Как сделать клиновую дверь?

Как сделать клиновую дверь?

Устройство здания предполагает наличие предбанника, парилки, помывочной, комнаты для отдыха. Каждому помещению соответствует определенная дверь. Их основные виды:

  1. Глухая, представляющая сплошное полотно, как правило, дощатое и обитое вагонкой. Такие конструкции бывают одно- и двухрамными.
  2. Стеклянная, больше подходящая для сауны, но некоторые владельцы бань желают украсить интерьер именно ею.
  3. Комбинированная – из древесины со стеклянными вставками.

Планируя сделать дверь для бани своими руками, принимают во внимание такие критерии, как влажность и высокая температура. Поэтому материалы и фурнитуру выбирают определенного типа.

Наиболее подходит для банных дверей древесина. Она общедоступна, несложна в обработке, а при высоких температурах источает «целебные» ароматы. Существуют специальная «банная» древесина: дубовый, осиновый, липовый кедровый брус.

По составу изделия разделяют на:

  1. Клиновые (склеенное в микрошип-паз сплошное полотно с клиньями для фиксации досок).
  2. Филенчатые (в их составе – полотно, коробка, наличники и доборы).
  3. Щитовые (каркасом служат рейки, шпон, МДФ).

На стоимость конечного продукта влияет цена на материал. Поэтому, чтобы сэкономить, некоторые изготавливают полотно из недорогого сырья и затем обшивают вагонкой.

Майкл Карас

Вы не указали фактические размеры для нового размера двери, размера шероховатой проемы новой рамы или внутренних размеров старой рамы. Как таковой, трудно дать конкретный совет. Тем не менее, вот некоторые основные предложения.

1) Перед установкой новой рамы в старую раму удалите молдинги дверного проема со старой рамы.

2) Снимите весь кожух вокруг старой дверной коробки. Вы будете добавлять новый кожух из новой рамы на всю стену. Если вы вложите кадры так, как вы хотите, этот корпус будет шире, чем ваш существующий корпус. Вы можете столкнуться с использованием некоторых сосновых досок для изготовления досок.

3) Проверьте размеры ширины внешней стороны новой рамы и внутренние размеры старой рамы. Если это общее различие больше, чем толщина одной или нескольких стандартных сосновых досок (в США это толщина 0,75 дюйма), вы должны добавить доску (ы) внутрь старой рамки, чтобы заполнить часть пространства. Вам нужно оставить свободное пространство между каждой стороной рамки

0,8-1,2 см, чтобы можно было приспособить новую рамку к вертикальной.

4) Проверьте размер высоты внешней части новой рамы до внутренней высоты старой рамы. Если общая разница превышает толщину стандартной сосновой доски, вы должны добавить доску (доски), чтобы заполнить часть пространства. Вам нужно оставить свободное пространство между верхними частями рамки в пределах от 0,8 до 1,2 см, чтобы можно было настроить новый кадр на квадрат и выровнять по верху.

5) Используйте конические клиновые куски дерева попарно между сторонами рамы и сверху, чтобы преодолеть зазор между рамами в точках, где вы будете прибивать новую раму на место. Эти клиновидные клинья можно отрегулировать, потянув их друг от друга или вместе (от конца к концу), чтобы отрегулировать зазор по мере приближения, выравнивания и проверки новой рамки на квадрат. После того, как посадка выполнена правильно, проденьте гвоздь через новую раму и клинья в старую раму, чтобы закрепить новую раму на месте. (Если вы добавили сосновые доски с зазором между этими гвоздями, то сначала зайдете в эти доски, прежде чем переходить к исходной рамке). Эти клинья можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно.

6) После того, как дверь повешена и хорошо подогнана, настало время установить новый кожух по краю новой рамы вплоть до края стены, который ранее был покрыт старым кожухом. По всей вероятности, этот новый корпус в конечном итоге станет нестандартным корпусом, который вы будете делать из отделочных досок. Однако есть вероятность, что вы сможете найти подходящий материал, который вы можете изменить в качестве корпуса, например, некоторые стили широкой плинтуса.

Обратите внимание, что прежде чем начать эту работу, вы хотите проверить ширину новых сторон косяка по сравнению со старой рамой. Если старый шире, вам придется обработать новый каркас расширениями косяка, чтобы ширина была немного шире, чем у существующего косяка. Это делается для того, чтобы при установке новых корпусных плат эта отделка не качалась по краю старой рамы.

Изготавливаем щит для филенки. Подготовка материала

Классическая филенка из массива представляет собой клееный щит из обрезной доски определенной толщины. Сделать его своими руками можно при условии наличия опыта работы с древесиной и необходимого ручного и механического инструмента. Процесс изготовления начинаем с выбора пиломатериалов.

Лучше для производства дверей использовать свежую хорошо просушенную древесину. Ее технологическая влажность должна составлять 8-12%. Только в этом случае можно гарантировать отсутствие в готовом щите механических напряжений, которые в конечном итоге могут привести к образованию трещин и разрушению филенки.

Особенности дверей из дерева

Деревянные двери предотвращают отвод тепла из парной за счет низкого уровня теплопроводности. При воздействии высокой температуры из дерева не выделяются опасные вещества, вредящие здоровью человека.

Двери выполнены в классическом стиле, что делает их универсальным вариантом для любых бань и саун. При механических повреждениях входные конструкции можно отреставрировать, вернув им изначальный вид. Благодаря красивой текстуре дерева двери идеально впишутся в общую концепцию бани или сауны.

Выгодная покупка деревянных дверей для бани и сауны в Вологде по доступным ценам

В компании «БМГ» в Вологде можно недорого купить деревянные двери для бани и сауны сорта А размером 700х1700/1800 мм. Готовые конструкции изготавливаются из экологически чистой древесины и соответствуют требованиям ГОСТ. Квалифицированные специалисты проконсультируют по интересующим вопросам, расскажут об эксплуатационных особенностях продукции и помогут сделать правильный выбор.

Читайте также:
Как расслабить доводчик на двери?

На выбор предлагаются двери, оснащенные матовым закаленным стеклом, которое придает им оригинальности и изысканности. Осуществляется оперативная доставка продукции по России и страны СНГ. Для оплаты задействуется наличный/безналичный расчет.

Чтобы оформить заказ от вас потребуется связаться с нашим менеджером по номеру +7 (960) 295-77-11 либо заполнить на сайте несколько строчек электронной формы.

Двери для бани и парилки своими руками: пошаговая инструкция с чертежами

Сейчас приобрести можно буквально все. Это же относится и к дверям для различных зданий и помещений: сортамент продукции такой, что удовлетворит даже самого привередливого покупателя. Но баня – это нечто особенное.

Эффективность принимаемых в ней процедур напрямую зависит от значений влажности, температуры, их постоянства. А потому профессионалы советуют все, что требуется для этого специфического «объекта», по возможности изготавливать самостоятельно, не надеясь на добросовестность производителей. Предлагаемая инструкция пошагово пояснит, как сделать дверь в баню своими руками.

Планировка этого строения самая разная; здесь многое зависит от его габаритов. Но как, минимум, в любой бане есть входной проем и проход в парилку. Именно к дверям, устанавливаемым в них, предъявляются особые требования. Эстетическая составляющая явно не должна быть главенствующей; на первом месте – способность блока сберегать тепло. В мебельных салонах значительный сортамент банных дверей, отличающихся, в том числе, и материалом. Если ознакомиться с их описанием, то любая из них – самая лучшая. Только вот стоит ли каждую понравившуюся модель брать за образец?

При изготовлении дверей для бани нужно учитывать, из какого материала возведено строение. Если это сруб (из бревна, бруса), то и короб, и полотно должны быть из древесины, причем той же породы. Последнее объясняется тем, что не будет отличий в коэффициентах деформации (при изменениях влажности, температуры), а значит, не появятся перекосы, щели, трещины. Для бани из кирпича, ячеистого бетона на входе (но не внутри) можно поставить и металлоконструкцию.

Почему приоритет именно дереву? Его низкая теплопроводность, способность «дышать», экологичность – это неоспоримо. Но есть и еще одно объяснение: вряд ли у кого получится сделать дверь для бани своими руками, к примеру, из толстого стекла (в ту же парную). А потому ее домашнее изготовление из него – дело бесперспективное. Не лучший вариант и термопластик, хотя он и привлекателен в плане низкой стоимости и простоты обработки. Любой искусственный материал, чтобы ни утверждали производители, содержит процент «химии». С учетом специфики бани лучше не экспериментировать.

  1. Особенность двери в парную
  2. Подготовительные мероприятия
  3. Выбор породы дерева
  4. Подбор пиломатериалов по размерам (см)
  5. Обработка древесины
  6. Производство замеров проема
  7. Изготовление двери
  8. Из массива
  9. Рамной конструкции
  10. Обшивка
  11. Утепление двери
  12. Сборка двери
  13. Практические советы

Особенность двери в парную

Порядок ее изготовления в общем плане тот же, что и деревянного аналога для входа. Но есть ряд моментов, которые обязательно учитываются.

  • Полотно должно максимально плотно закрывать проем, чтобы из помещения не уходил пар.
  • Порожек невысокий; максимум 50 мм.
  • Открывание – наружу. Иначе петли (даже самые качественные) банной двери быстро проржавеют.
  • Если банька топится «по-белому», то хватит и одной створки; «по-черному» – обязательно две.

Подготовительные мероприятия

Выбор породы дерева

От хвойной древесины лучше отказаться. Хотя она и менее подвержена гниению, но в ней содержатся смолы. Значит, их испарений не избежать. А потому дверь в парную своими руками из сосны, ели – не лучшее решение. Что рекомендуется?

Осина, дуб, ольха. Но специалисты советуют использовать преимущественно липу или лиственницу. Первая интересна тем, что при повышении температуры выделяет вещества, которые благотворно влияют на организм. Однако в плане долговечности она лиственнице явно уступает; это дерево при намокании становится прочнее, следовательно, может стоять на входе в баню или парилку годами.

Подбор пиломатериалов по размерам (см)

Для полотна из массива:

  • Поперечины: брус 6 х 6 (8).
  • Створка: доска шпунтованная, для бани оптимальная толщина 2,5 – 5. Ширина выбирается с расчетом, чтобы не пришлось заниматься раскроем образцов по длине, в зависимости от габаритов проема.

Для сборного полотна:

  • Короб и обвязка: брус 6 х 4 (6).
  • Створка: доска 12 х 3,5.
  • Обшивка: деревянная вагонка, толщина 1,2.

Обработка древесины

  • Это главным образом касается лиственных пород: пропитка антисептиками обязательна. Иначе в условиях бани деревянная дверь долго не прослужит. Соответствующих препаратов достаточно, но при выборе необходимо ознакомиться с их компонентным составом. Используемое средство не должно при высоких температурах выделять токсичных соединений.
  • Все деревянные детали тщательно шлифуются (машинкой или вручную).

Производство замеров проема

Перед тем, как определить требуемые габариты блока, нужно выполнить ряд мероприятий:

  • зачистить проем. Это облегчит процесс изготовления двери в баню своими руками, так как размеры будут сняты максимально точно, и подгонкой заниматься не придется;
  • проконтролировать правильность геометрии, при необходимости проем выровнять.
  • Измерение высоты производится в двух местах, по краям прохода в стене; ширины – на нескольких уровнях.
  • Если баня из древесины, то дверь без окосячки не ставится. Следовательно, ее размеры принимаются во внимание. Это отдельная тема, и при необходимости нужно изучить.

В процессе строительства могут быть допущены какие-то просчеты. А потому проем может быть немного шире (выше), чем требуется. Нужно знать, что существуют определенные размеры банных дверей. Они меньше аналогичных конструкций, устанавливаемых на входе или внутри жилых строений. Это связано именно с необходимостью снижения теплопотерь.

Если входная дверь в баню может и не соответствовать рекомендуемым габаритам, то для парной размер створки имеет значение. На что ориентироваться (в см)?

  • Ширина: в пределах 65 – 75.
  • Высота: 165±5. Это общая величина, так как нужно учитывать и порожек (15 – 20).
Читайте также:
Как поменять пластиковый порог у балконной двери?

Изготовление двери

Из массива

Сделать двери в баню по этой методике, не имея опыта в столярном деле, сложно. Это связано, в первую очередь, с фигурной выборкой древесины, точностью разметки полотна. Порядок действий наглядно поясняет приведенная схема.

  • На ровную «жесткую» основу выкладываются нарезанные из доски элементы створки и подгоняются друг к другу.
  • Производится разметка мест установки шпонок для соединения деталей и усиления банной двери.
  • Обустройство пазов.
  • Изготовление поперечин и укосины (если она предусмотрена).
  • Сборка полотна.

На заметку! Такая дверь для бани отличается значительным весом, поэтому короб нужно устанавливать достаточно массивный. Соответственно, и подбирать мощные навесы.

Рамной конструкции

  • Прежде чем его сколачивать, нужно уточнить размеры. В условиях бани даже самая плотная и качественно высушенная древесина постепенно станет впитывать влагу. Следовательно, со временем разбухнет. А потому габариты рамы выбираются чуть меньше проема с окосячкой. Рекомендуемый зазор между ними по периметру 5 мм.
  • Так как дверь в парилку придется утеплять, то она изготавливается сборной; понадобится 2 идентичные по параметрам рамы.
  • Все соединения проще делать «внахлест» с дополнительным усилением двери деревянными шипами. Как вариант – металлические уголки.

Обшивка

Рамная конструкция состоит из двух частей. Та, что будет обращена внутрь парилки, отделывается шпунтованной доской. А вот для второй материал облицовки можно выбрать из нескольких вариантов: МДФ, ОСВ, ДСП.

Утепление двери

Брус, используемый для изготовления рам, имеет определенную толщину; рекомендуемая величина указана выше. Остается лишь в одну половинку каркаса уложить утеплитель. Какой? При всех достоинствах минваты она отличается гигроскопичностью, а парилка в бане – помещение с избыточной влажностью. Следовательно, не вариант. Целесообразно использовать листовой пенополистирол. Кроить и укладывать его несложно, равно как и герметизировать зазоры между ним и рамой.

Сборка двери

  • На утепленный каркас накладывается вторая половинка, выравнивается.
  • Обе части банной двери жестко скрепляются (саморезами).
  • Щель по периметру полотна тщательно заделывается. Для этого целесообразно использовать джутовый шнур, поверх которого накладывается герметик (категории термостойкий).

Остается лишь закрепить петли, произвести декоративную отделку наружной части, и банная дверь готова к установке по месту.

Практические советы

  • Створка в парную должна распахиваться, в целях безопасности, обязательно наружу.
  • Учитывая специфику бани, для скрепления конструктивных элементов подходит не каждый метиз. Детали выбираются только из стали с антикоррозийным покрытием. Иначе начнется процесс ржавления, и вокруг мест расположения шляпок крепежа появятся темные пятна. Да и саморезы долго не продержатся; придется заниматься ремонтом короба и полотна.
  • Собирая дверь в парилку своими руками, не стоит использовать металлическую фурнитуру, за исключением навесов. Учитывая температуру в помещении, железная ручка может вызвать термический ожог; оптимально – деревянная. Это же относится и к различным элементам декора. По крайней мере, с внутренней стороны дверь украшать не стоит.
  • При всех своих достоинствах древесина легко раскалывается. А так как для двери она берется изначально просушенная, то гвозди использовать в качестве крепежа – не лучший выбор. Оптимально – саморезы (по дереву).
  • Банная дверь достаточно массивная. А потому для ее крепления используется не менее трех петель.

Самостоятельное изготовление и установка двери в бане – процесс, требующий индивидуального подхода. Отличий много – в толщине и материале стен строения, практических навыках, финансовых возможностях. Но если в принципе порядок сборки блока понятен, то несложно сделать банную дверь по собственным чертежам, которая хорошо впишется в проем стены и будет надежно удерживать тепло.

Как сделать клиновую дверь?

Дверь для бани своими руками – это просто

Многие, устав от городской суеты, пытаются найти для себя «отдушину» в частном доме или на загородном участке и часто решаются на то, чтобы возвести баню. В этом случае не редко бывает так, что мы не знаем как провести правильно все этапы ее строительства и в частности, как сделать дверь для бани своими руками.

В данной статье мы расскажем вам как можно сделать такую конструкцию своими руками, какие должны быть у нее размеры и многое другое.

На фото готовая дверь

Какие бывают банные двери

Наиболее популярными материалами для производства банных дверей являются дерево, стекло, металл и термостойкий пластик.

Дерево

Хотя основные преимущества древесины в ее натуральности, экологичности, удобстве обработки и эстетической красоте, не каждая порода дерева подходит для использования в бане. Некоторые сорта более подвержены деформации и рассыханию из-за повышенной влажности и высоких температур, поэтому к подбору древесины нужно относиться ответственно.

Оптимальными для производства древесины считаются дуб, осина, липа, береза, а также экзотические породы. Что касается хвойных деревьев, в частности, сосны, то из нее можно сделать входную дверь, но воздержаться от использования для помывочной или парилки.

Закаленное стекло

Изделия из закаленного стекла довольно востребованы в турецких хаммамах и других разновидностях бань. На это есть ряд объективных причин – удобство в уходе, устойчивость к перепадам температуры и влажности, отсутствие деформаций.

Поэтому именно стеклянные двери, зачастую, предпочитают устанавливать в помывочных комнатах. Стоит отметить, что все же такие изделия обойдутся покупателям достаточно дорого, так как изготовить дверь для бани из стекла своими руками очень сложно.

Металлические изделия

Несмотря на то, что металл является довольно надежным материалом, для парилок или душевых двери из него не устанавливают. В крайнем случае, металлической может быть внутренняя дверная коробка, обшитая сверху иными материалами.

А вот для входа двери из металла довольно часто используют. Они надежно защищают от сквозняков и проникновения посторонних.

Пластик

Современный пластик отличается хорошей устойчивостью к влаге и высоким температурам, долговечностью и прочностью. К тому же, можно заказать изделия с самым разнообразным декором или вариантами тонирования. Хотя в парилке такие двери все же не устанавливают.

Читайте также:
Как подтянуть ручку на пластиковой двери?

Дверь для бани своими руками изготавливается в несколько этапов.

Первый – подбор материала.

Высушенная шпунтованная доска 50 х 100 (мм), без сучков, сколов, трещин и видимых повреждений. На углах заготовок можно снять фаски 2…5 (мм) под углом 45°.

Второй – сборка полотна.

Подготовленные доски кладутся на ровную поверхность и соединяются между собой в шип. Плотно сжимаются струбцинами или специальным приспособлением.

Третий – фрезеровка паза «ласточкин хвост».

На полотно наносится разметка в форме равнобедренного усеченного треугольника. По линиям разметки, ручным фрезером выбирается паз, боковые стенки которого, имеют вид двухстороннего «ласточкиного хвоста», а угол наклона противолежащих сторон, соответствует углу заточки рабочей фрезы.

На видеоролике показано, как эту операцию сделать ручным фрезером.

Четвертый – изготовление шпонки и ее запрессовка.

Геометрические размеры шпонки должны строго соответствовать геометрическим размерам паза. Она плотно, с натягом, вставляется в подготовленный паз. Оба края шпонки, шириной 30 (мм), выравниваем с плоскостью полотна. Это делается для того, чтобы дверь плотно прижималась к выступам дверной коробки.

Пятый – сверление отверстий под деревянные нагеля.

Отверстия диаметром 12 (мм) сверлятся в запрессованных деталях на глубину 60 (мм), из них:

  • 40 (мм) – это сквозные отверстия в шпонке
  • 20 (мм) – глухие отверстия в шпунтованных досках

В подготовленные отверстия, с натягом вставляются нагеля длиной 58…59 (мм).

Шестой – окончательная обработка.

Края полотна торцуются, выдерживая расчетный размер по чертежу. Все поверхности шлифуются мелкой наждачной бумагой. Крепим к собранной конструкции завесы и ручки.

Примерно вот так у нас должно получиться.

В следующей статье, рассмотрим конструкцию окна.

Изготовление двери

Из массива

Сделать двери в баню по этой методике, не имея опыта в столярном деле, сложно. Это связано, в первую очередь, с фигурной выборкой древесины, точностью разметки полотна. Порядок действий наглядно поясняет приведенная схема.

  • На ровную «жесткую» основу выкладываются нарезанные из доски элементы створки и подгоняются друг к другу.
  • Производится разметка мест установки шпонок для соединения деталей и усиления банной двери.
  • Обустройство пазов.
  • Изготовление поперечин и укосины (если она предусмотрена).
  • Сборка полотна.

На заметку! Такая дверь для бани отличается значительным весом, поэтому короб нужно устанавливать достаточно массивный. Соответственно, и подбирать мощные навесы.

Рамной конструкции

  • Прежде чем его сколачивать, нужно уточнить размеры. В условиях бани даже самая плотная и качественно высушенная древесина постепенно станет впитывать влагу. Следовательно, со временем разбухнет. А потому габариты рамы выбираются чуть меньше проема с окосячкой. Рекомендуемый зазор между ними по периметру 5 мм.
  • Так как дверь в парилку придется утеплять, то она изготавливается сборной; понадобится 2 идентичные по параметрам рамы.
  • Все соединения проще делать «внахлест» с дополнительным усилением двери деревянными шипами. Как вариант – металлические уголки.

Обшивка

Рамная конструкция состоит из двух частей. Та, что будет обращена внутрь парилки, отделывается шпунтованной доской. А вот для второй материал облицовки можно выбрать из нескольких вариантов: МДФ, ОСВ, ДСП.

Утепление двери

Брус, используемый для изготовления рам, имеет определенную толщину; рекомендуемая величина указана выше. Остается лишь в одну половинку каркаса уложить утеплитель. Какой? При всех достоинствах минваты она отличается гигроскопичностью, а парилка в бане – помещение с избыточной влажностью. Следовательно, не вариант. Целесообразно использовать листовой пенополистирол. Кроить и укладывать его несложно, равно как и герметизировать зазоры между ним и рамой.

Сборка двери

  • На утепленный каркас накладывается вторая половинка, выравнивается.
  • Обе части банной двери жестко скрепляются (саморезами).
  • Щель по периметру полотна тщательно заделывается. Для этого целесообразно использовать джутовый шнур, поверх которого накладывается герметик (категории термостойкий).

Остается лишь закрепить петли, произвести декоративную отделку наружной части, и банная дверь готова к установке по месту.

Замеры

Размер двери для бани определяют по величине проема. Для точности снятие мерок производят в двух местах по вертикали и горизонтали. Если дверь нужно вставить в баню из сруба, то проем следует предварительно подготовить, а затем производить замеры:

  • в торцах бревен, выходящих в проем, делают паз;
  • в него вставляют брусок толщиной 50 мм так, чтобы часть обсадки выступала в проем;
  • делают поперечину и порог из толстой доски с выемкой под обсадные бруски и закрепляют вверху и внизу проема;
  • замеры для коробки производят между боковыми брусками и верхней и нижней планками обсадки.

Размеры дверного полотна проще определить после установки рамы в проеме, измеряя расстояния по вертикали и горизонтали в притворе.

Варианты утепления двери в баню

Древесина обладает низкой теплопроводностью, поэтому сквозь правильно собранную створку из массива холод просочиться не должен. Другое дело, когда изделие имеет каркасную конструкцию – внутренний слой утеплителя со временем теряет свои свойства, и его приходится менять. Каким образом будет делаться внутреннее утепление двери? Уточним, что этот процесс необходим только для входных уличных дверей.

Если необходимо произвести замену утеплителя, дверь снимают с петель, демонтируют элементы наружного оформления, снимают полотно обшивки, после чего удаляют старый материал. Новый утеплитель плотно укладывают между ребрами конструкции, затем собирают дверь и монтируют на место фурнитуру.

Нередко причиной появления сквозняков служит не полотно двери, а большие щели вдоль притвора, порога. Такое нередко случается, если приобреталась готовая дверь, выполненная из плохо просушенного материала. Как утеплить дверь в бане своими руками в этом случае? Одним из наиболее удобных и доступных способов считается обивка дерматином. Щели при этом будут закрыты теплыми валиками.

Читайте также:
Как оформить откосы межкомнатной двери?

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

stroika

Стройка

Все о строительстве.

Повторюсь более подробно и иллюстрировано.

Первое, подбор материала. Нужны более-менее прямые сухие доски без крупных сучков и других пороков. В моём случае сосна, брал с пилорамы сырыми, выдержаны под навесом год. Пилим на отрезки по высоте двери с запасом, количество досок зависит от ширины, тоже с запасом соответственно.

Второе, строгать лучше всего на фуговальном станочке, крайний вариант электрофуганок, маленьким электрическим или ручным рубанком убрать кривизну досок, неизбежно появляющуюся при сушке, очень сложно.

Третье, раскладываем с учетом направления годовых колец, почему именно так я уже писал. Крайняя слева лежит неправильно, перевернул уже после съёмки.


После этого рисуем большую галочку через все доски, это позволит не перепутать их в процессе работы.


Ещё важный момент на чём раскладывать чтобы дверь была плоской, а не пропеллером или другой какой сложной пространственной фигурой. Если есть верстак — отлично, у меня его нет, пока. Я поставил два «козла», на них по брусочку, выровнял так чтоб верхние грани брусьев были параллельны. Можно по уровню, или как я, методом визирования, то-есть на глазок. Эти бруски и служат стапелем для сборки.

Четвёртое, прошу прощения за тавтологию, выбираем четверть. Эта дверь будет в предбанник, т. е. в неотапливемое помещение, поэтому доски сплачиваются между собой в четверть, лишь бы не продувало.


Использовал фрезер с параллельным упором.


Эту же операцию можно выполнить и «циркуляркой», и зензубелем или какими-нибудь более экзотическими способами, у кого что есть. (Предыдущую дверь делал для бани там сплачивал «в шпунт».)

Пятое, поперечины или по-другому клин-шпонки. Они имеют форму клина, как в плане так и в сечении. Делаем опять же с запасом по длине примерно в половину ширины двери. Доску нужно выбрать самую прямослойную, пилим вдоль слегка наискосок, вот так:

далее придаем клинообразную форму в сечении, для этого ставим параллельный упор фуговального станка на 15 градусов.

Шестое, все компоненты готовы, можно сплачивать. Струбцин много не бывает, как говорится, хорошо зафиксированный больной в наркозе не нуждается. Когда начинаем стягивать по ширине трубными струбцинами, то набор стремится выгнутся дугой, чтоб не допустить этого дополнительно притягиваем крайние доски к направляющим брускам.

И когда всё зафиксировано начинаем выбирать пазы «ласточкин хвост» под клин-шпонки. Разметка — просто прикладываем поперечины на полотно двери и очерчиваем карандашом. Это ширина паза по дну, чтоб получить ширину паза по поверхности полотна двери параллельно одной из линий проводим ещё одну, на расстоянии определяемом следующим образом: на торце поперечины чертим линию параллельную основанию на расстоянии равном глубине паза (в моём случае 15 мм), измеряем её длину и вычитаем её из длины основания, разность есть искомое число.

На ручной дисковой пиле ставим 15 градусов и 15 миллиметров, наклон диска и глубина пропила.

Для уверенности можно проверить правильность установки на ненужном обрезке.

Для того чтобы сделать прямой рез на крепость рук надеяться не стоит, параллельно линии разметки закрепляем направляющую, в моём случае это штукатурное правИло. По нему скользит край опорной плиты дисковой пилы.

Пилим по разметке оба края паза, а между ними нарезаем всё в «лапшу», мельче — лучше.

То что осталось подчищаем широкой стамеской. Паз готов.

Вставляем поперечину и повторяем то-же со вторым пазом.

Далее забиваем клин-шпонки поплотнее и фиксируем их шкантами с узкого конца.


После чего обрезаем в размер по ширине и высоте, про припуски я говорил в самом начале.

Осталось собрать обрезки и пойти затопить баню :)

ПыСы: Как сделать дверную коробку и навесить дверь будет отдельным постом по запросу или как время будет.

Как самостоятельно сделать деревянную дверь для бани

«У меня есть дача, а на даче баня, а у бани двери – их я сделал сам».

Приветствую тебя, дорогой читатель!

Кто-то подумает, что, в общем-то, всё понятно. Деревянная баня – деревянные двери. Вот потому решил приоткрыть «узкую» тему как самому сделать дверь в баню. А насколько это просто — решать Вам. Почему так говорю?

Да потому, что знаю: на бумаге всё быстро, легко и элементарно. На деле — полная противоположность, особенно если ты городской житель и не имеешь практических навыков. А при отсутствии хороших инструментов — вообще «дело труба».

Сразу о последствиях «неправильной» двери в парилку. Вот пожалуй, самые распространённые, с которыми встречаешься чаще всего:

  • Сквозняк. Это когда ты при температуре «под сто», ощущаешь холодок по ногам. Бывало?
  • Плохо работающие двери на отвор /притвор. Вроде не страшно, однако раздражает, и чем чаще, тем больше.
  • Образование инея на двери. Возникает сразу после растопки. Как заметишь, сразу понимаешь что-то не так.

Указанные страшилки имеют одну общую причину некомпетентность изготовителя.

Из этой статьи вы узнаете:

Из чего делать

В первую очередь приветствуются лиственные, среди которых лучше всего «банные» породы — из липы, дуба. Осину не советую, так как она очень «любит вихляться». Надеюсь, плотники и столяры, меня поняли. Вполне подойдёт сосна, только выбирайте меньше сучков, ведь именно в этих местах повышенное содержание смолы. А она нам совсем не нужна.

Читайте также:
Дверной проем 70 см какая нужна дверь?

«Компромиссный вариант – основное полотно из хвойных деревьев обшивают дощечками лиственных».

Когда будете отбирать пиломатериал, следует уделить внимание вот таким моментам:

  • а) Материал должен быть относительно сухим, но при этом иметь естественную влажность;
  • б) На поверхности должны отсутствовать следы любой гнили. Или тёмные пятна, под которыми она маскируется;
  • в) Выбирать доски необходимо с наименьшим количеством сучков.

Выбрав породу дерева, и определившись с тем как будет выглядеть Ваше творчество, можно начинать «рукодельничать».

Изготовление и установка своими руками

Наверное, с давних времён, стремясь максимально сохранить тепло, деревянные двери в парилку ставили одностворчатые и небольшие. Как правило, их высота находится в пределах 150-170 см, а ширина 60-70 см. Исключение – русская баня «по-чёрному». Здесь двустворчатая дверь, вполне уместна.

«Важно! Двери обязательно распахиваются в одну сторону – наружу! Кстати, это касается не только парилки, но и предбанника, моечной и даже входной». Если это сруб, то дверь для бани устанавливают после его усадки. Сделаете раньше, получите риск в виде перекосов и трещин, возникших из-за нарушения геометрии. Есть альтернатива — оставить зазор на усадку в 5-8 см вверху дверной коробки».

Для русской бани наиболее подходящей считается глухая деревянная дверь из досок. Её и рассмотрим. Для изготовления нам понадобятся следующие инструменты:

  • Пила или электролобзик;
  • Рубанок, а если есть возможность, то рейсмус (для строгания досок одной толщины и сразу по всей ширине) — идеальный вариант;
  • Стамеска или долото, молоток;
  • Отвёртка или шуруповёрт;
  • Фрезер для выборки «четверти», (хотя можно и рубанком со специальной насадкой);
  • Наждачка, а лучше — ленточная шлифовальная машинка ;
  • Рулетка, уровень (лучше лазерный), угольник, карандаш.

И материалы:

  • шпунтованная доска: толщиной 30 мм и шириной 150 мм;
  • Брус: 60 х 80 мм, но можно и меньший размер;
  • Петли (шарниры): 2 шт.;
  • Саморезы;
  • Клей для мебели (типа ПВА)

Приступаем

  • Напилите доски до нужной Вам длины и хорошо простругайте их со всех сторон рубанком (фуганком). Поскольку двери будут эксплуатироваться в условиях избыточной влажности, сделайте размеры на 5 мм меньше расстояния, которое между четвертями дверной коробки (думаю, поняли — это запас взятый на разбухание двери от влаги).
  • Отмерьте в зеркальном отображении четверть с каждой стороны. С боковых сторон, однако с разных плоскостей. Таким образом, чтобы после соединения, доски располагались внахлёст. Выберите один из двух вариантов скрепления досок. На хорошо обработанную фугу с клеем или с выборкой четверти (но тоже на клеевой основе).

«Лучшим решением по надёжности является шип-паз. Если имеете возможность изготовить на оборудовании – вперёд! Владельцы фрезера , намёк поняли?»

  • Соберите доски так, чтобы зазор был не более 1 мм. Обозначьте их номерами и метками на сопрягаемой стороне. Начинаем склеивание. Для давления применяйте клинья и упоры. Замерьте диагонали на равномерность, а полотно на параллельность.

После высыхания, обработайте всю плоскость шлифовальной машинкой, применяя при этом наждачку с крупным зерном (60 — 80 единиц).

  • Закрепите полотно с помощью поперечных брусков-планок. Для этого используйте саморезы.

«Шляпки саморезов утопите в доске или используйте метизы с антикоррозийным покрытием».

  • Начинаем крепление обвязки. Брусья друг с другом соединяем в полдоски (внахлёст или в шип). Для крепления используем клей (типа ПВА) и саморезы — по 2 шт. для коротких, и по 3 шт. для длинных.

«Если изготовление обвязки для Вас сложно, или Вы не считаете это обязательным, тогда обязательно к торцам полотна приклейте горизонтальные бруски. Они уменьшат увлажнение дерева».

Итак, намечаем место будущего крепления. В торце дверных ручек высверливаем отверстия. После чего прикладываем ручку к двери и используя сверло диаметром меньше предыдущего, сверлим насквозь (прихватив дверь). Затем берём саморез (большой длины) и вкручиваем до упора так, чтобы он вошёл на 2,5 – 3 см в доску. Аналогичное действие выполняем с другим крепёжным отверстием ручки. В отверстия вставляем штифт, желательно из того же дерева и обрабатываем место наждачкой.

  • Последний этап – финишная шлифовка и пропитка. Для этого обрабатываем поверхность мелкой наждачной бумагой (размер зерна 180-240). Затем наносим антисептик, но учтите — он должен без проблем «держать температуру». После его высыхания, покрываем 1-2 слоями олифы. Это касается только входной двери, в парилку своё творение олифить не следует.

Дверное полотно готово, собираем коробку

  1. Берём брусья прямоугольного или квадратного сечения обрезаем до необходимой длины. После чего фрезой выбираем четверть. Обязательно сделайте задел не менее 5 мм. Это нужно чтобы исключить заклинивание при разбухании дверных досок от влаги.
  2. И ещё. Вертикальная планка должна иметь ширину, чуть меньше, чем дверь. А порог делается по высоте не менее 10-15 см.
  3. Для крепления брусьев коробки, на краях верхних и нижних оголовков выпиливаются пазы, а по краю верхнего бруска и порожка – шипы.
  4. Собираем коробку и следим при это за точностью углов. Если надо, дорабатываем пазы.

Установка двери

  1. Выпиливаем проём в стене. Он должен быть на 5-10 мм больше ширины коробки. Это позволит во время установки подправить дверь по вертикали, расперев её клиньями;
  2. Теперь можно устанавливать коробку (но не ошибитесь, со стороной открывания);
  3. Заводим горизонтальный верхний брус и подпираем стойками. На пол укладываем порог. Проверяем с помощью уровня вертикаль и горизонталь коробки;
  4. Имеющиеся зазоры, между стеной и коробкой, расклиниваем клиньями, нужного размера. Это позволит зафиксировать её местоположение. После чего крепим коробку саморезами к стене через предварительно просверлённые отверстия;
  5. Устанавливаем дверные петли на дверное полотно. Лучше всего латунные. Они крепкие и не ржавеют. Первую петлю ставим на расстоянии примерно 20 см. от верхнего края, вторую — на 20 см. от нижнего. Ещё вариант — применить длинные декоративные накладные петли. Они смотрятся очень солидно и придают двери своеобразную изящность;
  6. Осталось повесить дверное полотно, проверить, чтобы она открывалась полностью и свободно, и чтобы не было зазоров. После чего остаётся заделать щели между стеной и коробкой. Для этого применяют паклю, войлок, джут и т. д. А можно задуть монтажной пеной. Хотя здесь имеются некоторые противники использования этого материала в бане.
Читайте также:
Как заделать дверные откосы после установки двери?

Заключение

Напоследок хочется сказать одно: вариантов и способов монтирования дверей для бани много. Но каждый может выбрать наиболее правильный для себя. Так, что думайте, дерзайте, творите! В следующий раз расскажу, как сделать простую банную дверь без клея, применяя только саморезы. Справится даже новичок. А видео ниже демонстрирует ещё способ изготовления — поперечные бруски крепят в «ласточкин хвост. »

Анекдот про двери : «Пьяный муж стучит в дверь, жена не пускает.
Муж кричит: – Кто в доме хозяин?
Жена: – Кто в доме, тот и хозяин!
»

Было познавательно? Тогда подписывайтесь на обновления блога и знакомьте с нами друзей. Успехов и хороших дверей Вашей бани! До скорой встречи!

Цитата мудрости: Можно познать всё, кроме самого себя.

Выбираем или изготавливаем двери для бани самостоятельно

Поставив на участке коробку бани, накрыв её кровлей, хозяева обычно стремятся, как можно скорей, начать обустройство и отделку сооружения. В зависимости от типа конструкции работы начинают сразу либо выждав время, требуемое на первоначальную усадку, например для срубов из леса естественной влажности. Постройку предстоит обвязать инженерными коммуникациями, собрать полы, утеплить, облицевать стены и потолки, установить окна и двери. К последним предъявляются особые требования. Можно купить и самостоятельно инсталлировать готовое изделие. Однако, если не удалось найти удовлетворяющую по размерам цене и качеству конструкцию, то остается заняться собственным производством. На самом деле изготовить дверь в баню своими руками оказывается вполне посильным занятием. Но сначала придется подобрать соответствующий запросам материал, разобраться в технологии и запастись терпением.

Какая она – дверь для бани?

До начала производства дверной конструкции или установки приобретенной следует четко представлять себе условия её эксплуатации. Банные помещения, в зависимости от своего назначения, значительно различаются по температурно-влажностным режимам, что не может не сказываться на требованиях к характеристикам, устанавливаемых в них дверных полотен и коробок. Так, в парной они должны выдерживать высокие температуры и воздействие пара, в моечной – атмосферную влагу и прямой контакт с водяными брызгами, а в предбаннике – препятствовать интенсивному оттоку тепла на улицу.

Уже, исходя из этих требований, можно обозначить, какие двери в баню подойдут лучше, выбрать материалы, а также способы изготовления для каждого из помещений.

Дверные конструкции для парной

Являются самыми ответственными, зачастую, они задают стилистику всем остальным дверям в бане. Из типов исходного сырья для них годятся натуральная древесина или каленое стекло. В свою очередь, для самостоятельного производства дерево подходит как нельзя лучше.

Двери из древесины

Характеризуются следующими достоинствами:

  • имеют отличные эстетические, тактильные, экологические качества;
  • хорошо сопротивляются воздействию температурным и влажностным нагрузкам (при правильной подготовке они способны служить до 30 лет);
  • легко обрабатываются, погоняются на всех этапах производства.

Дверь в парную из древесины лучше всего собирать по классической русской клиновой технологии, когда подогнанная цельная шпунтованная доска фиксируется в поперечном сечении через паз трапециевидным бруском-клином по типу «ласточкин хвост». К ламелям полотна от продольного проскальзывания в пазу поперечина дополнительно закрепляется шкантами. Под воздействием микроклимата парной, собранное таким образом полотно, деформируется в пределах безопасных допусков, не разрушаясь и не теряя своей функциональности.

Размеры

Необходимость поддержания требуемого для процедур температурного максимума в парных, а также равномерного разогрева ограждающих конструкций при минимальных теплопотерях, влияет на габариты двери для бани. Подобный режим эксплуатации сооружения диктует изготовление проемов и их заполнений минимальных размеров. Так, одностворчатое полотно 170-180*60-70 мм вполне соответствует условиям сохранности тепла и удобства пользования им. Приветствуется наличие порога, который в классических русских банях может достигать 30 см.

Отдавая предпочтение самостоятельному производству, придется хорошенько повозиться с подгонкой притвора. Прилегание плоскости створки к коробке делают как можно более плотным по всему периметру – это важная составляющая минимизации теплопотерь. В то же время, деревянные двери для бани должны иметь компенсационный зазор между торцом створочного полотна и четвертями проема не менее 5 мм. Он необходим, чтобы исключить заклинивание конструкции при её разбухании под действием горячего влажного воздуха.

Сырье

В выборе сырья для производства деревянных дверей своими руками пальма первенства давно закрепилась за доской из массива липы. Этот материал, во-первых, легко обрабатывается во всех направлениях, что позволит вам выполнить идеальную подгонку элементов или даже украсить их резьбой. Во-вторых, под воздействием горячего влажного воздуха он выделяет приятные ароматические фитокомпозиции полезные для здоровья. Оптимальным у изделий из липы, кроме того, является их соотношение цена-качество. К незначительному минусу подобного выбора можно отнести лишь то, что со временем древесина без защитных пропиток утрачивает свой первоначальный естественный окрас. Из белесой или слегка желтоватой она за несколько лет может стать темно-желтой или коричневой, однако, проблема решается легким ошкуриванием её поверхности.

Читайте также:
Как поменять ручку на железной входной двери?

Чтобы сделать дверь в парную своими руками, вам также следует рассмотреть материалы из массива осины, кедра или сосны. Осина и сосна, как и липа, относятся к недорогому сырьевому сегменту. Доска из осины тяжело обрабатывается, но одновременно славится своей прочностью. Напротив, сосна легко режется и шлифуется, но в процессе эксплуатации некоторое время придется удалять с её поверхности смолистые выделения. Ну, а выбрав кедр, вы получите дверь в парилку с великолепными эстетическими характеристиками изделия элит-класса.

Обработка

Эксплуатация древесины будет происходить в экстремальных для неё условиях. Поэтому, чтобы плоды ваших трудов исправно служили долгие годы, без обработки их специальными составами не обойтись. Сегодня можно свободно приобрести множество щадящих целевых препаратов усиливающих гидрофобность древесины и её биологическую устойчивость, разработанных специально для использования в банных помещениях. С другой стороны, сторонники абсолютной экологичности не приветствуют даже такой подход. В конечном итоге, обрабатывать деревянную дверь в парную или нет, решать вам.

Важно! Категорически запрещается применять в парилках пропитки на основе олифы или лаков на синтетических растворителях. Это небезопасно для здоровья.

Обработке также подвергаются металлические элементы, если присутствуют в конструкции. Это могут быть декоративные накладки или петли для банных дверей. Они покрываются антикоррозионными составами, которые также будут препятствовать подклиниванию механизмов при открытии.

Двери из стекла

В дизайн парных или сауна, выдерживаемых в тенденциях современных стилей, отлично впишутся частично или полностью светопропускающие конструкции. Полотна из каленого стекла (обычно от 8 мм толщиной) могут поставляться с коробками из обычных или ценных пород древесины либо алюминиевого профиля. Прозрачное заполнение проема в парилку является как эффектным эстетическим решением, визуально раздвигает границы пространства помещений, так и элементом безопасности, позволяющим контролировать состояние парящихся.

Готовые стеклянные двери в парилку имеют следующие особенности:

  • полотна из закаленного стекла, рассчитанные на температуру не менее 120 0 С;
  • абсолютную влагостойкость, устойчивость к деформациям;
  • практически неограничен срок службы при своевременной профилактике и замене элементов коробки и фурнитуры;
  • термостойкий уплотнитель, повышающий теплоизоляционные свойства;
  • регулируемую фурнитуру и оптимальный приточный зазор.

Характерно, что банные двери со стеклянными полотнами зачастую производят без порогов и не самых миниатюрных размеров. Это не согласуется с требованием минимизации теплопотерь в парной, но в этом случае руководствуются эстерьерными преимуществами подобного выбора.

Сборка и установка стеклянной двери в баню своими руками не намного сложнее, чем аналогичной из любого другого материала. Тем более что её комплект вы приобретаете с полностью готовыми и подогнанными элементами. Вам останется только, следуя инструкции производителя, аккуратно собрать изделие на месте его последующей эксплуатации.

Требования безопасности

Еще на стадии подготовки к оформлению входа в парное помещение, обязательно продумывается, как будет осуществляться установка двери в бане с учетом критериев безопасного пользования сооружением. Здесь действует главное правило:

Дверное полотно всегда монтируется с открытием из парной наружу!

Что необходимо помнить при покупке готовой сборной конструкции или изготавливаемой своими руками.

С чем связано такое требование? Во-первых, с существующими правилами безопасности, разработанными для эксплуатации пожароопасных объектов. Во-вторых, принимая во внимание специфику помещения, человеку может стать в нем плохо. Из практики известно, что теряющий сознание далеко не всегда может из последних сил нащупать ручку и потянуть её на себя, а вот даже падая, он весом тела способен распахнуть створку, и уже на свежем воздухе прийти в себя.

Кроме того, и по первому, и по второму условию, даже если у вас деревянные двери для бани, изготовленные из хорошего материала с соблюдением компенсационных зазоров, то не исключается их заклинивание от воды и пара. В критической ситуации выдавить створку наружу вполне реально, а вот открыть её на себя может не получиться, что чревато фатальными последствиям.

Правила безопасности также запрещают монтаж, даже самых простых запирающих механизмов. Если же есть потребность обеспечить лучший притвор полотна к коробке, то на двери в парную можно установить защелку с подпружиненным шариком либо пружинную тягу на створку.

Важно! Во время термических процедур в парном помещении всегда должны находиться минимум два человека.

Дверные конструкции для прочих помещений

Подбирают, руководствуясь критериями указанными выше. При этом, если для прикрытия входа в парилку уже выбрано изделие из пиломатериалов, то логично подобные ставить и в моечной, и прочие межкомнатные, а также входную дверь стилизованную под общий дизайн. В комнате для водных процедур древесину можно дополнительно подвергнуть усиленной гидрофобной обработке, так как в помещении не будет слишком агрессивных температурных нагрузок, а вот от интенсивного увлажнения никуда не деться.

Конструкция особого типа потребуется для входной группы. Если выход из бани непосредственно на улицу, то заполнение проема лучше делать спаренным. Внутренняя створка изготавливается соответствующей интерьеру, а внешняя – экстерьеру. Наружную банную дверь нередко производят из металла, но с обязательным утеплением полотна и коробки. Если же имеется небольшой тамбур, то внутренняя плоскость уличной створки будет хорошо гармонировать с отделкой стен, если её дополнительно обшить массивной доской или ламелями вагонки.

Изготавливаем двери в баню своими руками

Итак, если решили идти по пути индивидуального производства и уже определились с типом древесного материала, осталось выяснить, как сделать дверь в баню, которая прослужит вам долгие годы. Для начала следует организовать рабочую зону, с достаточным местом для перемещений вокруг обрабатываемого изделия. Столярные операции удобно осуществлять на ровной поверхности типа верстака или на прочных опорах-козликах, выставленных строго в горизонтальной плоскости. В крайнем случае, сбоку можно выполнить и на полу, особенно если предстоит сделать одну-две конструкции. Если же предстоит потоковое производство для нескольких помещений, то будет правильней затратить немного времени на подготовку хотя бы простых столярных подставок.

Читайте также:
Как исправить доводчик двери?

Заготовка полотна
  1. Чтобы изготовить дверь в баню своими руками по традиционной клиновой технологии, её еще называют на шпонках, берем только хорошо высушенную доску толщиной 40-50 мм. Подойдет материал с чистой ровной поверхностью, без развитых трещин, выпадающих сучков, признаков биологического поражения.
  2. Полотно набирается из шпунтованных плах, поэтому либо сразу приобретайте соответствующие доски, либо их продольные торцы следует профрезеровать под замок «шип-паз». При отсутствии фрезера можно воспользоваться ручным рубанком, чтобы выбрать шипы по типу четвертей. Такое соединения проще подготовить, но «шип-паз» на практике оказывается надежней.
  3. Продолжайте собирать банные двери на предусмотренной ровной поверхности. Выложите доски на плоскость, замки промажьте клеем ПВА столярного типа, затем, плотно подбейте плахи одну к другой. Наборку полотна продолжайте до тех пор, пока её ширина ни превысит или не будет равной расчетной. В таком состоянии заготовку оставьте на сутки, чтобы клей успел схватиться.
  4. Отступая от внешнего торца стартовой доски на величину ширины створки, проведите линию, по которой выполните продольный рез. Следует проверить геометрию банной двери – она должна четко вписываться в прямоугольник, без выступов (ступенек) по коротким сторонам. В противном случае короткие торцы придется подрезать. Если столярного опыта мало, то лучше сразу брать доски немного длиннее с запасом на подгонку.

Установка шпонки
  1. Подготовьте шпонки (2 шт.). В самом простом виде это трапециевидные поперечины со скошенными боковыми гранями. Клиновые элементы получаются из брусков 50*50 мм (45*45 мм) у которых срезают по две продольные стороны так, чтобы параллельно основаниям получились стороны 45-35 мм. Их можно сделать и крупнее. Чем больше они получатся, тем устойчивей клиновые банные двери будут сопротивляться короблению.
  2. Теперь необходимо в деревянной створке выбрать зеркальные пазы для соединений «ласточкин хвост». Глубину пазов принимают равной 1/2 — 1/3 толщины доски, а их разметку осуществляют, как показано на рисунке ниже. Пропилы можно выполнить любым удобным способом, например, ручной ножовкой по заготовленному шаблону. Задача существенно облегчится, если у вас есть возможность воспользоваться ручной циркуляркой, у которой регулируется угол наклона рабочего органа. Подпиленные сегменты дверного полотна вырубите стамеской. В подготовке клиновых пазов важно, изготовить их точно по размерам шпонок, чтобы посадка деталей получилась без зазоров, плотной.
  3. Осталось промазать места соединений клеем и вбить в них поперечины, торцевые концы у которых стесываются на нет.
  4. Если дополнительно усилите конструкцию шкантами (нагелями) из твердой древесины, то это будет только плюс к её жесткости.

В заключение

Приступая к монтажу, изготовленной своими руками двери либо купленной готовой, необходимо учитывать еще один важный момент. Он, в частности, касается построек из массивной древесины, которые традиционно на Руси ставят для бань. Следует обязательно учитывать неизбежную деформацию несущих конструкций, в результате усадочных процессов, а также воздействия влаги и температуры. Поэтому, установка двери в баню должна осуществляться только через дополнительную обсаду (окосячку), обеспечивающую свободное скольжение коробки в вертикальном направлении.

Как своими руками изготовить и установить дверь в баню: пошаговые инструкции

Баня на даче — такой же неотъемлемый атрибут и предмет гордости для нашего человека на отдыхе, как барбекю. И точно так же, как и солидное устройство для приготовления вкусного мяса, хорошую баню можно построить своими руками. В крайнем случае — заказать готовый сруб в сборе, а двери и окна сделать самостоятельно. Дверь для бани должна быть идеально непроницаемой для пара и легко открываться. Если она будет плохо подогнана к коробке, то через щели будет выдуваться жар. Добиться такого высокого качества вполне возможно при самостоятельном изготовлении.

Разновидности банных дверей: плюсы и минусы

Между дверью из предбанника на улицу и дверью в парилку или в моечную огромная разница. Хотя все эти двери — банные.

Двери на улицу

Такая дверь может быть любой — деревянной, металлической с какой-нибудь обшивкой, из пластика, МДФ или ДСП. Главное требование — она должна обладать хорошей термоизоляцией. Вряд ли вам понравится сидеть на лавке, отдыхая, после парной и купели, чтобы при этом тянуло холодом от двери. А вот устойчивой к высоким температурам и очень высокой влажности она быть не обязана.

    Дверь из металла. Это очень удобно и в эксплуатации, и в установке. Плюсы: обеспечивает прекрасную герметичность, не меняет формы, выдерживает деформации сруба до известной степени, при должной обработке не корродирует, хорошо держит тепло. Минусы: такая дверь — довольно дорогая, на ней без хорошего утепления обязательно будет скапливаться конденсат. Если у вас бассейн на улице, то зимой, забегая обратно после водных процедур, вы рискуете примёрзнуть к этой двери, прикоснувшись к ней влажной рукой. Впрочем, можно выбрать вариант, обшитый деревом, или с деревянными ручками. Самостоятельно изготовить металлическую дверь невозможно — можно только установить готовую.

На металлической двери с хорошо утепленным коробом не будет скапливаться конденсат, но зимой к ней опасно прикасаться мокрыми руками с внешней стороны

Пластиковая дверь не промерзает, как металлическая, и стоит дешевле

К деревянному срубу больше всего подходит именно деревянная входная дверь, но её надо обязательно защищать от гниения

При выборе утеплителя для металлической входной двери в баню нужно помнить о её предназначении и условиях эксплуатации.

Нельзя использовать в качестве утеплителя гофрокартон, который позиционируется как утеплитель. Его теплопроводность очень велика.

Читайте также:
Какой краской покрасить шпонированную дверь?

Гофрокартон плохо удерживает тепло, поэтому ипользовать его в качестве утеплителя для входной двери нельзя

Точно так же нельзя использовать пенопластовые блоки, они очень горючи и выделяют при горении массу токсичных газов.

Пенопластовые блоки выделяют токсичные вещества при нагревании и очень горючи, поэтому двери в баню ими не утепляют

Можно произвести утепление монтажной пеной, которая проникнет во все уголки вашей конструкции, но она тоже горюча и тоже выделяет газы при горении.

Монтажную пену применять для утепления двери в баню также не рекомендуется, потому что она выделяет вредные вещества при нагревании

Лучше использовать негорючую минеральную вату, она экологична и дешева, но из-за её высокой гигроскопичности необходимо проложить с обеих сторон паробарьер — фольгу или полиэтилен. Однако она может «осесть» внутри двери в процессе эксплуатации.

При утеплении минеральной ватой обязательно нужно проложить парозащитный каркас

Отличное утепление для таких дверей — теплоотражающий утеплитель «Изовер» из вспененного полиуретана с односторонним или двусторонним фольгированным покрытием. Он обладает минимальной теплопроводностью и не горюч.

Утеплитель из стекловолокна Изовер «Сауна» хорошо удерживает тепло и имеет специальное фольгированное покрытие для защиты от влажного пара

Самое лучшее решение — готовый утеплитель Rokwool. Это минеральная вата базальтовых пород, негорючая, выпускается в виде бруса или полотна, поэтому не подвержена деформации.

Утеплитель Rokwool производится из каменной ваты и продаётся в форме плит или бруса

Двери в парную

Двери в парную эксплуатируются в гораздо более сложных условиях, и к их материалу предъявляются более жёсткие требования.

  1. Дверь из металла. В качестве двери в парную металл не используется.
  2. Дверь из стекла. Это очень красиво и довольно удобно. Плюсы: видны внутренность бани и градусник, понятно, до какого состояния разогнан пар, какая температура и не стало ли кому плохо, по своим жаропрочным качествам стекло лидирует среди дверных банных материалов, оно не накаляется и не обжигает. На такой двери никогда не вырастет грибок, а уход за ней достаточно прост. Минусы: стеклянную дверь практически невозможно сделать своими руками, а купить её — достаточно дорого. Кроме того, подобная конструкция предусматривает обязательный просвет около 2–3 сантиметров внизу, из-за которого в парной будет появляться сквозняк. К тому же из-за температурных и сезонных деформаций деревянного банного сруба дверь будет немного перекашивать, что может привести к растрескиванию стекла. В силу всех этих причин стеклянные двери чаще используются не в парных деревянных банях, а в саунах или хаммамах.

Стеклянные двери в парных не используются из-за возможных повреждений при температурных деформациях

Термостойкий пластик более устойчив к деформациям, поэтому он может применяться в качестве материала для двери в парную

Деревянная дверь в баню должна быть абсолютно герметичной и выдерживать большие перепады температур

Деревянную банную каркасную дверь лучше утеплять минеральной ватой

Комбинированную дверь в баню сделать значительно сложнее, чем деревянную

Фотогалерея: образцы банных дверей

Изготовление деревянной двери для парной

Предположим, что наша баня представляет собой сруб из брёвен. Это наиболее часто встречающаяся и оптимальная конструкция.

Двери и окна могут вставляться только в сруб, с момента изготовления которого прошло достаточное время, идеально — не менее года, т. е. после его полной усадки. Но даже после этого приходится постоянно подконопачивать постройку, так как бревна всё время ходят друг относительно друга.

Выбор размера двери

Дверь будет подвергаться экстремальному воздействию высокой температуры и влажности. Очень важно, чтобы пар не только не выходил при закрытой двери, но и чтобы он выходил по минимуму при входе и выходе людей. Поэтому дверь в парную традиционно делается невысокой.

Её высота зависит от высоты чистового потолка самой парной, а она, в свою очередь, зависит от высоты и количества «этажей» — полков. Но очень высоким потолок в бане никогда не бывает — обычно он находится на уровне 220–230 сантиметров.

Пар стоит сверху, и если его не разгонять вениками и полотенцами, можно легко заметить, что его толщина обычно составляет 60–70 сантиметров. При хорошо спроектированной бане этого достаточно. Пар остывает и опускается, его место занимают свежие порции, но толщина этого слоя практически неизменна. Высота притолоки двери не должна достигать парового слоя, лучше даже с некоторым запасом.

Считаем: 230–60=170 сантиметров, вычитаем «запас» в 10 сантиметров, итог: оптимальная высота двери -160 сантиметров.

Ещё одно условие — высокий порог. Он не даёт самому холодному воздуху, который обычно находится у пола, проникать в парную при входе-выходе людей и защищает от сквозняка при закрытой двери. Есть ещё одно смешное преимущество: поднимая ногу, мы невольно вспоминаем о низкой притолоке и избегаем лишних ударов головой.

Ширина двери зависит не только от вышеперечисленных факторов, но и от вашего удобства. Обычно она не очень широкая, но и не слишком узкая, чтобы не протискиваться. Примем ширину равной 70 сантиметрам.

На чертеже указываются размеры двери и дверной коробки

Дверь в парную должна всегда открываться наружу. Это главнейшее требование безопасности. При угаре или тепловом ударе гораздо легче вытолкнуть дверь, чем потянуть её на себя.

Предпочтительные материалы

Дверь не должна сильно деформироваться, разбухать и рассыхаться при скачках температуры и влажности. Поэтому она должна быть сделана из плотной, качественной древесины.

Выбор древесины

Существует несколько вариантов выбора древесины для изготовления двери в баню:

    липа. Подходит идеально для влажных помещений. Дерево красивое, очень душистое и поэтому пригодное для отделки парных, способствует сильному потоотделению и мягкое — удобно для любой обработки;

Липа идеально подходит для изготовления двери в парную

При высокой температуре древесина хвойных пород дерева выделяет смолу, о которую можно обжечься

Осина хорошо выдерживает контакт с влагой, но имеет ярко выраженную слоистую структуру

Мы выбираем хвойную сосну — это гармоничное соотношение между ценой, свойствами и лёгкостью обработки. У неё довольно высокая плотность — 520 кг/м.

Выбор профиля досок и бруса

Чисто деревянная дверь может быть двух- и трёхслойной — середина из шпунтованных досок, обшивка с двух сторон вагонкой, в этом случае обязательна вертикальная обвязка. Но это трудоёмкая и материалоёмкая задача.

Дверь из шпунтованной доски с вертикальной обвязкой сделать довольно сложно

Особенно трудно грамотно сделать профиль обвязки: для этого нужны профессиональные столярные инструменты.

Профиль обвязки надо очень точно подогнать под имеющуюся шпунтованную доску. Для этого нужны профессиональные инструменты и специальные навыки

Мы будем делать однослойную дверь без утепления. Значит, она должна быть собрана из толстых досок без щелей. Это в свою очередь означает, что доска должна быть шпунтованная.

Шпунтованная доска — это доска с пазом с одной стороны по всей длине и выступом с другой. Изделия из такой доски собираются, как конструктор «лего»: шпунт вставляется в паз, часто — на клей. Правильно произведённая шпунтованная доска не имеет шероховатостей, сучков и дефектов и не деформирована винтообразно.

Шпунтованная доска должна быть прямой и ровной, без винтообразных изгибов

Сучки со временем выпадают, а при воздействии температуры и влаги это произойдёт очень быстро. Если всё же не удалось купить доску без сучков, можно отреставрировать доски — вырезать сучки так называемым сверлом Форстнера и вставить на их место пробки на клею. Но это можно делать только для внешней стороны двери.

Имеющиеся в доске сучки можно высверлить при помощи специального инструмента и на их место вставить деревянные пробки

Для производства двери нам также понадобится брус с сечением, описывающимся формулой с/d 0 . Полотно простой двери без обвязки готово.

Видео: сборка дверного полотна

Теперь можно приступить к сборке коробки и оформлению дверного проёма.

Сборка дверной коробки и окосячка дверного отверстия

  1. Выбираем в брусе для дверной коробки нужные пазы. Собираем из бруса на саморезах дверную коробку согласно размерам полотна. Вкладываем в неё полотно. Если получилось точно, то размечаем места для навесных петель — обычно они располагаются в 25 сантиметрах от верха и низа, а третья — посередине.
  2. Выбираем в дверной коробке и двери углубления под навесные петли так, чтобы они оказались снаружи. Ставим петли на место. У нас получилась собранная и готовая к установке дверь.

После сборки полотна и дверной коробки в них вставляются петли и получают готовый комплект для установки

Выпиливание проёма производится по имеющимся габаритам уже собранной двери

Обсадная коробка крепится к каркасу бани только по вертикали

Установка деревянной двери

  1. В готовую окосячку вставляем дверную коробку с дверью. Подгоняем, выверяем по гидроуровню вертикаль. Фиксируем саморезами.
  2. Закладываем верхнюю щель паклей, подтыкаем паклю по периметру двери, если это необходимо, и монтируем наличники с обеих сторон двери.
  3. Устанавливаем ручки и запор с внутренней стороны. Для предотвращения перекоса двери лучше ставить два запора — внизу и вверху. Ручки и запоры, разумеется, должны быть деревянными, чтобы не обжигаться.

На деревянную дверь лучше устанавливать ручки и запоры из этого же материала

Видео: установка деревянной двери в бане

Изготовление двери из стекла

Полностью сделать стеклянную дверь для бани своими руками практически невозможно. Поэтому если проём совсем нестандартный и полностью исключает покупку готовой двери, то режут стеклянное полотно нужного размера, подбирают и заказывают дверную коробку, петли и ручки в магазине. И совсем хорошо, если можно купить стандартную готовую стеклянную дверь. А вот установить такую дверь можно и самостоятельно.

Стеклянная дверь в банном срубе из брёвен абсолютно исключена из-за деформации сруба. Её можно ставить лишь в кирпичные или блочные строения.

Выбор размера стеклянной двери

Размер стеклянной двери предопределён, как правило, при строительстве бани. Кроме того, такие двери применяются не в парных, а в саунах и хаммамах. Поэтому нет необходимости уменьшать высоту двери. Для готовых дверей есть заданные размеры.

Готовые стеклянные двери имеют стандартные размеры

Но иногда, заранее зная желаемый размер двери, можно сложить нужный проём уже при кладке бани.

При строительстве бани можно заложить проём под дверь конкретного размера

Необходимые инструменты

  1. Дрель, перфоратор.
  2. Набор шестигранников и отвёрток.
  3. Молоток.
  4. Гидроуровень (отвес).

Таблица: необходимые материалы

Позиция Наименование Количество
1 Стеклянная дверь в сборе (стекло, петли, коробка) 1 штука
2 Ручки, защёлки 2 + 2 штуки
3 Анкерные болты 10 штук
4 Монтажная пена или иной утеплитель Согласно расходу
5 Заглушки для болтов По количеству болтов

Установка стеклянной двери

  1. Для установки разбираем дверь, отделяя стекло от коробки, для чего раскручиваем саморезы на коробке и болты на петлях.

Готовый комплект разбирается на две части: стекло и коробка

Элементы дверной коробки выставляются по гидроуровню и фиксируются анкерными болтами

Красивые деревянные ручки дополняют элегантный дизайн стеклянной двери

Стеклянная дверь из тонированного стекла отлично смотрится в любой бане, главное, чтобы она не подвергалась нагрузкам при деформации здания

Видео: монтаж стеклянной двери для бани

Завершающий аккорд вашего банного строительства прозвучал. Вы повысили свои умения и применили свои таланты. С лёгким паром!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Energoprib.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: