Как изготовить половую доску?

Как сделать половую доску своими руками

Действующие сегодня расценки на «готовые» строительные материалы подчас заставляют домашних мастеров прибегать к различным хитростям, позволяющим заметно снизить себестоимость нужного товара, а секреты о том как сделать половую доску своими руками или превратить оцилиндрованное бревно в брус, по качеству не уступающий «магазинному» и вовсе передаются из уст в уста в личных беседах и общении на тематических интернет-форумах. Казалось бы, к чему такие сложности? Но, при ближайшем рассмотрении имеющийся в продаже товар часто не соответствует заявленным требованиям, да и изготовление доски своими руками позволяет получить материал нужного качества, длины и ширины в самые кратчайшие сроки, тогда как на поиски подходящих по параметрам пиломатериалов порой приходится тратить не один час драгоценного времени. Что же требуется домашнему мастеру для самостоятельного изготовления доски для пола?

Доска для пола своими руками: этапы работы

Для того, чтобы изготовить половую доску своими руками, потребуется приобрести брус или оцилиндрованное бревно, которые можно «распустить» на более тонкие заготовки (в среднем, не менее 20 мм толщиной), именно они впоследствии превратятся в вагонку или шпунтованный пиломатериал. Подготовленный к распиловке материал размечается и подвергается раскрою согласно выбранной толщине заготовок, а затем сушится в естественных условиях до достижения уровня влажности менее 50%.

Распиленную и высушенную древесину необходимо обрезать по длине и ширине, приводя их к «единому знаменателю» — обычно не более 2,5 м в длину и 150 — 200 мм в ширину, и придать ей ровную поверхность срезов при помощи рейсмуса.

Сторону ровного среза — «лицевую» лучше сразу маркировать, упрощая процесс дальнейшей работы с материалом.

Полученные таким образом заготовки выравнивают при помощи рубанка или пилы, далее доска обрабатывается при помощи абразивных материалов, места устранения дефектов обрабатываются специальными составами, а затем тщательно шлифуются и, при необходимости, пропитываются или покрываются лакокрасочными материалами.

В случае, если речь идет о шпунтованной доске, необходимо будет дополнительно провести работу по фрезерованию кромки пиломатериалов при помощи ручного или стационарного оборудования. Специалисты рекомендуют использовать так называемые «паркетные» фрезы для этой работы.

Стоит учесть, что процент «брака» при таком варианте производства половой доски, будет близок к 30 % — то, что окажется непригодным для использования в чистом виде, можно будет обрезать под нужный размер и применить для иных целей.

Изготовление досок для пола своими руками: тонкости процесса

Приступая к самостоятельному изготовлению доски для пола стоит обратить внимание на такие моменты как:

  1. выбор пиломатериалов для изготовления доски — лучше отдать предпочтение хвойным породам дерева, но в целом можно использовать и березу или клен;
  1. срок сушки пиломатериалов — в естественных условиях он составляет не менее полугода, имеет смысл уточнить степень влажности древесины до того, как она будет приобретена;
  1. наличие необходимого оборудования — при отсутствии специального трехстороннего станка, позволяющего заметно упростить раскрой материала, можно использовать обычную дисковую пилу.

Изготовление своими руками половой доски — это простой и удобный вариант для тех, кто хочет быть уверен в качестве пиломатериалов, однако при отсутствии необходимой инструментальной базы стоит задуматься о целесообразности проведения подобных работ «на дому».

На видео ниже можно посмотреть как делается половая доска своими руками:

Как сделать шпунтованную доску своими руками

Пол пришёл в негодность и необходимо срочно сделать ремонт. Какой материал выбрать для финишной отделки, чтобы приятно было ходить босиком и покрытие выглядело аккуратно, свежо и уютно? Прекрасным решением будет использование натурального природного материала — древесины. Современные технологии позволяют из обычного дерева сделать прочную и привлекательную шпунтованную доску для пола своими руками.

Что такое шпунтованная доска

Классическая обрезная доска используется для отделки пола уже много веков. В результате получается тёплый и ровный пол, но есть у такого покрытия недостатки, которые снижают комфортность:

  • назойливый скрип половиц, избавиться от которого бывает очень трудно;
  • щели между досками, через которые проходит влага и холодный воздух;
  • опасные для кожи занозы и неровности;
  • торчащие шляпки гвоздей.

Доска шпунтованная — это обрезная доска пола, с боковыми поверхностями, обработанными под шпунт для более качественной укладки.

Сегодня пол из деревянного массива лишён неприятных минусов, хотя для его создания применяются традиционные сорта лиственных, дубовых и хвойных пород:

  • лиственница прекрасно выдерживает механические нагрузки, она устойчива к истиранию и не гниёт при повышенных показателях влажности. Такой пол можно использовать на улице для строительства террас и веранд, не требуется покрывать лаком, при желании можно использовать бесцветное или тонирующее масло для ухода;
  • дуб имеет плотную и твёрдую древесину, дубовый пол прослужит долго и не поцарапается от стульев или каблуков;
  • сосна и ель отличаются мягкостью, они приятны на ощупь, но требуют покрытия лаком.
Читайте также:
Как самому сделать входную дверь из дерева?

Выпускается также доска из берёзы, ольхи, ясеня, красного дерева, тика, других ценных и экзотических пород древесины.

Для чего нужна и где применяется

Этот природный материал используют в строительстве для укладки финишного напольного покрытия и чернового пола в частных домах и квартирах, на балконах и лоджиях, верандах и террасах, саунах и общественных помещениях.

Для производственных и коммерческих помещений с большим количеством людей и техники, необходимостью частой влажной уборки и постоянными механическими нагрузками использование деревянных досок для пола не рекомендуется.

Ольха и осина по действующему ГОСТу 8242 может использоваться для настила полов только в жилых комнатах. Из дешёвых досок сорта С делают обычно черновые полы.

Подробнее про то, что такое массивная доска, какие бывают виды и сорта, преимущества и недостатки материала, а также, отличие от других видов покрытия, вы узнаете в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/massivnaya-doska-dlya-pola.html.

Как устроена

Шпунтованная доска имеет свои конструктивные особенности, благодаря которым она обретает улучшенные технические характеристики для создания качественного чистового пола:

  • на боковых торцах сделаны специальные замки, состоящие из выступа, так называемого шпунта, на одной стороне и паза, идеально подходящего для шпунта на другой стороне доски. Благодаря такой конструкции доски соединяются между собой, плотно прилегая друг к другу без щелей, образуется единое полотно. Выпускаются материалы со шпунтами только на длинных торцах досок, а есть и модели с замками по всему периметру;
  • верхняя лицевая поверхность доски обработана на высокоточных шлифовальных станках и отличается повышенной гладкостью, она полностью готова к эксплуатации и не нуждается в финишной обработке;
  • на нижней части планок пропилены специальные канавки для вентиляции досок и поддержания уровня влажности при укладке полов на сплошное основание без создания каркаса, например, на бетонную стяжку или наливной пол. Делаются один или два широких паза глубиной до 3 мм либо несколько узких канавок.

Размеры таких досок приведены к нескольким стандартным габаритам для лёгкости расчёта расхода материала и удобству в укладке. Длина доски обычно выбирается равной длине комнаты. Возможно изготовление и более длинных или толстых планок по индивидуальным заказам.

  • длина варьируется от 100 до 400 см;
  • ширина достигает от 8,5 до 10 см;
  • толщина бывает от 2,5 до 3,5 см.

Преимущества и недостатки материала

Усовершенствованная с помощью современных технологий шпунтованная половая доска имеет массу преимуществ перед обычной обрезной:

  • замковое соединение даёт равномерное распределение нагрузки, плотное прилегание и отсутствие щелей между досками, более высокие показатели теплоизоляции и шумопоглощения. Пол выглядит как единое бесшовное полотно, его не нужно циклевать;
  • срок службы шпунта составляет несколько десятилетий. Ремонт успеет надоесть, а выглядеть будет всё так же великолепно. В таком случае можно отшлифовать поверхность и придать ей другой тон с помощью морилки или цветного лака;
  • Стандартные размеры позволяют легко заменить отдельную планку или скомбинировать различные сорта древесины в оригинальный ансамбль;
  • гладкая лицевая сторона материала выглядит роскошно сразу после покупки, она не требует дополнительной шлифовки, её можно покрывать лаком или защитными составами без риска поднятия ворса, по ней приятно и безопасно ходить босиком;
  • абсолютная экологическая безопасность этого природного материала и бесклеевое соединение позволяют использовать его в детских комнатах и спальнях. Антистатический эффект не притягивает пыль к поверхности пола и облегчает уход;
  • благодаря наличию шпунтов и канавок на тыльной стороне изделия пол более устойчив к воздействию влаги, не коробится, не рассыхается, не скрипит. Нижняя вентиляция препятствует развитию грибка и плесени;
  • простота монтажа позволяет уложить чистовой пол даже начинающему специалисту, что значительно снижает стоимость ремонта;
  • разнообразие пород древесины, способов обработки и различных декоративных эффектов даёт широкие возможности для украшения интерьера и придания дому неповторимого стиля.

Ровный и красивый деревянный пол необходимо дополнить плинтусом, чтобы получить законченный вид помещения. О том, как прикрепить плинтус к полу, вы можете прочитать в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plintus/kak-prikrepit-plintus-k-polu.html.

Есть у шпунтованной доски недостатки, как и у любого натурального материала:

  • низкая устойчивость к воздействию воды, при постоянном намокании материал может разбухать и гнить. Для решения этой проблемы древесину пропитывают антисептиками, а также покрывают защитными маслами, восками, лаками;
  • высокая стоимость материала обусловлена его натуральностью, качеством исходного сырья и сложностью технологии обработки;
  • пожарная опасность снижается путём пропитки антипиренами, препятствующими возгоранию дерева.

Как сделать шпунтованную доску своими руками

Ещё одним немаловажным достоинством шпунтовки является возможность её изготовления своими руками при наличии определённых навыков по деревообработке. Эта кропотливая работа требует свободного времени и знания тонкостей технологии, а также правил выбора качественного сырья. По внешнему виду и состоянию материала доска разделяется на следующие сорта:

  • экстра — самый дорогостоящий сорт, на его поверхности нет сучков и дефектов, он имеет абсолютно гладкую, однородную структуру;
  • А — сорт высокого класса, но на его поверхности допускаются небольшие пятна и потемнения без наличия сучков или иных дефектов древесной структуры;
  • В — самый популярный сорт средней ценовой категории. Сучки и другие включения и пятна на его поверхности не портят общий вид, а создают дополнительный декоративный эффект натуральности;
  • С — дешёвый сорт с допустимыми различными неоднородностями структуры и сквозными сучками.

Определившись с сортом, следует обратить внимание на другие критерии выбора исходного пиломатериала:

  • влажность должна составлять 10–15%, а в идеале до 8%, таких показателей добиваются с помощью промышленной сушки в специальных камерах, после которой доска приобретает свой стабильный размер и больше усыхать не будет. Определить качественную сушку можно по блестящей поверхности и звонкому звуку при постукивании, а высокий уровень влажности определяется по наличию конденсата на внутренней стороне полиэтиленовой упаковки;
  • целостность упаковки позволит сохранить низкий уровень влажности и качество сырья, при покупке следует также проверить наличие сертификатов, чеков и другой сопроводительной документации, рекомендуется выбирать продукцию известных крупных брендов, которые заслужили доверие потребителей, дешёвая доска неизвестного производителя может быть низкого качества;
  • нарушения геометрии и гладкости шлифовки, особенно у товара высокого класса, недопустимы, они усложнят укладку и могут испортить внешний вид готового покрытия. Эти параметры проверяются визуально и вручную;
  • при сочетании нескольких разных пород дерева следует подбирать доски одного стандартного размера, чтобы уменьшить количество обрезков. Порода древесины зависит от назначения помещения и планируемых нагрузок, условий эксплуатации.

Необходимые материалы и инструменты

Доски куплены, теперь можно начинать работу.

На крупных заводах шпунтование производится на высокоточных станках с программным управлением.

Для домашнего шпунтования понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • рулетка, уровень, линейка, угольник, карандаш для разметки;
  • пропитка от огня и биологических поражений;
  • электролобзик или ножовка для коррекции размеров;
  • фуганок с функцией отбора четверти, фрезерный станок;
  • струбцины для фиксации заготовки.

В случаях, когда нельзя использовать массивные доски для пола, хорошим вариантом может оказаться покрытие пола инженерной доской. Что такое инженерная доска и как ее монтировать, расскажем на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/trehsloynaya-inzhenernaya-doska.html.

Пошаговый процесс изготовления

Конечно, добиться производственного класса досок сорта экстра в домашней мастерской не получится, но сделать замковое соединение и в дальнейшем получить красивый ровный пол без скрипа и щелей — вполне по силам.

Этапы работ, которые нужно выполнить:

  1. Перед работой следует подержать купленное сырьё в помещении несколько часов для адаптации к температурному режиму и влажности. Сухую чистую готовую к обработке доску необходимо закрепить на рабочем столе струбцинами так, чтобы она не шаталась и не смещалась в процессе работы.
  2. Отмерить по длинной стороне середину торцевой боковой поверхности и нанести разметку для замкового соединения.

Видео: как сделать шпунтованную доску своими руками

Шпунтованная доска прослужит десятки лет, если материал выбран правильно и шпунтование сделано не спеша и аккуратно. После укладки полы желательно покрыть несколькими слоями защитного лака, тогда их можно будет мыть, передвигать тяжёлую мебель и ходить по ним на шпильках без риска поцарапать или продавить. Твёрдые породы, устойчивые к механическим воздействиям можно покрыть специальным маслом, которое подчеркнёт красоту и выявит фактуру древесины.

Как изготовить половую доску в домашних условиях, технология и советы специалистов

Сегодня рынок строительных материалов фонтанирует изобилием напольной продукции в широком ценовом диапазоне. Однако потребитель отдаёт предпочтение натуральным материалам, поэтому чаще для устройства пола выбирают доску. Это и неудивительно, ведь такой материал характеризуется массой достоинств:

  • Хорошая теплоизоляция. Материал сам по себе отлично сохраняет тепло, а если ещё половая доска уложена на теплоизолятор, тогда в таком доме будет тепло даже в морозы.
  • Хорошие прочностные характеристики. Правда, данный параметр напрямую зависит от породы древесины, которая использована для изготовления.
  • Долгий срок службы.
  • Невысокая цена. В отличие от многих материалов половая доска действительно стоит недорого.
  • Экологическая чистота. Думаю, что натуральность такого материала не у кого не вызывает сомнений. Древесину уже на протяжении многих веков используют для устройства напольных покрытий в доме, и за это время материал ни разу не проявил себя с негативной стороны.

Однако идеальных материалов нет, дерево тоже не исключение. Среди недостатков стоит выделить:

  • Невысокие звукоизоляционные свойства. Доска пола отличается низким уровнем шумоизоляции, однако такой недостаток исправим, если при укладке пола предусмотреть звукоизолирующие подложки.
  • Пиломатериал не рекомендуется укладывать в комнатах с повышенной влажностью.
  • Плохая устойчивость к истиранию.
  • Пиломатериалы подвержены повреждению грибками, к тому же их любят грызуны и насекомые.
  • Огнеопасность.

Производство

Производство половой доски поставлено на широкую ногу, потому что популярность и востребованность этого материала с каждым годом растёт. Чтобы изготавливать качественный напольный материал, используют разные сорта древесины. На этапе производства брёвна проходят несколько этапов обработки, с них удаляются сучки, ветки, механические повреждения.

Заготовку большого бревна распиливают поперёк, затем обрабатывают. После этого заготовки отправляются в цех, где их распиливают на отдельные доски. Конечно, технологический процесс шире и сложнее, мы говорим лишь в общих чертах о производстве покрытий пола.

Цех пиломатериалов

Внимание! Для изготовления напольного покрытия лучше использовать древесину хвойных пород, такой вариант привлекателен и со стороны цены, и со точки зрения качества. Хотя допустимо применять древесину клёна или берёзы.

Как уже говорилось, далеко не каждая порода дерева подойдет для изготовления половой доски. Самые ценные породы – лиственница и дуб. А вот липу и тополь вообще не применяют с этой целью, потому что они не обладают достаточной прочностью. Осина и сосна подходит для досок пола, но эти породы используют не так часто. Хотя из сосны получаются изделия высокого класса. После того как доски обработаны, их отправляют на пилораму, дальше они подаются на станок специальный четырехсторонний по изготовлению половой доски, после этого уже готовый продукт снова проходит обработку и сушку.

Древесина для производства пиломатериалов Дефекты древесины

Доски пола своими руками

Цены стремительно растут, и люди ищут разные пути, чтобы сэкономить, поэтому умельцы занимаются изготовлением половой доски в домашних условиях. Однако для того чтобы изготовить материал, нужно иметь специальный станок для изготовления, на нём экономить ни в коем случае не получится, потому что от качества конечного продукта зависит срок службы всей конструкции пола. Сейчас мы расскажем, как сделать половую доску своими руками, и что для этого понадобится.

Прежде чем приступить к домашнему производству, нужно приобрести бревно, желательно оцилиндрованное или брус. Заготовленный материал потребуется распустить на станке так, чтобы получилось несколько заготовок, которые потом превратятся в доски пола. Толщина одной такой заготовки должна составлять не меньше 20 мм.

Таблица толщины материала

Итак, материал подготовлен, но прежде чем выполнять распиловку, его нужно разметить, чтобы определить нужную толщину будущего напольного материала. После такого раскроя заготовки просушивают в естественных условиях до тех пор, пока уровень влажности древесины не составит меньше 50%. После этого древесину нужно обрезать, для этого используют специальные фрезы для доски пола. Обрезают по нужной ширине и длине. В длину половые доски изготавливают не больше 2,5 м, а вот ширина их должна составлять от 150 мм до 200.

Изготовленные заготовки подвергают выравниванию и обработке. Для первой операции можно использовать рубанок, а для обработки – абразивные средства. Если на поверхности отмечаются дефекты, то их нужно обязательно устранить с помощью специальных средств, потом подвергнуть это место шлифованию. На последнем этапе доски покрывают лаком, конечно, если это нужно. Если требуется изготовить доску шпунтованную, то здесь понадобится выполнить фрезерование кромки, для такой работы используется фреза для обработки половой доски.

Фрезы

Отметим, что при самостоятельном изготовлении напольного пиломатериала количество брака может составить до 30%, однако то, что нельзя применить в чистом виде, впоследствии можно использовать для других целей.

  • Если вы решили самостоятельно сделать половые доски, но при этом у вас нет трёхстороннего станка, на котором выполняется раскрой пиломатериала, в этом случае можно применить дисковую пилу.

Дисковая пила

  • Учитывая, что время естественной сушки пиломатериала доходит до полугода, при покупке древесины поинтересуйтесь у продавца влажностью материала, если она составляет намного больше нормы, то лучше поискать другой вариант.
  • Если у предложенной вам древесины много сучков и других дефектов, тогда лучше отказаться от такой покупки. Дело в том, что в условиях завода обработать такое дерево не составит проблем, а вот дома с таким пиломатериалом возникнут большие сложности.

В этом видео показано, как самостоятельно изготавливать доски пола.

Как сделать доски для пола своими руками?

Пол из палубной доски известен повышенной прочностью и, соответственно, высокой стоимостью материала. Далее вы узнаете, как сделать доски для пола своими руками, чтобы существенно сэкономить без потери качества.

Конструкция палубного пола предполагает наличие стыковочного элемента в виде резиновой прокладки или деревянной рейки. Последняя предпочтительнее, так как оставляет возможность при необходимости подвергаться шлифовке, как и весь остальной пол. Выбранный стыковочный материал накладывается поверх гребня ещё до установки половицы.

Изготовление досок пола

Для изготовления палубных досок вам в первую очередь понадобятся деревянные заготовки, верстак или другая надёжная опора и фрезерная машина. Основанием для будущего напольного покрытия послужит фанера. Прикрепите лист к доске при помощи винтовых зажимов и зафиксируйте элементы шурупами.

Оптимальная глубина стыка между досками собранного пола – 6 мм, ширина – от 4 до 6 мм. Это значит, что ручной фрезер необходимо настроить на соответствующие параметры, начиная с глубины. Устанавливаем подошву инструмента вровень с обрабатываемой поверхностью, фреза при этом должна едва касаться доски. Убедитесь, что размеры выдержаны и приступайте к работе. Сохранить ровную линию у конца половицы достаточно сложно, поэтому рекомендуется пользоваться заготовками, немного больше требуемой длины. Обрезав в итоге лишнюю часть, вам удастся избежать асимметрии на протяжении всей доски.

Важно: во время работы с вертикальной ручной фрезерной машиной не забудьте обезопасить органы слуха и зрения, воспользовавшись специальными средствами защиты.

Монтаж пола

Монтаж палубного пола не вызовет особых сложностей, так как укладывается он обычным способом на лаги. Длина шурупов для пола должна минимум вдвое превышать толщину доски, чтобы обеспечить достаточно прочное соединение элементов конструкции.

Особое внимание уделите стыкам между половицами. Стыковочным элементом послужит герметик. Для начала проложите бороздку стыковочной лентой соответствующей ширины, вжимая её вглубь стыка при помощи плоской стороны отвёртки. Контрастный цвет ленты поможет определить, насколько ровно она легла. Основная её функция – обеспечить впитывание герметика только в боковые грани стыков, что придаст соединению максимальную плотность.

Нельзя допустить попадания герметика на доски, поэтому кромки всех стыков между половицами следует проклеить защитной лентой. Носик тубы с герметиком срежьте таким образом, чтобы его выходное отверстие соответствовало ширине стыка, и начните медленно и уверенно заполнять бороздку. Излишки массы тут же следует снять при помощи чистого шпателя и использовать их для следующего стыка.

Важно: качественные свойства герметика не позволяют наносить на схватившееся вещество второй слой, так как они просто не соединятся между собой. Заполнять шов плотно, без пустот следует с первого раза.

Обработав герметиком один стык, сразу удалите защитную клейкую ленту. Если этого не сделать, уже через час вещество затвердеет и велика вероятность того, что срывая ленту, вы выдернете из стыка и сам герметик.

Пользоваться новым полом можно после высыхания всех стыков, в среднем через 2-4 дня. Комплекс работ по уходу за палубным полом такой же, как при эксплуатации любого деревянного напольного покрытия.

При правильном подходе к делу, качество палубного пола из досок, полученных в домашних условиях, не будет уступать аналогу из палубных досок, изготовленных на специально оборудованном производстве.

Как сделать половую доску из обрезной?

Есть обрезная доска (хвоя) 50х150.Сухая, лежала 5 лет на чердаке. Нужно сделать чистовой пол. Есть рейсмус и фрезер 1900Вт. Хочу пропустить её на рейсмусе. Дальше сделать паз-шип или четверть фрезером. Четверть не очень хочется (может зря?). Под паз-шип нет фрез для фрезера-максимум 30 мм, а доска получится около 45 после рейсмуса (или толще), жалко же. Выбирать торцевой фрезой паз-шип муторно. Где найти комбинированные фрезы паз-шип под толщину 43-47 мм? Может еще какие варианты?

madbob написал :
Где найти комбинированные фрезы паз-шип под толщину 43-47 мм?

А фрезер-то потянет?

Думаю, что фрезер потянет. Можно и за несколько проходов- я не спешу.

Отфуговать сначала, потом сделать паз фрезером на двух сторонах доски и вставьте рейку в качестве гребня.

Половая доска снизу имеет профиль. Наплюем? Тогда я не стал бы насиловать фрезер, а гребень и паз делал бы циркуляркой перевернутой и по направляющей. Гораздо быстрее и легче.

*Как сделать половую доску из обрезной?*

Обрезная доска прибитая к половым лагам, называется половой. :-) Шип паз, четверть это лишь варианты.

Skobar написал :
вставьте рейку в качестве гребня

Если не найду фрезу, то так и сделаю.

Klausss написал :
гребень и паз делал бы циркуляркой перевернутой и по направляющей. Гораздо быстрее и легче.

Сомневаюсь насчет быстрее и легче.

Джошуа написал :
Обрезная доска прибитая к половым лагам, называется половой. :-) Шип паз, четверть это лишь варианты.

Прострогать неплохо было бы еще , а вот про варианты и спрашиваю.
И все-таки искомые фрезы никому не попадались?

madbob написал :
Сомневаюсь насчет быстрее и легче.

madbob написал :
Прострогать неплохо было бы еще , а вот про варианты и спрашиваю.

Ах ну да ;-))) Забыл.
Живу в доме построенным еще дедом. Пол как я описал. Просто обрезная (строганная) доска. 70 лет полет нормальный. Хотя я бы безусловно пазовал. Для этого у меня ручной фрезер существет.

Чем больше диаметр режущего инструмета, тем быстрее и эффективнее идет обработка. По скорости никакой ручной фрезер не угонится за фрезерным станком, пусть они и равной мощности. Так что если досок много, все же эффективнее циркулярка.
Кстати, если уж так хочется сделать гребень фрезером, это выполняется обычной пазовой фрезой, за два прохода и с переворотом доски после первого прохода.

IS написал :
если уж так хочется сделать гребень фрезером

Не для фрезера эта работа, ох не для фрезера.

Для одной-двух досок вполне нормальный вариант. Если же досок полтора куба, то либо циркулярка, либо фрезерный станок, однозначно.

IS написал :
Если же досок полтора куба

IS написал :
то либо циркулярка, либо фрезерный станок

За неимением фрезерного станка (иначе вопросов бы и не было) в сухом остатке остается циркулярка, тем более что имеется самодельная стационарная. Всем спасибо за внимание и советы!

IS написал :
и с переворотом доски после первого прохода

Как вариант. Если получится, можно на циркулярку поставить дисковую фрезу. Рез будет шире и более чистый.

А что есть шип шпунта? Это же две выбранные четверти. Прокатываем доску, выбирая у нее четверть на, скажем, 1/3 толщины доски. Затем переворачиваем и выполняем ту же операцию с другой стороны. Получаем шпунтовый гребень. Правда, за один проход выбрать необходимый объем материала может не получиться, да и вообще на толстых досках процесс будет идти весьма неспешно, но это уже второй вопрос.

А стОит вообще делать шпунт, может ограничиться четвертью? И еще- распускать 150 мм сухие доски вдоль пополам для меньшего коробления или все это от лукавого и игра не стоит свеч? Сезонные перепады влажности в помещении небольшие, отопление работает с сентября по апрель.

Джошуа написал :
. Живу в доме построенным еще дедом. Пол как я описал. Просто обрезная (строганная) доска. 70 лет полет нормальный. .

Только наверняка в “простой обрезной доске” имеются шканы. Деревяные. Причем прямоугольного сечения. С шагом в полметра. Распространенная практика строительства полов была. В доме где я родился такой же. При этом в пол не вбито ни одного гвоздя. Он лежит единым щитом на лагах и все. Но, по видимому, и материал был не сосна (какой сейчас уж не скажу, давно там не живу)..

madbob написал :
А стОит вообще делать шпунт, может ограничиться четвертью? И еще- распускать 150 мм сухие доски вдоль пополам для меньшего коробления или все это от лукавого и игра не стоит свеч? Сезонные перепады влажности в помещении небольшие, отопление работает с сентября по апрель.

ИМХО стОит. Шпунт для половой доски не зря используют, он (шпунт) работает в обе стороны и пол получается крепче, фальц же хорош на стене, для стока воды (если стены наружные). Трудоемкость изготовления шпунта повыше конечно, но не на столько сильно как если бы вообще ничего не делать :-) Шип циркуляркой выпилите, я думаю даже не особо напрягаясь. В советские лохматые годы мой дед с отцом пилили (правда четверть, но принцип один и тот же) фанерную доску (ну тоесть толстенная фанера шириной 200 мм длиной два метра и толщиной вроде 25 (но могу ошибаться)) на самодельном циркулярном станке, с обычноым диском из быстрореза (твердосплавных дисков тогда не видывал) и ничего. На щитовой дом напилили. Два реза одна четверть готова, еще два реза вот и шип готов. с пазом посложнее конечо. но думаю тоже можно сделать. Тем более делать шип и паз глубоченными смысла особого нет.

Вначале отфуговать кромки, а там решайте по профилю. Если нужно профилировать, а фпезера нет- ручным рубанком-шпунтубелем вполне быстро и не тяжко. По времени тоже паз с одной стороны и гребень с другой выбрать достаточно быстро. А вообще у нас мужики нередко доску только фугуют и ставят на деревянные нагели – быстро и экономично, ширина доски не теряется. Можно подробней, если кто заинтересуется, но в общем ничего сложного. И очень прочно и долговечно.

Здоровяк написал :
Можно подробней, если кто заинтересуется, но в общем ничего сложного.

Здоровяк написал :
. ручным рубанком-шпунтубелем вполне быстро и не тяжко.

Не знаю, не знаю. Наверное сдохну после второй доски. Экология, мать её.

Ansem написал :
Только наверняка в “простой обрезной доске” имеются шканы. Деревяные. Причем прямоугольного сечения. С шагом в полметра. Распространенная практика строительства полов была. В доме где я родился такой же. При этом в пол не вбито ни одного гвоздя. Он лежит единым щитом на лагах и все. Но, по видимому, и материал был не сосна (какой сейчас уж не скажу, давно там не живу)..

Возможно. Разбирать пока не пытался. А вот по поводу сосны, это да. Сдается мне что это скорее лиственница чем сосна. Очень уж крепкое.

Чем могу, раз имеется интерес. Как делается щит из досок, неважно пол, стенка мебели, хоть потолок. Берутся две доски, складываются пластями, чтобы кромки, которыми они будут соединяться, оказались на одной стороне. Фугуются сии кромки, это быстро, после пока они сложены вместе, столярным угольником проводят риски через обе кромки, где будут нагели. Шилом колят точки, где сверлить под нагели. Идеальный диаметр вставных креплений – от четверти до трети толщины доски. Глубина сверловки в кромку примерно равна ширине доски, но в сумме обе сверловки (в каждую кромку, под один общий шкант) должны быть на три – пять миллиметров меньше, чем заранее выбранная длина нагеля. Это чтобы при сборке слишком длинный нагель не вспучился внутри, упираясь в в конце высверленных гнёзд. Кстати, это всё дело минутное, дольше читать, а главное – нагели всегда бесплатные, их делают, распуская отходы на циркулярке на узие реечки в свободное время, после через гайку, зажатую в тисках (это в домашних условиях) прогоняют киянкой для получения круглых заготовок нагелей. Как отпилить одинаковой длины, говорить не будем, чтоб время не тратить. Одна тонкость – отверстия под нагели делают чуть меньше по диаметру, чем сами вставыши. Тогда они входят всё равно хорошо, ведь смазаны клеем, а держат после сборки щита отлично, на долгие, чтоб внуки радовались, года.

Настил полов деревянной доской своими руками

Чтобы получить качественный финишный дощатый пол, необходимо соблюсти ряд условий, которые заключаются в правильном выборе материала, тщательной подготовке основания и соблюдения последовательности укладки всех слоев напольной конструкции (гидро — и пароизоляции, звукоизоляционных материалов и утеплителя). В сегодняшнем материале рассмотрим подробнее, как выполняется настил полов деревянной доской своими руками.

Настил полов деревянной доской

Положительные свойства деревянного пола

Пол из натуральной древесины обладает неоспоримыми преимуществами перед многими современными материалами. Для натуральной древесины характерен набор уникальных свойств:

  1. Древесина является натуральным природным материалом, экологически чистым и безопасным, и даже полезным для организма человека.
  2. Древесина является традиционным строительным материалом, простым в обработке. Поэтому монтаж такого пола можно осуществить в короткие сроки самостоятельно.
  3. Внешне финишный дощатый настил имеет эстетически привлекательный вид и подходит для любого интерьера.
  4. Разнообразие способов дополнительной отделки (окрашивание, лакировка, покрытие маслом, воском) позволяет получить уникальное декоративное покрытие.
  5. Благодаря особой структуре и составу древесины в жилом помещении формируются особые микроклиматические условия.
  6. Дощатый пол теплый и приятный на ощупь.

Уникальный природный рисунок древесины

Этап 1 – выбираем материал

Долговечное, надежное напольное покрытие, которое в ходе эксплуатации не потребует существенных средств на ремонт и прослужит долгие годы, зависит от изначально правильно подобранного материала.

Шпунтованная доска (ДП)

Параметры шпунтованной доски

Шпунтованный брус пола (БП)

Как выбрать качественный пиломатериал

При изготовлении шпунта из обрезной доски высокого качества учитывают требования ГОСТов, которые говорят о том, что:

  1. При ширине доски от 6 до 14 см она имеет целостную структуру, изделия с большей шириной выпускаются клееными.
  2. Доска, подлежащая лакировке, должна иметь шероховатость 120 мкм, изделия подлежащие окрашиванию имеют шероховатость 200 мкм. Для тыльной стороны пиломатериала шероховатость составляет 500 мкм.
  3. Если предполагается упаковка пиломатериала в пленку, его влажность должна составлять 8%, в иных случаях – 12%.

Профиль шпунтованной доски

Преимущество широкой доски, изготовленной методом склеивания характерна высокая прочность и неподверженность короблению. К тому же она более удобна в работе.

Что касается породы древесины, то к бюджетным разновидностям относят пиломатериал из сосны и ели, а лиственница и кедр являются ценной породой с более высокой стоимостью. Их преимущество состоит в том, что структура дерева содержит в своем составе природный антисептик, а потому более устойчива к негативным воздействиям.

Доска из лиственницы

Обратите внимание! Породы древесины, которые не приемлемы для изготовления напольного материала – липа и тополь. Ограничения имеют материалы из ольхи и осины (БП-27 и ДП-27) – их можно применять только для жилых помещений. Также стоит учесть, что осина и ольха не используются для изготовления ДП-35.

Массивная дубовая доска

Шпунтованная доска оснащается на тыльной стороне одним широким или несколькими узкими пропилами, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и компенсируют внутреннее напряжение дерева.

Несколько подрезов на тыльной стороне обеспечивают естественную вентиляцию

Что учесть при выборе

Рекомендации по выборы доски для пола выглядят следующим образом:

  1. Визуальный осмотр направлен на выявление дефектов (трещины, расколы, пятна). При обнаружении хотя бы одного такого недостатка, от приобретения этих досок следует отказаться.
  2. Влажность древесины не должна превышать 10%.
  3. Необходимо обратить внимание на геометрические параметры доски, проверить плотность прилегания замкового соединения – щелей и зазоров быть не должно.
  4. Чистый пол монтируют обычно из доски, толщина которой не превышает 2,2 см, но в отдельных случаях, когда на пол оказывается существенная нагрузка, материал может быть толще.
  5. Оптимальной считается длина доски от двух метров и больше. Меньше брать не рекомендуется.
  6. Древесина должна быть качественно высушенной – при укладке влажного материала на пол произойдет деформация досок.
  7. Специалисты рекомендуют приобретать материал на 15% больше расчетного количества.
  8. Приобретаемые доски должны принадлежать одной партии, чтобы они имели единый рисунок и цвет.
  9. Также важно чтобы оттенок древесины для пола сочетался с цветовой гаммой интерьера.
  10. Важный нюанс – распаковывают изделия перед их укладкой. Если это сделать заранее, то доски могут деформироваться.

Видео — Какой породе древесины отдать предпочтение

Этап 2 – подготовка основания

Укладка шпунтованной доски производится по лагам или балкам. При этом в каждом отдельном случае необходимо учитывать дополнительные условия:

  1. По стоимости укладка сплошного настила чернового пола будет дороже, нежели конструкции с лагами, уложенных с шагом в 0,3 – 0,6 м.
  2. При обустройстве цокольного или чердачного перекрытия потребуется их утепление и изоляция от влажного пара.
  3. При устройстве межэтажных перекрытий в конструкции пола прокладывают акустические материалы.

Настил деревянного пола по ОСБ плитам

При укладке финишного деревянного пола по бетонному основанию, монтаж досок производится непосредственно на стяжку, традиционные лаги или современные регулируемые аналоги.

Гидроизоляционные работы

Древесина при всех своих положительных качествах, уязвима перед воздействием влаги, которая может проникать в перекрытие независимо от этажа расположения конструкции. В вязи с этим, при монтаже деревянного пола по бетонному основанию или лагам, учитывают следующее:

  1. Для создания качественного и надежного гидроизоляционного слоя используют пленку из плотного полиэтилена, уложенную в два слоя (от 150 мкм), плотные мембраны или наплавляемые материалы.
  2. Гидроизоляция должна иметь как можно меньше стыков. При использовании пленки, полотна кладут с нахлестом.
  3. Все стыки подлежат тщательной герметизации.
  4. Гидроизоляция в обязательном порядке заводится на стены на высоту не менее 15 см.

Самоклеящийся гидроизоляционный материал

Если основанием для укладки лаг служит плита перекрытия, то гидроизоляционный слой укладывается непосредственно на стяжку или песок из керамзита. С помощью обмазочной гидроизоляции можно получить монолитное покрытие без стыков.

Гидроизоляция способна не только защитить финишное покрытие от разрушения, но и уберечь имущество соседей в случае некоторых непредвиденных ситуаций. Технологию укладки найдете в специальной статье.

Способы гидроизоляции бетонного основания

Важно! Перед укладкой пленочной гидроизоляции с поверхности стяжки рекомендуется удалить явные неровности, которые могут повредить целостность пленки.

Если перекрытие выполнено из балок, то сплошного жесткого горизонтального основания не будет. В этом случае к черепному бруску крепят подшивку из обрезной доски. Пароизоляционный материал в этом случае укладывают «лесенкой» поверх балок.

Пирог деревянного пола

Теплоизоляционные работы

При устройстве пола по межэтажным балочным перекрытиям можно обойтись без утеплителя. Но он является обязательным элементом двухслойного деревянного пола, расположенного на первом этаже строения над неотапливаемым помещением подпола и на чердаке. На чердаке, если там не оборудуется жилая комната, чистовой деревянный настил изготавливают обрезной доски или щитов из нее.

Утеплитель укладывают ступеньками

В качестве теплоизоляционного материала деревянных полов рекомендуется использовать минеральную (эко) вату, которая обладает способностью впитывать влагу и в то же время не мешает ее испарению из древесины.

Процесс укладки утеплителя – между лагами материал должен располагаться как можно плотнее

Гидроизоляционный слой в полной мере не защищает древесину от влаги, в результате чего, при отсутствии паронепроницаемого пенополистирола, дерево начинает гнить, а в его структуре образуется плесень, грибки и микроорганизмы.

Виды минеральной ваты

Укладка пароизоляции

Слой пароизоляции обязательно должен присутствовать в пироге деревянного пола. Связано это с тем, что впитавшаяся в древесину и утеплитель влага начинает испаряться. Пароизоляционный материал нужен для того, чтобы испаряющуюся влагу выпустить, а излишки из окружающей среды не пропустить к деревянным конструкциям. Строение специальных пароизоляционных мембран позволяет пропускать испарение только в одном направлении – наружу.

Между утеплителем и пароизоляционным материалом должен оставаться небольшой зазор. Если высоты лаг не хватает, то на них фиксируют рейку необходимой толщины

Особенности этой прослойки заключаются в том, что, свободно проходя сквозь нее, влага концентрируется в виде конденсата на наружной поверхности мембраны. В дальнейшем ее удаление происходит в процессе естественной вентиляции деревянной конструкции пола. В случае со шпунтованной доской этот процесс организуется за счет наличия с тыльной стороны каждой доски одного широкого или нескольких узких пропилов. Чтобы воздух беспрепятственно мог поступать внутрь дощатого настила, необходимо предусмотреть в его конструкции специальные лючки в районе плинтуса в наименее заметном месте комнаты.

Структура пароизоляционной мембраны

Лаги и их назначение

В независимости от конструкции пола, лаги призваны решить ряд основных задач:

  1. Шпунтованную доску фиксируют к лагам при помощи саморезов при монтаже деревянного настила по плитам перекрытия. Под финишным покрытием скрывают утеплительный и звукоизоляционный материал, а также формируют пространство для вентилирования конструкции.
  2. При устройстве чистового деревянного настила по деревянному перекрытию, установку лаг производят в том случае, если балки перекрытия расположены на большом расстоянии друг от друга, чтобы шпунтованная доска не прогибалась.
  3. С помощью лаг и дополнительных материалов – прокладок, пластиковых клиньев и шпилек регулируемого пола, выставляют горизонтальный уровень покрытия.
  4. Лаги образуют пространственный короб, который используется для прокладки изоляционного материала.

Регулируемые лаги для укладки деревянного пола по бетонному основанию

Деревянный пол по балкам межэтажного перекрытия

В качестве лаг используется брус необходимого сечения или доска сечением 50 х 150 мм.

Прокладки под лагами

Принцип действия регулируемых лаг

Более подробно о креплении лаг к бетонному полу читайте в специальной статье.

Этап 3 – монтаж деревянного пола

Существует несколько нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже деревянного пола:

  1. Учитывая особые свойства древесины, даже если она тщательно обработана защитными составами, ее не следует применять в помещениях с высоким уровнем влажности.
  2. Учитывая то, что древесина неизбежно дает усадку, при монтаже досок не все из них подлежат жесткой фиксации, а только элементы первого ряда, каждого четвертого и последнего.
  3. Спустя полгода или год эксплуатации такого пола необходимо будет его перебрать и перетянуть, доски с явными признаками коробления – заменить на новые.

Пазо-гребневое соединение обеспечивает плотное прилегание досок

Фиксация доски на саморез

Схема монтажа доски

Шпунтованную доску укладывают перпендикулярно направлению балок или лаг. При этом можно не ориентироваться на расположение оконных или дверных проемов, как это происходит при укладке ламината или паркетной доски.

Пирог теплого деревянного пола

Стоит отказаться от диагональной схемы укладки. Это связано с ежегодной необходимостью подтягивать доски. При подобной раскладке будет необходимо выполнять подрезку досок у стены, что не очень удобно и в целом усложняет профилактический процесс.

Приспособление для стягивания досок

Процесс монтажа шпунтованной доски

Таблица 1. Процесс монтажа

Стягивание половиц осуществляется при помощи клиньев, домкратов, струбцин и прочих специальных инструментов. Это делается для исключения образования даже минимального зазора между досками.

Крепление доски под 45 градусов саморезами значительно снижает возможность ремонта и разбора покрытия. Но, учитывая то, что через некоторое время после окончательной усадки досок, потребуется их подтяжка, первый этап крепления лучше выполнить вертикальным способом, а второй, завершающий, на саморезы под углом.

Способы фиксации доски

Выполнить настил дощатого пола под силу не профессионалу. Иметь для этого специальные навыки и инструменты не потребуется. После того как настил выполнен, необходимы произвести финишную отделку покрытия.

Краткая инструкция по крепления доски

Этап 4 – финишная отделка деревянного пола

Деревянный пол рекомендуется покрывать лаком, который создает защитное покрытие древесины от влаги и механических воздействий, не скрывая уникальный природный рисунок. Лакированный пол прост в уходе, его легко мыть.

Текстура необработанного покрытия

Чтобы рассчитать количество лака, которое потребуется, необходимо сначала рассчитать площадь пола. Для этого длину и ширину помещения в метрах перемножают.

Вычисление площади пола

Расход лака указан на банке. Полученную площадь пола необходимо поделить на указанное значение, чтобы получить информацию о том, сколько литров состава необходимо на данное помещение.

Таблица 2. Процесс обработки деревянного пола

Нанесение лака начинают с самого дальнего от дверного проема угла, постепенно продвигаясь к выходу. При этом кисть рекомендуется держать вертикально. Первому слою лака дают время высохнуть.

Для получения отличного результата достаточно трех слоев лака, при этом последний слой рекомендуется наносить от окна к выходу. Шлифовать третий слой не надо. Через 7 дней пол можно эксплуатировать.

Еще один популярный способ финишной отделки деревянного пола – обработка его маслом с воском.

Цены на шпунтованную доску для пола

Видео — Обработка деревянного пола маслом

Как делать гнутые деревянные детали

Зачем сгибать древесину

Сгибание древесины – один из самых старых методов, издревле используемых для изготовления каноэ, смычков, саней, бочек и так далее. Как делать гнутые деревянные детали?

В то время, когда для строительства передвижных сооружений, таких как колеса для тележек, карет, была в основном древесина, сгибание материала было определяющим процессом.

Можно сказать, что сгибание древесины весьма простой процесс, при наличии необходимых знаний и навыков

Такие деревянные изделия, как деревянные игрушки, ложки, рамы для картин и т.д., также могут быть сделаны с помощью различных способов сгибания древесины.

Сгибание древесины может быть разным, в зависимости от того, какая преследуется цель- нужна ли форма лодки, арки, бочки…

Выпиливание изогнутой деревянной детали

  • Деревянную изогнутую деталь можно сделать либо выпиливанием фигуры, либо ее сгибанием. Вырезая деревянную деталь, нет необходимости использовать дополнительные типы обработки, специальных приспособлений и знаний, как в случае со сгибанием.
  • К тому же выпиливание изогнутой детали экономит время, выпилить пространственную форму быстрее. Но на этом положительные стороны выпиливания, в сравнении с изгибанием, заканчиваются.
  • Если выпиливать изогнутое изделие, то образуется масса безвозвратно потерянного материала, который становится отходом. Кроме того, поперечные срезы обычного обрезного пиломатериала, попадают в зону радиусов вырезаемой детали. Это значительно ухудшает внешний вид и усложняют шлифование и другие доводки дерева.
  • Изготовленная деталь может разломиться на скругленных участках волокна, которые идут поперек сечения.

Сгибание древесины

Тут противоположный эффект. Торцевые срезы волокон не будут выходить на кромки обрезного пиломатериала. Древесина, после ее обработки и самого изгибания становится только прочнее. Доводить гнутую заготовку можно применяя все стандартные методы.

Есть три основных способа подготовки древесины для последующего сгибания:

  • Провариванием
  • Пропариванием
  • Химической обработкой

Почему под разными воздействиями древесина становится пластичнее

Ни для кого не секрет, что древесина является упругим, жестким, стойким к сжатию материалом. Это обусловлено наличием в древесине, природного полимера- лигнина (похожего на клей), который и придает дереву прочность и постоянную форму. Лигнин соединяет целлюлозные волокна. Лигнин расположен в стенках клеток и межклеточном пространстве древесины.

В различных породах дерева, содержание лигнина варьируется в диапазоне от 20 до 40 процентов.

Под воздействием температуры, воды, химии, «природный клей» размягчается. А после придания деревянной заготовке необходимой формы, лигнин остывает, и возвращает древесине былую упругость и прочность, не изменяя формы, которую придал ей мастер.

Оптимальная температура древесины для изгибания

Для того, чтобы лигнин пришел в нужное состояние и древесина стала более пластичной, необходимо нагревание пиломатериала из цельной древесины до 95-105 градусов по Цельсию. Древесина должна прогреться полностью до необходимой температуры, не только поверхностный слой.

Исходя из этого, следует вывод, что чем толще деталь – тем дольше ее нужно нагревать. Одинаковые по размерам детали любой породы дерева, нагреваются по времени одинаково.

Обратите внимание, что перегрева заготовки допускать не следует. Поскольку «природный клей», как только застынет, станет хрупким и испортит ваше изделие

Важно! свежая древесина (естественной влажности) гнется лучше, чем сухая

Методы обработки для изгибания древесины

Проваривание древесины в воде

Способ проваривая древесины в в воде подойдет в случае, если нужно обработать часть заготовки (луки для стрельбы и т.д). В остальных случаях, проваривание используется редко, поскольку деревянный элемент увлажняется чрезмерно сильно и неравномерно. Перенасыщенные водой клетки и волокна древесины, при сгибании могут рваться. В лучшем случае образуется ворс. Для высыхания и стабилизации формы требуется большое количество времени.

Пропаривание древесины

Для того, чтобы пропарить древесину, нужно изготовить короб из полимерных или металлических труб, цилиндрической формы. Используют, также самодельные деревянные короба прямоугольной формы. Для того, чтобы прогреть древесину паром применяют различные паровые источники, в виде чайников и других приспособлений. Необходимая температура должна быть в диапазоне 95-105 градусов по Цельсию плюс небольшое давление (его обеспечит короб). При помощи пара, древесина прогревается значительно более равномерно, нежели варкой. Причем влажность дерева остается оптимальной на выходе.

Короб для пропаривания древесины

В коробе должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. Для того, чтобы конструкция не взорвалась

Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму.

После пропаривания, фиксируют необходимую форму древесины и сушат до достижения влажности в 15%. Далее выдерживают зафиксированную форму 5-7 дней и проводят финишную обработку

Химическая обработка

Химическая обработка древесины для улучшения ее пластичности проводится методом выдерживания в растворах. Существуют готовые химические средства в магазинах. Толстые заготовки следует вынимать из растворов после нескольких часов. И оставлять на некоторое время для более равномерного распределения раствора внутри самой заготовки. Поскольку внешние слои заготовки насыщаются и частично утрачивают способность впитывать.

Некоторые рецепты приготовления растворов для химической обработки древесины, для добавления пластичности
  • 1.Вода, столярный клей, глицерин, спирт в соотношении 3:2:1:1
  • 2.Вода, глицерин, спирт, в соотношении 4:2:1
  • 3.Раствор аммиака 10%, глицерин, спирт, соотношение 3:1:1
  • 4.Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится

Не забываем, что температура ускоряет химические реакции.

Работая с химическими составляющими, помните о технике безопасности. Защищаем себя фартуком, перчатками, очками и маской, во избежание попадания ядовитых паров в легкие, глаза и на кожу.

Удержание необходимой формы древесины. Фото варианты

Сгибание древесины. Несколько важных советов

  • Изогнутую древесину нужной формы фиксируют в таком положении на время, пока структура древесины не стабилизируется (5-7 дней в среднем, после высыхания до 15%).
  • Важно, что разные породы древесины и гнутся по-разному. Твердые породы древесины хорошо воспринимают сгибание (дуб, бук, вяз и т.д.).
  • Хвойные породы в сгибании практически не используют.
  • Чем тоньше деревянная заготовка, тем легче ее гнуть.
  • Самым лучшим вариантом заготовки для сгибания будет материал, расколотый вдоль волокон.
  • Выбирайте древесину для сгибания тщательно. Она должна быть без дефектов (сучков, смоляных карманов, трещин и так далее)

Независимо от того, каким методом подготавливать древесину к сгибанию, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится.

Поэтому радиус изгиба должен быть немного меньше нужного, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Energoprib.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: