма нежелательно.

Изучив технологию, как согнуть дерево, и фундаментальные физические свойства древесины, каковые разрешают изменять ее форму и потом ее сохранить, в полной мере реально заняться изгибанием древесины дома.

Выпиливание изогнутой деревянной детали

  • Деревянную изогнутую деталь можно сделать либо выпиливанием фигуры, либо ее сгибанием. Вырезая деревянную деталь, нет необходимости использовать дополнительные типы обработки, специальных приспособлений и знаний, как в случае со сгибанием.
  • К тому же выпиливание изогнутой детали экономит время, выпилить пространственную форму быстрее. Но на этом положительные стороны выпиливания, в сравнении с изгибанием, заканчиваются.
  • Если выпиливать изогнутое изделие, то образуется масса безвозвратно потерянного материала, который становится отходом. Кроме того, поперечные срезы обычного обрезного пиломатериала, попадают в зону радиусов вырезаемой детали. Это значительно ухудшает внешний вид и усложняют шлифование и другие доводки дерева.
  • Изготовленная деталь может разломиться на скругленных участках волокна, которые идут поперек сечения.

Видео пропаривания и гнутья

Вашему вниманию предоставляется видео о технологическом процессе гнутья древесины:

Удачи и успехов! До новых встреч, с вами был Андрей Ноак!

—Рубрики

  • Текстиль.Различные идеи по работе с материалом (868)
  • Rag rug или что можно сделать из старых вещей (275)
  • Шитье (175)
  • Мишки тедди (120)
  • Кожа (97)
  • Дизайнеры одежды,мода (57)
  • Цветы из ткани (48)
  • Батик (33)
  • Индийский пэчворк (11)
  • Сутаж (7)
  • Вязание (854)
  • Спицы (502)
  • Крючок (244)
  • На вилке (9)
  • На пальцах (7)
  • Мебель и все связанное с деревом (518)
  • Резьба по дереву. (96)
  • мебель своими руками (65)
  • Роспись по дереву (38)
  • Береста (31)
  • Выпиливание (30)
  • Выжигание (13)
  • Изделия из листьев (12)
  • Мебель 21 века. (12)
  • Ширма (12)
  • Изделия из спичек (7)
  • Ар-Нуво.Мебель и мастера (5)
  • Арт-Деко.Мебель и мастера (1)
  • Ремонт и дизайн дома (517)
  • Деталь в интерьере (148)
  • Интерьер (123)
  • Мозаика (93)
  • Интерьерная роспись или фрески (42)
  • Витражи (39)
  • Уборка и средства для нее. (36)
  • Все из мусора (16)
  • Кулинария (450)
  • Выпечка (173)
  • Все из мяса (91)
  • Заготовки (41)
  • Напитки (18)
  • Корейские блюда (13)
  • Супы (12)
  • Салаты (10)
  • Молоко и молочные продукты (10)
  • Рыба (5)
  • Соусы (5)
  • Вышивка (434)
  • Бисер (80)
  • вышивка лентами (41)
  • Вышивка крестиком (24)
  • Вышивка гладью (10)
  • Все из бумаги (291)
  • Папье маше (60)
  • Картон (36)
  • Гафро-картон (7)
  • Арте-франчез (4)
  • Мозаика из бумаги (4)
  • Плетение (227)
  • Макраме (36)
  • Из проволоки (24)
  • Плетеная мебель (8)
  • Записная книжка (217)
  • Роспись (186)
  • Лепка (177)
  • Гипс (78)
  • Холодный фарфор (20)
  • Соленое тесто (7)
  • Искусствоведение. Культурология (168)
  • Звезды философии (3)
  • Искусство (157)
  • Акварель (32)
  • Здоровье. (150)
  • Войлок (140)
  • Дача.Сад.Огород (100)
  • Истории из жизни.Жизнь во Франции (46)
  • Пластмасса и все из нее (43)
  • Введение в рисование (42)
  • Резьба и вышивка по яичной скорлупе (30)
  • Скульптура (30)
  • Металл .Работы с ним (18)
  • Свечи (16)
  • Стекло.Работы с ним (13)
  • Кость (8)

Как согнуть фанеру, ДВП, МДФ

В домашних условиях фанеру сгибают путем увеличения ее влажности, последующей утюжкой (потребуется утюг), и закреплением в шаблоне. Шаблоном может служить любой каркасный элемент и вовсе необязательно его форма должна быть криволинейной. Крепится к шаблону изделие посредством скотча. Можно зажимать согнутую фанеру между двумя распорками, придавать ей согнутую форму за счет веревок, обвязывая ими изделие в нескольких местах вдоль радиуса искривления. Фанеру можно использовать только после того, как она высохнет. Вроде с тем, как согнуть фанеру, мы разобрались – идем дальше.

Как согнуть ДВП? Методика та же, что и в предыдущем случае! А как согнуть МДФ? В этом случае можно пойти двумя путями: либо изгибать тонкие листы (не более 5 мм) и склеивать их между собой, либо использовать гибкий МДФ . в котором с одной из сторон есть поперечные прорези. Толщина таких листов обычно составляет 8 мм. При изгибе они накладываются друг на друга фрезерованными сторонами, после чего склеиваются. Вот, собственно, и все!

При помощи химической пропитки

Дабы уничтожить связи лигнина между волокнами возможно влиять на дерево химическими веществами, причем осуществить это в полной мере реально дома. Идеально для этого подходит аммиак. Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. По окончании чего она делается очень послушной и эластичной, что разрешает согнуть, скрутить ее и выдавить в ней под прессом рельефные формы.

Аммиак страшен! Исходя из этого при работе с ним направляться выполнять все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки направляться проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.

Чем продолжительнее древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она делается. По окончании отмачивания заготовки и придания ей формы, необходимо покинуть ее в таком изогнутом виде. Это необходимо для фиксации формы, ну и чтобы аммиак испарился. Снова же оставлять гнутое дерево следует в проветриваемом помещении. Примечательно, что по окончании испарения аммиака, волокна древесины получат былую прочность, а это разрешит заготовке удерживать свою форму!

Короб для пропаривания древесины

В коробе должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. Для того, чтобы конструкция не взорвалась

Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму.

После пропаривания, фиксируют необходимую форму древесины и сушат до достижения влажности в 15%. Далее выдерживают зафиксированную форму 5-7 дней и проводят финишную обработку

Химическая обработка

Химическая обработка древесины для улучшения ее пластичности проводится методом выдерживания в растворах. Существуют готовые химические средства в магазинах. Толстые заготовки следует вынимать из растворов после нескольких часов. И оставлять на некоторое время для более равномерного распределения раствора внутри самой заготовки. Поскольку внешние слои заготовки насыщаются и частично утрачивают способность впитывать.

Некоторые рецепты приготовления растворов для химической обработки древесины, для добавления пластичности
  • 1.Вода, столярный клей, глицерин, спирт в соотношении 3:2:1:1
  • 2.Вода, глицерин, спирт, в соотношении 4:2:1
  • 3.Раствор аммиака 10%, глицерин, спирт, соотношение 3:1:1
  • 4.Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится

Не забываем, что температура ускоряет химические реакции.

Работая с химическими составляющими, помните о технике безопасности. Защищаем себя фартуком, перчатками, очками и маской, во избежание попадания ядовитых паров в легкие, глаза и на кожу.

Сгибание древесины. Несколько важных советов

  • Изогнутую древесину нужной формы фиксируют в таком положении на время, пока структура древесины не стабилизируется (5-7 дней в среднем, после высыхания до 15%).
  • Важно, что разные породы древесины и гнутся по-разному. Твердые породы древесины хорошо воспринимают сгибание (дуб, бук, вяз и т.д.).
  • Хвойные породы в сгибании практически не используют.
  • Чем тоньше деревянная заготовка, тем легче ее гнуть.
  • Самым лучшим вариантом заготовки для сгибания будет материал, расколотый вдоль волокон.
  • Выбирайте древесину для сгибания тщательно. Она должна быть без дефектов (сучков, смоляных карманов, трещин и так далее)

Независимо от того, каким методом подготавливать древесину к сгибанию, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится.

Поэтому радиус изгиба должен быть немного меньше нужного, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект

Чтобы дерево стало как пластилин — гнутье древесины

Доброго времени суток уважаемые читатели и подписчики Блога Андрея Ноака! Сегодня мы поговорим про гнутье древесины, которое можно сделать даже самому в домашних условиях.

Пропарка древесины является эффективным методом смягчения и пластификации древесины, именно после пропаривания она может подвергаться гнутью и использоваться мастерами для изготовления гнутых изделий.

При изготовлении гнутых изделий каждый специалист использует свои нюансы в технологии, в зависимости от вида текстуры древесины и количества материала.

Сегодня мы рассмотрим особенности гнутья в зависимости от породы и влажности древесины, но сначала узнаем где наиболее востребованы гнутые изделия.

Применение гнутых изделий из древесины:

  1. Жилищное строительство.
  2. Части стульев.
  3. Перила лестниц.
  4. Строительства судов и лодок, к примеру каноэ.
  5. Изготовление музыкальных инструментов, например виолончель.

Как лучше выбрать древесину для гнутья:

  • Древесина должна быть влажной прежде чем начинать процесс пропаривания. Именно сырая древесина обладает повышенной теплопередачей. При этом некоторая древесина уже имеет высокое содержание влаги, в то время как другая древесина нуждается в предварительной пропитке.
  • Лиственные породы отлично подходят для пропаривания и более гибки чем хвойные.
  • Эксперты отмечают что древесина с свилеватостью более подвержена образованию трещин и разрушению от изгиба, чем заготовка из прямых волокон. Поэтому необходим тщательный отбор сырья для гнутья.
  • Стандартно рекомендованной для гнутья является свеже заготовленная древесина, которая имеет высокую начальную влажность и более гибка.

При испытании по критерию прочности на изгиб, специалисты пришли к выводу что лучшим материалом для гнутья является белый дуб и красный дуб, в то время как мягкий клен, тополь оценивались как наименее подходящие материалы для гнутья.

Оборудование для пропаривания древесины:

  1. Паровая камера, где будет находиться заготовка.
  2. Теплогенератор или парогенератор.
  3. Термометр, он же градусник.
  4. Шланги или трубки, которые будут подключать генератор к паровой камере.

Процесс прапаривания и гнутья древесины

Профиль камеры часто выполнен из дерева или из ПВХ труб. Заготовка должна находиться полностью в камере, чтобы пар мог насыщать всю ее длину. Паровая камера должна быть достаточно герметичной и отверстие для выхода пара располагают таким образом чтобы влажный воздух омывал заготовку со всех сторон.

Размеры отверстия для выхода пара подбирают таким образом, чтобы насыщенный воздух выходил под давлением как на видео выше. Дело в том что при недостаточной концентрации пара заготовка не пропарится, при избыточном давлении возможен даже разрыв паровой камеры или срыв шлангов. Иногда для создания необходимого количества пара на выходное отверстие делают легкую крышечку, которая при повышении давления открывается, при низком давлении прикрывается.

В качестве парового котла в домашних условиях можно использовать обычный чайник или кастрюлю с водой на плите. Для более частого процесса гнутья можно купить специальный генератор.

Процесс гнутья древесины необходимо начинать только после достаточного наличия воды в генераторе, так как прерывания процесса насыщения негативно сказывается на качестве и времени всего технологического процесса гнутья древесины.

Специалисты рекомендуют температуру пропаривания держать выше 100 градусов Цельсия, как только вся заготовка прогреется выше 100 градусов, ее можно гнуть. Для измерения температуры насыщенного пара на выходе из камеры устанавливают градусник.

Видео пропаривания и гнутья

Вашему вниманию предоставляется видео о технологическом процессе гнутья древесины:

Удачи и успехов! До новых встреч, с вами был Андрей Ноак!

Изготовление стропильной системы для полукруглой и стрельчатой крыши

Наиболее распространённые формы крыш у коттеджей – «вальма» и «двухскатка». Это объясняется тем, что такая форма крыши хорошо известна многим строителям, а все этапы изготовления подробно расписаны в любом методическом издании.

Однако, многие частные застройщики хотели бы отойти от «штампов». Растёт интерес к куполообразным, полукруглым и стрельчатым формам крыш. Помимо привлекательного внешнего вида, такая крыша обладает рядом существенных достоинств:

  • Высокая прочность и несущая способность;
  • Высокая устойчивость к сильному ветру;
  • На поверхности такой крыши не скапливается снег и не застаивается дождевая вода;
  • Больший объём внутреннего полезного пространства и высота потолков в жилой мансарде;
  • Элементы арочной стропильной системы (особенно если они выполнены в виде ферм) могут стать эффектным декоративным элементом внутреннего убранства мансарды.

Задумываясь о том, как сделать полукруглую крышу из дерева, и понимая множество преимуществ «гнутой» крыши, многих застройщиков отпугивает высокая цена дугообразной стропильной системы, сложность её расчёта и изготовления: в промышленных условиях ламели (из которых делается клееный брус), распаренные до 100°C, при повышенной влажности (что придаёт дереву эластичность) гнутся по специальному шаблону, затем склеиваются и высушиваются в сушильных камерах.

В условиях частного строительства подобный технологический этап сложно и экономически нецелесообразно повторять. А при использовании деталей промышленного изготовления – в виде гнутого клееного бруса, стальных и деревянных изогнутых ферм и т.д. – стоимость такой стропильной системы многократно возрастает. Поэтому пользователи FORUMHOUSE предлагают свои, более «бюджетные» способы, по которым изготовляются арочные стропила и стропила полукруглой крыши.

Я задумал построить каркасный флигель с полукруглой стрельчатой кровлей. Для этого мне пришлось стать в одном лице: архитектором, конструктором, заказчиком, сметчиком, «спонсором» строительства, прорабом, специалистом технадзора и строителем. Но результат того стоил. Мне удалось реализовать все свои задумки. И за несколько сотен тысяч рублей (260 тыс. из которых ушли чисто на «каркас») построить домик со «стрельчатой крышей», 3-мя спальнями, кухней-гостиной, прихожей, раздельным санузлом и небольшим холлом на втором этаже.

Что в итоге получилось у форумчанина, видно на данном фото.

Особый интерес представляют этапы изготовления «гнутой» стропильной системы.

В классическом понимании эта «стропилка» не имеет привычных всем стропильных ног.

Также в ней отсутствуют клееные элементы. Если посмотреть на фотографии, то можно сказать, что в стропильной системе использованы элементы, заимствованные из судостроения.

Суть технологии использованной Nikofar состоит в следующем:

  • Основную нагрузку несёт «фронтонная ферма». В этой ферме наружная радиусная кромка выполнена из «шпангоутов». «Шпангоуты» делаются из коротких ламелей, собранных в два слоя и скреплённых между собой шурупами.

  • Между фронтонными фермами уложены горизонтальные «стрингеры», идущие от верхнего уреза вертикальной стены до конька крыши.

  • В промежутках между стрингерами установлены распорки из ламелей. Эти ламели имеют наружное радиусное закругление, совпадающее с радиусом кровли.

Это решение позволило упростить и значительно снизить трудоёмкость изготовления радиусной кровли по сравнению с традиционным подходом, когда используются криволинейные стропила.

Ламели выпиливались бензопилой. Для упрощения и ускорения разметки ламелей был изготовлен специальный шаблон – полукруг из двух реек и фанеры толщиной в 12 мм.

Если набить руку, то на изготовление одной «радиусной» ламели, включая разметку и выбор нужной доски, у рабочих уходило примерно 3 минуты.

После завершения возведения стропильной системы по каркасу кровли была набита обрешётка. На обрешётку (в целях экономии), вместо фанеры или ОСП, пошла второсортная обрезная доска – 10х2.5 см. Шаг между досками – 5 см. Затем было смонтировано кровельное покрытие из ондулина.

Предложенный способ делать «гнутую» стропилку и сам процесс возведения недорогого каркасного дома под ПМЖ нашёл широкий отклик на форуме. Также форумчане высказали свои «за» и «против» экономической целесообразности возведения такой стрельчатой кровли. Говорили и о перерасходе древесины. Посмотрим, насколько это верно:

Благодаря арочному сечению стрельчатой крыши, при сопоставимых расходах на пиломатериал, внутренний полезный объём такой жилой мансарды под аркой больше, чем у мансарды традиционной конструкции, а также мансарды с увеличенными свесами.

Арочная кровля, благодаря своей форме, выдерживает очень большие нагрузки, о чём хорошо знали строители древности.

Также большой интерес представляет проект дома с полукруглой крышей от участника нашего форума crazy-tortilla.

Я хочу построить дом с полукруглой крышей. По проекту предстоит перекрыть безопорный пролёт 11х8 метров. Думаю использовать для этого деревянные двутавровые балки. Затем сверху сделать настил из ОСП и уложить мягкую кровлю. Чердака не будет. Помогите разобраться, как сделать полукруглую крышу из дерева.

После мозгового штурма на форуме и споров о типе конструкции стропильной системы такой крыши было принято решение: вместо горизонтальных двутавровых балок использовать гнутую клееную ферму из дерева. После этого форумчанин заказал у проектировщика проект ферм. На фото ниже представлены готовые чертежи этих ферм.

Собирать гнутые фермы (в целях экономии) crazy-tortilla решил своими силами. Конструктивно ферма собирается из трёх слоёв древесины, для чего используются доски 150х30 мм.

Посчитав весь объём крепёжных стальных планок и саморезов, форумчанин понял, что закупать их на ближайшем строительном рынке или в магазине влетит в копеечку. Поэтому весь крепёж купил в интернет-магазине, что позволило сэкономить до 40% от их магазинной стоимости.

Для сборки ферм был сделан специальный стапель. Начать сборку решили с изготовления фермы для меньшего пролёта. На то, чтобы изготовить все фермы, у форумчанина ушло 2 месяца кропотливой работы.

Часть ферм монтировалась вручную, а часть, из-за большого веса, поднимались краном.

Также интересно ознакомится с бюджетом по изготовлению данной стропильной системы.

Всего было изготовлено 11 маленьких и 12 больших ферм. На это ушло 120 тыс. руб. Материала было куплено на 100 тыс. руб. Приблизительно эта кровля с черновым покрытием и без утепления обошлась мне в 250 тыс. руб.

Как сделать полукруг из дерева?

Чтобы дерево стало как пластилин — гнутье древесины

Доброго времени суток уважаемые читатели и подписчики Блога Андрея Ноака! Сегодня мы поговорим про гнутье древесины, которое можно сделать даже самому в домашних условиях.

Пропарка древесины является эффективным методом смягчения и пластификации древесины, именно после пропаривания она может подвергаться гнутью и использоваться мастерами для изготовления гнутых изделий.

При изготовлении гнутых изделий каждый специалист использует свои нюансы в технологии, в зависимости от вида текстуры древесины и количества материала.

Сегодня мы рассмотрим особенности гнутья в зависимости от породы и влажности древесины, но сначала узнаем где наиболее востребованы гнутые изделия.

Применение гнутых изделий из древесины:

  1. Жилищное строительство.
  2. Части стульев.
  3. Перила лестниц.
  4. Строительства судов и лодок, к примеру каноэ.
  5. Изготовление музыкальных инструментов, например виолончель.

Как лучше выбрать древесину для гнутья:

  • Древесина должна быть влажной прежде чем начинать процесс пропаривания. Именно сырая древесина обладает повышенной теплопередачей. При этом некоторая древесина уже имеет высокое содержание влаги, в то время как другая древесина нуждается в предварительной пропитке.
  • Лиственные породы отлично подходят для пропаривания и более гибки чем хвойные.
  • Эксперты отмечают что древесина с свилеватостью более подвержена образованию трещин и разрушению от изгиба, чем заготовка из прямых волокон. Поэтому необходим тщательный отбор сырья для гнутья.
  • Стандартно рекомендованной для гнутья является свеже заготовленная древесина, которая имеет высокую начальную влажность и более гибка.

При испытании по критерию прочности на изгиб, специалисты пришли к выводу что лучшим материалом для гнутья является белый дуб и красный дуб, в то время как мягкий клен, тополь оценивались как наименее подходящие материалы для гнутья.

Оборудование для пропаривания древесины:

  1. Паровая камера, где будет находиться заготовка.
  2. Теплогенератор или парогенератор.
  3. Термометр, он же градусник.
  4. Шланги или трубки, которые будут подключать генератор к паровой камере.

Процесс прапаривания и гнутья древесины

Профиль камеры часто выполнен из дерева или из ПВХ труб. Заготовка должна находиться полностью в камере, чтобы пар мог насыщать всю ее длину. Паровая камера должна быть достаточно герметичной и отверстие для выхода пара располагают таким образом чтобы влажный воздух омывал заготовку со всех сторон.

Размеры отверстия для выхода пара подбирают таким образом, чтобы насыщенный воздух выходил под давлением как на видео выше. Дело в том что при недостаточной концентрации пара заготовка не пропарится, при избыточном давлении возможен даже разрыв паровой камеры или срыв шлангов. Иногда для создания необходимого количества пара на выходное отверстие делают легкую крышечку, которая при повышении давления открывается, при низком давлении прикрывается.

В качестве парового котла в домашних условиях можно использовать обычный чайник или кастрюлю с водой на плите. Для более частого процесса гнутья можно купить специальный генератор.

Процесс гнутья древесины необходимо начинать только после достаточного наличия воды в генераторе, так как прерывания процесса насыщения негативно сказывается на качестве и времени всего технологического процесса гнутья древесины.

Специалисты рекомендуют температуру пропаривания держать выше 100 градусов Цельсия, как только вся заготовка прогреется выше 100 градусов, ее можно гнуть. Для измерения температуры насыщенного пара на выходе из камеры устанавливают градусник.

Видео пропаривания и гнутья

Вашему вниманию предоставляется видео о технологическом процессе гнутья древесины:

Удачи и успехов! До новых встреч, с вами был Андрей Ноак!

Как сделать полукруг из дерева?

Как сделать полукруглое крыльцо своими руками

Проживание в частном доме или отдых на даче – это возможность дольше быть на свежем воздухе и наслаждаться дарами природы. Продуманная обстановка в доме и на прилегающей территории обеспечат полноценный комфортный отдых и проживание. Наша статья для тех, у кого есть частный дом и время на его обустройство.

Удивительно, как много можно сделать своими руками, сэкономив при этом средства и проводя время за полезным и приятным трудом. К примеру, самостоятельно можно сделать и крыльцо дома. Ведь это не только красивое дополнение, но и практичное. Крыльцо можно изготовить из дерева или бетона. В этой статье мы рассмотрим основные шаги изготовления бетонного крыльца своими руками.

Для начала необходимо выбрать форму будущего крыльца. Это зависит от особенностей вашего дома, наличия свободного пространства у входной двери, а также ваших личных предпочтений. Наиболее эстетичным и практичным является полукруглое крыльцо. Его строительство мы и рассмотрим ниже.

Материал для изготовления крыльца:

  • Цемент марки 400
  • Песок, желательно речной (более устойчив к влаге)
  • Щебень мелкой или средней фракции
  • Материал для внешнего покрытия
  • Опалубка или составляющие для нее
  • Определение размеров и разметка территории

Размер крыльца зависит от ваших пожеланий. Однако следует учитывать несколько факторов. Во-первых, крыльцо не должно быть слишком маленьким. Ведь это не красиво и не удобно в использовании. Установите такой размер крыльца, который был бы пропорционален размеру дома. Стоит учесть и количество людей, которые будут регулярно ним пользоваться. Если семья большая, то крыльцо «на одного» будет не очень удобным.

Разметка начинается с выявления центра окружности. Это должна быть точка ровно по центру линии входной двери. От правильного определения центра окружности зависит то, насколько симметричным будет готовое крыльцо. От точки необходимо начертить радиус окружности. Можно сделать это циркулем на бумаге, а уже потом перенести на рабочую поверхность в нужном размере.

Если подъем входной двери позволяет, можно будет сделать несколько ступенек крыльца. Чтобы планировать дальнейшие действия, нужно измерить расстояние от земли до нижней части двери. Исходя из этого, вам станет понятно, сколько ступеней, а значит и сколько слоев крыльца нужно будет сделать. Конечно, в идеале, ступеньки должны быть одинаковыми для удобства эксплуатации.

Нормой являются такие размеры ступеней:

  • Ширина от 27 до 32 см;
  • Высота от 15 до 18 см.

Приготовление основания для крыльца

Приготовление основания начинается с удаления лишней земли и выкапывания котлована глубиной от 30 см. Котлован на половину засыпается песком и утрамбовывается. Укладываем геотекстиль, а остальное пространство необходимо заполнить щебнем до уровня земли. Теперь основание готово к дальнейшей работе. Более детальную информацию можно посмотреть на видео.

Формирование опалубки и армирование

Чтобы сделать опалубку самостоятельно, используют листы дерева или метала. Но есть более эстетичный метод. Это использование камня, лучше одинакового по форме и размеру. В результате вы получите не только опалубку, но и красивое обрамление крыльца, которое является началом облицовки. Камень нужно выложить по краю разметки, используя уровень. Еще одним преимуществом является то, что подпорки в данном случае делать не нужно, ведь веса камней более чем достаточно. Если вы все же будете делать опалубку из дерева или метала, обязательно сделайте подпорки. Дерево берите тонкое и намочите его перед применением, чтобы обеспечить гибкость.

Когда опалубка готова, можно приступать к армированию. Для этого берут металлическую арматуру или добавляют в бетон фиброволокно.

Заполнение бетонным раствором

Для работы лучше всего использовать цемент марки 400. Приготовив бетонный раствор из цемента и щебня, заливаем первый слой крыльца. Его нужно залить быстро и полностью – это увеличит прочность конструкции. К заливке следующего уровня можно приступать чрез 4-5 дней, когда высохнет первый слой. После выполнения заливки всех слоев, остается только сделать облицовку. Для этого используются материалы на ваше усмотрение и исходя из имеющихся в наличии.

Теперь у вас есть пособие для того, чтобы приступать к работе. А более детальную информацию об этапах работы можно получить при просмотре видео.

Как сделать полукруглую садовую скамью своими руками

Сделать садовую скамейку, совсем несложно. Понадобится немного строительного материала и свободного времени. Такая лавочка, сделанная своими руками, идеально впишется в садовый дизайн, и станет превосходным местом для отдыха.

Дёрен (лат. Cornus)

Относится к семейству кизиловых. Чаще всего это кустарник, реже дерево. Известно около 50 видов вечнозеленых или листопадных растений. Любит солнечные участки, но в тени тоже может произрастать. Однако это ухудшает его декоративность.

Для начала необходимо составить проект – это поможет рассчитать необходимую площадь для ее размещения на участке. Также нужно заранее подготовить материалы для строительства, крепеж и средства для обработки древесины от воздействий погоды.

Необходимые материалы

Для работы нам понадобятся следующие элементы из дерева:

  • 6 шт. ножек (высота 5 см х ширина 7 см х длинна 50 см);
  • по две продольных рейки: передних 2 шт. (ближний край – высота 4 см х ширина 4 см х длинна 80 см) задних 2 шт. (дальний край 4 см х 4 см х 100 см);
  • брусок поперечный 3 шт. (высота 4 см х ширина 4 см х длинна 40 см),
  • металлические оцинкованные уголки (4х4 см) 14 шт., (5х7) 6 шт.,
  • 34 дощечки (высота 2 см х ширина 5 см х длинна 50 см), из которых сделаем непосредственно место для сидения.

Шаг 1. Составляем проект

Скамейка будет иметь размеры 2м х 0,5м х 0,5м. Конструкция интересна тем, что если сделать еще одну такую же, и поставить их вместе, то получится полукруг. А если четыре – круг: как раз то, что нужно для веселой компании у садового очага, спокойного семейного отдыха у фонтана, скульптуры, или вокруг тенистого дерева.

Чертеж полукруглой скамейки для сада

Для начала примем в расчет необходимые параметры для составления проекта:

  • расстояние от места сидения до костра – 2 метра;
  • размер скамьи от одного края до второго по внешней стороне – 2 метра;
  • полезное расстояние (место для сидения) по внутренней стороне – 1,5 метра;
  • ширина скамьи – 0,5 метра;
  • высота скамейки – 0,5 метра;

Чтобы лучше разобраться с конструкцией скамейки перерисуйте или напечатайте чертеж.

Шаг 2. Предварительная обработка материала

Перед покраской все заготовленные дощечки обрабатываем наждачной бумагой (размер зернистости 100-120). Края и углы – рашпилем.

Обработайте неровные поверхности древесины Доска должна получиться гладкой, без сучков и неровных поверхностей

Шаг 3. Покраска

Чтобы упростить себе задачу, весь материал сначала окрашиваем, а уже потом собираем конструкцию. Если где-то в процессе и появятся неокрашенные участки в местах распила, то это легко исправить с помощью кисточки.

Обработка древесины морилкой

Чтобы древесина не отсырела и не выцвела от открытого солнечного света и перепада температур, нужно обработать её морилкой Alpina или Veres, дать просохнуть пару часов. После покрыть алкидным лаком Polifarb, или специальной краской Pinotex Wood Primer.

Покрашенные бруски для ножек лавочки

Шаг 4. Собираем основание

На следующий день после покраски можно приступать к сборке каркаса.

Сборка каркаса лавочки: крепление оцинкованными уголками Собранный элемент каркаса лавочки

Чтобы не повредить плитку и покрашенные бруски, при монтаже подкладывайте доски. А для жесткости конструкции и крепления используйте металлические оцинкованные уголки.

Готовый каркас садовой лавочки

Шаг 5. Завершающий этап

Теперь, когда основной каркас конструкции готов, на него можно монтировать доски для сидения. Сначала разложите их на основании скамейки так, чтобы получился изгиб. Для этого с одной стороны уложите доски впритык, а между краями досок с другой стороны сделайте зазор в 2-3см. Для крепления выберите один из способов, который посчитаете наиболее удобным:

Вариант 1. Крепление через доску в брус

Можно закрепить доски сразу, оцинкованными саморезами с неполной резьбой, сверху конструкции.

Вариант 2. Крепление через брус в доску

Если нужно, чтобы головки шурупа не было видно, необходимо выполнить следующую процедуру, которая будет максимально удобным и правильным вариантом:

  1. Выложив доски на каркасе (брусьях), сделать на их торцах отметки карандашом;
  2. Убрав доски, перенесите метку на точку сверления;
  3. Используя сверло по дереву сделайте отверстия под шурупы в брусе;
  4. Уложите доски на место, согласно отметкам на торцах;
  5. Используя шуруповерт и саморезы с неполной резьбой зафиксируйте конструкцию. Следите чтобы брус и доска максимально хорошо притягивались друг к другу.

Вариант 3. Переворот конструкции с предварительной фиксацией

Зафиксируйте надежно скотчем или монтажной лентой уложенные рейки (так как на фото). Понадобится один или двое помощников, чтобы аккуратно перевернуть конструкцию вверх дном, а после – заново поправить все дощечки. После этого можно приступать к закручиванию саморезов.

Крепление конструкции саморезами

Чтобы скамья выглядела более эстетично, с торцов используйте такие же доски. Их можно закрепить при помощи металлических оцинкованных уголков.

Закрываем торцы планками, фиксируя их на оцинкованных уголках Собранная полностью конструкция

Конструкция готова и должна выглядеть как на фото, можно приступать к её установке.

Готовая лавочка в дизайне сада Эксклюзивное украшение для сада и место для отдыха

Чтобы собрать круг или полукруг скамейкой вокруг костра, фонтана или тенистого дерева, вам нужно повторить процедуру, поставить их вместе и, при необходимости, скрепить оцинкованными саморезами.

Две лавочки образуют полукруг для отдыха у костра

Методы реставрации деревянных дверей своими руками

Дерево – надежный и прочный материал, хотя и уступает по некоторым характеристикам металлу. Именно из такого сырья чаще всего создают двери – межкомнатные и входные. Производители дают гарантию на свою продукцию, в среднем — 10 лет. Однако этот срок будет зависеть от аккуратности потребителей, а также соблюдения условий эксплуатации. В случае появления каких-либо дефектов, чтобы восстановить привлекательный вид потребуется реставрация деревянных дверей. Далее, рассмотрим, как провести восстановление дверной конструкции.

Когда необходима реставрация?

Деревянная конструкция при всей своей прелести может разонравиться владельцу или же на ее поверхности обнаружатся существенные дефекты. В таких ситуациях не нужно приобретать новую дверь, потому что дерево легко реставрируется. При этом вполне по силам справиться самостоятельно.

Случаи, когда требуется реставрация межкомнатных деревянных дверей:

  • на поверхности заметны сколы, трещины, царапины, нарушена целостность покрытия;
  • на фоне отделки выделяются неэстетичные пятна;
  • область филенок имеет трещины;
  • поверхность потемнела;
  • потерян внешний вид из-за испорченной обшивки;
  • если повреждены стеклянные и зеркальные вставки, другие декоративные элементы;
  • и наконец, в случае, когда просто хочется перемен.

Если межкомнатные или входные двери имеют сложный дизайн с декоративной резьбой или другими элементами, тогда лучше обратиться к профессиональным мастерам по ремонту деревянных дверей, которые произведут работы качественно и быстро. В противном случае вы можете обновить своими силами, воспользовавшись нашими советами.

Обновление двери своими руками

Этот процесс не будет чем-то сложным, если действовать поэтапно, вооружиться нужными инструментами и материалами. Перед тем, как отреставрировать деревянные межкомнатные двери, надо снять полотно, открутить замки и фурнитуру, положить горизонтально, чтобы было удобно работать. И можно приступать к отделке. Весь процесс состоит из нескольких этапов.

Удаление лакокрасочного покрытия

Как правило, деревянные двери покрыты лаком, который защищает материал, препятствует воздействию на поверхность различных факторов. Этот состав создает прозрачный, блестящий слой, который многим очень нравится. Но снять его часто очень сложно. Поэтому, перед тем, как отреставрировать деревянную дверь, покрытую лаком, потребуется купить растворитель. Лучше отдать предпочтение составу, снимающему лак именно с дерева. Не берите слишком агрессивное средство, которое может размазать отделку по дереву. Работайте по фрагментам, действуйте очень осторожно, не переусердствуйте с количеством растворителя.

Также одним из наиболее популярных отделочных материалов для деревянных полотен является краска. Иногда она нанесена в несколько слоев, и тут нужно действовать аккуратно. Проще всего избавиться от покрытия с помощью растворителя. Только, в отличие от предыдущего способа, вам нужно купить состав именно для краски, причем, учесть ее тип. Нанося растворитель, обязательно работайте в перчатках и защитной маске.

Кроме механического и химического способа снятия краски, существует также термический. Но перед тем, как реставрировать деревянную дверь, вам понадобится обзавестись строительным феном или паяльной лампой. Эти инструменты нагревают краску, после чего она легко удаляется.

Выравнивание поверхности

Когда лак или краска удалены, поверхность нужно сделать максимально ровной, чтобы потом произвести качественное обновление полотна. Для создания гладкой поверхности вам понадобится наждачная бумага с крупным зерном, а также шлифовальная машинка.

Действие начинается с использования крупной шкурки. Двигаться надо по направлению древесных волокон. Далее, меняем ее на наждачную бумагу с мелким зерном, проходимся по поверхности еще раз, особое внимание уделяя декору. Теперь приступаем к использованию шлифовальной машинки, которая быстро исправит все неровности.

Устранение дефектов

Шлифовальная машинка не решит проблему трещин и сколов. Для их ликвидации понадобятся акриловые шпатлевки, предназначенные для древесины. Подберите состав нужного цвета.

Если вы заметили на полотне или коробке плесень, или гнилостные участки, то перед тем, как отреставрировать старые деревянные двери, он них нужно избавиться. При помощи ножа или рубанка необходимо снять поврежденный слой дерева, пока не будет полностью удален испорченный кусочек. Теперь это место нужно выровнять с остальной поверхностью. Для этого подойдет шпатлевка и опилки, смешанные с клеем.

Поверхность двери может быть отмечена различными пятнами. Не стоит бояться, что с ними не справитесь. На самом деле, они очень легко удаляются пятновыводителями для мебели. Просто нанесите небольшое количество средства на салфетку, и потрите участок. Через минуту пятно должно пропасть.

Финальный этап

После того, как поверхность готова к нанесению финального покрытия, потребуется определить его вид. Традиционно деревянные двери обрабатывают лаком, краской или морилкой. Лучше всего производить работу на улице, если есть такая возможность. На свежем воздухе вам не помешает запах, да и не будет боязни что-либо испачкать. Работайте в перчатках и защитной маске.

Окрашивание конструкции производится при помощи краскопульта или кисти. Первый инструмент подходит для нанесения краски на большую ровную поверхность. А вот, если полотно имеет изгибы, декоративные рельефы, тогда для реставрации двери из дерева лучше воспользоваться кистью.

Пошаговое окрашивание двери:

  1. Если краска слишком густая, ее надо разбавить в соответствии с инструкцией.
  2. Затем смесь помещается в краскопульт или емкость, куда удобно макать кисть.
  3. Вначале нужно нанести материал на тестовую доску, чтобы понять, как он себя ведет, насколько состав соответствует вашим требованиям к густоте и оттенку. Особенно, если вы впервые работаете краскопультом.
  4. Кистью наносим краску сверху вниз, двигаясь слева направо. Краскопульт должен находиться на расстоянии 35 см от поверхности. Обработка проводится короткими распылениями.
  5. Когда вся поверхность покрыта краской, нужно подождать, пока высохнет первый слой, после чего приступать к нанесению второго.

Реставрируем дверную коробку

Поскольку полотно держится в коробке, невозможно произвести ремонт деревянных дверей в квартире, забыв про последнюю. С коробкой нужно произвести те же манипуляции, что и с дверью. Вначале удаляем лакокрасочные материалы, затем выравниваем поверхность. Далее маскируем сколы, щели и царапины, после чего покрываем изделие той же финальной отделкой, что и полотно.

Обшивка деревянных дверей

Чтобы быстро обновить изделие, можно прибегнуть к его обшивке. Как восстановить старую деревянную дверь данным методом? Для этого подходят различные материалы, но проще всего взять МДФ или ламинированную ДСП. Такой способ является наименее затратным по времени и материальным ресурсам.

Отделка производится панелями, толщина которых не должна превышать 0,8 см. Работы по обшивке, как всегда, начинаются со снятия двери с петель и размещения на ровной поверхности. Теперь следует вырезать панели по размеру двери. Учтите важный нюанс: в плитах ДСП или МДФ нужно не забыть сделать отверстия для замка и ручки.

Процесс обшивки двери:

  1. Перед тем, как отреставрировать деревянную дверь, полотно следует очистить от старого отделочного слоя.
  2. Далее, поверхность выравнивается и шлифуется.
  3. Теперь нужно нанести жидкие гвозди – по периметру и две диагонали от углов через центр.
  4. На следующем этапе на клейкий слой необходимо положить отделочную панель и плотно прижать.
  5. Для качественного приклеивания поверх плиты нужно положить груз, и оставить на сутки.
  6. Когда одна сторона с отделкой высохла, приступайте к обработке другой. Работа производится по описанной ранее схеме.

После восстановления деревянных дверей, остается только поместить всю фурнитуру назад. В качестве декора на поверхность можно нанести ламинированную пленку или краску для древесины. Лакокрасочным составом панели обрабатываются еще до того, как будет установлена фурнитура. Пленку же прикрепить еще проще: она раскладывается на поверхности двери, после чего по ней нужно пройтись горячим утюгом, и тогда она приклеится.

Реставрацию входных дверей из массива сосны можно провести посредством обшивки дерматином. Нужно отрезать кусок поролона, соответствующий размерам полотна, а также дерматина, который будет немного больше. Поролон кладут на дверь, сверху располагают дерматин, подворачивая его края так, чтобы он зашел под поролон. Через каждые 10 см по периметру следует зафиксировать обивку небольшими гвоздями. Посредине она также закрепляются. Многие создают настоящие узоры. Также не забудьте про отверстия для фурнитуры.

Мы рассказали вам о том, как можно просто и менее затратно реставрировать полотно и дверную коробку своими силами. Этот процесс не вызовет сложности у тех, кто хоть раз держал в руках кисточку, молоток, стамеску и наждачную бумагу. Главное, действовать поэтапно, не забывая о последовательности действий. Обновление конструкции собственными силами позволит создать действительно оригинальное и красивое изделие, у которого не будет аналогов. Более подробно, как провести реставрацию деревянных дверей своими руками, вы можете посмотреть на видео.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Energoprib.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: