Как проявить структуру дерева?

модный интерьер

Браширование древесины своими руками: как проявить природную красоту дерева

Браширование древесины – одна из замечательных технологий декоративной отделки изделий из дерева. Метод основан на разнице в твёрдости слоёв, из которых состоит подавляющее большинство массивов дерева. На поперечном срезе любого изделия из дерева чётко виден характерный древесный рисунок, который образован волокнами с различными физическими характеристиками. Одни из них – довольно плотные, другие – менее плотные и довольно легко поддаются обработке.

При удалении слоя мягких волокон, участки, состоящие из твёрдых волокон, становятся рельефными (выпуклыми), явно проступая на поверхности и придавая древесине особенно декоративный вид. В естественных условиях это происходит с течением времени, когда мягкие волокна удаляются по мере эксплуатации изделия. Браширование позволяет визуально состарить древесину и придать ей фактурность в условиях столярной мастерской. Самый наглядный пример природного браширования – старые доски, выброшенные на берег моря или океана. В них мягкие участки древесины бывают настолько истончены морскими волнами и песком, что более плотные участки могут выступать почти на сантиметр!

Браширование: искусственное состаривание дерева

Такая технология структурирования древесины пригодна для использования в работе с мягкими и твёрдыми породами дерева, у которых есть чётко выраженная фактура и явные слои разной твердости: сосной, дубом, лиственницей, ясенем, орехом, венге. Породы дерева с мелковолокнистой и неявно выраженной структурой для браширования не пригодны, поскольку в них нет нужной слоистости. К таким видам материала относится древесина: бука, клёна, ольхи, тика, берёзы, вишни.

Применение технологии браширования позволяет создавать оригинальные фактуры, которые идеально смотрятся в изделиях для интерьеров разных стилей. Структурированная древесина активно используется при изготовлении полов, мебели, элементов декоративной отделки. Натуральное дерево отлично вписывается в любой дизайн, добавляя в него оригинальные штрихи.

Оборудование для структурирования (браширования) древесины

Браширование является наиболее доступным и простым в исполнении методом, позволяющим достаточно быстро визуально состарить натуральный материал. Осуществить этот процесс можно в домашней мастерской, используя в работе минимум оборудования.

Это одна из немногих технологий, которая позволяет добиться отличного результата, применяя исключительно ручной труд. Для этого понадобятся:

  • металлические щётки разной жёсткости, с помощью которых производится грубое удаление мягких волокон с поверхности заготовки
  • наждачная бумага различной зернистости для черновой шлифовки и финальной полировки
  • морилки и другие средства, для придания древесине максимальной декоративности
  • лак для окончательной обработки изделия по окончании процесса браширования

Чтобы ещё больше упростить работы по структурированию дерева и сделать их значительно более производительными, их можно механизировать. Для этого используются дрели с регулируемой скоростью или специальные машины для браширования. К ним в комплект приобретаются плоские или широкие щётки трех видов: металлические, полимерные с абразивом и сезалевые или волосяные. Соблюдая очередность работ, с применением механизации можно получить безукоризненно выполненные делали для различных изделий.

Технология браширования – поэтапно


1. Выбранную заготовку можно слегка увлажнить, чтобы древесная пыль не разлеталась по помещению. Первый проход осуществляется металлической щёткой, жёсткость которой подбирается в зависимости от твёрдости древесины. «Щетина» не должна повреждать твёрдые волокна материала, но при этом должна успешно удалять мягкие. Движение инструмента осуществляется по направлению волокон, со скоростью, достаточной для эффективного выскабливания. Повышение скорости вращения щетки может привести к запеканию древесины, поэтому необходимо подбирать оптимальный вариант для каждого образца. При работе ручным инструментом такой проблемы не возникает, но приходится прикладывать большее усилие и затрачивать значительно больше времени на обработку.

2. Сменив насадку на полимерную щетку с нанесенным на нее абразивом, производится первичная шлифовка детали, при которой снимаются шероховатости и обрывки волокон, остающихся на поверхности древесины. Удалив всё лишнее, можно оценить, насколько глубоко и качественно было сделано структурирование, и в случае необходимости – ещё углубить образующиеся бороздки. На этой стадии можно добавить декоративные элементы в отделку деревянных изделий. С помощью стамески в разных местах заготовки выбираются углубления произвольной формы. После черновой шлифовки их можно подправить и придать им максимально естественный вид старых трещин, образовавшихся в материале.

3. Финальная полировка производится с применением сизалевой или волосяной щётки, которая придает детали законченный лощёный вид, полностью выявляя всю декоративность фактуры дерева. При ручной обработке используется наждачная бумага самой мелкой зернистости, позволяющая создавать идеально полированную поверхность. Загладив структурированную фактуру изделия, его подготавливают к дальнейшей окраске и покрытию лаком. Если перед работой древесину смачивали, то теперь её необходимо высушить и полностью очистить от пыли.

4. Для придания особо декоративного вида деталь может подвергаться покраске, патированию, золочению и другим вариантам отделки. Использование морилки позволит состарить изделие за счёт образования контрастных фактурных рисунков. Обильное нанесение состава с быстрым удалением излишков позволяет прокрасить участки с мягкими волокнами, впитывающими краску, и оставить светлыми участки твёрдых волокон, не успевших поглотить пигмент. Особенно эффектно смотрится золотая краска, забившаяся при нанесении в микротрещины и углубления на фоне естественной окраски дерева. Такие блики золота придадут изделию оригинальную декоративность. После обработки красящими составами поверхности еще раз полируют, чтобы избавиться от шероховатости, возникшей при покраске.

5. Лакирование производится по полностью просушенному и очищенному дереву. При изготовлении брашированного паркета для вскрытия необходимо использовать специальный паркетный лак, чтобы готовое покрытие могло служить положенный ему срок.

Сфера применения технологии браширования

Доступность и декоративность методики структурирования делают её особенно популярной при изготовлении интерьерных предметов и элементов оформления помещения. Каминные доски, полки, потолочные балки, колонны, стеновые панели, выполненные из состаренной древесины, придают неповторимый антураж гостиным и холлам, а залы ресторанов и клубов наполняют аристократизмом и роскошью. Не менее изысканно смотрится деревянная мебель с брашированными деталями и элементами. У краснодеревщиков особенную ценность имеют материалы, тронутые короедом, поскольку такую фактуру вручную воспроизвести невозможно, а она создает полное впечатление древности деревянных изделий.

Читайте также:
Как вывести масло с дерева?

Использование изделий, изготовленных по технологии браширования, в дизайнерском оформлении интерьеров позволит без труда создавать стильную и неповторимую обстановку в любом помещении.

Технология браширования древесины в домашних условиях: мастер-класс

Для чего делается брашировка древесины

Браширование древесины — процесс искусственного старения поверхностного слоя пиломатериалов. Истоки этого названия – в английском слове brush, что означает «чистить» или «щетка». В русском языке этот же процесс называют структурирование древесины.

В натуральных природных условиях дерево стареет постепенно. Оно подвергается выветриванию, причём, износ происходит неравномерно – более рыхлые слои стареют и высыпаются, а плотные остаются. В итоге образуется красивая картина, нарисованная самим временем.

Человек постоянно учится у природы. Так и здесь, подсмотрев историю создания естественной состаренной структуры дерева в природе, он решил взять ее себе на вооружение и добиться аналогичного эффекта за более короткое время. В отличие от естественного процесса, который ослабляет дерево, процедура искусственного старения, наоборот, увеличивает прочность древесины. Все рыхлые слоя удаляются, остаются самые твердые. Обработка специальными составами защищает дерево от гниения и повреждения различными жучками короедами.

Браширование дерева является приемом декоративной отделки древесины. Дизайнерская мысль не ограничена ничем, и задумка придать добротной вещи состаренный вид нашла своих последователей. Сейчас – это модное направление в декоре, необычайно востребованное. Оно позволяет создать полную имитацию дорогой экзотической породы дерева, используя при этом обычную доступную по цене древесину. Коричневый или серовато-зеленый с золотыми прожилками и порами, дубовый паркет с тонировкой белого цвета, небесно – голубой или лазурный с порами цвета платины – все варианты подвластны этой технологии.

Дайте простор своей фантазии, только не переусердствуйте! Совет опытного дизайнера будет полезен тем, кто не знает чувства меры.

Применяют технологию браширования в производстве мебели, в отделке интерьеров магазинов, ресторанов, кафе, кинотеатров, в частных квартирах. Широко применяется браширование доски при изготовлении паркета – с помощью шлифовки, неравномерной окраски и лакировки, паркетные покрытия приобретут свою индивидуальность и налет таинственности поселится в вашей квартире, своеобразный флер старины.

Браширование мебели в дизайне интерьера под старину

Технология браширования древесины несложная, но трудоемкая. Если вам необходимо использовать этот прием на небольшом предмете, предположим на деревянной шкатулке, то можно самостоятельно выполнить все операции по ее декорированию, при этом получите удовольствие от процесса творчества. Если планируется полная обработка паркета или крупной мебели, то лучше обратиться в фирму, оказывающие такие услуги и выполняющие эти процедуры на профессиональном оборудовании.

Какие породы дерева хорошо подходят для браширования

Следует отметить, что не каждый вид древесины принимает такой вид декора. Наиболее предпочтительно использовать дерево мягких пород или средних по твердости: дуб, ясень, орех, лиственница. Структура дерева должна иметь ярко выраженное волокнистое строение, иначе теряется весь смысл обработки. Дело в том, что весь эффект основан на выдирании мягких волокон, расположенных между годовыми кольцами древесины. Это подчеркивает имеющуюся структуру и делает ее ярче и контрастнее. Когда имеющаяся структура однородная, то получается, что выявлять нечего. Однако, можно создать необходимую поверхность на любой древесине, вопрос лишь в цене и времени.

Важно! Сам процесс браширования не выполнит задачу старения древесины. Без применения операций окрашивания древесины, работа будет иметь незаконченный вид. А окраска морилками и другими средствами, требует от исполнителя творческого подхода и художественного вкуса.

Механический способ браширования

Полный цикл браширования древесины состоит из операций:

  1. Начальная обработка металлическими щетками для удаления части мягких волокон древесины с поверхностного слоя;
  2. Шлифование структурированной поверхности абразивной полимерной щеткой, либо крупнозернистой наждачной шкуркой;
  3. Окраска морилкой и другими красителями, результатом которой должен стать тот самый «эффект старины»;
  4. Полировка поверхности, иногда многослойное покрытие лаком. При этом, после высыхания каждого слоя проводят тщательную зачистку поверхности тонкими абразивными шкурками.

При брашировании древесины все работы можно проводить своими руками, либо с применением электрической углошлифовальной машинки (болгарки) или дрели. Понадобится приобрести разные насадки в виде металлических (стальной, медной или алюминиевой) щеток и абразивных синтетических щеток; прочих приспособлений для шлифовки и полировки дерева.

Черновая обработка древесины

При очищении поверхности дерева от мягких волокон, металлическую щетку рекомендуется водить в направлении их роста. Скорость движения щетки также должна быть одинаковой на всех участках поверхности.

Старайтесь обеспечить равномерный нажим на щетку, чтобы не сделать слишком глубоких ям и не повредить рисунок самих годовых колец. Появившиеся на них царапинки выбиваются из общего ряда и ухудшают результат работы.

Для получения более глубоко эффекта старения древесины, некоторые прибегают к грубым методам создания необходимого рельефа. Так, даже нанесение различных вмятин и зарубок с помощью топора может иметь высокохудожественный смысл. Разумеется, что такая обработка уместна лишь на крупных деталях интерьера.

Черновая брашировка дерева

Для получения максимально качественного результата, уделите внимание выбору положения источника освещения – луч света должен быть направлен поперек волокон. Только в этом случае вам будут видны все тонкости приобретаемой фактуры дерева.

Древесные заготовки, которые будут обрабатываться, должны быть высушены до состояния влажности 15-16%. Это необходимо чтобы на обрабатываемой поверхности было меньше ворсинок в виде приподнятых, но не выдранных волокон.

Иногда можно обойтись без металлической щетки. Потребуется применение универсальной абразивной щетки из полимерно-абразивных материалов. Принципы работы абразивной синтетической и металлической щетками одинаковы, но при работе с последней, результатом будет деликатная обработка древесины, с менее выраженными шероховатостями.

Читайте также:
Чем покрасить детскую кроватку из дерева?

Шлифовка текстурированной поверхности

Шлифовкой убирают оставшиеся «лохматости» материала, в виде ворсинок из древесных волокон и создать приятную на ощупь поверхность. Нельзя очень сильно шлифовать выступающие части на поверхности, потому что они могут в процессе эксплуатации отколоться. Проводится шлифовка с помощью универсальной абразивной щетки или наждачной бумаги.

Придание эффекта старины с помощью окраски

После того, как мы успешно создали желаемый рельеф поверхности древесины, имитирующий обработку временем, необходимо усилить этот эффект с помощью окрашивания. Согласитесь, что свежая древесина со следами износа будет все-равно выглядеть новой, если не изменить ее окраску.

Игра цветов способна изменить нашу заготовку до неузнаваемости. С помощью нехитрой процедуры окраски, если она сделана профессионально, обычная древесина будет иметь солидный и презентабельный вид.

Наиболее доступный способ окрашивания брашированной поверхности – нанесение морилки с последующим смыванием. В мягкие слои древесины краска впитается мгновенно, а твердые участки окраситься не успеют. За счет этого естественный рисунок слоев дерева проявится и материал получит интересную фактуру. Можно добавить золотой краски (или другой по выбору), после нанесения которой нужно провести по плоскости древесины шпателем. Это уберет излишки краски, она закрасит лишь поры и вмятины.

Если брашированную древесину используют для покрытия полов или столешниц и полок, будет целесообразно заполнить все поры и вмятины специальными прозрачными шпаклевками. Это не даст забиться загрязнениям в поры и трещинки материала.

Окраска волокон древесины для проявления рисунка и фактуры

Финишная отделка — полировка и покрытие лаком

Чтобы декорированная поверхность приобрела полную готовность для использования, необходимо тщательно отполировать, провощить или покрыть лаком.

Эффект старого дерева получают за счет использования специального кракелюрного лака, который способствует образованию мелких трещин на поверхности. В эти трещины втирается краска или угольная пыль, что в итоге дает красивый своеобразный рисунок.

Декорирование брашированной древесины кракелюрным лаком

Химический способ браширования

Химические способы брашировки дерева могут использоваться с целью облегчить механическое удаление волокон, либо проводятся без дополнительных механических воздействий вообще. Смысл химического воздействия заключается в способности некоторых активных химических растворов размягчать или разъедать волокна дерева. Возможно применение кислот, щелочей, любых едких составов. При использовании составов с высокой концентрацией активных компонентов, разлагающих волокна дерева, можно обойтись без отделки фактуры щетками, просто нужно будет несколько этапов нанесения и смывания средства.

Химический способ браширования сопровождается выделением едких запахов, поэтому лучше проводить работу на свежем воздухе.

После создания рельефа поверхности с помощью химии, дальнейший декор проводят также, как при механическом способе браширования.

Техника безопасности

Работа по брашированию хоть и не является особо сложной, требует много сил и времени. Для качественного выполнения декоративной обработки потребуется покупка дорогостоящих красок, морилок и прочих средств. Пары растворов при химическим способе, запах краски и лаков особенно вредны для нашего здоровья — следует купить респираторы, однако и при механической обработке есть много моментов, от которых мы должны защитить себя:

  • Работайте в перчатках, используйте респиратор и защитные очки;
  • Если работа ведется с применением электрических машинок, соблюдайте все требования безопасности, защищающие от удара током и повреждений от вращающихся механизмов.

Браширование древесины: подбор щёток и инструмента, обработка дерева своими руками

Для настоящего мастера умение собственноручно состарить деревянный декор не должно быть проблемой, тем более что используется такой приём довольно часто. Мы описали для вас технику выполнения работ и составили перечень инструмента для браширования деревянных изделий своими руками.

  • Какое дерево использовать
  • Щётки и прочий инструмент
  • Порядок выполнения работ
  • Особенности работы с напольными покрытиями
  • Обработка, покраска, патинирование

Какое дерево использовать

Суть браширования заключается в более ярком проявлении фактуры древесины, её природного рисунка. Достигается это за счёт создания рельефной поверхности, из которой удаляются мягкие волокна, а твёрдые, наоборот, остаются. Отсюда первая очевидная истина: волокна разной плотности в древесине должны быть.

Поэтому для браширования не годятся породы с равномерной плотной структурой, такие как клён, бук, ольха или тик. Но это не значит, что твёрдое дерево не может быть состарено брашированием. Например, при обработке дубовых досок достигается весьма занятный эффект: появление тонких рваных царапин, что при правильном окрашивании делает такие изделия очень ценным декором.

Наилучшим образом после браширования выглядят хвойные породы. Наиболее распространённая сосна имеет небогатую текстуру, и рисунок после обработки вряд ли кого-то удивит. А вот в ели и лиственнице проявляются по-настоящему неповторимые узоры.

Любое дерево для браширования должно быть качественно отстрогано и избавлено от любого рода дефектов и пороков, браширование их не устранит. Влажность древесины в идеале должна быть 10–12%, но в любом случае не более 15%, иначе волокна будут рваться и обильно образовывать мелкий ворс.

Щётки и прочий инструмент

Основная работа при брашировании выполняется щётками-крацовками. Это достаточно грубые металлические щётки дискового типа с ворсом из латуни или стали. Желательно, чтобы щётка имела широкую торцевую часть и по форме была близка к валику — так обработка будет более равномерной. Толщина проволоки всецело зависит от типа дерева: ворс должен быть в 7–10 раз тоньше мягких прожилок, при этом прямые проволочки предпочтительнее «кудрявых».

Крацовки выбирают основную массу волокон, но поверхность при этом остаётся слишком шероховатой и ворсистой. Качество обработки можно улучшить с помощью синтетических нейлоновых щёток, в которых в толщу пластика вплавлена абразивная пудра разной фракции. Такая шлифовка помогает устранить большинство мелких задиров и ворс, которые мешают покраске, без них поверхность выглядит чище и приятнее.

Читайте также:
Как обработать торец доски?

Третьего этапа обработки обычно избегают, но если вам нужно премиальное качество поверхности, то брашированную древесину придётся полировать. Из-за наличия пор это непросто сделать, необходимо использовать щётки с жёстким натуральным ворсом, например, сизалевые или из грубой шерсти.

Хорошее качество обработки достигается, как правило, при использовании электроинструмента. Дрель будет предпочтительнее угловой шлифмашинки, работая ею, проще контролировать направление обдирки и обороты. Также необходима тщательная фиксация заготовки, пригодится пара струбцин. Ну и, конечно, понадобятся средства защиты от пыли, образующейся более чем обильно, и её удаления: пылесос, очки и перчатки точно не будут лишними.

Порядок выполнения работ

На первом этапе обработки сухую и чистую поверхность дерева обходят грубой крацовкой, выдирая мягкие прослойки на желаемую глубину. Наиболее разумным будет ориентировать лицевые поверхности деталей поперёк пластов волокон, там, где прожилок много, и они тонкие. Но не забывайте, что обрабатываться должны все видимые плоскости, иначе контраст будет слишком сильно бросаться в глаза.

Двигаться щёткой нужно строго вдоль волокон без сильного нажима. Небольшие неровности на плоскости неизбежно останутся, это главный недостаток (или достоинство) ручной обработки дерева. Количество оборотов — 1500–2200, хотя для разных пород это значение может отличаться.

Главная приятная особенность браширования — оно открывает широкое поле для экспериментов и может использоваться с отклонением от основных правил, если этого требуют цели визуального оформления. Например, срывая древесину поперёк волокон, вы оставляете беспорядочный узор из грубых царапин, что может быть полезным для редких декоративных вставок.

После крацовки древесины наступает пора шлифования. Синтетическая абразивная щётка направляется вдоль волокон до полного устранения шероховатостей, видимых невооружённым глазом. Время от времени заготовку нужно простукивать с тыльной стороны, чтобы удалить из пор набившуюся пыль и оценить качество обработки. После снятия ворса и задиров наступает пора полировки для придания рельефу гладкости и небольшой глянцевости. Это можно сделать как щёткой на дрели, так и вручную, используя жёсткую часть кухонной губки.

Особенности работы с напольными покрытиями

Брашированию могут подвергаться не только элементы мебели, наличники и всевозможные декоры. Этот приём обработки часто используется для имитации состаривания паркета и паркетной доски.

Главная трудность в работе с деревянным полом — большой объём работ. Дрель здесь мало применима: страдает равномерность обработки и производительность. На таких объёмах разумно приобрести или взять во временное пользование щёточную шлифмашину. Она позволит придерживаться однородной глубины «выцарапывания» крацовкой, а затем быстро провести шлифование на большой площади.

Для пола не рекомендуется проявлять глубокий рельеф древесины, иначе покрытие будет сильно пачкаться и плохо отмываться. Оптимальная глубина — 0,5–0,8 мм, так дерево на полу станет тёплым и приятно шершавым, исчезнет ненатуральная глянцевость.

Обработка, покраска, патинирование

Фактурирование дерева — лишь половина дела. Браширование ставит конечной целью визуальное выделение древесной текстуры, чаще всего для этого проводят окраску специальными техниками.

Нужно убедиться, что выборка волокон выполнена качественно и поверхность готова к покраске. Используют для этого морилки на водной основе с эффектом лёгкого дубления или прижигания. Нанесение нужно выполнять кистью, тщательно протирая вдоль волокон и следя в процессе за поднятием мелких ворсинок. Если такие присутствуют, поверхность нужно основательно высушить и снова легко обработать шлифовальной щёткой, обламывая подсохшие и затвердевшие заусенцы.


Вместо кисточки удобно использовать мягкую губку — краска распределяется равномернее и без излишков

При покраске чаще всего компоновка тонов повторяет игру света и тени на неровностях: впадины красят в тёмный цвет, гребни — в светлый. Для этого поверхность сперва вскрывают насыщенно тёмным лаком, а затем обтирают губкой или ветошью, удаляя остатки лака с твёрдых волокон, куда он не успевает впитаться.

При работе на большой плоскости равномерное окрашивание достигается после полного высыхания тёмного красителя и последующей лёгкой обработки лепестковым диском с зернистостью Р400–800. Когда выпуклости высветлены, их вскрывают бесцветным или светлых тонов паркетным лаком.

Другой вариант окраски предлагает инверсию: верхний ярус рельефа планируется тёмным, а впадины окрашивают в светлый тон. В этом случае поверхность сперва тонируют тёмным полиуретановым лаком и высушивают. Затем следует нанесение светлого непрозрачного состава, излишки которого снимают резиновым шпателем для проявления тёмной подложки на гребнях.

Состаривание, текстурирование древесины — сделать работу своими руками или доверить специалистам?

ПРОМО Искусственное состаривание древесины, иначе говоря, браширование позволяет сделать текстуру дерева более выразительней.

Именно брашиование позволяет выделить древесный рисунок, подчеркнуть его уникальность, неповторимость. А покраска разными схемами, например, с использованием техники патенирования, придаст материалу изысканность. Мы занимаемся этим интересным направлением в отделке уже много лет. Постоянно эспериментируем и получаем по-настоящему выдающиеся результаты. Убедитесь сами!

Покрасочное производство Лесобаза.рф

Нам часто задают вопрос, а можно ли провести искусственное состаривание дерева в обход производственных цехов, своими руками в домашней обстановке. Наш ответ конечно же можно и если Вы располагаете свободным временем, желанием иметь подобные вещи у себя в доме, составы и инструменты, то в этой статье мы расскажем с чего начать и как добиться превосходного результата.

ПРОМО Покрасим в цехе фасадные панели для Вашего дома, вагонку и имитацию бруса для внутренней отделки. Большой выбор цветов позволит найти самое лучшее решение для Вас. Защитим дерево от негативных факторов. Придадим эстетику. Про нас говорят: “У Лесобазы покраска мебельного качества!” И это правда! Убедитесь сами!

Покрасочное производство Лесобаза.рф

Ну, во-первых, разберитесь, для чего Вам это надо. Жили не тужили, вроде все хорошо, а тут раз и блажь в голову ударила. Обычно задавая такой вопрос нашим заказчикам, мы получаем следующие распространенные ответы:

Читайте также:
Можно ли электролобзиком пилить доски?

– решили поменять повседневную обстановку на совершенно новый, современный стиль дома;
– захотелось иметь в своем доме антикварную вещь, но подлинный антиквариат стоит дорого и не каждому по карману, а с методом состаривания Вы с легкостью «накинете» не один десяток лет, любому предмету;
– просто отдается предпочтения в выборе под старину или «ну захотелось так».

Не для кого не секрет, что древесина обладает живой, дышащей поверхностью, способной не забирать, а наоборот отдавать Вам свое тепло, свою энергетику. Это экологически чистый, природный материал. Дерево благоприятствует созданию особого микроклимата, чистоты, покоя и уюта.

По началу давайте разбираться какая древесина подходит под процедуру состаривания искусственным путем. Для того, чтоб эффект от проделанной кропотливой работы действительно поражал своей роскошью и четким узором, необходимо подобрать древесину с четко обозначенной, яркой текстурой. К таким породам деревьев смело относим дуб, сибирскую лиственницу, сосну обычную, а также ясень, ну и, пожалуй, орех. Это самые распространенные и часто используемые виды.

Теперь рассмотрим способы по состариванию древесины. Тут кому что нравится, но хотим предупредить, при проведении работ не пренебрегайте средствами защиты для глаз и кожи, будьте внимательны и осторожны. Не подвергайте свое здоровье и здоровье близких людей опасности.

ТЕКСТУРИРОВАНИЕ или БРОШИРОВКА
пожалуй самый широко используемый метод и получивший заслуженное признание. Само слово брашировка своими корнями уходит в далекую Англию, где в переводе означает щетка. Такой вариант обработки чем-то схож и природным увяданием древесины, только не занимает столь большой срок. Такой вариант обработки идеален для представителей хвойных сортов деревьев.

Работа очень кропотливая, требующая вложений сил, навыка, терпения, времени, но оно того стоит! Полученный результат покажет, что все приложенные усилия, были не зря. Вам потребуется дрель с жесткой насадкой из проволоки или болгарка, а также прочная металлическая щетка. Соблюдайте режим оборотов электроприборов, иначе неправильное использование приведет к полной негодности и поломке материала.
Сначала проходим по поверхности доски болгаркой с проволочной щетиной, снимаем аккуратно верхний мягкий слой древесины, под которым скрыты грубые волокна.
Затем, точно также проделываем работу с дрелью, болгаркой, только с капроновой насадкой.

После всего обрабатываем материал наждачной бумагой(шкуркой) или мягкой щеткой, для удаления приподнятого ворса, пыли и загрязнений, для идеальной гладкости.

При нанесении краски, запаситесь кисточкой, мягкой тканью. Хотим заметить, что при брашировании, лучший результат выдает использование специальных масел для дерева. Нанесли ЛКМ, дали немного впитаться и удалили остатки тряпкой.

ХИМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДРЕВЕСИНУ.

При таком методе будьте предельно осторожны, во избежание ожогов глаз и кожи. Прежде всего необходимо обработать заготовки крупной наждачной бумагой. Далее несколько вариантов:
– для потемнения поверхности, для приобретения определенного тона и шарма, воспользуемся обычным нашатырным спиртом (дешево и
сердито) или раствором аммиака. НО следует учесть, данный раствор воздействует лишь на дубильные вещества, которые и вызывают реакцию потемнения и имеются только у лиственных сортов.
– можно поступить следующим образом обрабатываем металлической щеткой поверхность, затем наносим с помощью кисти обычную морилку, даем просохнуть и скрываем под мебельным лаком. Очень красиво и достойно!
– способ состоит в том, что используется морилка, на основе воды, которая после нанесения на дерево, впитывания в слои древесины, успешно вымывается губкой или мягкой тряпкой, но не по всей поверхности, а только с середины и остается яркий, насыщенный контраст, покоряющий уникальностью и неповторимостью.

МЕТОД ПАТИРОВАНИЯ.

Это конечно очень сложный химический процесс, но прошедшая такую обработку древесина, полностью имитирует любую антикварную вещь. Весь способ включает в себя процесс выделения высвобожденных пор и волокон от остальной части древесины. И так зачищаем предварительно поверхность доски, после чего наносим средства для патирования, имеются такие в продаже, или пойдем по легкому пути и применим морилку.

Это поэтапный способ. И каждый последующий можно производить только при полном высыхании предыдущего слоя.

Есть очень простой народный способ получить желаемый результат. После предварительной обработки и очистке, поверхность покрывается слоем масла или же нужного цвета краской и не надо ждать, когда слой краски засохнет, берете тряпку, можно большую губку и прочь излишки состава.

ПОКРАСКА БРАШИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ.

Для этих целей займитесь подбором двух составов, с совершенно разными консистенциями и тонами. Более густой краской наносим первый слой и хорошо просушиваем. Затем уже используем жидкую краску. После высыхания Вам потребуется наждачка с мелким абразивом. Результат «на лицо», поверхность напоминает старую, от времени обшарпанную и выцветшую доску. ПРЕЛЕСТНО.

Но технологии не стоят на месте и к Вам в помощь спешит специальный кракелюрный лак, предназначенный для более эффектного состаривания древесины, вплоть до образования трещин и растрескиваний от времени. Это средство необходимо использовать перед всеми другими нанесениями красок, сразу же на очищенную и подготовленную поверхность.

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ИЛИ ТЕРМИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ.

Для удаления мягких волокон, чтоб получить четкую структуру древесины, необходимо обжечь всю поверхность обрабатываемой доски или выбранный определенный участок газовой горелкой. Паяльная лампа выдает неравномерный огонь, что вызывает трудно скрываемые подпалины. Затем для контрастности удаляется нагар. В один слой, при желании, наносится морилка.

Если Вас уже изначально устраивает внешний вид доски, и Вы достигли желаемого результата, аплодисменты Вам, то достаточно покрыть материал бесцветным лаком. Под ним прекрасно видна вся изящность структуры, цвет. И главной целью в использовании лака, служит защита от негативных воздействий. А для придания необходимого цвета, любого, какой понравится, возьмите за основу цветные составы.

Читайте также:
Как распилить ствол на доски?

Ели у Вас нет опыта с работой газовой горелки или паяльной лампой, то получите соответствующий навык, не портите материал и не причините себе вреда. И запомните с огнем шутки добром не заканчиваются!

И последнее, КАК ВОССТАНОВИТЬ ВНЕШНИЙ ОБЛИК ДРЕВЕСИНЫ.

Все предельно просто. Обычной наждачной бумагой производим зачистку. Крупность зерна на свое усмотрение. Следующий шаг два слоя черной акриловой краски на заготовку. При помощи обычной свечи, все выдающиеся части мебели натираем. Затем окрашиваем в необходимый цвет. Когда краска довольно просохнет, необходимо соскрести свечной слой и появляется первый темный окрас. Дальнейшая и окончательная обработка лаком.

Лесобаза.рф. готова помочь Вам в процессе брашировки и предлагает свои услуги. Исполним все быстро, качественно, с профессионализмом и творческим подходом. Ждем звонков и заказов по указанным номерам телефонов.
Будем рады, если наша статья оказалась Вам полезной. Удачи в начинаниях.

Морилка — дешевое средство, которое выявит текстуру древесины и превратит простую сосну в красное дерево

Искусственно состаренная древесина

Как сделать браширование, морение, вощение и патинирование дерева (текстурирование)

Натуральная древесина привлекает взгляд своей красивой текстурой. Чередование мягких и твёрдых годичных колец создаёт интересный рисунок с изгибами, волнами, причудливыми сучками, трещинками и червоточинками.
Это поистине креативная текстура создана самой природой ,а наша задача только её подчеркнуть, выявить, сделать осязаемой. все технические процессы, связанные с этим, и называются текстурированием древесины.

Для текстурирования древесины применяют техники браширования, морения, патинирования и вощения.

Браширование, от англ. Brush (щётка) – техника, направленная на усиление древесного рисунка с помощью вычёсывания мягких волокон. Древесина имеет свой специфический текстурный рисунок из-за особенностей нарастания волокнистых слоев.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Мягкие волокна прекрасно впитывают в себя воду и красящие составы и легко поддаются механическому воздействию, в частности, вычёсыванию, а твёрдые, наоборот, выступают после вычёсывания жёсткими гребнями. Вычёсывают мягкие волокна с помощью специальных металлических щёток.

Рабочая часть таких щёток представляет из себя пучки жесткой гофрированной проволоки, закреплённой в несколько рядов на деревянном или пластиковом основании с ручкой (для ручного вычёсывания) или зажаты в металлический диск как насадки для электроинструментов (дрели, болгарки, гравера) для механизации процесса.

Купить такие щётки можно в любом строительном или хозяйственном магазине. После браширования древесный рисунок приобретает выраженный рельеф, но только на ощупь. Чтобы визуально подчеркнуть полученную текстуру, необходима тонировка морилками, восками, красками и патинами.

Морилка, бейц или лазурь — это специальный состав в виде жидкости для пропитки и тонировки древесины.

Современные морилки в основном делятся на водные и неводные (на основе органических растворителей, спирта или воска). Основным отличием является то, что водную морилку легче равномерно нанести на поверхность и справиться с затёками, но после высыхания она по-прежнему боится воды.

Неводная морилка сохнет быстрее, но и нанести её равномерно сложнее. Благодаря наличию восков и масел и пр. добавок она способна противостоять атмосферным условиям, однако имеет выраженный запах. Для декоративных внутренних работ водная морилка – оптимальный выбор.

Морилки наносятся на очищенную от пыли древесину кистью или тканевым тампоном. При этом состав не образует поверхностную плёнку, а проникает на некоторую глубину, более интенсивно впитываясь в мягкие волокна, за счёт чего текстура дерева подчеркивается еще больше.

Для более интенсивной окраски можно последовательно наносить несколько слоев морилки с обязательной просушкой каждого слоя.

Составы для тонирования древесины (морилки, бейцы, лазури) можно купить как в строительных магазинах, так и в художественных.

Приведу наиболее качественные примеры составов (можно сказать любимые)

Лазурь по дереву HobbyLine, C.Kreul (Германия)

Водно-акриловый полупрозрачный состав. Идеально подходит для окрашивания деревянных предметов: придаёт красивый оттенок и проявляет структуру дерева.

В отличие от строительных морилок лазури имеют богатую цветовую палитру самых разных оттенков и небольшую фасовку, что очень удобно, если надо приобрести несколько цветов.

Также цвета можно смешивать между собой для получения дополнительных оттенков.

Морилка FolkArt © Stains, Plaid (США)

Нетоксичный состав на водной основе для нанесения на деревянные поверхности.

Морилка довольно густая и концентрированная по цвету, поэтому перед применением её необходимо хорошо перемешать и лучше разбавить водой. После нанесения можно вытереть излишки мягкой влажной тряпочкой.

Водные морилки после высыхания становятся светлее и создают матовую, мутноватую поверхность, чтобы вернуть покрытию глубину и сочность, необходимо нанести финишный лак или воск.

Воски-полироли прекрасно защищают древесину и придают её поверхности шелковистый и очень приятный блеск. Они красиво подчеркивают древесный рисунок, хорошо шкурятся и полируются.

Существуют нейтральные (прозрачные) воски-полироли и цветные, которые служат не только для завершающей отделки изделия, но и для дополнительной тонировки ( о части из них мы говорили в статье о покрытии пола маслом и воском).

Наносятся воски на поверхность жёсткой щетинной кистью и располировываются до блеска ворсистой тряпочкой или металлической полировочной шерстью. Продаются в жестяных банках в строительных магазинах, а также их можно найти в магазинах товаров для творчества.

Воск-полироль, Stamperia (Италия)

Пастообразная восковая полироль для финишного покрытия. Представлена в трёх цветах: нейтральный, античный (ржаво-коричневый) и тёмный (тёмно-коричневый). На основе натуральных восков с приятной отдушкой.

Легко наносится на поверхность, через несколько часов можно отполировать кусочком плотного фетра. Можно также использовать для межслойного вощения при работе с акриловыми красками для создания потёртостей и сколов.

Способы состаривания

Процесс обработки дерева под старину своими руками выполняется несколькими способами. Основными из них являются:

  • Химическая обработка – используют для лиственных пород.
  • Обжиг или термообработка – универсальный вариант.
  • Механическая обработка или браширование – этим способом можно обработать изделия из дуба или хвои.
Читайте также:
Как сделать ларец из дерева?

Мебель для состаривания подбирают массивную, с грубоватой фактурой, чтобы внешне она напоминала сделанные вручную предметы прошлых веков. Перед обработкой лучше разобрать мебель на отдельные детали. Это даст возможность обработать даже труднодоступные места.

Для облегчения достижения эффекта старения дерева лучше приобретать материал, который уже повреждён жучком, с наличием незначительных сколов, трещинок и сучков.

Если процесс старения дерева своими руками выполняется впервые, то лучше немного потренироваться на отдельных ненужных брусках. От того, насколько качественно будет нанесён раствор, морилка или лак, зависит качество результата. Выполнять работы рекомендуется на открытом воздухе, чтобы не нанести вреда собственному здоровью.

Как сделать так, чтобы новые доски или мебель получили вид старых изделий? Теперь вы знаете, что для этих целей используют несколько техник. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Механическая обработка

Состарить дерево механическим способом можно в изделиях из таких пород, как сосна, ель, лиственница. Именно у этих видов древесины есть ярко выраженная фактура, наличие слоёв волокон с разной степенью твёрдости.

Основная задача во время механической обработки – образование различного рода сколов, выбоин, трещин искусственным способом. Достичь этого можно такими действиями:

1. Деревянные поверхности обрабатываются с помощью топора или специальной шлифовальной машинки. На них хаотично наносятся выбоины различной глубины и ширины. Брусок обтёсывается, при этом не следует добиваться особой аккуратности и симметричности.

2. После этого переходим к шлифованию поверхности с помощью щётки с металлической щетиной. Легче это будет делать с помощью болгарки и соответствующей насадки. При обработке шлифовка производится вдоль волокон до тех пор, пока нанесённые выбоины и сколы не приобретут вид естественно образованных дефектов на древесине.

3. Затем переходим ко второй степени шлифования. На этом этапе работаем щёткой с мягкой щетиной и наждачной бумагой. В ходе такой обработки удаляются мягкие волокна, а остаются более грубые. Таким образом, получаем неравномерную структуру дерева. Этим же способом можно дополнительно выделить сучки и трещинки.

4. На следующем этапе работаем над цветом древесины. Необходимо как можно больше приблизить светлую новую древесину к оттенку потемневшей от старости доски. Здесь можно применить морилку или тёмного оттенка краску на акриловой основе.

5. Когда нанесённое средство полностью высохнет, обрабатываем поверхность наждачной бумагой с мелкой зернистостью. При этом стараемся выполнять все действия аккуратно. Краска должна сниматься с возвышенностей и гребней, а в выбоинах она остаётся.

6. На завершающем этапе обработанную поверхность вскрываем бесцветным или светло-жёлтым лаком и полностью высушиваем.

На видео: способ механического состаривания деревянной доски.

Что касается вопроса, как состарить древесину на мелких изделиях, таких как небольшие предметы мебели или деревянная посуда, то здесь процесс немного упрощается. Обрабатываемая поверхность тщательно очищается щёткой от древесной пыли до достижения нужного эффекта. Последующее окрашивание и вскрытие лаком происходит идентично, описанному ранее процессу.

Браширование следует производить только вручную, используя щётку с металлической щетиной до достижения небольших вмятин и гребней.

Термическая обработка

Состарить дерево можно путем термической обработки. Особенностью этого способа состаривания является полное отсутствие механических процессов. Недостатком является определённая опасность для здоровья человека во время проведения работ. Поэтому выполнять их следует на свежем воздухе, защитив при этом кожные покровы, глаза и органы дыхания.

Термообработка или обжиг производится посредством воздействия на дерево прямого огня. Использовать следует либо горелку, либо паяльную лампу. Обжигать необходимо на глубину около 3 мм.

Если производить термообработку поверхностно, то эффект состаривания будет не так ярко выражен, как при более сильном обжиге.

Закончив термообработку, выполняют следующие действия:

  1. С помощью металлической щётки или болгарки с насадкой со щетиной начинают соскабливать слой нагара до желаемой степени старины. Окрашивать поверхность не нужно. Сажа выделит всю структуру.
  2. Производят шлифование наждачной бумагой.
  3. На состаренное дерево наносят финишный слой прозрачного лака.

Химический метод

Состарить дерево при химическом обрабатывании можно такими средствами, как щелочные составы или нашатырный спирт. Применять можно средства бытовой химии, которые содержат щелочные составляющие.

Суть процесса заключается в том, что при попадании средства на древесину, оно выжигает её мягкие ткани. Строение дерева отличается наличием твёрдых и мягких тканей. Обрабатывая дерево под старину, мягкие ткани удаляются различными способами.

В данном случае поверхностный слой древесины выжигается щёлочью, которая параллельно окрашивает ее в серый цвет.

Следующим этапом является процесс смывания щелочных остатков. Для этого можно использовать уксус или лимонную кислоту. Раствор лимонной кислоты готовится в пропорции: 1 чайная ложка кислоты на стакан воды. Если используется уксус, то это должен быть 9%-й раствор. Уксусную кислоту применять нельзя. Далее обработанные поверхности хорошо просушиваются, шлифуются и вскрываются лаком.

Состарить дерево всеми перечисленными выше способами довольно просто, если приложить старания и усилия. Придать нужный эффект можно любым поверхностям. Можно состарить как мелкие предметы обихода, мебель или даже деревянный пол.

Инструмент для браширования

Использование в отделке мебели и помещений состаренных деревянных деталей — хорошо известный приём, но от этого не менее актуальный и сегодня. Один из способов создания такого визуального эффекта — браширование, производимое специальными щётками на станках или вручную.

Деревообработчикам-профессионалам термин «браширование» знаком давно.

Приём используется наряду со шлифованием и острожкой. Таким способом с поверхности удаляют мелкие дефекты в виде торчащих волокон, дающих неприятную глазу шероховатость, но при этом проявляется крупный упорядоченный рельеф (узор волокон).

На деталях, состарившихся естественным образом, он проступает из-за неравномерного усыхания и истирания летних (мягких) и зимних (твёрдых) слоев дерева. В случае браширования процесс эрозии ускоряется за счёт механической обработки.

Читайте также:
Как сделать кружку из дерева?

Используемые для этого щётки неодинаковы и могут иметь разное назначение в зависимости от материала ворса (металл или полимер-абразив), его жёсткости и формы (прямой или в жгутиках).

Поскольку процесс декорирования – творческий, никаких общих рекомендаций по выбору оснастки не существует: у каждого мастера свой секрет, важны лишь возможность выбора инструмента и доступность его цены.

В случае эпизодического использования и/или небольших объёмов (до 10 м 2 поверхности) целесообразно приобрести ручной электроинструмент, его производят под несколькими профессиональными марками. При этом нужно помнить, что более интенсивное использование такого оборудования экономически нецелесообразно: велики трудозатраты, оснастка часто требует замены. Немаловажно и то, в чьи руки попадёт инструмент – абы кому такую работу не доверишь.

Наружное применение состаренного дерева

Такой декоративный материал отлично подходит для оформления фасадов в деревенском стиле. Прежде всего, это немецкий стиль фахверк: оригинальная отделка стен подразумевает использование деревянных балок грубой текстуры, придающих зданию характерный облик.

Отделка в стиле кантри также допускает использование состаренного дерева: это и сама обшивка, и ставни, и входные двери, а также элементы декора.


Фахверк


Состаренное полотно двери


Состаренное полотно ставен

Перила, ступени, опорные столбы у крыльца – все это тоже может изготавливаться с применением описанных методов обработки дерева. Потренировавшись на небольших кусочках, вы сможете без особых усилий справиться с любыми поверхностями. Разумеется, большие по объему элементы, например обшивку для дома, обработать вручную не так просто, но для этого в продаже есть специальные станки. Самое главное – иметь желание, и тогда все обязательно получится.

Видео — Как состарить дерево

Видео – Патинирование дерева

Видео – Состаривание дерева обжигом

Метки: браширование, сруктурирование, выделение естественной текстуры, деревообработка, декор

Комментарии 19

Эта деревяшка на 1 фото. справа. улыбается О_О

блестки видны у Супи Арктик ?

Да, но не сильно. Хотя очень зависит от рельефа, света и способа нанесения. Играет одним словом. У valtti arctic сильнее видны.

Я так и не понял как в итоге красивая текстура получается, но мне очень интересно.

мягкие волокна вырывает, образуя такую текстуру, а если еще и обжечь потом и в прозрачный лак, то красота.

Несмотря на бОльшую информативность этой записи, бревно справа на первой фотки всё равно как-то косо смотрит на всё это дело

Как проявить структуру дерева?

Браширование древесины в СПб под ключ

Weber-Vetonit предлагает инновационную декоративно-защитную штукатурку weber.pas silikon wood, которая позволяет получить поверхность, имитирующую фактуру дерева

  • Очистить поверхность щеткой от загрязняющих веществ;
  • При температуре выше +5 оС обработать поверхность грунтовкой weber.prim multi;
  • При неровности более 20 мм/м нанести штукатурку weber.stuk cement слоем от 5 до 30 мм для выравнивания поверхности.

  • Не ранее чем через 7 сут. после нанесения штукатурки при помощи weber. therm S100 смонтировать теплоизоляцию согласно инструкции по монтажу.
  • Не ранее чем через 24–48 ч. после монтажа дополнительно зафиксировать теплоизоляцию при помощи фасадных тарельчатых дюбелей.
  • На поверхности смонтированной теплоизоляции создать базовый армированный штукатурный слой при помощи weber.therm S100 и фасадной щелочестойкой сетки (например, R131).

При помощи кисти или валика обработать поверхность грунтовкой weber.prim Uni не менее 2 раз.

Нанести сплошным слоем 1-2 мм weber.pas silikon wood. Дать высохнуть материалу не менее 24 ч.

  • Все неровности зачистить.
  • На высохшую и обеспыленную поверхность при помощи зубчатого шпателя с размером зуба 3 мм нанести weber.pas silikon wood.

Не дожидаясь высыхания материала, сформировать поверхность, имитирующую фактуру дерева, специальным резиновым шпателем-штампом. После высыхания зашкурить неровности

После высыхания материала произвести окраску поверхности силиконовой краской weber.ton micro V, заколерованной в соответствующий цвет.

Не дожидаясь высыхания краски, при помощи мокрой губки или резинового шпателя проявить деревянную фактуру.

Какая бывает морилка: модификации

В магазинах морилку можно приобрести в виде готовых растворов, то есть в жидком виде, гелей, порошков. В зависимости от составляющих компонентов, и их частей, эти составы разделяют на виды, классифицируют:

Самый популярный к применению вид морилки, или как её ещё называют «бейц». Огромным преимуществом этого вида состава в том, что он имеет самые разнообразные оттенки, при помощи которых можно даже поменять интерьер помещения. В продажу поступают в виде порошка, который легко развести в домашних условиях, или готовой жидкости. Преимущество порошкового вида в том, что в зависимости от разведённой консистенции, можно регулировать получаемый в конечном итоге оттенок. Раствор не имеет запаха благодаря водной основе, поэтому безопасен экологически и безвреден для здоровья, подходит для внутренних работ. Временной промежуток полного высыхания обработанной поверхности составляет от 10 до 14 часов.

Выполняют основную задачу по защите дерева от воздействия ультрафиолета и влаги, но требуют осторожного обращения из-за резкого запаха. Выпускаются в виде порошка или жидкости, готовой к применению. Плюс в том, что высыхает обработанная поверхность за 30-40 минут. Лучше всего наносить морилку этого вида при помощи краскопульта, так как спирт быстро улетучивается.

Легко с этими растворами работать, так как они ложатся тонким ровным слоем на обрабатываемую поверхность, долго сохраняют первоначальный цвет. Прекрасно справляются с перепадами влажности и температурного режима. Если дополнительно применить красители, то можно легко получить желаемый оттенок. Порошковый состав разводят уайт-спиритом. Полностью высыхает за 2 часа.

Восковая морилка и нитроморилка

Имеет хорошие показатели по защите дерева от влаги, создавая тонкую плёнку на поверхности однородного оттенка. Очень чётко выделяется структура дерева после обработки этим видом бейца. Цветовая палитра очень многообразна.

Читайте также:
Чем покрасить разделочную доску?

Обжиг в домашних условиях

Обжигание дерева – процедура не представляющая сложности, даже при условиях домашнего проведения:

Для начала проводится доскональная подготовка древесины для процесса. Для этого следует избавить поверхность материала от излишков влаги и пыли и зашлифовать ее.

Особенно тщательно нужно проверить древесину на влагу, так как из-за излишков влаги материал при процедуре обжига может покрыться пятнами и полосками и соответственно потерять часть своего привлекательного вида и прочности.

Лучше всего работать с тем материалом, который был только что обработан и сохранил свой текстурный рисунок и цветовые раскраски. Если же он успел потемнеть, то рекомендуется еще раз его обработать рубанком, либо наждачной бумагой.

Важно! Нельзя использовать для обжига любую древесину, которая была подвержена отделке такими материалами как олифа и шпатлевка. Дело в том, что при нагреве эти материалы способствуют проявлению пятен с грязным оттенком, а естественные слои дерева и текстурные рисунки попросту не определятся.

Прежде чем приступить к процедуре, горелку необходимо настроить до такой степени пока само пламя не станет синеватым и продолговатым.

Если же в ней накопилась сажа, то пламя будет неравномерным с желтоватым оттенком и ввиду этого процедура обжига станет непродуктивной.

Необходимо уяснить что не само пламя, а только его верхушка способствует необходимому обжигу. Поскольку лишь она обладает наибольшей температурой. Профессионалы в этом деле настоятельно новичкам рекомендуют не подвергать опасности мебельные конструкции до того как необходимые навыки не будут наработаны на различных обрезках. Во-первых, при этом можно не спеша настроить горелку, а во вторых получить необходимый опыт.

Корректировка результата тонирования древесины

Если цвет выглядит темнее запланированного, лучше сразу же осветлить его. В некоторых случаях, когда результат слишком далек от ваших ожиданий, есть возможность вернуться к стартовой точке. Смойте большую часть красителя водой, а затем удалите остальное с помощью обычного бытового хлорсодержащего отбеливателя. Если хотите сделать древесину темнее, еще раз нанесите тот же или более насыщенный красящий раствор.

Удаление излишков состава гарантирует равномерность окрашивания. Если вы наносили раствор губкой, отожмите ее и снова пройдитесь ею по поверхности

Мокрой тканью можно осветлить поверхность, даже если краситель уже высох, но вы быстрее добьетесь нужного результата, если древесина еще влажная

Освоив приемы работы с красителями и научившись подбирать нужный цвет, начните экспериментировать с цветовой палитрой. Просушив поверхность, добавьте краситель другого цвета, чтобы получить смесь двух красок. Например, добавьте красный краситель, чтобы сделать основной тон более теплым, или синий — для получения холодного оттенка. Если цвет выглядит так, как вы хотели, хорошенько просушите поверхность. Сухая древесина потускнеет, но прозрачный лак вернет ей яркость цвета и красоту рисунка, какими они были при нанесении красителя.

Поверх красителя можно нанести любое покрытие, но будьте осторожны, если решите использовать состав на водной основе. При нанесении водного лака кистью поверх водорастворимого красителя последний может вновь раствориться и смешаться с лаком, делая его мутным. Аэрозольное нанесение поможет избежать этой проблемы.

Обработка, покраска, патинирование

Фактурирование дерева — лишь половина дела. Браширование ставит конечной целью визуальное выделение древесной текстуры, чаще всего для этого проводят окраску специальными техниками.

Нужно убедиться, что выборка волокон выполнена качественно и поверхность готова к покраске. Используют для этого морилки на водной основе с эффектом лёгкого дубления или прижигания. Нанесение нужно выполнять кистью, тщательно протирая вдоль волокон и следя в процессе за поднятием мелких ворсинок. Если такие присутствуют, поверхность нужно основательно высушить и снова легко обработать шлифовальной щёткой, обламывая подсохшие и затвердевшие заусенцы.


Вместо кисточки удобно использовать мягкую губку — краска распределяется равномернее и без излишков

При покраске чаще всего компоновка тонов повторяет игру света и тени на неровностях: впадины красят в тёмный цвет, гребни — в светлый. Для этого поверхность сперва вскрывают насыщенно тёмным лаком, а затем обтирают губкой или ветошью, удаляя остатки лака с твёрдых волокон, куда он не успевает впитаться.

При работе на большой плоскости равномерное окрашивание достигается после полного высыхания тёмного красителя и последующей лёгкой обработки лепестковым диском с зернистостью Р400–800. Когда выпуклости высветлены, их вскрывают бесцветным или светлых тонов паркетным лаком.

Другой вариант окраски предлагает инверсию: верхний ярус рельефа планируется тёмным, а впадины окрашивают в светлый тон. В этом случае поверхность сперва тонируют тёмным полиуретановым лаком и высушивают. Затем следует нанесение светлого непрозрачного состава, излишки которого снимают резиновым шпателем для проявления тёмной подложки на гребнях.

Сфера применения покрытия для дерева Holzlasur

Важно помнить, что используется лазурь Holzlasur только для наружных работ и не подходит для работ внутренних! При этом она может быть задействована для обработки деревянных изделий, которые применяются для:

  • облицовки фасадов, изготовления оконных рам, ставней, наружных конструкций и навесов;
  • изготовления садовой мебели, декоративных решеток, калиток, заборов и дачных домиков;
  • обработки твердых пород дерева.

В ассортименте нашей компании представлено около 17 цветов краски лазурь для дерева Holzlasur, в том числе белый, бесцветный, перламутровый и другие. Есть возможность самостоятельного смешивания различных тонов лазури для создания дополнительных оттенков.

№2 Метод заливки краской

Этот метод лучше всего подойдет для нешлифованной древесины с немного шершавой поверхностью (например, для деревянного забора). С его помощью дереву можно придать деревенский вид и эффект старины.

  1. Очистите древесину мыльной водой и щеткой и оставьте высохнуть.
  2. Если ваша краска слишком насыщенная, разбавьте ее растворителем.
  3. После этого вылейте немного краски на деревянную поверхность, а потом возьмите скребок и распределите краску по древесине.
Читайте также:
Как починить паркетную доску?

На нешлифованной, то есть не совсем ровной деревянной поверхности, слой краски не будет везде одинаковым. Немного больше краски затечет по впадинкам и меньше на выпуклостях, то есть местами белый цвет будет более насыщенным, а местами прозрачнее, что и будет создавать эффект старины.

Результат покраски стены таким методом можете оценить на вверху.

Использование лакокрасочных материалов

Процесс морения проводится или тампоном из поролона или кистью. Наносят состав в один слой, дают высохнуть и повторяют процедуру столько раз, пока не добьются желаемой фактуры. Для закрепления морилки, а также самостоятельной защиты деревянных изделий, проводите окраску лаком в четыре слоя. Но перед нанесением третьего, поверхность должна быть ошкурена, далее нанесен лак, и изделие просушивают несколько дней.

Когда вы подбираете краски для того, чтобы декорировать деревянную мебель в доме (полочки, шкафы, кресла и др.), обратите внимание, чтобы в составе не присутствовал латекс. Это связано с тем, что окраска будет излишне мягкой и слой может легко отслоиться.

О том, как можно покрасить шкаф своими руками, читайте здесь.

Чтобы одной покраски хватило надолго, можете использовать модификаторы, которые добавляют в краску – они способствуют тому, что состав ложиться ровнее.

Стеллаж деревянный своими руками

Несмотря на современные дизайнерские решения, на протяжении многих лет стеллаж является универсальным вариантом для хранения вещей. Но дело даже не в удобстве или комфорте. Эстетическая составляющая здесь тоже играет важную роль, ведь хорошие стеллажи отлично вписываются практически в любой интерьер. Не обязательно тратиться на покупку такой мебели, поскольку вы можете изготовить стеллаж деревянный своими руками, не имея каких-либо столярных навыков.

Стеллаж деревянный своими руками

Разновидности стеллажей

Стеллаж – это вместительная конструкция, выполненная из разных пород дерева. Он состоит из нескольких полок, которые фиксируются на прочных стойках. Преимуществом самостоятельного изготовления стеллажа является то, что размеры, цвет и количество ярусов будущей конструкции выбираете вы. Существует несколько разновидностей стеллажей, которые предназначены для выполнения своих функций. Речь идет о стационарных, передвижных, вращающихся и навесных стеллажах. Рассмотрим каждую из этих разновидностей отдельно.

Стеллажи бывают различных типов

Стационарные

В состав конструкции входят перекладины, служащие опорой для устанавливаемых полок, и стойки. Для повышения прочности стеллажа конструкцию можно прикрепить к стене. Количество полок может меняться в зависимости от вкусовых предпочтений мастера. Стационарные стеллажи могут быть открытыми или закрытыми, но второй вариант более сложный в изготовлении.

Изысканный стационарный стеллаж

Передвижные

Конструкция очень похожа на предыдущий вариант за исключением колесиков, на которых стеллаж можно передвигать по полу. К преимуществам передвижных изделий стоит отнести их мобильность, поэтому вам не придется каждый раз разбирать конструкцию или просить соседа о помощи для перестановки в доме. Стеллажи изготавливаются с пластмассовыми или резиновыми колесиками. Первый вариант более дешевый, но второй – надежнее.

Стеллаж на колесиках

Вращающиеся

Популярная разновидность стеллажей, отличающаяся удобством в использовании. Такие конструкции отлично подходят людям, которым нужен постоянный доступ к разным предметам, хранящимся на полках деревянного изделия. Например, вращающийся стеллаж подходит автомобилистам, чинящим свое транспортное средство в гараже.

Вращающийся стеллаж для книг Albero

Навесные

Такие конструкции трудно назвать стеллажом, ведь полки крепятся не к опорам внизу, как это бывает с традиционными стеллажами, а к стене. Но все-таки навесные стеллажи пользуются большим спросом. Преимущество таких полок заключается в их удобстве, ведь установить стеллаж можно практически в любом месте, где есть лишнее пространство. Как и с другими конструкциями, навесные стеллажи предусматривают установку разного количества полок.

Современный навесной стеллаж

Что нужно для изготовления стеллажа

Как только вы определитесь с типом изготавливаемой конструкции, необходимо подсчитать количество материала, который понадобится для работы. К примеру, для изготовления обычного прямого стеллажа нужны следующие материалы:

  • деревянные опоры длиной от 1,5 до 2 м;
  • бруски для соединения опор;
  • доски для изготовления полок;
  • металлические уголки;
  • набор гвоздей и шурупов (нужно брать с запасом, ведь в процессе часть из них может потеряться);
  • специальная пропитка для дерева;
  • лак или краска (по желанию).

Древесина для изготовления стеллажа

Для работы также нужно подготовить некоторые инструменты, большую часть из которых можно найти в любом гараже:

  • кисточки для покраски древесины;
  • пылесос или небольшая щетка для устранения пыли;
  • электрический лобзик или обычная ножовка по дереву;
  • крестовая отвертка;
  • наждачная бумага или шлифовальная машинка (если такая у вас есть);
  • молоток.

Какие инструменты могут потребоваться

Обратите внимание! Количество и тип используемых материалов могут отличаться. Это все зависит от выбранной конструкции стеллажа. Но чтобы не прерывать рабочий процесс на докупку древесины или шурупов, рекомендуется брать материалы с небольшим запасом.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Обрежьте вагонку, подогнав ее длину в соответствии с длиной стеллажа. Если дощечки, которые вы купили, длиннее от ширины конструкции, то лишнее нужно аккуратно отрезать.

Обрезка деталей в соответствии с длиной будущего стеллажа

Шаг 2. Обработайте поверхность деревянных изделий пропиткой, защищая их тем самым от внешних факторов.

Далее наносится защитная пропитка

Процесс нанесения пропитки

Шаг 3. Покрасьте каждый из элементов конструкции. Чтобы сэкономить время, можно выложить сразу несколько дощечек вместе и красить их, как одну поверхность. Затем переверните их на другую сторону и продолжите покраску.

Удобно обрабатывать по несколько дощечек одновременно

Шаг 4. Как только все детали будут покрашены, оставьте их на улице до полного высыхания. Пропитка пахнет не очень приятно, поэтому сушить покрашенные изделия в помещении не рекомендуется.

Читайте также:
Как самому сделать нарды из дерева?

Дождитесь полного высыхания древесины

Шаг 5. Сделайте пометки на брусках в тех местах, где должны находиться будущие полки. Затем в означенных местах установите металлические уголки. Если в доме есть шуруповерт, это значительно ускорит рабочий процесс.

Закреплены металлические уголки

Шаг 6. Установите нижние горизонтальные элементы, чтобы получилась конструкция в форме буквы «Н». В итоге нужно сделать четыре таких изделия.

Таких элементов должно быть 4

На заметку! Установку вторых горизонталей поначалу необходимо выполнить только в крайних конструкциях. Приступать к монтажу остальных горизонталей необходимо немного позже, когда нижняя полка будет готовой.

Шаг 7. Так должна выглядеть конструкция стеллажа на данном этапе изготовления. Она пока не очень привлекательна, но все это поправимо.

Изготовление стеллажа своими руками

Шаг 8. Закрепите первую полку, а точнее — доски первой полки к горизонтальным брускам. Не обязательно использовать для этого шурупы – можно обойтись и обычными гвоздями.

Монтаж первой полки с помощью гвоздей

Шаг 9. Начинайте прибивать сначала крайнюю наружную дощечку, которая будет у всех на виду. Сюда необходимо выбирать качественный материал, без дефектов. После установки всех элементов нижняя полка будет готова.

Готовая нижняя полка стеллажа

Шаг 10. Сделайте небольшие подставки под ножки изготавливаемой конструкции, защитив тем самым покрытие пола от механических повреждений. К тому же если вы подложите несколько обрезков ламината, то их можно использовать для выравнивания стеллажа в будущем.

Подставки под ножки стеллажа

Шаг 11. Приступайте к изготовлению второй полки стеллажа. Все действия должны быть аналогичными, только на данном этапе работы можно сразу установить верхние горизонтали.

Монтаж второй полки

Шаг 12. Проследите за тем, чтобы полка, а точнее — дощечки, из которых она делается, лежали на всех горизонталях. В идеале все эти элементы должны находиться в одной плоскости.

Доски должны лежать на всех горизонталях

Шаг 13. При появлении больших зазоров между полками и горизонтальными брусками выровняйте их при помощи небольших кусков ламината. Просто вырежьте полоску и подложите ее под дощечку в нужном месте.

Такой зазор нужно выровнять

Шаг 14. Не привинчивайте ту сторону угольника, которая крепится к вертикальной стойке, слишком сильно. При устранении слишком больших щелей горизонталь нужно будет немного передвигать. Как только все станет ровно, привинтите крепежные элементы максимально сильно.

Одна часть уголка до конца не прикручена

Шаг 15. Установите последнюю полку, сделав ее немного шире, чем остальные. Если в первых двух полках используется по 5 дощечек, то в самой верхней их должно быть 6. Это позволит увеличить прочность всей конструкции.

Стеллаж своими руками готов

Дополнительно вы можете изготовить небольшую лестницу, если стеллаж получился достаточно высоким. Дизайн лестницы может быть разным. Теперь все готово и можно наслаждаться результатом проделанной работы.

Стеллаж с боковыми стенками

Практически в каждой квартире есть места, которые никак не используются. К таким местам можно отнести небольшое пространство по разные стороны от двери, где обычно ничего не стоит. При желании его можно рационально использовать, поставив небольшой стеллаж, в котором можно хранить книги, обувь или другие предметы. Особенность такой конструкции заключается в том, что по бокам она должна закрываться стенками. Изготовить стеллаж можно самостоятельно, если соблюдать все правила и рекомендации.

Стеллаж с боковыми стенками

Инструменты и материалы

Список инструментов и материалов для изготовления компактного стеллажа практически ничем не отличается от списка, упомянутого выше. Подготовьте для работы следующее:

  • древесно-стружечная плита (ДСП);
  • толстый лист фанеры;

Листы фанеры разной толщины

  • доски для каркаса конструкции;
  • набор саморезов;
  • клей для работы с деревом;
  • пропитка (бейц);
  • фрезер или электрический лобзик;
  • рулетка;
  • кисточка для покраски и рабочие перчатки.

Что потребуется для работы

Важно! Морилка не только придает древесине определенный оттенок, украшая всю конструкцию, но и защищает от вредителей. Поэтому если вы сомневаетесь, обрабатывать дерево морилкой или нет, лучше потратьтесь немного, чтобы в будущем избавить себя от лишних проблем.

Изготовление

После того как дерево высохнет от ранее нанесенной пропитки, можно приступать непосредственно к изготовлению стеллажа. Ниже приведена пошаговая инструкция, соблюдение которой позволит существенно облегчить работу. Это важно для новичков, которым ранее не приходилось работать с древесиной.

Таблица. Инструкция изготовления деревянного стеллажа.

После сборки стеллажа вы можете сразу загрузить его различными предметами, например, книгами, игрушками или комнатными цветками. Изделие можно установить не только в квартире, но также и в гараже, хотя для гаражных условий можно сильно не заморачиваться при выборе материалов для изготовления конструкции. Ее можно выполнить из более дешевых фанерных листов и дерева.

Белый стеллаж для книг

Рекомендации по размещению стеллажей

Установку стационарных стеллажей можно проводить на кухне, в кладовой или гараже. Благодаря большим открытым полкам обеспечивается большой обзор. Все предметы в таком случае легко достаются и так же легко возвращаются на свое место. Закрытый стеллаж лучше устанавливать в детскую комнату или гостиную. К примеру, там можно хранить большое количество книг или игрушек. Малыш сможет хранить в таком стеллаже свои вещи.

Стеллажи для кухни

Если говорить о вращающейся конструкции, то ее можно устанавливать практически в любом месте, будь то детская комната, гараж или гостиная. Стеллаж более сложный в исполнении, к тому же его нужно научиться украшать, ведь если вы установите изделие посреди гостиной, то оно всегда будет на виду у гостей.

Видео — Стеллаж деревянный в скандинавском стиле

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Energoprib.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: