Как прострогать широкую доску?

Как прострогать широкую доску?

Сплачивание для соединения узких досок

Cплачивание, или соединение по кромке, используется для соединения сравнительно узких досок с целью получения более широких, досок или панелей, например для крышек столов или при изготовлении шкафов. Кромка может быть как плоской, так и профилированной. Профилирование применяется для увеличения площади склейки, повышения прочности и в качестве средства фиксации, что помогает при склеивании. Прочность всех исполняемых методов зависит прочности склейки. Современные клеящие вещества дают весьма прочные соединения, и при условии аккуратной и точной подгонки деталей даже соединение на гладкую прочнее самой древесины.

Подготовка материалов

Доски должны быть одинаковой толщины. Когда это возможно, используйте доски поперечной распиловки (поперечно-слоистые доски), так как они более стабильны, чем доски продольной распиловки (продольно-слоистые доски).

Выбор и расположение досок

Если у вас нет выбора или вы выбрали продольно-слоистые доски из-за их текстуры, располагайте доски так, чтобы направление годовых колец соседних досок чередовалось (1). Одновременно подбирайте доски по цвету и так, чтобы волокна располагались в одном направлении, иначе окончательная отделка поверхности будет затруднена. Каждую доску пронумеруйте с лицевой стороны (2) и при дальнейшей работе следите, чтобы верх и низ всех цифр совпадали.

Соединение на гладкую кромку

При сплачивании кромки досок обычно отстругиваются под прямым углам к лицевой стороне. Соединение на гладкую кромку может называться соединением по кромке встык, на гладкую фугу (от «фугование»), на чистую кромку и т. п.

Проверка прямого угла

Работайте фуганком или самым длинным из всех имеющихся у вас рубанков для выравнивания каждой кромки (1). Постоянно проверяйте прямой угол между кромкой и лицевой стороной с помощью угольника. Прямолинейность кромки проверяйте металлической поверочной линейкой (2).

Неровность досок

Небольшая вогнутость допустима, если доски будут фиксироваться зажимами, но если планируется соединение с притиркой, то они должны быть абсолютно прямыми. Слегка вогнутые кромки (1) приемлемы при условии зажимания их в струбцинах, так как дополнительное напряжение на концах минимизируется при усушке, кроме того, оно противодействует торцевому растрескиванию. Выпуклые кромки (2) неприемлемы, поскольку сжимание концов струбцинами создаст напряжения, которые могут привести к растрескиванию торцов.

Подгонка досок рубанком

Выстрогать ровные доски по отдельности достаточно трудно. Одним ил способов сделать прямоугольность менее критичной для соединения является строгание двух кромок одновременно. Установите вровень две доски в тисках лицевыми сторонами наружу (3). Ровно отстрогайте кромки. Даже если кромки досок не будут абсолютно перпендикулярны лицевой стороне, состыкованные доски будут соответствовать друг другу и образуют плоскую поверхность (4).

При сплачивании трех и более досок обе кромки внутренних досок должны быть выровнены. Пользуясь только что описанной техникой выравнивания кромок, установите первую и вторую доски в тиски и выровняйте рубанком кромки. Уберите первую доску, поверните вторую и прижмите к ней доску номер три так, чтобы лицевые стороны снова были наружными. Таким же образом подгоняйте каждую пару кромок (5).

Фиксация досок при сплачивании

Перед склеиванием проверьте подгонку досок, зажав их в струбцины. Одновременно это будет и подготовкой самих струбцин к склейке, процесс, которой должен занимать как можно меньше времени. Количество струбцин зависит от размера «делянки» – так называется заготовка, полученная в результате сплачивания, но следует использовать по меньшей мере три для большинства панелей. Между губками струбцин и кромками досок поместите прокладки из деревянных обрезков. Выкладывайте доски на бруски или рейки, расположенные на столе, верстаке и т.п.

Склейка

Нанесите тонкий слой клея на соединяемые кромки. Поперек досок с каждого конца поместите струбцину, на расстоянии от края, равном примерно четверти длины досок (1). Струбцины не должны касаться поверхности, чтобы не было их контакта с клеем, выступающим на древесине. При необходимости постучите по соединениям молотком через деревянный брусок, чтобы выровнять доски по уровню (2).

Переверните делянку и посередине установите третью струбцину (3). Этот зажим не только стягивает соединения, но также противодействует изгибающей заготовку силе от воздействия двух других струбцин. Удалите лишний клей, выступивший из соединений досок.

Оставьте делянку в зажимах, пока клей не затвердеет. Если требуется освободить стол, можно ее поставить, прислонив к стене, но следите за тем, чтобы она имела ровную опору для предотвращения деформации.

Соединения в шпунт

Лучшим инструментом для ручного изготовления гребня и паза такого соединения (оно может называться соединением в паз и гребень по кромке) является комбинированный рубанок. Начинайте с выполнения гребня с помощью ножа для гребней.

Выполнение гребня

Установите заготовку в тиски лицевой стороной к себе. Линейку рубанка установите так, чтобы гребень проходил по центру кромки (1). Это можно проверить тем, что слегка прострогать кромку в одну сторону, а затем перевернуть рубанок и поставить его на ту же кромку, но уже прижимая линейку к другой боковой грани доски. Если нож совпадет с полученными при первом легком строгании метками на древесине – гребень пройдет по центру.


Выставьте ограничитель глубины строгания рубанка и выстрогайте гребень, начиная с переднего конца (2).

Выполнение паза

Чтобы вырезать паз, установите в рубанок нож для пазов, соответствующий по ширине сделанному гребню. Поставьте нож на гребень и отрегулируйте положение направляющей линейки (3). Установите ограничитель глубины так, чтобы паз получился немного глубже высоты гребня. Зажмите доску в тиски и вырежьте паз.

Соединение на рейку

Другим вариантом соединения в паз и гребень является соединение на рейку – вставной фанерный шип или шпонку. Она вставляется в пазы (шпоночные канавки или шлицы), выбранные и обеих половинах соединения. Это соединение можно изготовить любым рубанком для пазов на отрезном или фрезеровальном станке.

Как исправить экономику небольшого строгального цеха, Вывести ее в положительную рентабельность без увеличения объемов строжки.

Как исправить экономику небольшого строгального цеха, Вывести ее в положительную рентабельность без увеличения объемов строжки.

Во время многочисленных поездок по лесным регионам России, специалисты Timber Solutions , часто посещают небольшие деревообрабатывающие предприятия, строгающие доску пола или имитацию на скорости 12-18 м/мин, на станках, обычно, китайского производства. Владельцы таких предприятий, в массе своей, не довольны таким бизнесом: Лес дорогой, энергия дорогая, строганная продукция не дорожает и заработная плата рабочих « съедает» всю прибыль. Попробуем разобрать, что представляет из себя такой строгальный цех

1. Делитель НР 68 или Российский аналог – 2 человека

2. Четырехсторонний пяти/шести шпиндельный станок – 2 чел

3. Торцовка – 1 чел

4. Упаковка, заточка, перемещение продукции – 2 чел.

Читайте также:
Каким маслом обработать разделочную доску из дерева?

На предложение ускорить работу станков, большинство Руководителей воспринимает это как увеличить объемы строгания и приводят контраргументы, (кроме того, что все осточертело) – нам не надо работать быстрее, так как:

– сушильных мощностей- нет

– сбыта на больший объем продукции – нет и не будет.

Но взгляд со стороны, всегда менее «замылен» чем изнутри ситуации и позвольте привести наши аргументы: Под увеличением скорости подачи, мы имеем ввиду не увеличение объемов переработки а СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ.

Проблема отсутствия рентабельности таких предприятий таиться в сверхвысоких производственных расходах, которые снижаются очень просто, через увеличение скорости строжки в два, а то, и в три раза. Вот что это увеличение дает:

1. Уменьшение занятого персонала в 2 – 2,5 раза. Рабочие успевают прострогать сменный объем материала за 2-3 часа и перейти на участок торцовки или деления, или укладки сушильных пакетов. Экономия на Фонде заработной платы в год – до 1,5 млн руб. ( в зависимости от региона)

2. Выпуск более дорогой продукции, всем известно, что 1 куб доски пола, на 15-20% дешевле, чем 1 куб «вагонки штиль», раньше его не строгали, т.к. на низких скоростях выработка в смену 4-6 куб. м. не рентабельна. Увеличение рабочей скорости подачи позволяет произвести в 8 часовую смену до 20 и более куб. м., т.е. при меньших затратах, произвести более дорогую продукцию. Расчеты и практика показывают, что дополнительная ( в сравнении с доской пола) прибыль при производстве 200 куб. м. вагонки в месяц, составляет до 4 млн. руб. в год

3. Экономия на инструменте. Прифугованные ножевые головки не «выкалываются» на сучках и «ходят» почти в два раза больше, чем не прифугованный инструмент, тем самым затраты на режущие ножи уменьшаются почти в два раза и могут составить до 0,2-0,4 млн. руб. в год.

4. Экономия на электроэнергии. Когда производство перерабатывает 300-400 (или более ) куб. м. в пиломатериала месяц на низких скоростях строжки, то электроэнергия потребляется не только на приводы шпинделей станка, но и на систему аспирации, переход на большие скорости строгания, позволяет сэкономить электроэнергию более чем в два раза и получить в год дополнительную прибыль 0,5 – 0,7 млн руб.

5. При использовании системы джойнтирования ножевых головок, а именно она и только она, позволяет строгать на высоких скоростях, качество строганной на скорости 50-60 м/мин поверхности, намного выше чем у строганной на 12-18 м/мин. Ваши Покупатели, если и не будут платить за нее дороже, то во всяком случае, возьмут ее больше и охотнее чем у соседа.

Все приведенные выше аргументы, позволяют получить в год до 6- 7 млн руб. прибыли, вместо оплаты ФЗП, счетов на инструмент и электроэнергию. «Пожертвовав» частью дополнительной прибыли, можно купить сырье по чуть более высокой цене, чем покупают соседи и Вам доставят больше сырья, Вы нарастите объемы (не забываем, что качество строжки высокое) и получите еще больше прибыли и так далее….

Собственно, подводя итог: по этой схеме ( а не на мифических инвесторах или без умных кредитах) и выросли, из небольших предприятий, 90% тех удачных компаний, которые сейчас строгают тысячи куб. м. в месяц. Секрет их успеха прост – они вовремя поняли, какие прибыли сулит технология джойнтирования ножевых головок.

Звоните, джойнтеры можно установить на большинство китайских станков. Снижайте расходы, повышайте прибыль своего бизнеса

строгать

СТРОГАТЬ, строгнуть, страгивать что, или стругать, и стружить; срезывать стружки, щепу с чего; строгать бол. говор. о дереве и о действии скобелем и настругами разных видов; стружить — более ножом. Строгать доску, гладить се, сымая неровности; строгать олений рог, сандал, резать на мелкие стружки. И редьку строгают. Строгни кромку доски, на этом месте держит, широка. Мерзлую рыбу стружат ножом. Мездру с кожи строгают (сбивают) подходником. Строгать капусту, шинковать. Строганые ляжки, обтяжной, голоштанник. || Вода стружит, бьет в берег, и завивается барашками, стружками. строгаться, страдат. Выстрогать тес. Дострагивай до конца. Застрогать спицу, рожон. заострить. Исстрогать кряж сандала. Настрогать в избе, насорить. Надстрогнуть, почать. Обстрогать оглоблю. *Он в людях острогался, понавык. Отстрогни щепку. Построгай-ка за меня. Надо маленько подстрогнуть, перестрогать снова. Прострогать борозды, выходить. Расстрогай паз пошире. Сострогать пилку, следы пилы. Строганье или струженье ср. длит. строгнутие однократн. строг, струг м. стружка ж. действие по глаг. Здесь стружки много, работа не топорная. || Струг, наструг, общее названье столярного снаряда для строганья; накось уставленное железо, в колодке, нажимаемое клином; стругам даны разные названья: большой, двуручный, с поперечными ручками, медвёдок; одноручный, брющатый, для грубой работы, шерхебель; гладкий, рубанок; долгий, для верного уровня, фуганок; для чистой стружки, двойной рубанок; фигурный, калевка; голтель, полукруглый; шпунтовка, для выемки пазов; отобраник, карнизный рубанок; штаб, полукруглый, впалый, выкаченый; грунтубель, для глубокой стружки; нагродник, фальцовка, для косых фальцов и пр.; мелкозубчатый, под склейку, зынзубель и пр. || Струг кожевника, род двуручного скобеля. || Струг, стар. и по Западной Двине, речное судно, гребное и парусное; двинский подымает 10 т. пудов. Стружек, лодочка, челн, говор. и поныне. Плывут, выплывают три снарядные стружечка, песня. Он струги стружит, весла делает, стих. Бежит конь с крутых гор; ковром одет, гвоздьми прибит (струг, барка). || Стружка, стружечка, щепка, срезанная стругом, ножом, сострогнутая с чего. Стружка от рубанка курчавится. Стружка на растопку. Мездровая стружка на варку клея идет. Железная, чугунная стружка, из-под строгальной машины. Стружки от гроба не жгут, а пускают на воду. Стружить, арх. резать сырое сало особым орудьем, имеюшим вид серпа (Шейн). Стружный, струговой к водоходным стругам относящийся. Стружное строение, стар. ладейное. Стружечный, стружковый ко стружкам относящийся. Стружковые женские шляпки, плтеные. Стружина ж. церк. стружка. Струга а мн. струга, сев. омут, колдобина в речке, которая летом пересыхает, покидая лишь местами воду. Строганец пенз. дубинка. Струганец горный хрусталь. Строганина ж. сиб. строганая мерзлая рыба, иногда и мясо; многие строганину едят сырую, особенно в пути. Строгало ср. всякий снаряд для строганья. Строгаль м. работник на пергаментной фабрике. Струговщик лодочник, судовщик, бурлак, хозяин или рабочий на струге. Струговщичий, к нему относящийся. Есть прозванье Струговщиков, и известное Строганов; предок последнего, по преданию, застроган, замучен в Орде. Строгатель, строгальщак, строгала, кто стружит, строгает, плотник с настругом. Строгалечник симб. плохой плотник, который только доски строгает. Строгалка или строгальная машина, строгальница, разн. устройства, для строганья дерева или железа; лавка с устройством, для строганья спиц, верстак, колесная строгальница.

Как прострогать широкую доску?

Как строгать доску

Процесс острожки доски требует ответственности, внимательности и точности

Читайте также:
Чем покрасить детскую кроватку из дерева?

В данном материале мы поговорим о том, как строгать широкую доску, да и вообще о процессе острожки. Основная его задача – это получение идеально ровной плоскости без перепадов высоты. Также этот этап является подготовительным перед эстетической обработке древесины. Только после острожки вы сможете отполировать доску и покрыть ее специальными декорирующими составами или лаком. Выполняется подобная процедура несколькими способами, и следующая таблица даст вам примерное описание этих процессов.

Наглядное сравнение остроганной и первоначальной поверхности

Если вы не знаете, как рассчитать кубатуру бруса на дом, то в этом вам поможет следующая таблица.

При помощи рубанка

Также ручной способ, однако менее затратный, нежели в первом случае. При этом есть модели электрорубанков, позволяющие работать с внушительными по ширине досками.

При помощи рейсмуса

Рейсмус – это компактный строгальный станок, который может применяться в бытовых условиях. Позволяет добиться максимально качественного результата, однако не обеспечивает большие объемы работы.

При помощи строгального станка

Профессиональный способ, позволяющий работать с широким спектром размеров материала. Кроме этого обеспечивает практически идеальный результат.

Как строгать доску электрорубанком

Электрорубанок – инструмент значительно упрощающий процесс острожки

Перейдем к тому, как строгать широкую доску электрорубанком. Задача эта не из простых, хотя конечно, легче, чем работа обыкновенным ручным рубанком. Дело в том, что от вас зависит равномерность острожки, которая регулируется силой нажима на аппарат. При этом усилие должно оказываться с постоянным одинаковым усилием. Иначе поверхность, которую вы строгаете получится неоднородной. Особенно это касается широких досок, где нужно проходить рубанком в несколько линий. Первый прогон – пристрелочный, он задаст глубину снятия поверхности для всех остальных прогонов. Теперь о том, как все-таки правильно строгать доски электрорубанком. Как мы уже сказали, очень важна равномерность нажима на поверхность и постоянство прикладываемых усилий. Кроме этого важно вести рубанок по прямой траектории, не отходя в сторону. Помочь в этом сможет предварительная разметка или лазерный уровень. Ну и также очень важно правильно расположить доску. Она должна лежать на идеально ровной поверхности, тогда результат будет максимальным. Кстати, есть более продвинутая версия электрорубанка – рейсмус, с его помощью процесс контроля ровности острожки становится более простым.

Так выглядит рейсмус

На чем строгать доску

Идеальное приспособление – верстак. Так что если вы не знаете, на чем строгать доску, озаботьтесь созданием или покупкой верстака. Он обеспечит простую и эффективную работу без излишних хлопот.

Если вам нужны качественные пиломатериалы такие как: обрезная доска, брус и др., обращайтесь к нам!

Использование верстака значительно упростит процесс работы с рубанком

Как работать электрорубанком

К сожалению не все знают, как правильно работать электрорубанком. За видимостью простоты использования скрывается несколько важных нюансов.

Выбор и начало работы с электрорубанком + (Видео)

Прежде всего, необходимо определить, как часто и для каких целей Вы будете пользоваться инструментом. От этого будет зависеть его мощность и конструкция. Мощность рубанка с электрическим приводом колеблется от 0,5 до 2,2 кВт, в исполнении могут отличаться количеством ножей. В основном на рынке представлены модели с двумя лезвиями.

  • Для бытовых целей инструмент лучше взять по средней цене. В этом ряду представлены модели для непродолжительных работ, но хорошего качества. Примерный вес прибора будет составлять 3-4 кг, мощность двигателя – 1кВт
  • В паспорте электрического рубанка указана не одна мощность, а две. Первая это максимальная, вторая же эффективная. Для работы с твердыми породами величина эффективной мощности не должна опускаться ниже 400 Вт.
  • Обороты электродвигателя инструмента для малых объемов могут не превышать 10 тыс. оборотов в минуту.
  • Если же требуется электрорубанок с большей мощностью, профессионального уровня, то мощность будет не ниже чем 1,5 кВт. А его вес достигнет отметки в 10 кг

Итак, Вы выбрали нужный Вам агрегат. Не лишним будет проверить режущие кромки ножей на отсутствие изъянов — на них не должно быть сколов и неровностей и подошву рубанка, которая должна быть максимально гладкой. В итоге эти факторы отразятся на качестве обработанных поверхностей.

До начала обработки основного изделия сделайте несколько тренировочных срезов на ненужных брусках. Это позволит привыкнуть к инструменту, освоить переключатель глубины строгания и, в целом, оценить возможности своего инструмента. В ходе пробных работ можно выявить функциональные недостатки нового «помощника». Удаляются они путем настройки рубанка.

Как правильно настроить инструмент + (Видео)

Лучше всего, конечно, обратиться за помощью в сервисную мастерскую, где профессионалы быстро и эффективно помогут с настройкой рубанка. Когда такой возможности нет — придется справляться самостоятельно. Руководствуясь инструкцией, используйте шестигранный ключ, чтобы ослабить крепление лезвий на барабане. Далее, чтобы поставить ножи в точное положение, используйте слесарную линейку.

Начинающим плотникам стоит помнить, что чем меньше глубина среза, тем выше качество обработки и легче ход по поверхности доски. Чем больше нож выступает за границы подошвы рубанка, тем больший слой древесины он снимает. По окончания регулировки лезвий нужно основательно подтянуть все крепления. Что бы убедиться, что все сделано правильно и режущая поверхность не соприкасается с корпусом, нужно провернуть барабан несколько раз вручную. Все работы по настройке необходимо проводить на выключенном из сети инструменте.

Работа с древесиной — широкая доска + (Видео)

Перед началом работ с древесной поверхностью стоит определить удобный для себя режим – ручной либо стационарный. Для примера рассмотрим обработку широкой доски.

Для лучшей безопасности работающего и его окружения необходимо качественно закрепить будущее изделие. При наличии даже минимального люфта ухудшается и качество работы. После необходимо проверить свободу перемещения вдоль доски. Никакие посторонние предметы не должны мешать работе инструментом. Очень важно удерживать электрорубанок крепко и двумя руками.

До включения инструмента ножи не должны соприкасаются с обрабатываемой поверхностью. Аккуратно подвести электроинструмент с торца деревянного полотна можно сразу после запуска и продвигаться вперед. Удерживайте подошву рубанка ровно, параллельно доски. Нажим обеих рук должен быть равносильным.

Читайте также:
Как красить мебель из дерева?

Разное усилие применяется только в начале прохода по дереву, где больший упор приходится на переднюю ручку, на заднюю — в конце. В течение работы необходимо исключить рывки, остановки либо ускорения.
С опытом правильное завершение проходов по тыльной стороне заготовки и настройка глубины среза ножей станет более точной. Направление движений рубанком для обработки пиломатериала осуществляется вдоль волокон. В случае сборного изделия из нескольких брусков, досок с высокими неровностями в соединениях, движения электрорубанком выполняются по диагонали.

Строгаем ровно + (Видео)

Для того, чтобы строгать ровно, необходимо вести рубанок лишь вперед без поворотов и перекосов. Толщина изделия определяет скорость движения по ней. В среднем она достигает от полутора до двух метров в минуту. Не следует применять слишком большие усилия — это приведет к остановке инструмента и неровностям. В конце прямой линии нужно заглушить двигатель, и передвинуть механизм на следующий участок. Даже при выключенном инструменте не следует прикасаться к ножам, так как это грозит случайной травмой.

Обязательно нужно следить, чтобы стружка не попадала под подошву инструмента. Лучше приобрести электрорубанок с пылесборником. Тогда процесс станет намного чище.

Во избежание скоса на кромке необходим угловой упор. Он крепится сбоку основания рубанка, перпендикулярно оси. Для того, чтобы не образовались сколы на кромке, немного ее притупите, посредством снятия фаски. Эта же процедура применима для деталей покрываемых лаком. Она поможет обеспечить плавный переход между парой поверхностей.

В данном случае инструмент крепится к жесткой устойчивой опоре. Широкая доска направляется от себя по плоскости рубанка против движения ножей. Работая в таком режиме, нужно продвигать древесину с одинаковой скоростью и нажимом в месте соприкосновения с ножами.

В завершении обработки пиломатериала выполняется циклевание. Эта процедура позволяет выровнять швы заметные после разных проходов рубанком, убрать шероховатости. При этом используется циклевочная машинка.

Как строгать электрорубанком

Здравствуйте, читатели блога «построить дом» . Практически все механические и электрические инструменты требуют к себе правильного обращения и своевременной регулировки. Как правильно настроить механический рубанок, мы уже рассмотрели с вами в прошлой статье по строганию древесины. Сегодня же предлагаю рассмотреть вопрос строгания электрорубанком. В конце вас ждет видео-пособие по работе с данным инструментом.

Ручной электрический рубанок

Первый электро-рубанок выпустила компания Макита. Сегодня мастеру трудно представить себе жизнь без этого невероятно полезного инструмента.

Как отрегулировать электрорубанок

Регулировку ножей электрорубанка следует проводить по ситуации при помощи специального регулировочного механизма, который расположен на передней рукояти электрорубанка. Вращая эту рукоять, мы добиваемся необходимой нам величины выпуска ножей (0-2 мм), они должны быть расположены ровно, параллельно станине. Слишком большой выпуск затрудняет работу и создает дополнительную нагрузку на двигатель рубанка.

Заточка ножей электрорубанка

Заточка ножей электрорубанка выполняется аналогично механическому. Главное отличие в заточке между электрорубанком и механическим рубанком — это количество ножей. Здесь их два.

Мужики вы знаете что..

В электрорубанке ножи стоит менять строго парами, пользуясь одним комплектом. Это поможет избежать появление дисбаланса. А он не только испортит качество строгания заготовки, но и может вывести электроинструмент из строя.

Строгание электрорубанком

Отдельным условием при правильном и безопасным строганием электрорубанками любых конструкций считается жесткая фиксация обрабатываемой заготовки.

Только после того как обрабатываемая заготовка четко зафиксирована, можно приступать к ее строганию. Прежде следует начинать с грубой обработки. Для этого чаще используют шерхебель. При использовании шерхебеля, движения нужно направлять не вдоль, а поперек волокон. Иначе можно сострогать чересчур много древесины.

Тонкости работы с электрорубанком

По окончании обработки поверхности незначительных заготовок шерхебелем ее стоит зачистить сначала одиночным, затем двойным рубанком. Если вы имеете дело с длинными заготовками, например с брусками, то лучше воспользоваться фуганком либо полу-фуганком. Движение по поверхности необходимо направлять не против волокон, а вдоль. Только так вы сможете получить наиболее ровную и гладкую поверхность древесины.

Строгает — хоть доску, хоть брус

Во время строгания торцов бруса или доски выполните несколько движений электрорубанком от края торца к центру, и так же от противоположного края. Это поможет избежать возникновения отщепов и отколов.
В процессе не стоит прилагать больших усилий. Рубанок должен плавно передвигаться вдоль волокон древесины.

Сделайте несколько движений электрорубанком по обрабатываемой поверхности. На втором и третьем движении по поверхности каждый раз выключайте электрорубанок, возвращайтесь и вновь выключайте.

Электрорубанок можно использовать для снятия фаски с детали. Исходя из ширины необходимой фаски, проводят рубанком по ребру обрабатываемой заготовки нужное количество раз.

В комплекте к электрорубанку

При установке на электрорубанок отдельного бокового упора (он как правило поставляется в комплекте), можно производить фальцевание. Упор, фиксируя инструмент на некотором расстоянии, должен касаться обрабатываемой заготовки.

Фальцевание доски

” data-medium-file=”http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/falcevanie.jpg” data-large-file=”http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/falcevanie.jpg” title=”Фальцевание доски” src=”http://odnastroyka.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif” data-lazy-type=”image” data-src=”http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/falcevanie.jpg” alt=”фальцевание” width=”609″ height=”441″ /> Фальцевание доски

Глубина фальцевания зависит от количества проходов рубанком по заготовке. Чем больше проходов, тем глубже фальц.

По окончании строгания извлеките ножи из электрорубанка, отмойте их керосином и поместите в отдельную коробочку до следующего раза.

Видео: работа электрорубанком

На этом, можно и закончить эту статью о том как нужно правильно строгать электрорубанком. А в следующей статье мы с вами рассмотрим способы сверления древесины. Что тоже не мало важно при работе с древесиной. Всем пока, до новых статей.

А чем быстрее и проще нестроганые доски шлифануть до состояния “заноз не насажать” ?

Для хозяйственных нужд надо сколотить некоторое количество деревянных изделий из 50-ки
Сырая нестроганая устраивает всем кроме травмоопасности
Чем грубо шлифануть проще?

Болгарка с лепестковым диском?
Ленточная шлифмашина?
Или таки заморачиваться на электрорубанок?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Читайте также:
Как подчеркнуть текстуру дерева?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Делал ленточной шлиф машинкой. За 2 часа 20 квадратов пола в приемлемое качество. Даже очень приемлемое. Не зная и не подумаешь, что была просто образная доска. Ушло лент 5-7. Машинку брал на вечер.

Болгаркой делал кругом тоже. Стеллаж – верстак. Где-то 3 м при ширине0,5м. Дольше и тяжелее. Но результат достойный.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

электрорубанок быстрее. Любая шлифовалка дольше. Но рубанок сырую, так чтобы сырую, доску не берет, забивается выхлоп. Да и шлифовалки сырую древесину не шлифуют а мохрят. Если не много и нет рубанка, то болгарка с лепестком.

Ну и если доска напиленна не диском а ленточкой и вся волнами то рубанком дольше делать чем шлифовалкой. Он верх волны срезает а низ оставляет. Пока раза 4 пройдешься мог бы уже лепестком сделать, если не нужна ровность.

Интерскол вполне приличный рубанок, по сравнению с другими дешевыми. Мне он НЕ нравился пока не сдох. Купил зубра и понимаю какой был классный интерскол. Надо было макиту брать, пожадничал

Как правильно строгать электрорубанком широкую доску

Выполнять работы электрорубанком – не очень сложное занятие при наличии минимальных навыков работы с ним. Но несколько сложнее будет строгать электрорубанком широкую доску. Качественно такую работу сможет выполнить не каждый специалист. Обусловлено это сложностью снятия равномерного слоя между границами обработки.

Устройство современного электрорубанка.

Выполнение работ: инструкция

Для того чтобы добиться качественной обработки доски, перед этим надо изначально сделать пробную обработку на отходах пиломатериала. При этом рубанок можно использовать в разных режимах работы: это ручной режим и стационарный. Стационарный режим заключается в пропускании заготовки через вращающуюся ножевую часть рубанка.

Для того чтобы производить работы с применением ручного режима, перед началом процесса необходимо провести настройку инструмента. Настройка электрорубанка мало чем отличается от настройки обычного ручного рубанка. Для этого нужно выполнить регулировку глубины реза его ножей. Чаще всего этот размер составляет 1-4 мм. При выполнении настройки необходимо учитывать тот факт, что меньшая глубина строгания материала будет повышать качество его обработки.

Более того, настройка ножа на небольшую глубину строгания позволит легче ему перемещаться по заготовке. При этом нужно надавить на инструмент на краю прохода и скруглить тыльное ребро кромки (что поможет избежать травм).

Характеристики известный марок электрорубанков.

Чем меньше будет вращающийся нож выступать за подошву рубанка, тем меньший слой древесины он будет снимать, следовательно границы между разными проходами будут меньше заметны.

В том случае, когда необходима глубокая обработка материала, тогда при первом проходе ножи рубанка настраиваются на максимальную глубину обработки. А потом их перенастраивают и выполняют более точное чистовое строгание.

С течением времени можно приобрести навыки правильного завершения прохода на тыльной кромке материала и подбора правильной глубины строгания. Это поможет ускорить процесс работы и совершать ее не за 8-10 проходов, а за 4-5.

Чтобы правильно сделать настройку ножей, которая зависит от разницы верхних отметок между передним и задним концом рубанка, ее необходимо выполнять с помощью слесарной линейки.

Правильная обработка древесины

При использовании электрорубанка необходимо правильно выбирать направление обработки материала.

Обычно его принято принимать вдоль направления волокон на древесине. Но в том случае, когда ведется обработка заготовок, которые собраны из нескольких досок или брусков, имеющие в местах соединения большие выступы, тогда можно проводить обработку в диагональном направлении. Ножи электрорубанка вращаются с довольно большой скоростью и поэтому позволяют выполнить такую процедуру. Конечно, обычным ручным инструментом так поступить не получится.

Для того чтобы обработанная кромка не получилась при обработке косой, необходимо применить угловой упор, а не надеяться только на индивидуальное мастерство и глазомер. Он должен быть прикреплен сбоку инструмента к его основанию, в строго перпендикулярном положении относительно его оси. Теперь чтобы строгать, нужно приложить рубанок плотно на плоскость доски, а его основание должно располагаться точно под углом в 90 градусов.

Угловой упор нужно очень крепко закрепить, поскольку во время длительных работ винты его крепления могут ослабнуть, что приведет к засмолению рабочей поверхности рубанка. Если это все-таки произошло, то нужно протереть ее с помощью уайтспирита.

Чтобы избежать сколов на кромках доски, их нужно немного притупить. Делается это с помощью снятия фаски. Такую же процедуру нужно выполнять на деталях, которые потом будут покрываться лаком. Это поможет создать плавную линию перехода между двумя поверхностями.

Завершив обработку широкой доски, можно прибегнуть к процедуре ее циклевания. Циклевание – это процесс выравнивания швов между разными проходами на доске. Выполняется он с помощью специальной машинки. Такую обработку, как циклевание, тоже нужно выполнять по направлению волокон доски. Ее применение позволит убрать все ненужные шероховатости.

Как прострогать широкую доску?

4 рабочих способа выровнять деревянную доску

Древесина самый востребованный и ценный материал, имеющий отличные потребительские характеристики. Дерево используют для строительства, отделки помещений, оформления интерьера, изготовления мебели и других различных бытовых предметов.

Но у дерева есть и слабые места, такие как склонность к короблению и деформации. Если повело доску, то как это можно исправить? В статье представим четыре действенных способа.

Для того, чтобы выровнять доску, которою повело, нужно понять, почему произошло коробление дерева.

Правильное крепление изделия

Вначале следует закрепить изделие, которое нужно обработать.

Внимание! Едва ли настоящий мастер будет строгать «на колене». Подумайте об этом.

Лучше использовать для этого столярный верстак, в котором изделие будет впираться в специальный выступ, находящийся ниже заготовки – так ничего не будет мешать работе. Предварительно изделие тщательно зажимается тисками.

В отсутствие верстака можно применить какой-нибудь стол, где можно было соорудить упор с треугольным вырезом. В этом вырез и будет вставляться заготовка. Тыльную часть бруска или рейки можно придавить к столешнице струбциной. Если этого невозможно, то по торцам прибивается несколько небольших гвоздиков, забитых под необходимым углом. К слову, отличный материал к вашим новым изделиям из дерева вы можете найти на http://doska-strogannaja.ru/ .

Внимание! Строгать короткие изделия крайне неудобно, особенно их торцы. По этой причине если планируется выполнить несколько мелких элементов, то желательно вначале сделать одну большую заготовку, а уже потом разделить ее на требуемые отрезки.

Преимущества строганной доски

В отличие от простого обрезного, строганное дерево обладает рядом положительных характеристик, влияющих на срок и способ его эксплуатации:

  • благодаря искусственной сушке брус имеет влажность не более 8-14%, что повышает ее твердость.
  • устойчивость к воздействию влаги и ультрафиолета;
  • повышенная прочность;
  • долговечность;
  • высокая точность геометрических срезов;
  • ровная и гладкая поверхность;
  • отсутствие усадочной деформации и трещинообразования;
  • красивая текстура натурального дерева;
  • древесный аромат;
  • натуральные оттенки.
Читайте также:
Как изготовить кровать своими руками из дерева?

Как правильно строгать древесину на верстаке

Перед тем как приступить к строганию, надо осмотреть заготовку и определить направление волокон и годичных слоев.

Затем ее неподвижно закрепляют на верстаке так, чтобы строгание происходило по ходу волокон, иначе дерево будет закалываться и поверхность получится неровной. При обработке сучковатой древесины направление строгания часто приходится менять, с тем чтобы резание происходило в сторону сучка, а не от него.

Стоять у верстака нужно слева по ходу строгания, несколько выставив вперед левую ногу. Нужно стремиться, чтобы во время работы двигались только руки, так как лишние движения корпусом не помогают делу, а лишь утомляют. Шерхебель и рубанок берут правой рукой за колодку (фуганок — за ручку) сзади резца. Переднюю часть рубанка держат левой рукой, обхватывая колодку или упираясь в рожок, который иногда делается для этой цели. Металлические струги лишены этих недостатков: у них обязательно есть задняя и передняя ручки.

Струги приводятся в движение обеими руками. При поступательном движении они снимают тонкий слой древесины—стружку. Толщина стружки зависит от величины выступающей режущей части резца над поверхностью подошвы струга. В отверстии, через которое выбрасывается стружка, резец удерживается клином. В столярном деле для выполнения различных работ применяют разные струги. Начинающему столяру-любителю на первых порах вполне достаточно два струга: для грубой обработки — шерхебель, а для последующего сглаживания , неровностей рубанок. При изготовлении более сложных столярных изделий, когда требуется выравнивать длинные поверхности и точно пригонять детали друг к другу, необходим фуганок. Резец шерхебеля значительно уже, чем у рубанка, и имеет немного закругленную режущую часть выступающую за плоскость подошвы на 2—3 мм. Благодаря такой конструкции шерхебелем можно строгать как вдоль, так и поперек волокон. Обработанная шерхебелем заготовка имеет волнистую поверхность, и ее приходится выравнивать рубанком.

Чтобы выстрогать поверхность ровно и без перекосов, нужно соблюдать определенные правила. Начиная работать, на инструмент нажимают левой рукой, а правой лишь толкают вперед; по мере приближения к центру обрабатываемой заготовки усилие правой руки увеличивают, с тем чтобы в середине заготовки нажим обеими руками был одинаков; к концу — более сильным должен быть нажим правой руки, а левая только направляет движение. Соблюдать эти правила необходимо для того, чтобы не скруглять, или, как говорят, «не заваливать» концы обрабатываемой заготовки. Нередко при строгании бруска или доски продольные кромки получаются приспущенными, так как древесина с них удаляется легче, чем с середины. Деталь оказывается «горбатой». Равномерное снятие стружки с краев и середины заготовки нужно проверять угольником. Как и при пилении, направление движения струга следует ориентировать по краю верстака, иначе может получиться перекос по диагонали, т. е. одна пара наискось расположенных углов заготовки будет сострогана больше, чем другая. Если рубанок часто забивается стружкой, надо установить причину этого: может быть, материал сырой или неплотно прилегают рожки клина к резцу, или слишком узок просвет между резцом и колодкой, или стружколоматель привернут к резцу слабо и т. д. Обработку длинной широкой доски начинают с левой стороны и с заднего конца; после нескольких движений стругом делают шаг вперед, снова строгают; продолжая этот процесс до переднего конца доски. Трудней всего строгать волокна древесины под углом, близким к прямому. Практически с этим приходится сталкиваться при обработке торцов заготовок. Торец детали следует обрабатывать до строгания боковых кромок, иначе на них могут образоваться сколы, которые будет трудно уничтожить. Существует несколько приемов торцевания, помогающих избежать скалывания, но во всех случаях нужно помнить, что чисто проторцевать доску или брусок можно только хорошо отточенным инструментом. Чем меньше выступает резец из колодки, тем чище, без сколов и выкрашивания дерева получится торец. При торцевании рубанок надо двигать немного наискось, под некоторым углом к его продольной оси. Чтобы конец торцуемого бруска не скалывался, к нему плотно прижимают ненужный кусок дерева, так что скалываться будет кромка этого подсобного куска. Такой способ удобно применять при обработке коротких торцов. Чистоту строгания определяют на глаз, а не на ощупь, так как, прикасаясь к обработанной поверхности рукой, можно оставить потный или сальный след, который скажется при отделке. Правильность остроганной поверхности проверяйте при помощи линейки и угольника. Устанавливая линейку ребром на деталь в разных направлениях, легко обнаружить все недочеты: горб, впадину, перекос по диагонали и т. д. Можно и другим способом проверить, нет ли перекоса: на противоположные концы обработанной детали кладут параллельно две ровные рейки и, прищурив один глаз, смотрят, параллельны ли их верхние грани; перекос обнаруживается легко. Перпендикулярность и одновременно ровность сторон бруска проверяют угольником.

  • верстак
  • направление волокон
  • обработка древесины
  • рубанок
  • строгание
  • струги
  • шерхебель

Последние материалы в этом разделе:

  • Как носить тяжести

Вы не забыли про силу гравитации, которая давит на наш…

Что такое лебедки?

Лебедки — это один из популярных механизмов, который …

Качество товара зависит в первую очередь от грамотного подбора древесины. По этой причине необходимо подойти к этому шагу со всей возможной ответственностью. Самые востребованные это сосна и ель. Еще могут быть использованы деревья лиственных пород, но это происходит гораздо реже. Чем дороже дерево, тем реже его применяют для производства строганной доски.

Технология создания этого пиломатериала довольно проста. Все что нужно – прогнать доску через спецоборудование станок четырех сторонний. Большое внимание необходимо уделить этапам между производством, особенно сушке леса.

До того, как стать строганной доской и попасть в руки потребителя, дереву нужно пройти несколько последовательных шагов:

  1. Распиловка. Бревно распиливают на специальном станке на доски обрезные необходимых параметров и размеров. На заводах чаще всего применяют дисковые пилорамы, которые особо не нуждаются в постоянной настройке и ремонте. Но она имеет слишком широкий пропил, что приводит к большому числу отходов — опилок. По этой причине для производства высококачественных пиломатериалов используют станки ленточного типа. Благодаря им можно свести к минимуму количество отходов и сделать место пропила гладким. Распил бывает трех основных видов: радиальный, полурадиальный и тангенциальный.
  2. Сушка. Доску предварительно сушат, прежде чем отправить на станок. Она может быть двух видов: в естественных условиях и камерная. В первом доски располагают в ряд таким образом, чтобы между ними мог циркулировать воздух. На длительность процесса влияет длина доски и она может доходить до 3 недель. Увы, но конечный результат не всегда отвечает ожиданиям. Поэтому чаще всего используют второй вариант, который занимает всего 5 дней.
  3. Пропитка. Чтобы доска не начала гнить, ее покрывают специальными антисептическими составами в особой камере под повышенным давлением. Это поднимает цену конечного изделия, поэтому подобной процедуре подвергают не все доски.
  4. Шлифовка. При помощи рейсмусового станка поверхность изделия доводят до практически идеальной гладкости. Обработка может быть грубой и тонкой. В первом случае доска останется чуть шероховатой, а во втором станет идеально гладкой.
  5. Хранение. Чтобы не снизить характеристики досок и избежать их деформации, хранить готовые изделия необходимо в сухом, прекрасно проветриваемом помещении.
  6. Перевозка. Доставка производят в автотранспорте закрытого типа, чтобы избежать агрессивного действия атмосферных осадков.
  7. Упаковка. Если перемещение товара происходит в автотранспорте открытого типа, до его предварительно запаковывают в термоусадочную пленку.
Читайте также:
Как счистить старую краску с дерева?
Описание работ Стоимость
Состаривание 2-мя щетками (1-н проход станок при ширине материала не более 300 мм) 150 /м 2
Состаривание 2-мя щетками (2-а прохода станок при ширине материала не более 300 мм) 400 /м 2
Продольный/поперечный распил пиломатериалов толщиной от 14 до 20 мм 40 /м.п.
Продольный/поперечный распил пиломатериалов толщиной от 20 до 50 мм 50 /м.п.
Продольный/поперечный распил пиломатериалов толщиной от 50 мм 25 /рез
Снятие декоративной фаски (например доска пола или декоративные элементы) 18 /м.п.

Полезная информация
о распиле и фрезеровке

К нам часто обращаются с вопросами распилить пачку вагонки, планкена, сделать декоративные фаски на доске пола, выполнить аккуратный продольный или поперечный рез, шлифовку, фрезеровку, брашировку, нарезку деталей для мебели и не только. На странице мы выложили прайс лист на эти виды работ.

Одно из модных веяний на сегодняшний день — это браширование древесины. Данный процесс еще называет искусственным состариванием.

Искусственное состаривание древесины – это искусство, которое заключается в удалении мягких волокон и создании ярко выраженного, объемного рисунка текстуры. Технология искусственного старения придает особый антураж новым крепким моделям, создавая впечатление старины.

Проделывается браширование с помощью специальных щеток путем механического воздействия. В зависимости от желаемого результата браширование может быть в один или да прохода.

Специалисты компании «ЛесоБиржа» качественно выполнят данную процедуру искусственного текстурирования и ваша древесина станет неповторимо изыскана и благородна.

  • Стоимость данной услуги от 200 рублей за м2.
Распил древесины по размерам заказчика.
  • распил производится на современных высокоточных форматно-раскроечных пилах;
  • доступная стоимость услуги;
  • индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • качество и аккуратность сотрудников.

Наши специалисты подходят с высокой аккуратностью к выполнению заказа по раскрою пиломатериала. Гарантируем каждому клиенту безупречное качество, максимально сжатые сроки, а также приемлемую стоимость услуг.

Стоимость данной услуги составляет:

  • толщина материала от 14 до 20 – 40р. за 1м.п;
  • толщина материала от 20 до 50 – 50р. за 1м.п.
Снятие декоративной фаски.

Снятие фаски с кромки деревянных изделий необходимо для придания ему завершенной формы.

Профессиональная столярная обработка выполняется на фрезерном станке с применением специальных фрез.

Снятие фаски по контуру придает изделиям декоративную эстетику. Поверхность контура обрабатывается специальным инструментом, от чего брус, доска или мебельный щит приобретает красивый профиль.

Специалисты компании «ЛесоБиржа» готовы вам предложить фаску радиусную или скошенную под углом 45 градусов.

  • Стоимость данной услуги составляет 18 р. за 1 м.п.
  • Возникли вопросы – обращайтесь за консультацией по указанным номерам или приезжайте лично в офис компании. Нам есть, чем Вас удивить.

    Хранение обрезной доски

    Для длительного хранения различного материала, изготовленного из леса, необходимо следовать некоторым правилам. Пиломатериал должен быть уложен в пачки правильной формы с возможностью максимального проветривания. Правильность формы необходима для сохранения ровности и снижения деформации материала при длительном хранении.

    Если пиломатериал хранится на открытом воздухе, то пачку следует закрыть навесом или скатной конструкцией. На нижних складах лесопромышленных предприятий пачки с пиломатериалом закрываются разборными стенками со всех сторон, в том числе и сверху. Такие меры необходимы для защиты от ультрафиолета, дождя и снега.

    Как правильно строгать электрорубанком широкую доску

    Выполнять работы электрорубанком – не очень сложное занятие при наличии минимальных навыков работы с ним. Но несколько сложнее будет строгать электрорубанком широкую доску. Качественно такую работу сможет выполнить не каждый специалист. Обусловлено это сложностью снятия равномерного слоя между границами обработки.

    Устройство современного электрорубанка.

    Выполнение работ: инструкция

    Для того чтобы добиться качественной обработки доски, перед этим надо изначально сделать пробную обработку на отходах пиломатериала. При этом рубанок можно использовать в разных режимах работы: это ручной режим и стационарный. Стационарный режим заключается в пропускании заготовки через вращающуюся ножевую часть рубанка.

    Для того чтобы производить работы с применением ручного режима, перед началом процесса необходимо провести настройку инструмента. Настройка электрорубанка мало чем отличается от настройки обычного ручного рубанка. Для этого нужно выполнить регулировку глубины реза его ножей. Чаще всего этот размер составляет 1-4 мм. При выполнении настройки необходимо учитывать тот факт, что меньшая глубина строгания материала будет повышать качество его обработки.

    Более того, настройка ножа на небольшую глубину строгания позволит легче ему перемещаться по заготовке. При этом нужно надавить на инструмент на краю прохода и скруглить тыльное ребро кромки (что поможет избежать травм).

    Характеристики известный марок электрорубанков.

    Чем меньше будет вращающийся нож выступать за подошву рубанка, тем меньший слой древесины он будет снимать, следовательно границы между разными проходами будут меньше заметны.

    В том случае, когда необходима глубокая обработка материала, тогда при первом проходе ножи рубанка настраиваются на максимальную глубину обработки. А потом их перенастраивают и выполняют более точное чистовое строгание.

    С течением времени можно приобрести навыки правильного завершения прохода на тыльной кромке материала и подбора правильной глубины строгания. Это поможет ускорить процесс работы и совершать ее не за 8-10 проходов, а за 4-5.

    Читайте также:
    Чем смыть олифу с дерева?

    Чтобы правильно сделать настройку ножей, которая зависит от разницы верхних отметок между передним и задним концом рубанка, ее необходимо выполнять с помощью слесарной линейки.

    Правильная обработка древесины

    При использовании электрорубанка необходимо правильно выбирать направление обработки материала.

    Обычно его принято принимать вдоль направления волокон на древесине. Но в том случае, когда ведется обработка заготовок, которые собраны из нескольких досок или брусков, имеющие в местах соединения большие выступы, тогда можно проводить обработку в диагональном направлении. Ножи электрорубанка вращаются с довольно большой скоростью и поэтому позволяют выполнить такую процедуру. Конечно, обычным ручным инструментом так поступить не получится.

    Для того чтобы обработанная кромка не получилась при обработке косой, необходимо применить угловой упор, а не надеяться только на индивидуальное мастерство и глазомер. Он должен быть прикреплен сбоку инструмента к его основанию, в строго перпендикулярном положении относительно его оси. Теперь чтобы строгать, нужно приложить рубанок плотно на плоскость доски, а его основание должно располагаться точно под углом в 90 градусов.

    Угловой упор нужно очень крепко закрепить, поскольку во время длительных работ винты его крепления могут ослабнуть, что приведет к засмолению рабочей поверхности рубанка. Если это все-таки произошло, то нужно протереть ее с помощью уайтспирита.

    Чтобы избежать сколов на кромках доски, их нужно немного притупить. Делается это с помощью снятия фаски. Такую же процедуру нужно выполнять на деталях, которые потом будут покрываться лаком. Это поможет создать плавную линию перехода между двумя поверхностями.

    Завершив обработку широкой доски, можно прибегнуть к процедуре ее циклевания. Циклевание – это процесс выравнивания швов между разными проходами на доске. Выполняется он с помощью специальной машинки. Такую обработку, как циклевание, тоже нужно выполнять по направлению волокон доски. Ее применение позволит убрать все ненужные шероховатости.

    Как прострогать широкую доску?

    4 рабочих способа выровнять деревянную доску

    Древесина самый востребованный и ценный материал, имеющий отличные потребительские характеристики. Дерево используют для строительства, отделки помещений, оформления интерьера, изготовления мебели и других различных бытовых предметов.

    Но у дерева есть и слабые места, такие как склонность к короблению и деформации. Если повело доску, то как это можно исправить? В статье представим четыре действенных способа.

    Для того, чтобы выровнять доску, которою повело, нужно понять, почему произошло коробление дерева.

    Правильное крепление изделия

    Вначале следует закрепить изделие, которое нужно обработать.

    Внимание! Едва ли настоящий мастер будет строгать «на колене». Подумайте об этом.

    Лучше использовать для этого столярный верстак, в котором изделие будет впираться в специальный выступ, находящийся ниже заготовки – так ничего не будет мешать работе. Предварительно изделие тщательно зажимается тисками.

    В отсутствие верстака можно применить какой-нибудь стол, где можно было соорудить упор с треугольным вырезом. В этом вырез и будет вставляться заготовка. Тыльную часть бруска или рейки можно придавить к столешнице струбциной. Если этого невозможно, то по торцам прибивается несколько небольших гвоздиков, забитых под необходимым углом. К слову, отличный материал к вашим новым изделиям из дерева вы можете найти на http://doska-strogannaja.ru/ .

    Внимание! Строгать короткие изделия крайне неудобно, особенно их торцы. По этой причине если планируется выполнить несколько мелких элементов, то желательно вначале сделать одну большую заготовку, а уже потом разделить ее на требуемые отрезки.

    Преимущества строганной доски

    В отличие от простого обрезного, строганное дерево обладает рядом положительных характеристик, влияющих на срок и способ его эксплуатации:

    • благодаря искусственной сушке брус имеет влажность не более 8-14%, что повышает ее твердость.
    • устойчивость к воздействию влаги и ультрафиолета;
    • повышенная прочность;
    • долговечность;
    • высокая точность геометрических срезов;
    • ровная и гладкая поверхность;
    • отсутствие усадочной деформации и трещинообразования;
    • красивая текстура натурального дерева;
    • древесный аромат;
    • натуральные оттенки.

    Как правильно строгать древесину на верстаке

    Перед тем как приступить к строганию, надо осмотреть заготовку и определить направление волокон и годичных слоев.

    Затем ее неподвижно закрепляют на верстаке так, чтобы строгание происходило по ходу волокон, иначе дерево будет закалываться и поверхность получится неровной. При обработке сучковатой древесины направление строгания часто приходится менять, с тем чтобы резание происходило в сторону сучка, а не от него.

    Стоять у верстака нужно слева по ходу строгания, несколько выставив вперед левую ногу. Нужно стремиться, чтобы во время работы двигались только руки, так как лишние движения корпусом не помогают делу, а лишь утомляют. Шерхебель и рубанок берут правой рукой за колодку (фуганок — за ручку) сзади резца. Переднюю часть рубанка держат левой рукой, обхватывая колодку или упираясь в рожок, который иногда делается для этой цели. Металлические струги лишены этих недостатков: у них обязательно есть задняя и передняя ручки.

    Струги приводятся в движение обеими руками. При поступательном движении они снимают тонкий слой древесины—стружку. Толщина стружки зависит от величины выступающей режущей части резца над поверхностью подошвы струга. В отверстии, через которое выбрасывается стружка, резец удерживается клином. В столярном деле для выполнения различных работ применяют разные струги. Начинающему столяру-любителю на первых порах вполне достаточно два струга: для грубой обработки — шерхебель, а для последующего сглаживания , неровностей рубанок. При изготовлении более сложных столярных изделий, когда требуется выравнивать длинные поверхности и точно пригонять детали друг к другу, необходим фуганок. Резец шерхебеля значительно уже, чем у рубанка, и имеет немного закругленную режущую часть выступающую за плоскость подошвы на 2—3 мм. Благодаря такой конструкции шерхебелем можно строгать как вдоль, так и поперек волокон. Обработанная шерхебелем заготовка имеет волнистую поверхность, и ее приходится выравнивать рубанком.

    Чтобы выстрогать поверхность ровно и без перекосов, нужно соблюдать определенные правила. Начиная работать, на инструмент нажимают левой рукой, а правой лишь толкают вперед; по мере приближения к центру обрабатываемой заготовки усилие правой руки увеличивают, с тем чтобы в середине заготовки нажим обеими руками был одинаков; к концу — более сильным должен быть нажим правой руки, а левая только направляет движение. Соблюдать эти правила необходимо для того, чтобы не скруглять, или, как говорят, «не заваливать» концы обрабатываемой заготовки. Нередко при строгании бруска или доски продольные кромки получаются приспущенными, так как древесина с них удаляется легче, чем с середины. Деталь оказывается «горбатой». Равномерное снятие стружки с краев и середины заготовки нужно проверять угольником. Как и при пилении, направление движения струга следует ориентировать по краю верстака, иначе может получиться перекос по диагонали, т. е. одна пара наискось расположенных углов заготовки будет сострогана больше, чем другая. Если рубанок часто забивается стружкой, надо установить причину этого: может быть, материал сырой или неплотно прилегают рожки клина к резцу, или слишком узок просвет между резцом и колодкой, или стружколоматель привернут к резцу слабо и т. д. Обработку длинной широкой доски начинают с левой стороны и с заднего конца; после нескольких движений стругом делают шаг вперед, снова строгают; продолжая этот процесс до переднего конца доски. Трудней всего строгать волокна древесины под углом, близким к прямому. Практически с этим приходится сталкиваться при обработке торцов заготовок. Торец детали следует обрабатывать до строгания боковых кромок, иначе на них могут образоваться сколы, которые будет трудно уничтожить. Существует несколько приемов торцевания, помогающих избежать скалывания, но во всех случаях нужно помнить, что чисто проторцевать доску или брусок можно только хорошо отточенным инструментом. Чем меньше выступает резец из колодки, тем чище, без сколов и выкрашивания дерева получится торец. При торцевании рубанок надо двигать немного наискось, под некоторым углом к его продольной оси. Чтобы конец торцуемого бруска не скалывался, к нему плотно прижимают ненужный кусок дерева, так что скалываться будет кромка этого подсобного куска. Такой способ удобно применять при обработке коротких торцов. Чистоту строгания определяют на глаз, а не на ощупь, так как, прикасаясь к обработанной поверхности рукой, можно оставить потный или сальный след, который скажется при отделке. Правильность остроганной поверхности проверяйте при помощи линейки и угольника. Устанавливая линейку ребром на деталь в разных направлениях, легко обнаружить все недочеты: горб, впадину, перекос по диагонали и т. д. Можно и другим способом проверить, нет ли перекоса: на противоположные концы обработанной детали кладут параллельно две ровные рейки и, прищурив один глаз, смотрят, параллельны ли их верхние грани; перекос обнаруживается легко. Перпендикулярность и одновременно ровность сторон бруска проверяют угольником.

    • верстак
    • направление волокон
    • обработка древесины
    • рубанок
    • строгание
    • струги
    • шерхебель
    Читайте также:
    Как подчеркнуть текстуру дерева?

    Последние материалы в этом разделе:

    • Как носить тяжести

    Вы не забыли про силу гравитации, которая давит на наш…

    Что такое лебедки?

    Лебедки — это один из популярных механизмов, который …

    Качество товара зависит в первую очередь от грамотного подбора древесины. По этой причине необходимо подойти к этому шагу со всей возможной ответственностью. Самые востребованные это сосна и ель. Еще могут быть использованы деревья лиственных пород, но это происходит гораздо реже. Чем дороже дерево, тем реже его применяют для производства строганной доски.

    Технология создания этого пиломатериала довольно проста. Все что нужно – прогнать доску через спецоборудование станок четырех сторонний. Большое внимание необходимо уделить этапам между производством, особенно сушке леса.

    До того, как стать строганной доской и попасть в руки потребителя, дереву нужно пройти несколько последовательных шагов:

    1. Распиловка. Бревно распиливают на специальном станке на доски обрезные необходимых параметров и размеров. На заводах чаще всего применяют дисковые пилорамы, которые особо не нуждаются в постоянной настройке и ремонте. Но она имеет слишком широкий пропил, что приводит к большому числу отходов — опилок. По этой причине для производства высококачественных пиломатериалов используют станки ленточного типа. Благодаря им можно свести к минимуму количество отходов и сделать место пропила гладким. Распил бывает трех основных видов: радиальный, полурадиальный и тангенциальный.
    2. Сушка. Доску предварительно сушат, прежде чем отправить на станок. Она может быть двух видов: в естественных условиях и камерная. В первом доски располагают в ряд таким образом, чтобы между ними мог циркулировать воздух. На длительность процесса влияет длина доски и она может доходить до 3 недель. Увы, но конечный результат не всегда отвечает ожиданиям. Поэтому чаще всего используют второй вариант, который занимает всего 5 дней.
    3. Пропитка. Чтобы доска не начала гнить, ее покрывают специальными антисептическими составами в особой камере под повышенным давлением. Это поднимает цену конечного изделия, поэтому подобной процедуре подвергают не все доски.
    4. Шлифовка. При помощи рейсмусового станка поверхность изделия доводят до практически идеальной гладкости. Обработка может быть грубой и тонкой. В первом случае доска останется чуть шероховатой, а во втором станет идеально гладкой.
    5. Хранение. Чтобы не снизить характеристики досок и избежать их деформации, хранить готовые изделия необходимо в сухом, прекрасно проветриваемом помещении.
    6. Перевозка. Доставка производят в автотранспорте закрытого типа, чтобы избежать агрессивного действия атмосферных осадков.
    7. Упаковка. Если перемещение товара происходит в автотранспорте открытого типа, до его предварительно запаковывают в термоусадочную пленку.
    Описание работ Стоимость
    Состаривание 2-мя щетками (1-н проход станок при ширине материала не более 300 мм) 150 /м 2
    Состаривание 2-мя щетками (2-а прохода станок при ширине материала не более 300 мм) 400 /м 2
    Продольный/поперечный распил пиломатериалов толщиной от 14 до 20 мм 40 /м.п.
    Продольный/поперечный распил пиломатериалов толщиной от 20 до 50 мм 50 /м.п.
    Продольный/поперечный распил пиломатериалов толщиной от 50 мм 25 /рез
    Снятие декоративной фаски (например доска пола или декоративные элементы) 18 /м.п.

    Полезная информация
    о распиле и фрезеровке

    К нам часто обращаются с вопросами распилить пачку вагонки, планкена, сделать декоративные фаски на доске пола, выполнить аккуратный продольный или поперечный рез, шлифовку, фрезеровку, брашировку, нарезку деталей для мебели и не только. На странице мы выложили прайс лист на эти виды работ.

    Одно из модных веяний на сегодняшний день — это браширование древесины. Данный процесс еще называет искусственным состариванием.

    Искусственное состаривание древесины – это искусство, которое заключается в удалении мягких волокон и создании ярко выраженного, объемного рисунка текстуры. Технология искусственного старения придает особый антураж новым крепким моделям, создавая впечатление старины.

    Проделывается браширование с помощью специальных щеток путем механического воздействия. В зависимости от желаемого результата браширование может быть в один или да прохода.

    Специалисты компании «ЛесоБиржа» качественно выполнят данную процедуру искусственного текстурирования и ваша древесина станет неповторимо изыскана и благородна.

    • Стоимость данной услуги от 200 рублей за м2.
    Распил древесины по размерам заказчика.
    • распил производится на современных высокоточных форматно-раскроечных пилах;
    • доступная стоимость услуги;
    • индивидуальный подход к каждому клиенту;
    • качество и аккуратность сотрудников.

    Наши специалисты подходят с высокой аккуратностью к выполнению заказа по раскрою пиломатериала. Гарантируем каждому клиенту безупречное качество, максимально сжатые сроки, а также приемлемую стоимость услуг.

    Читайте также:
    Каким маслом обработать разделочную доску из дерева?

    Стоимость данной услуги составляет:

    • толщина материала от 14 до 20 – 40р. за 1м.п;
    • толщина материала от 20 до 50 – 50р. за 1м.п.
    Снятие декоративной фаски.

    Снятие фаски с кромки деревянных изделий необходимо для придания ему завершенной формы.

    Профессиональная столярная обработка выполняется на фрезерном станке с применением специальных фрез.

    Снятие фаски по контуру придает изделиям декоративную эстетику. Поверхность контура обрабатывается специальным инструментом, от чего брус, доска или мебельный щит приобретает красивый профиль.

    Специалисты компании «ЛесоБиржа» готовы вам предложить фаску радиусную или скошенную под углом 45 градусов.

  • Стоимость данной услуги составляет 18 р. за 1 м.п.
  • Возникли вопросы – обращайтесь за консультацией по указанным номерам или приезжайте лично в офис компании. Нам есть, чем Вас удивить.

    Хранение обрезной доски

    Для длительного хранения различного материала, изготовленного из леса, необходимо следовать некоторым правилам. Пиломатериал должен быть уложен в пачки правильной формы с возможностью максимального проветривания. Правильность формы необходима для сохранения ровности и снижения деформации материала при длительном хранении.

    Если пиломатериал хранится на открытом воздухе, то пачку следует закрыть навесом или скатной конструкцией. На нижних складах лесопромышленных предприятий пачки с пиломатериалом закрываются разборными стенками со всех сторон, в том числе и сверху. Такие меры необходимы для защиты от ультрафиолета, дождя и снега.

    Кто знает, есть красители для льняного масла?

    Сообщение кака » 03 июн 2008, 00:45

    Сообщение quin_starkiller » 03 июн 2008, 01:01

    Сообщение Mehanic » 03 июн 2008, 08:32

    Сообщение Fake » 03 июн 2008, 09:06

    Сообщение Hroft » 03 июн 2008, 10:22

    Сообщение Fake » 03 июн 2008, 11:01

    Сообщение Fon Genrih » 03 июн 2008, 11:14

    Сообщение Mehanic » 03 июн 2008, 11:23

    Сообщение gosha-kun » 03 июн 2008, 11:26

    Сообщение Fake » 03 июн 2008, 11:29

    Сообщение gosha-kun » 03 июн 2008, 12:04

    Сообщение Fake » 03 июн 2008, 12:31

    Сообщение gosha-kun » 03 июн 2008, 12:54

    Сообщение Fake » 03 июн 2008, 13:07

    Сообщение gosha-kun » 03 июн 2008, 13:33

    Сообщение Vlad_se » 03 июн 2008, 14:14

    Сообщение YoNas_Kaki » 03 июн 2008, 15:35

    Сообщение GraySaint » 03 июн 2008, 15:44

    Сообщение GraySaint » 03 июн 2008, 15:46

    Сообщение Fake » 03 июн 2008, 15:52

    Сообщение GraySaint » 03 июн 2008, 15:59

    Сообщение gosha-kun » 03 июн 2008, 16:06

    Сообщение YoNas_Kaki » 03 июн 2008, 16:15

    Сообщение gosha-kun » 03 июн 2008, 16:19

    Сообщение Arch » 03 июн 2008, 17:03

    Сообщение gosha-kun » 03 июн 2008, 17:26

    Сообщение Arch » 03 июн 2008, 17:30

    Сообщение gosha-kun » 03 июн 2008, 17:37

    Сообщение Api » 03 июн 2008, 18:13

    Сообщение YuraS » 03 июн 2008, 19:34

    • Пневматическое оружие
    • ↳ Всё о пневматическом оружии
    • ↳ Общий
    • ↳ ППП
    • ↳ PCP
    • ↳ PCP online
    • ↳ EDgun
    • ↳ Компрессионное
    • ↳ Углекислый уголок (CO2)
    • ↳ Пневматическое оружие глазами владельца
    • ↳ Апгрейд и ремонт пневматического оружия
    • ↳ Охота с пневматическим оружием
    • ↳ Пульки
    • ↳ Пострелушки
    • ↳ Для начинающих
    • ↳ Мастерская
    • ↳ Помощь в ремонте и эксплуатации изделий Umarex, Walther, Hammerli Rohm
    • ↳ Практическое использование пневматического оружия
    • ↳ Общий
    • ↳ AirSoft
    • ↳ Обзоры
    • ↳ Пейнтбол
    • ↳ Хардбол
    • ↳ Варминт
    • ↳ Снайпинг
    • ↳ Советы по пулевой стрельбе
    • ↳ Продажи
    • ↳ Пневматическая барахолка
    • ↳ AirSoft
    • ↳ Пейнтбол
    • ↳ Магазины по пневматическому оружию
    • ↳ в России
    • ↳ на Украине
    • ↳ в Белоруси
    • ↳ Другие магазины
    • ↳ Запчасти, принадлежности
    • Холодное и метательное оружие
    • ↳ Холодное оружие
    • ↳ Общий
    • ↳ Нож глазами владельца
    • ↳ Ножи с фиксированым клинком
    • ↳ Финки и другие скандинавы
    • ↳ Кухонные ножи
    • ↳ Специальные ножи и инструмент
    • ↳ Складные ножи
    • ↳ Неклинковое холодное оружие
    • ↳ Клуб любителей Spyderco
    • ↳ Для ценителей Спайдерко
    • ↳ Samura Knives
    • ↳ Китайские ножики
    • ↳ Авторские и кастомные ножи
    • ↳ Ножевой бой
    • ↳ Кают-компания Пятой
    • ↳ Метательное оружие
    • ↳ Луки и арбалеты
    • ↳ Рогатки и пращи
    • ↳ Мастерская
    • ↳ Инструментальный парк
    • ↳ Кузнечное дело
    • ↳ Технологии
    • ↳ Заточка режущего инструмента
    • ↳ Продажи
    • ↳ Ножевая барахолка
    • ↳ Арбалетно-лучная ярмарка
    • ↳ Ножевые магазины
    • ↳ Барахолка мастерской
    • ↳ Продажа холодного оружия за пределами РФ
    • ↳ Частные лица
    • ↳ Складные ножи из мастерской
    • ↳ Ножи с фиксированным клинком
    • ↳ Разовые продажи и обмен складных ножей
    • ↳ Разовые продажи и обмен ножей с фиксированным клинком
    • ↳ Материалы и оборудование для ножеделов
    • Огнестрельное оружие
    • ↳ Гладкоствольное оружие
    • ↳ Общий
    • ↳ Ружье глазами владельца
    • ↳ Гладкоствольная мастерская
    • ↳ Сайга
    • ↳ Клуб любителей МЦ
    • ↳ Продукция ИМЗ
    • ↳ Снаряжение патронов гладкоствольного оружия
    • ↳ Боеприпасы для гладкоствольного оружия
    • ↳ Клуб любителей MP-153
    • ↳ Benelli Club
    • ↳ Комбинированные ружья
    • ↳ Куплю-продам ружье
    • ↳ Запчасти, принадлежности
    • ↳ Купля-продажа Сайга
    • ↳ Нарезное оружие
    • ↳ Общий
    • ↳ Винтовка глазами владельца
    • ↳ Боеприпасы для нарезного оружия
    • ↳ Продукция КСПЗ
    • ↳ Пристрелка оружия
    • ↳ Высокоточная стрельба
    • ↳ Всё для высокоточной стрельбы
    • ↳ Релоадинг
    • ↳ Страничка Neckа
    • ↳ Специализированные соревнования
    • ↳ Легендарные винтовки мировых войн
    • ↳ Ремингтон 700 серии
    • ↳ Купля-продажа винтовки
    • ↳ Оружейная фирма “Орсис”
    • ↳ Нарезная барахолка
    • ↳ Запчасти, принадлежности
    • ↳ Короткоствольное оружие
    • ↳ Короткоствольное оружие
    • ↳ Пистолет глазами владельца
    • ↳ Короткоствол без границ
    • ↳ Методика подготовки стрелка
    • ↳ Стрелковые туры
    • ↳ Стрелковый клуб
    • ↳ Продукция Grand Power
    • ↳ Продукция ИМЗ
    • ↳ Продукция ЗМЗ
    • ↳ IDPA
    • ↳ По правилам IPSC
    • ↳ Легализация короткоствольного оружия
    • ↳ Травматическое оружие
    • ↳ Общий форум
    • ↳ Тюнинг травматического оружия
    • ↳ Резинострельное оружие
    • ↳ Резинострел глазами владельца
    • ↳ Бесствольное оружие
    • ↳ Оружие под патрон Флобера
    • ↳ “Удар” и все о нем
    • ↳ Продукция завода Молот
    • ↳ Сигнальное оружие
    • ↳ Купля-продажа газового/травмат. оружия
    • ↳ Продукция ООО ПКП АКБС
    • ↳ РоссИмпортОружие
    • ↳ Продукция ЗАО ТЕХНОАРМС
    • ↳ Продукция компании “A+A”
    • ↳ Клуб любителей турецкого оружия
    • ↳ Запчасти
    • ↳ Тюнинг и ремонт огнестрельного оружия
    • Оптика
    • ↳ Оптический форум
    • ↳ Общий
    • ↳ Оптика глазами владельца
    • ↳ Оптика для пневматики
    • ↳ Прицелы
    • ↳ Оптические прицелы
    • ↳ Диоптрические прицелы
    • ↳ Коллиматорные прицелы
    • ↳ Ночные прицелы
    • ↳ Открытые прицелы
    • ↳ Другая оптика
    • ↳ Дальномеры
    • ↳ Подзорные трубы
    • ↳ Фонари
    • ↳ ЛЦУ
    • ↳ Бинокли
    • ↳ Ночная оптика
    • ↳ Продажи
    • ↳ Купля-продажа оптики
    • ↳ Купля-продажа ночной оптики
    • ↳ Магазины по оптике
    • Охота и рыбалка
    • ↳ Охота
    • ↳ Охота глазами участника
    • ↳ Охотничьи товары
    • ↳ Охрана природы
    • ↳ Подводная охота
    • ↳ Трофейная охота
    • ↳ Всё об охоте
    • ↳ Выживание
    • ↳ Изготовление трофеев
    • ↳ Охотничьи собаки
    • ↳ На охоту
    • ↳ О животных
    • ↳ Организация охот, клубы, охотничьи хозяйства
    • ↳ Оружие на охоте
    • ↳ Таксидермия
    • ↳ СТИЧ ПРОФИ
    • ↳ Горная охота
    • ↳ Купля-продажа щенков
    • ↳ Снаряжение патронов
    • ↳ Птицы
    • ↳ Прочие
    • ↳ Товары для охотничьих собак
    • ↳ На привале :-)
    • ↳ Рыбалка
    • ↳ Общий
    • ↳ Снасти
    • ↳ Экипировка
    • ↳ Лодки
    • ↳ Наживка-приманка-прикормка
    • ↳ Кухня
    • ↳ Нахлыст
    • ↳ Отчёты
    • ↳ Соревнования-слёты-турниры
    • ↳ Уловы
    • ↳ Полезные приблуды
    • ↳ Рыбацкие хитрости
    • ↳ Куда поехать на рыбалку
    • ↳ Спининг
    • ↳ Троллинг
    • ↳ Зимняя рыбалка
    • ↳ Подводная охота
    • ↳ Курьёзы
    • ↳ Рыболовная барахолка
    • Спортивная стрельба
    • ↳ Спортивная стрельба из нарезного оружия
    • ↳ Специализированные соревнования
    • ↳ ISSF – Пулевая стрельба
    • ↳ IPSC
    • ↳ IDPA
    • ↳ Стрелковый клуб “Объект”
    • ↳ Стрелковый клуб “Мишень”
    • ↳ Товары для спортивной стрельбы
    • ↳ Спортивная стрельба из пневматического оружия
    • ↳ БР
    • ↳ ФТ/ХФТ
    • ↳ Оборудование для Бенчреста
    • ↳ Спортивная стрельба из пневматики
    • ↳ Стрельба из гладкоствольного оружия
    • ↳ Стендовая стрельба
    • ↳ Пулевая стрельба из гладкоствольного оружия
    • Безопасность
    • ↳ Безопасное обращение с оружием
    • ↳ Безопасность с пневматическим оружием
    • ↳ Безопасность с огнестрельным оружием
    • ↳ Безопасность с травматическим оружием
    • ↳ Безопасность с холодным оружием
    • ↳ Безопасность для рыболова
    • ↳ Безопасность для мастеровых
    • ↳ Пожарная безопасность
    • ↳ Общая безопасность
    • Военное дело и гражданская оборона
    • ↳ Военное дело
    • ↳ Авиация
    • ↳ Армейский раздел
    • ↳ Тактическое оружие
    • ↳ Артиллерия
    • ↳ Баллистика
    • ↳ История оружия
    • ↳ ПВО
    • ↳ Поиск однополчан
    • ↳ Давай закурим!
    • ↳ Гражданская оборона
    • ↳ Гражданская оборона
    • ↳ Самооборона в России
    • ↳ Самооборона без оружия
    • ↳ Охранная деятельность
    • ↳ Технические средства охраны
    • ↳ Обмундирование, экипировка, амуниция
    • ↳ Выживание в кризисных ситуациях
    • ↳ Экипировка своими руками
    • ↳ Организация владельцев гражданского оружия
    • ↳ Продукция компании “СПЛАВ”
    • ↳ Магазины амуниции и экипировки
    • ↳ Купля-продажа экипировки
    • ↳ Газовое оружие
    • ↳ Газовые баллончики
    • ↳ Газовые пистолеты и револьверы
    • ↳ Тюнинг газового оружия
    • ↳ Электрошоковые устройства
    • ↳ Гражданское оружие
    • ↳ Разовые продажи и обмен экипировки
    • История оружия
    • ↳ Коллекционное оружие
    • ↳ Антиквариат
    • ↳ Историческое холодное оружие
    • ↳ Макеты и реплики оружия
    • ↳ Обладателям коллекционных лицензий
    • ↳ Японское холодное историческое оружие
    • ↳ Дульнозарядное оружие
    • ↳ Реплики холодного оружия
    • ↳ Мастерская коллекционного оружия
    • ↳ Документация по оружию
    • ↳ Оружейные идеи
    • ↳ Военно-исторические миниатюры
    • ↳ Компьютерное моделирование оружия
    • ↳ Популярная механика
    • ↳ Книжная барахолка
    • ↳ Купля-продажа
    • ↳ Купля-продажа антиквариата
    • ↳ Купля-продажа макетов, реплик
    • Обо всем
    • ↳ Радиосвязь
    • ↳ Новости
    • ↳ Правила раздела
    • ↳ Пожелания покупателей
    • ↳ Портативные рации
    • ↳ Производители радиостанций
    • ↳ Anytone
    • ↳ Baofeng
    • ↳ Kydera
    • ↳ Boxchip
    • ↳ Puxing
    • ↳ Quansheng
    • ↳ Tytera
    • ↳ VOYAGER
    • ↳ WLN
    • ↳ WOUXUN
    • ↳ Yiyan
    • ↳ Автомобильные рации
    • ↳ Baofeng
    • ↳ Cobra
    • ↳ Resent
    • ↳ TYT
    • ↳ Tytera
    • ↳ VOYAGER
    • ↳ Yiyan
    • ↳ LPD, PMR, FRS
    • ↳ CB Radio 27МГц
    • ↳ Цифровые рации
    • ↳ Антенны для раций
    • ↳ Производители антенн
    • ↳ Baofeng
    • ↳ Comet
    • ↳ Cte
    • ↳ Diamond
    • ↳ Kenwood
    • ↳ Lemm
    • ↳ Nagoya
    • ↳ Opek
    • ↳ Storm
    • ↳ Аксессуары к рациям
    • ↳ Батареи для раций
    • ↳ Зарядные устройства
    • ↳ Программаторы
    • ↳ Блоки питания
    • ↳ Измерительные приборы
    • ↳ Гаджеты
    • ↳ Разъемы и переходники
    • ↳ Ретрансляторы
    • ↳ Гарнитуры, наушники, тангенты
    • ↳ Защитные чехлы
    • ↳ Некондиция и б.у.
    • ↳ Купля-продажа электронных устройств
    • ↳ Разное
    • ↳ Спутниковые телефоны
    • ↳ Приёмники
    • ↳ Сотовые телефоны
    • ↳ GPS-навигаторы
    • ↳ Коммуникаторы
    • ↳ Карманные компьютеры
    • ↳ Купля-продажа средств навигации
    • ↳ Отдел заказов
    • ↳ Заказы оружия
    • ↳ Заказы ножей
    • ↳ Заказы оптики
    • ↳ Заказы по охоте и рыбалке
    • ↳ Заказы антиквариата
    • ↳ Заказы других товаров
    • ↳ Книга отзывов
    • ↳ Транспортный раздел
    • ↳ Полноприводные автомобили
    • ↳ Мотоциклы
    • ↳ Купля продажа транспорта и запчастей
    • ↳ Дорожно-транспортные происшествия
    • ↳ Купля-продажа автомобилей
    • ↳ Купля-продажа мотоциклов и т.п.
    • ↳ Купля-продажа водного транспорта
    • ↳ Разное
    • ↳ Частные объявления
    • ↳ Домашнее хозяйство
    • ↳ Поиск работы
    • ↳ Спорт
    • ↳ Компьютерные игры
    • ↳ Компьютеры и программы
    • ↳ Мобильные измерительные приборы
    • ↳ Фонари
    • ↳ Фонарная барахолка
    • ↳ Сельхозпродукция и продукция охоты
    • ↳ Медицина
    • ↳ Бизнес-Клуб
    • ↳ Литература и языкознание
    • ↳ Мемориал
    • ↳ Криминальные сводки
    • ↳ Подарю
    • ↳ Юмор
    • ↳ Законодательство
    • ↳ Законодательство
    • ↳ Правовая поддержка
    • ↳ Законодательство об охоте
    • ↳ Оружие в СМИ
    • ↳ Клуб работников правоохранительных органов
    • ↳ Общение
    • ↳ Организация встреч
    • ↳ Знакомства
    • ↳ Мужской разговор
    • ↳ Отчеты, истории, куда пойти
    • ↳ Отдых, путешествия
    • ↳ Фотография
    • ↳ Отзывы о продавцах и покупателях
    • ↳ Курилка
    • Регионы
    • ↳ Российская Федерация
    • ↳ Центральный округ
    • ↳ Москва
    • ↳ Белгород
    • ↳ Брянск
    • ↳ Владимир
    • ↳ Воронеж
    • ↳ Вологда
    • ↳ Калуга
    • ↳ Коломна
    • ↳ Курск
    • ↳ Липецк
    • ↳ Рязань
    • ↳ Тамбов
    • ↳ Тверь
    • ↳ Тула
    • ↳ Ярославль
    • ↳ Северо-Западный округ
    • ↳ Санкт-Петербург
    • ↳ Купля-продажа. Санкт-Петербург
    • ↳ Архангельск
    • ↳ Карелия
    • ↳ Калининград
    • ↳ Мурманск
    • ↳ Псков
    • ↳ Южный округ
    • ↳ Волгоград
    • ↳ Краснодар
    • ↳ Ростов
    • ↳ Ставрополь
    • ↳ Приволжский округ
    • ↳ Башкортостан
    • ↳ Ижевск
    • ↳ Йошкар-Ола
    • ↳ Киров
    • ↳ Нижний Новгород
    • ↳ Оренбург
    • ↳ Пенза
    • ↳ Пермь
    • ↳ Самара
    • ↳ Саратов
    • ↳ Татарстан
    • ↳ Ульяновск
    • ↳ Уральский округ
    • ↳ Екатеринбург
    • ↳ Стрелковый клуб Южного Урала
    • ↳ Тюмень
    • ↳ Челябинск
    • ↳ Сибирский округ
    • ↳ Барнаул
    • ↳ Иркутск
    • ↳ Кемерово
    • ↳ Красноярск
    • ↳ Новокузнецк
    • ↳ Новосибирск
    • ↳ Омск
    • ↳ Дальний Восток
    • ↳ Владивосток
    • ↳ Томск
    • ↳ Хабаровск
    • ↳ Чита
    • ↳ Другие страны
    • ↳ Украина
    • ↳ Купля-продажа. Украина
    • ↳ Киев
    • ↳ Беларусь
    • ↳ Минск
    • ↳ Казахстан
    • ↳ Алма-Ата
    • ↳ Молдова
    • ↳ Германия
    • ↳ Армения
    • ↳ Латвия
    • ↳ Литва
    • ↳ Эстония
    • ↳ Другие страны
    • О нашем сайте
    • ↳ Информация о нашем сайте
    • ↳ О сайте
    • ↳ ТОП-новости
    • ↳ Новости и объявление
    • ↳ Референдумы
    • ↳ Книга жалоб
    • ↳ Ссылки
    Читайте также:
    Чем покрасить детскую кроватку из дерева?

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Energoprib.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: