Как выкрутить сломанный саморез из дерева?

9 способов удалить винт или шуруп, даже если он застрял насовсем

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Смена инструмента

При постоянном соскакивании отвертки со шлицы причина может быть в изношенности жала. В этом случае инструмент заменяют. Новую отвертку вставляют в шляпку шурупа, следя за тем, чтобы жало плотно прижималось к шлице, крепко войдя в пазы, и пробуют выкрутить крепежный элемент.

Полезный совет от Novate.ru: В случае, когда крепеж не поддается вывинчиванию, первое, что нужно сделать – это остановиться. Попытки продолжить выкручивание могут усугубить ситуацию, а постоянно соскакивающая отвертка способна повредить материал. Оцените состояние шурупа и попробуйте применить другие способы извлечения.

2. Плоскогубцы

В случае, если застрявший шуруп или саморез закручен не до конца и верхушка выступает над поверхностью скрепляемой детали, можно попробовать извлечь его пассатижами или плоскогубцами. Аккуратно, чтобы не повредить материал, зажимами инструмента захватывают шляпку крепежного элемента по бокам. Затем ее медленно выкручивают, проворачивая по направлению против часовой стрелки.

3. Дрель

Винт, не полностью ушедший в материал, можно попробовать вытащить с помощью электрической дрели или шуруповерта. Патрон инструмента открывают, надевают его на головку шурупа и затягивают зажимный механизм, закрепляя шляпку в патроне. Затем устанавливают режим реверса и осторожно выворачивают шуруп из материала. Это работает практически с любым типом резьбового элемента или заклинившего болта, при условии, что есть часть головки, за которую может зацепиться патрон.

4. Вспомогательный материал

Если же крепежный элемент утоплен полностью, можно попробовать улучшить сцепление шляпки и отвертки при помощи какого-то материала. Это может быть кусок абразивного слоя обычной кухонной губки или скотч, наклеенный на дефектную шляпку. Но лучше всего использовать полоску резины или кожи. Она может быть любой ширины, хотя желателен кусок таких размеров, который закроет головку шурупа полностью. Это обеспечит большую площадь контакта между шляпкой и жалом отвертки или битой шуруповерта. Кусок резины накладывают на головку крепежа, прикладывают отвертку и пробуют выкрутить застрявшую деталь.

5. Насечка грани

В случае с сорванной головкой шурупа или стершимися гранями можно на шляпке сделать надрез для лучшего упора плоской отвертки. Насечку наносят с помощью дремеля, болгарки или другого прорезающего металл инструмента. Однако при таком методе будет повреждена поверхность материала, если шуруп сидит глубоко.

Полезный совет: Если материал позволяет, можно использовать свойство металла расширяться при нагревании и сжиматься при остывании. Застрявший крепеж разогревают при помощи зажигалки, паяльника или строительного фена. Шуруп слегка увеличится, распирая материал, а остынув, вернется в прежнее состояние. В результате может появиться микроскопический просвет между стержнем и материалом, что слегка ослабит крепление и облегчит выкручивание.

6. Экстрактор

Если предыдущие способы не дали эффекта, можно применить экстрактор. Он имеет вид металлического стержня с винтовой резьбой и предназначен специально для выкручивания застрявших болтов и шурупов. Перед тем как применить инструмент, в шурупе тонким сверлом просверливают вертикальное отверстие. Туда вставляют винтовой конец экстрактора и вначале медленно проворачивают, добиваясь крепкой фиксации. Затем выкручивают винт.
Достоинство этого метода в том, что он не повреждает материал, из которого извлекают засевший крепежный элемент. Этим способом можно выкрутить почти все виды крепежа за исключением саморезов, изготовленных из закаленной стали. В таком материале практически невозможно просверлить тонкое отверстие для экстрактора, сверло будет уходить в сторону.

7. Гайка и гаечный ключ

Еще один вариант решения проблемы – приклеить к верхушке шурупа или винта гайку. Это можно сделать методом холодной сварки или горячей, если позволяют навыки. После застывания шуруп выкручивается с помощью гаечного ключа.

8. Пробочное сверло

Если винт настолько глубоко ушел в дерево, что нет никакой возможности к нему подобраться, но извлечь его необходимо, можно использовать пробочное сверло. Оно проделывает аккуратные отверстия и с его помощью удаляют материал вокруг застрявшего крепежного элемента.

9. Высверлить полностью

Когда все перечисленные способы не дали результата остается кардинальный метод удаления застрявшего крепежа. Шуруп или винт высверливаются полностью, до основания. Затем в отверстие вставляется новый крепежный элемент большего диаметра.

Практический совет: При удалении застрявшего крепежного элемента необходимо соблюдать технику безопасности. В процессе сверления образуется металлическая стружка, рассеивающаяся по сторонам, и ее попадание в глаза может привести к травме. По окончании работ стружку удаляют щеткой или губкой, чтобы не повредить кожу на руках.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Как выкрутить сорванный винт, саморез или шуруп из дерева, металла или пластмассы

Застрявший метиз (саморез, шуруп, винт), это почти как заноза в неудобном месте: оставлять нельзя, а вытащить сложно. Причина проблемы может быть разной: шуруп маленький, приржавевший, с сорванными шлицамии, находится в труднодоступном месте, или в руках имеется старая отвертка со стертыми гранями. Благо, опыт, как выкрутить заржавевший саморез, накоплен немалый, так что мы обязательно подберем удобный способ.

Почему саморез не выкручивается — ставим диагноз

Зачастую, если правильно определить проблему, решение логично вытекает из поставленного вопроса. То есть следует обеспечить как раз то, чего не хватает.

Рассмотрим практические случаи извлечения метиза со слизанной головкой. Помните, что сорванная шляпка самореза может иметь острые сорванные грани, о которые легко пораниться: будьте осторожны!

Сначала попытаемся выкрутить сорванный шуруп штатным инструментом

Итак, теперь мы точно знаем направление вывинчивания шурупа и держим в руках отвертку нужного размера с неизношенными шлицами. Мягкий или хрупкий «китайский» инструмент не подходит. Если винт закручен в металл, полезно предварительно капнуть на место стыка машинным маслом и выждать минут 10-20.

Обеспечьте между головкой метиза и рабочей частью инструмента большее трение, для чего проложите между ними полоску резины. Можно наклеить на шляпку кусочек скотча. Нанесите по отвертке несильный удар, чтобы ее рабочая часть точно совместилась с крестовиной метиза. Разумеется, подобное недопустимо, если шуруп застрял в хрупком пластике ноутбука. Удерживайте инструмент перпендикулярно плоскости шляпки и, создавая максимальное давление на отвертку, выверните шуруп.

Если отвертку невозможно повернуть одной рукой, захватите стержень отвертки пассатижами в другой руке и создайте достаточный момент вращения. Данный способ можно оценить наглядно с помощью следующего видео.

Если ржавый саморез все же не выкручивается, воспользуемся паяльником. Подойдет и строительный фен и даже газовая горелка, если нет риска испортить ремонтируемый предмет. Нагреваем метиз до состояния, когда вода на шляпке будет шипеть. После того, как шуруп остынет, повторяем попытку.

При нагреве металл расширяется и происходит разделение поверхностей метиза и материала, в котором находится сбитый крепеж. Такое действие особенно эффективно, когда саморез «посажен» на краску или клей.

Пять силовых вариантов удаления старого метиза из металла, дерева и пластмассы

Если с помощью отвертки добиться желаемого не удается, можно применить более жесткие меры. Для самореза, который выступает над поверхностью скрепляемых деталей, существует еще один действенный способ извлечения.

Следует зажать головку самореза пассатижами и выкрутить, последовательно переставляя инструмент. Однако такой способ подходит только в том случае, если имеется возможность разместить пассатижи вдоль поверхности детали.

Если доступ к застрявшему метизу ограничен, можно прорезать паз в его головке с помощью болгарки или ножовки по металлу. Теперь вставляем в него большую плоскую отвертку и выворачиваем застрявший шуруп.

Другой кардинальный способ решения проблемы – удалить головку метиза, разъединить скрепляемые детали, а затем выкрутить остаток самореза без шляпки. Таким способом удается удалить шуруп из пластмассы, например, корпуса тепловентилятора. Если предлагаемый алгоритм подходит, необходимо выполнить следующие действия:

• в случае, когда головка выступает над поверхностью, ее необходимо выровнять напильником или болгаркой для удобства сверления;
• накернить шляпку метиза по центру;
• выбрать сверло чуть большее по диаметру, чем стержень самореза;
• сверлить отверстие в головке метиза до того, пока она отвалится;
• разъединить скрепляемые детали;
• зажать выступающий остаток самореза пассатижами и выкрутить.

Еще один способ применить силу – освободить пространство вокруг головки метиза, взяться за нее пассатижами и выкрутить «вредный» шуруп. Такое решение часто подходит для метиза, застрявшего в стене или в дереве. Вероятно, это самый подходящий способ, если сломанный шуруп свободно прокручивается и его невозможно извлечь.

В случае древесины для этих целей удобно использовать специальное пустотелое сверло. Для зачистки пространства вокруг головки метиза в древесине или стене могут пригодиться стамеска или плоская отвертка, молоток, зубило, шпатель и т. п.

Захватить слизанную головку прикипевшего самореза или обломившегося метиза, который прокручивается, возможно также с помощью патрона дрели или шуруповерта. Проще всего это сделать, если шляпка шурупа выступает над поверхностью соединяемых деталей. В этом случае патрон шуруповерта надеваем на шуруп, зажимаем понадежнее, включаем реверс и выкручиваем метиз.

Хитрость против прикипевшего, ржавого, залитого краской шурупа

Если предложенные выше методы не привели к успеху или их нельзя применить по каким-то причинам, можно рассмотреть варианты применения клея или припоя, чтобы надежно «ухватиться» за головку упрямого метиза. Например, можно попробовать приклеить к головке метиза гайку, а после застывания клея вывернуть шуруп гаечным ключом.

Подойдет эпоксидная смола или «холодная сварка» для металла. Для успешности операции следует обязательно предварительно очистить от пыли и обезжирить склеиваемые поверхности.

Да, гайка может отвалиться… Тогда лучше воспользоваться паяльником и припоем. Помните, что подобное решение работает даже в случае пластмассового корпуса прибора.

К головке самореза можно припаять вышеупомянутую гайку или вороток из стали, а затем вывернуть метиз после застывания припоя. Есть и другой вариант.

Зачастую проще нанести припой только на головку шурупа, а затем быстро установить в расплавленный металл биту или отвертку. После остывания припоя в шляпке самореза формируется полноценное крестовое гнездо для инструмента, и вывернуть метиз не составляет труда. Если ситуация позволяет, в качестве флюса для метиза из стали надежнее использовать паяльную кислоту, для латунного винта подойдет канифоль. Данный способ наглядно демонстрирует следующее видео.

Проверенный способ – использование ударной отвертки

Ударная отвертка специально предназначена для выкручивания прикипевших винтов. Когда-то это была просто прочная отвертка с металлической ручкой, которую можно было ударить молотком по задней части и одновременно создать рукой вращательное усилие.

Сегодня популярна конструкция, в которой сердечник инструмента и его ручка стыкуются между собой через косые зубья шестерни. В результате при ударе по торцу отвертки создается вращательное движение ее рабочей части. Для возвращения механизма в исходное состояние внутри ручки имеется пружина.

В зависимости от назначения ударная отвертка имеет различные размеры и механизм. Бывают модели, у которых возможно изменение направления вращения сердечника. В том числе существует электрическая ударная отвертка промышленного назначения. Приобретите для себя модель подходящего размера, и она пригодится не раз, если Вам нравится мастерить своими руками.

Последовательность действий следующая:

• установите на отвертку насадку подходящего размера;
• установите инструмент в пазы на головке метиза строго параллельно его оси;
• удерживайте рукоятку таким образом, чтобы не повредить руку ударом молотка;
• нанесите удар по торцу инструмента молотком или резиновой киянкой;
• повторите процедуру до тех пор, пока шуруп не поддастся;
• как только метиз стронется с места, перейдите на обычную отвертку и выверните шуруп.

Профессиональный метод – применение экстрактора

Существует профессиональное приспособление для удаления застрявших винтов под названием экстрактор. Он представляет из себя стержень с левой конической резьбой, изготовленный из твердого металла.

Схема процесса следующая:

• Подберите экстрактор, диаметр которого составляет порядка 75% толщины метиза. Более тонкий экстрактор может сломаться, и тогда ситуация станет патовой. Слишком толстый инструмент разорвет металл метиза и не выполнит свою работу.
• Накерните головку застрявшего винта по центру.
• Возьмите сверло для сверления твердого металла, диаметр которого указан на экстракторе и просверлите им отверстие в теле метиза. Выполняйте работу аккуратно, чтобы не сломать сверло. Удобно начать работу более тонким сверлом и подготовить первоначально отверстие глубиной до 5 мм.
• Вставьте экстрактор в отверстие и нанесите по нему удар молотком. Лучше использовать латунный инструмент, который не разобьет хрупкий металл экстрактора. После нескольких ударов экстрактор должен зафиксироваться в отверстии.
• Теперь надеваем на экстрактор ручку из комплекта инструмента и аккуратно выворачиваем метиз.
• Если упрямый винт не поддается, можно помочь делу, нагревая метиз паяльником, феном или горелкой, как указывалось выше.

Как восстановить крепление

Если после удаления метиза осталось увеличенное отверстие, установить крепеж прежнего размера не получится. Можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы:

• проще всего завернуть саморез большего размера;
• если необходимо заменить винт, для него потребуется нарезать резьбу большего диаметра;
• возможно, получится установить винт с гайкой.

Надеюсь, представленной информации оказалось вполне достаточно для решения возникшей проблемы. Еще один видеоролик о способах извлечения застрявшего самореза следует ниже.

Как открутить шуруп с сорванной крестовиной

Когда необходимо решить вопрос, как выкрутить шуруп, если у него сорвана крестовина, следует рассматривать все доступные методы. Применяют электроинструмент, клей и другие средства. При этом важно соблюдать осторожность, чтобы еще сильнее не повредить крепеж.

Как выкрутить шуруп

1. По какой причине сорваны грани шурупа
2. Крестовая отвертка
3. Бита шуруповёрта
4. С чего начать
5. Меры предосторожности
6. Ржавый шуруп
7. Готовим инструмент
8. Несколько приемов удаления шурупа или самореза с сорванной крестовиной
9. Надавить на отвертку
10. Обычная резинка и отвертка
11. Высверлить головку
12. Зубило и молоток
13. Метод сверления экстрактором
14. Пилим грань
15. С помощью клея
16. Дополнительные метод
17. Заключение
18. Смотрим видео

По какой причине сорваны грани шурупа

Существует несколько негативных факторов, объясняющих, почему головка не откручивается:

• коррозия металла, в результате нарушается структура материала, он теряет свойства, становится менее прочным, крошится, это приводит к тому, что мастер во время выполнения ремонта не сможет произвести демонтаж, выкручивая ржавый крепеж;
• шуруп имеет свойство прокручиваться, если он был установлен в конструкцию из неподходящего материала.

Проблема, как выкрутить винт, возникает при нарушении правил использования инструмента.

Крестовая отвертка

Вероятные причины повреждения крепежа:

• низкое качество инструмента: слишком мягкий металл, что способствует постоянному выскальзыванию отвертки, острые грани затупились вследствие износа, это также не позволяет прочно зафиксировать винт в шлице, кроме того, инструмент может быть неправильно подобран для такой работы (не соответствует размеру головки);
• слабые усилия в процессе выкручивания крепежа, при этом отвертка не удерживается в шлице, постоянно соскальзывает, в результате головка деформируется, по этой причине ее называют «слизанной»;
• на этапе монтажа крепеж был установлен в конструкцию из материала, который не соответствует шурупам, из-за этого он прокручивается, с помощью отвертки не получится вытащить такие метизы.

Инструмент может быть неправильно подобран для такой работы

Бита шуруповёрта

Распространенной проблемой применения электроинструмента является неправильный выбор скорости его работы. Чтобы высверлить крепеж, прикладывают умеренные усилия. Продолжительность работы шуруповерта должна быть короткой. Если интенсивно сверлить шуруп, шлиц деформируется. В результате придется дополнительно решать вопрос, как открутить шуруп с поврежденной головкой, что увеличит срок выполнения работы.

Если интенсивно сверлить шуруп, шлиц деформируется

С чего начать

Оценить степень сложности проблемы: если сорванный шуруп утоплен в структуру материала, рассматривают сложные методы; для удаления крепежа на этапе ввинчивания используйте плоскогубцы — ими захватывают головку и выкручивают.

Прежде чем начинать процедуру удаления изделия, проверить, правильно ли подобрана отвертка. Для этого проверяют все виды инструмента. Если изначально отвертка неправильно подобрана, тогда не потребуется выполнять сложные процедуры по извлечению крепежа. Проблема решится путем замены инструмента.

Меры предосторожности

Когда подбирается способ, как выкрутить шуруп с сорванными гранями, необходимо придерживаться рекомендаций:

• при использовании вспомогательного инструмента следует контролировать интенсивность прилагаемых усилий: иногда, чтобы быстрее извлечь крепеж, приходится сильнее надавливать на него, однако ситуация усугубится в данном случае и, наоборот, слишком осторожные действия при слабом нажиме приведут к еще более быстрому стиранию граней шлица;
• когда крепеж выкручивается слишком интенсивно или же применяется вспомогательный инструмент, во время работы с которым образуется металлическая стружка (ножовка по металлу и пр.), необходимо периодически удалять ее, т. к. наличие посторонних частиц является причиной недостаточно плотного прилегания инструмента к граням шлица, что будет замедлять работу;
• заниматься удалением шурупа без шляпки рекомендуется в защитных очках, т. к. в процессе выполнения процедуры при использовании электроинструмента может образовываться металлическая стружка;
• нужно знать, в какую сторону откручивать шуруп, так, в большинстве случаев метизы изготавливаются с правой резьбой, что обеспечивает возможность установки крепежа путем ввинчивания по часовой стрелке, а удаляется он, наоборот, при движении отвертки в противоположную сторону.

При использовании вспомогательного инструмента следует контролировать интенсивность прилагаемых усилий

Ржавый шуруп

Прежде чем заниматься вопросом, как выкрутить саморез, подверженный образованию коррозии, следует рассмотреть все доступные методы:

• удар по крепежу, в данном случае происходит нарушение целостности оболочки из ржавчины, благодаря создаваемой при этом вибрации заржавевший винт отвернуть будет легче;
• применение ударного инструмента: полученный эффект такой же, что и в первом случае, подойдет ручная или механическая ударная отвертка;
• если решается вопрос, как выкрутить сломанный шуруп, который при попытке удаления прокручивается, а дополнительно к тому покрыт ржавчиной, следует использовать метод нагрева, при этом металл расширяется, после остывания изделие уменьшится до первоначальных размеров, в результате происходит нарушение целостности оболочки из ржавчины, что позволяет быстро удалить крепеж;
• альтернативный метод — применение химического вещества WD-40, используют преобразователь ржавчины, который разрушает образовавшуюся оболочку, однако положительный результат можно получить, только если будет обработана вся поверхность шурупа, данное условие часто сложно выполнить.

При образовании коррозии, следует рассмотреть все доступные методы

Готовим инструмент

В работе понадобятся:

• отвертки разных типов и размеров;
• экстрактор;
• шуруповерт;
• молоток;
• зубило;
• ножовка по металлу;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• химические вещества: для разрушения ржавчины, клей.

Несколько приемов удаления шурупа или самореза с сорванной крестовиной

При выборе способа учитывают степень сложности задачи. Нужно определить, насколько глубоко располагается крепеж в слое материала. Оценивается состояние поверхности: имеется ли ржавчина, насколько сильно повреждена головка шурупа. Применяют вспомогательные средства: резину, зубило, молоток. Если планируется использовать ударный метод воздействия на крепеж, необходимо подготовить прокладку: из латуни, меди. Это позволит избежать окончательного разрушения головки метиза.

Надавить на отвертку

Основной ошибкой при выкручивании крепежа является недостаточно интенсивное усилие. Если обеспечить высокую степень плотности прилегания острия инструмента к граням шлица, можно поспособствовать смещению шурупа. Однако при этом важно знать, в какую сторону раскручивается изделие.

Метизы выпускаются с правой резьбой, однако реже встречаются шурупы, которые закручиваются в другую сторону — против часовой стрелки. Если прилагать много усилий для раскручивания крепежа, таким способом можно еще сильнее ввинтить его в слой материала. Когда становится видно, что изделие не поддается воздействию отвертки, следует сразу же прекратить попытки удалить его данным путем.

Надавите на отвертку во время вращения

Обычная резинка и отвертка

Принцип воздействия такого инструмента схож с тем, как работает отвертка в ранее рассмотренном случае. Однако благодаря уплотнителю из резины увеличивается контактная площадь. В результате возрастают шансы на удаление крепежа. Инструкция:

• рекомендуется использовать широкую резину, благодаря этому увеличивается площадь контактной поверхности;
• сначала необходимо покрыть острую грань отвертки эластичным материалом, его натягивают достаточно сильно, чтобы обеспечить плотное примыкание, однако есть риск деформации покрытия, поэтому не следует слишком усердствовать;
• инструмент с уплотнителем устанавливается в шлиц, затем начинают медленно вращать отвертку.

Метод подойдет для выкручивания не слишком сильно слизанного шурупа, как происходит удаление крепежа — чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать механизм действия отвертки: она начинает откручивать крепежный элемент при плотном прилегании к граням шлица, а резина частично заполняет собой дефекты головки. В результате увеличивается трение между инструментом и метизом, что позволяет сдвинуть с места последний.

Рекомендуется использовать широкую резину

Высверлить головку

Если крепежный элемент немного выступает над поверхностью конструкции, его можно удалить с помощью дрели шуруповерта. Для этого не следует прилагать много усилий, инструмент все сделает самостоятельно. Необходимо только открыть зажимной патрон. Затем инструмент устанавливается сверху шурупа.

Когда головка будет зафиксирована в патроне, дрель шуруповерт включается. Через несколько секунд крепежный элемент удаляется. Недостатком этого метода является ограниченность применения. В большинстве случаев головка метиза деформируется, находясь вровень с поверхностью конструкции. Захватить ее при этом будет невозможно.

Можно удалить с помощью дрели шуруповерта

Зубило и молоток

Данный метод не обеспечит требуемого результата, если крепежный элемент утоплен полностью. Цель применения ударных инструментов заключается в незначительном смещении шурупа. Это позволит облегчить процесс выкручивания. Зубило устанавливается под углом относительно головки крепежа. Молотком производится 1 удар. Не следует многократно повторять эти действия, т. к. в данном случае можно разрушить головку. Этот вариант подойдет для ситуаций, когда на металлическом изделии образовалась ржавчина.

Метод сверления экстрактором

Такой инструмент для удаления резьбового крепежа существует в разных вариантах, отличных по размерам. Он напоминает сверло, но имеет коническую форму и утолщенное основание. Прежде чем его использовать, следует подготовить крепеж. В нем делается отверстие небольшого сечения. Экстрактор подбирается с учетом диаметра впадин резьбовой части шурупа — инструмент должен быть меньше. Чтобы выкрутить изделие, в отверстии нарезается левосторонняя резьба. Необходимо учитывать, что шурупы имеют правостороннюю резьбу.

Когда манипуляции будут произведены, крепежный элемент удаляют. Экстрактор применяется для выкручивания метизов различных типов. Однако для саморезов их не используют. Это обусловлено тем, что такие изделия производятся из закаленной стали. В данном случае крепежный элемент будет уходить в сторону при попытке просверлить его.

Пилим грань

Когда головка шурупа деформируется, есть возможность удалить такой метиз, увеличив размер шлица. Однако при этом возрастает риск разрушения крепежа. В результате удалить его будет сложнее. Чтобы избежать подобных последствий, рекомендуется выполнять 1 пропил — по осевой линии. Расширять и увеличивать по длине обе крестообразные канавки не следует.

Сделать пропил

Для выполнения пропила рекомендуется использовать ножовку по металлу или болгарку. В процессе образуется металлическая стружка. Ее нужно периодически удалять, чтобы обеспечить обзор для выполнения качественного пропила. Не следует делать его более 2 мм по глубине. Это приведет к разрушению головки. Когда канавка будет готова, используют плоскую отвертку для удаления метиза.

Использовать ножовку по металлу

С помощью клея

Применяют разные клеящие составы. Цель такого метода — обеспечение высокой плотности прилегания отвертки. Ее приклеивают к головке винта. Когда состав полностью высохнет (на это может понадобиться 1-2 дня), начинают выкручивать крепежный элемент. Рекомендуемые типы смесей: супер клей, эпоксидный клей. Недостатком этого метода является низкая степень надежности. Если приложить чуть больше усилий, чем необходимо, соединение разрушится, придется искать новый способ удаления метиза.

Применяют разные клеящие составы

Дополнительные метод

Можно использовать сварочный аппарат. В данном случае приваривают гайку к металлическому изделию. В результате создается прочное соединение. Необходимо выкручивать гайку, вместе с ней будет удален и сорванный крепеж. Этот метод тоже имеет ограничения по использованию. Так, его не следует применять, если необходимо извлечь шуруп из пожароопасных материалов. Кроме того, контактная точка маленькая, что затруднит процесс.

Заключение

Если планируется произвести демонтаж конструкции, которая держится на шурупах, проявите осторожность, т. к. при этом увеличивается риск деформации головки метизов. Удалить такой крепеж при помощи отвертки сложно. Следует рассматривать вариант использования электроинструмента, клея, сварочного аппарата, специальных средств (экстрактора). Выбор варианта делается с учетом степени заглубления метизов в слой материала, интенсивности деформации головки.

Деформация головки

Смотрим видео

Чтобы правильно выполнить манипуляции при удалении шурупа, рекомендуется воспользоваться советами специалистов. Применение разных методик показано на видео.

Как выкрутить саморез застрявший в дереве

Приветствую, сегодня произошло то, чего ни как не ожидаешь в мастерской классической ручной столярки. И тем не менее. Продолжается эпопея с восстановлением венского стула и в процессе работы над одной из деталей, в ней был замечен предательски торчащий, даже не шуруп, а саморез, сорванный саморез, без шляпки.

• Слегка уже освобожденный сорванный саморез в венском стуле
• Венские стулья / Стулья Тонета

Видимо предыдущая попытка ремонта была не очень удачной… Ну да не беда.

К данному повороту событий я откровенно не был готов, но в памяти всплыла информация об экструдере саморезов от miki-tool (набор для извлечения саморезов). Соответственно был совершен вояж в магазин и проведено исследование инструкции. Да, я наверное единственный человек который это делает. Что сказать издержки профессии.

Благодаря данному набору сломанный шуруп будет легко удален из отверстия. Набор предназначен для извлечения сломанных шурупов Ш от 3.2 до 4.8 мм из дерева.Набор состоит из трехкулачкового патрона с шестигранным концевиком, экстрактор под 2-3,8 мм (2 шт.), экстрактор под 0-4,8 мм (2 шт.), втулка и стержень для извлечения шурупа из экстрактора. Производство Star-M (Япония)

• Набор для извлечения саморезов (экструдер саморезов)
• захват самореза
• Вбиваем захват в деталь обхватив сам саморез или шуруп

И так перво-наперво подбираем захват по диаметру сорванного самореза и вбиваем его молотком на некоторую глубину. У захвата заточены кромки, в целом он впивается нормально. В комплекте по два извлекателя шурупов двух размеров.

Далее берем патрон и устанавливаем в шуруповерт или коловорот, тут уж по вкусу. Поскольку это вытягиватель стоит обратить внимание, что работает он задом наперед, т.е. губки стягиваются при работе шуруповерта против часовой стрелки.

• Применение зажимного патрона вытягивателя
• Слегка уже освобожденный сорванный саморез в венском стуле

С первого раза у меня не вышло пришлось повторить операцию несколько раз, а потом и вовсе сменить размер вытягивающей трубки.

И о чудо оно сразу заработало, саморез был вытянут и показался снаружи.

• Вытянутый сорванный саморез
• Вытянутый сорванный саморез

После этого необходимо вынуть остатки самореза из зажимной трубки. Тут я на радостях забыл про инструкцию и выбил подручными средствами. Благо все есть в комплекте.

• Сломанный саморез, втулка и штырек для его выбивания
• Зажимаем втулку и выбиваем саморез
• готово

Однако оказалось, что у продуманных япошек, все есть в комплекте =))
Вставляем втулку в шаблон, штифт во втулку, бьем молоточком и вуаля.

• шаблон для выбивания самореза
• Шаблон с выбивающим штифтом
• Выбитый из захвата осколок самореза

Вот так вот завершилась эпопея со сломанным саморезом, осталось сделать заделку и дело готово.

Набор для извлечения можно найти тут:

Благодаря данному набору сломанный шуруп будет легко удален из отверстия. Набор предназначен для извлечения сломанных шурупов Ш от 3.2 до 4.8 мм из дерева.Набор состоит из трехкулачкового патрона с шестигранным концевиком, экстрактор под 2-3,8 мм (2 шт.), экстрактор под 0-4,8 мм (2 шт.), втулка и стержень для извлечения шурупа из экстрактора. Производство Star-M (Япония)

Ну а я продолжу циклевать ибо теперь никакие сломанные саморезы не торчат откуда попадя.

• Ножка венского стула
• Ножка очищенная от старого лака
• Ножка очищенная от старого лака
• Венский стул в процессе восстановления
• Венский стул в процессе восстановления

Спасибо за внимание и хорошего вам настроения. Кстати, а как извлекаете шурупы вы?
С уважением Федор Щербаков.

Как выкрутить саморез или шуруп с повреждённой шляпкой

Обычно с выкручиванием самореза или шурупа проблем не возникает — отвертка, шуруповёрт или дрель, вращение против часовой стрелки — и вот уже металлический крепёж у вас в руке. Однако, если шляпка, головка шурупа или самореза сорвана, резьба повреждена, задача становится сложной.

• Вариант первый
• Вариант четвёртый
• Вариант седьмой

Мы уже писали о том, как можно вытащить гвоздь, у которого отломалась шляпка. Выкрутить шуруп или саморез с такой же проблемой или сорванными гранями на головке ещё сложнее.

Вариант первый

Если часть шурупа или самореза выступает над поверхностью, можно попробовать ухватиться за этот кончик плоскогубцами. Специалисты советуют использовать тонкие плоскогубцы, известные как утконосы. Затем путём вращения против часовой стрелки вытащить крепёж.

Однако, если шуруп или саморез вкручены глубоко, ухватиться просто не за что. В таком случае придётся затронуть поверхность, в которую ввинчен крепёж. Да, она будет повреждена и это придётся потом исправлять. Но иногда другого выхода просто нет.

Если саморез или шурпу ввинчены в дерево, подобраться к ним можно с помощью стамески. В случае с бетонной поверхностью можно неглубоко обсверлить поверхность рядом или сделать надпилы болгаркой, чтобы получить возможность ухватить крепёж плоскогубцами, пассатижами.

Если использовался саморез по металлу — тут остаётся только делать дополнительные отверстия рядом, чтобы подобраться к нему утконосами.

Допустим, что шляпка на саморезе или шурупе осталась, но шлиц сорван, как говорят многие мастера — «слизан», завальцован. Отвёртка или дрель просто срываются с такого крепежа. Самый простой способ справиться с данной проблемой — использовать кусочек резины или любого прорезиненного материала. Подойдёт, например, медицинский жгут или велосипедная камера. Вырезаем из материала небольшой прямоугольный или квадратный кусочек и накладываем на головку крепежа с сорванной резьбой. Затем упираемся отвёрткой и начинаем аккуратно откручивать. Резина создаёт дополнительное сцепление, металлическая отвёртка уже не срывается со скользкой металлической головки и делает своё дело. Если резина в процессе работы была повреждена, порвалась, просто возьмите новый кусочек и продолжайте выкручивание.

Вариант четвёртый

На сорванной или повреждённой головке шурупа можно нарезать новые грани. Вернее, углубить ранее существовавшие, но стёршиеся. Самый простой вариант — сделать один надрез под плоскую отвёртку. Для этого используют болгарку, пилу по металлу, дремель. Однако в случае с саморезом из калёного металла такой вариант проблематичен. Кроме того, часть крепежа должна выступать над поверхностью, чтобы можно было сделать насечку.

Накапать на повреждённую головку самореза или шурупа клей типа «Момент». Подождать пока немного застынет, приложить к этому месту отвёртку и прижать секунд на пять. Клей схватится, и отвёртка уже не будет соскальзывать, можно потихоньку начинать откручивать.

Использовать экстрактор. Это специальный инструмент для выкручивания непослушных болтов, но для саморезов и шурупов тоже подойдёт. Секрет экстрактора в том, что во время вращения против часовой стрелки он всё сильнее захватывает крепёж, не давая ему вырваться. Но перед использование экстрактора в шурупе следует высверлить отверстие по вертикальной оси, куда затем и будет вставляться инструмент. В случае с обычным шурупом это возможно, просто нужно выбрать тонкое сверло. А вот высверлить саморез из закалённой стали очень сложно, сверло будет просто уходить в сторону.

Вариант седьмой

Использовать сварку. То есть приварить к обломку самореза или шурупа гайку, какой-либо стержень или рычаг, которые позволят вытащить крепёж без труда. Некоторые используют метод холодной сварки, другие считают его ненадёжным и сваривают металл.

В том случае, если саморез или шуруп находятся в деревянной поверхности, их можно нагреть, всё тем же паяльником. Металл расширится, затем снова сузится, древесина вокруг будет немного обожжена и крепёж вытащится намного легче.

Как выкрутить сорванный саморез из дерева своими руками

Можно ли выкрутить саморез с сорванным шлицем – советы профессионалов

Саморезы – это одна из разновидностей крепления деталей, которые состоят из металлического стержня, и на нем есть острая резьба, а также головка, в которую вставляют инструмент для вращательных движений.

Такие детали очень часто используют для строительных работ, а также они отличаются между собой по форме, назначению и прочим параметрам.

Для различных работ используют разные типы саморезов, и для их правильного применения потребуется изучить назначение, потому что в противном случае перед вами встанет задача выкрутить саморез с сорванным шлицем.

Принято считать, что

…саморез является тем же шурупом, но лишь в современном исполнении. В старые временны практически все крепления делали при помощи шурупов. Для этого нужно было просверлить отверстие, а после вкрутить в него шуруп. В отличия от шурупного крепления, для саморезов не потребуется дополнительная подготовка, которая будет связана со сверлением отверстия. Их можно будет вкрутить при помощи шуруповерта или даже обычной отвертки в любые подходящие поверхности.

По внешним данным отличия двух таких элементов крепления небольшие. У шурупов в верхней части под головкой есть гладкая часть стержня, на которой не резьбы, а у саморезы резьба есть на всем стержне до самой шляпки. Несведущие люди могут даже не сразу обратить внимание на подобные особенности, и даже не найдут отличий. В строительных маркетах маленькие по размеру саморезы продают на вес, а вот крупные образцы поштучно.

Подробности

Разновидности

В хозяйственных и строительных магазинах есть невероятно большой выбор самонарезающих винтовых деталей (это официальное наименование саморезов) по материалу, назначению, форме и прочим параметрам. Чтобы вы смогли разобраться во всех особенностях, требуется рассмотреть подробнее такой вопрос. При покупке крепежных элементов каждый человек будет ориентироваться на определенные задачи, которые поставлены перед изделием.

Саморезы по металлу с острыми концами

Внешне такие детали для крепления будут напоминать обычные шурупы еще времен СССР. Их делают из прочной стали, а еще они имеют мелкую резьбовую нарезку, в отличие от саморезов по древесине. Как правило, диаметр подобных деталей для крепления в пределах от 0.3 до 0.5 см, все зависит от длины стержня.

Производители делают такое крепления со следующими характеристиками:

• По длине 1-5 см, а шаг резьбы составляет 0.5 см.
• Если длина 6-10 см, то шаг резьбы 1 см.
• Саморезы, длина которых 11-12 см обладают резьбовым шагом в 1.5 см (очень редкий вид).
• При длине от 12.5-22 см шаг резьбы 2 см.

Такая информация является ориентировочной, и все производители крепежных изделий могут самостоятельно определять размеры и шаг насечки. Для крепления того же листового металла с толщиной до 0.2 см не нужно предварительное просверливание отверстия, а острый конец будет сам делать отверстие. Если толщина металла больше, то потребуется сверлить отверстие так, чтобы оно было на 0.2-0.3 см меньше по сравнению с диаметром самореза. Это даст возможность обеспечивать прекрасную прочность соединения.

Саморезы по металлу делают из высокопрочной стали, а также они покрыты особым слоем защиты, который имеет черный/золотистый вид, а еще блестящий металлический вид.

Саморезы со сверловым наконечником

Прежде чем рассмотреть, как выкрутить саморез с сорванной шляпкой, стоит для начала рассмотреть еще пару разновидностей таких крепежных изделий.

Отличительной особенностью подобных деталей от остальных видов будет следующее:

• Наличие наконечника в виде сверла.
• Головка сделана в виде конуса или пресс-шайбы.

Для использования таких деталей не требуется сверлить отверстия. Сверловой наконечник может проделать проход для стержня с резьбой, что подобно сверлу. Форма головки дает возможность плотно прикрывать место крепления и надежно его закрепить.

Винты саморезного типа по древесине

Они имеют определенную особенность в виде большого резьбового шага. Дерево представляет собой податливый неплотный материал, и поэтому шаг резьбы на стержне сделан больше. Размер диаметров саморезов по древесину такой же, как и по металлу. Длина бывает до 20 см. В быту такие небольшие детали с черным покрытием часто называют «семечками», потому что внешне они сильно напоминают семена подсолнечника. Во время вкручивания самонарезных винтов по древесине не потребуется сверлить отверстия, хотя если их толщина 0.5 см, а длина примерно 20 см, то лучше все-таки заранее подготовить отверстие.

Цвет покрытия может быть разным, и делают его при помощи разных цветных эмалей, поэтому для каждого случая будет совсем несложно выбрать требуемый цвет. Такими саморезами можно будет зафиксировать пластмассовые детали и прочие материалы. Есть и универсальные самонарезные винты, которые можно применять для крепления деталей из разных доступных материалов.

Как выкручивать сорванные элементы крепления

Сорванные шлицы на саморезной шляпке или даже от простого шурупа часто могут поставить в тупик домашних мастеров. Еще бы, ведь его потребуется выворачивать, а отвертке будет не за что цепляться, чтобы даже хотя бы немного проворачивать винт. Предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов для решения подобной проблемы. Будет исходить их того, что шляпка самореза утоплена, и подлезть к ней даже посредством ножовки по металлу не удастся. Предлагаем рассмотреть, при помощи каких инструментов вы сможете решить этот вопрос, и насколько сложно будет это сделать.

Самые популярные методы для выкручивания сорванных элементов

Самые простые «народные» средства для решения подобной проблемы мы собрали дальше. Итак, первое, что потребуется попробовать – это маленький кусочек натуральной кожи. Он должен играть роль прокладку между битой и саморезом. После этого с хорошим давлением и на малых оборотах следует попытаться вывернуть шуруп. Сразу стоит сказать, что такой способ работает не всегда, и следует сделать так, чтобы шлицы шляпки были сглажены не полностью – требуется хотя бы минимальный зацеп.

Аналогичным способом мастера советуют попробовать с куском резины. Если саморез загнали не очень плотно, то способ вполне рабочий. Но как же быть, если шлицы будут полностью заглажены, а материал, в который будет ввернут шуруп, очень плотный. В таком случае есть смысл использовать «тяжелую артиллерию».

Использование других инструментов и оборудования для того, чтобы выкрутить саморез

Выкрутить саморез с сорванным шлицем не так уж и сложно. Одним из самых действенных способов будет использования паяльника. Лучше не слушать тех, кто говорит, что будет достаточно прогреть таким устройством саморез и его легко можно выкрутить – тут все не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Для начала потребуется обработать шляпку и полученную в ней из-за срыва шлицов ямку посредством паяльной кислоты. Она поможет удалить всю грязь с оксидной пленкой, которая представляет собой препятствие для налипания припоя. После этого возьмите небольшой кусочек олова и растопите паяльником на шляпке самореза. Греть нужно до тех пор, пока температура шурупа не станет выше до нужного уровня для прилипания припоя. После этого погрузите биту в расплавленное олово, и останется лишь дождаться полного остывания.

Этим действием мы будет преследовать две цели:

1. Частично восстановить шлицы самореза.
2. Подгорание древесных волокон вдоль резьбы в результате сильного нагревания.

Для таких целей стоит использовать мощный паяльник. Для этого не подойдет маленькое устройство, которое потребляет 40 Вт. Когда полностью остынет олово, вы сможете вывернуть саморез, и он выйдет без проблем.

Что делать, если два первых способа не сработали

Если описанные ранее способы не дали требуемого эффекта, то потребуется применять дополнительные инструменты и оборудование. В этом смысле себя смог неплохо зарекомендовать гравер и отрезной диск. При их помощи можно на шляпке сделать небольшой надрез, а после саморез будет выкручиваться при помощи самой простой шлицевой отвертки.

Для еще одного способа потребуется сходить в магазин для покупки особой насадки для шуруповерта, которую называют «экстрактом». Такая битка имеет особые шлицы, которые при вращении против часовой стрелки будут вгрызаться в сталь самореза, и находить в шляпке даже самые маленькие остатки прорезей. Еще они будут цепляться за них, что и поспособствует выкручиванию самореза.

Это та бита, которую стоит всегда держать под рукой. На самом деле есть много способов для того, чтобы вывернуть саморез или шуруп с сорванным шлицем, и о большинстве из них мастера даже не догадываются, из-за чего портят поверхность, пытаясь подцепить шляпку посредством бокорезов или плоскогубцев.

Заключение

Сорванные на шляпке самореза шлицы – неприятность, но вовсе не смертельно. Не стоит в таком случае сразу же опускать руки и пытаться рассверлить поверхность вокруг крепления. Из каждой ситуации вы можете найти выход, а значит, стоит использовать варианты, описанные в статье.

При этом стоит начинать с самого простого варианта, то есть в резины и кожи, а если в наборе домашних инструментов есть экстрактор, то про остальные способы можно и вовсе забыть, так как это самый простой вариант.

Надеемся, что описанные в статье способы помогут кому-то из мастеров при появлении такой ситуации. Напоследок предлагаем посмотреть короткий видеоролик по теме статьи, из которого из вы узнаете очень много об экстракторах.

Белым по черному. Все самое главное об отбеливании древесины

Почему древесина меняет цвет: желтеет, чернеет и синеет

В теплое время года — с конца весны и до середины осени — древесина особенно уязвима перед плесневыми и деревоокрашивающими грибами. Они не влияют на физико-химические свойства материала и не разрушают его структуру, но наносят ощутимый урон внешнему виду — именно из-за них появляется синева и почернения. Казалось бы, если такие грибы не разрушают древесину, значит можно закрыть глаза на эстетику и не беспокоиться. Но все не так просто. Отсутствие своевременных мер против деревоокрашивающих грибов приводит к тому, что они подготавливают питательную среду для своих дереворазрушающих собратьев — а это уже серьезный повод для беспокойства.

Цвет древесины, находящейся на открытом воздухе, также меняется из-за воздействия ультрафиолета: сначала она приобретает желтоватый оттенок, который с годами переходит в грязно-серый. Еще один сценарий изменения цвета древесины — возникновение темных очагов вокруг металлического крепежа. Это процесс имеет негрибную природу, и мы подробно поговорим о нем ниже.

Как действует отбеливатель

Самый простой способ восстановить внешний вид древесины — химическое отбеливание. К нему прибегают не только при поражении плесневыми или деревоокрашивающими грибами. Осветляющие средства также используют для обновления состаренных досок или же, когда нужно просто высветлить тон имеющегося материала.

Отбеливатели, нанесенные на поверхность древесины, обесцвечивают пигментные связи лигнина. Это происходит за счет разрушения хромофорных групп — атомов, обуславливающих цвет химического соединения. Таким образом отбеливатель влияет только на цвет древесины, не изменяя ее структуры и физико-химических свойств. Помимо этого активные компоненты белизны обесцвечивают клетки деревоокрашивающих грибов. Черное и синее становится белым и не представляет дальней угрозы для древесины.

На заметку!

Чернота и синева могут появляться как на поверхности древесины, так и уходить в середину ствола. Воздействие отбеливателей не столь глубоко, как может показаться изначально. При непромышленной обработке осветляющие реагенты проникают лишь на 1,5–2 мм в структуру материала, чего явно недостаточно, чтобы отбелить доску, бревно или брус по всей толщине.

Об этом нужно помнить, когда вы решите строгать, фрезеровать или с усердием шлифовать высветленное древо. В противном случае окрасы снова окажутся на его поверхности.

Отбеливателей для дерева довольно много. Какой лучше выбрать?

Действительно, составов для обесцвечивания древесины — немало. Если не вдаваться в химические сложности, все их можно разделить на две большие категории: содержащие хлор и не содержащие. К первой группе относят составы на основе гипохлорита натрия, хлорной извести, диоксида хлора. Ко второй — щавелевую кислоту, разного рода соли и щелочи в сочетании с перекисью водорода, этановую (уксусную) кислоту, аммиак, озон. Большинство средств, которые доступны сейчас на рынке, — это отбеливатели без хлора.

Безхлорные отбеливатели

Такие средства менее агрессивны и не имеют резкого запаха (исключение — аммиаксодержащие отбеливатели). Они полностью безопасны и их проще смывать после обработки. Длительное использование таких отбеливателей никак не влияет на прочность и целостность древесины. Составы этого типа хорошо действуют на состаренное дерево и материал, изменивший цвет из-за длительного воздействия солнца. Недостаток таких отбеливателей в сравнении с хлорными — меньшая интенсивность воздействия и дееспособность на протяжении относительно короткого времени.

Когда лучше использовать безхлорные отбеливатели: устранение небольших очагов синевы и почернений; отбеливание состаренной и пожелтевшей древесины; устранение темных пятен, появившихся из-за контакта с железом; обработка поверхностей в жилых помещениях.

Хлорсодержащие отбеливатели

Это своего рода тяжелая артиллерия для борьбы с деревоокрашивающими и плесневыми грибами. Данная категория средств очень эффективна для устранения больших очагов поражений и при повторном проступании грибных окрасов на деревянных поверхностях. Конечно, недостатков у хлорсодержащих отбеливателей хватает. Они имеют довольно резкий запах, их нужно тщательно смывать водой, при этом проконтролировать окончательность смывки не так-то просто. При работе с отбеливателями, содержащими хлор, очень важно соблюдать все рекомендации к использованию, указанные производителем. Особенно это касается смешивания с другими составами — в этом случае, хлорный отбеливатель может представлять реальную опасность для здоровья.

У хлорсодержащих продуктов есть и более серьезные недостатки. Они проникают глубоко в структуру дерева, оставляя там соли щелочей. С одной стороны — это хорошо, т.к. реагенты препятствуют развитию биологической активности в толще древесины. Но одновременно с этим они разрушают ее микроструктуру — постепенно волокна становятся рыхлыми и пористыми. Из-за присутствия солей древесина активнее насыщается влагой, что в свою очередь делает ее более уязвимой перед все теми же грибками. В хлорных отбеливателях этот нежелательный эффект стараются свести к минимуму, но нивелировать его полностью — нереально.

Когда лучше использовать хлорсодержащие отбеливатели: борьба с глубинными загрязнениями и очагами большой площади; повторное проступание синевы и почернений; допускается использование как для внешних, так и внутренних работ, но со строгим соблюдением всех указаний производителя.

О вспомогательных компонентах

Помимо базовых реагентов, отвечающих за обесцвечивание пигментных связей лигнина и клеток деревоокрашивающих грибов, современные продукты содержат различные вспомогательные вещества, улучшающие действие составов.

Стабилизаторы продлевают жизнеспособность отбеливающих компонентов. Фунгицидные добавки антисептируют обработанную поверхность и защищают ее от разрушающей биологической активности. Агенты и катализаторы улучшают проникновение отбеливающего вещества в толщу древесины. Загустители позволяют качественнее обрабатывать большие поверхности, а поверхностно-активные вещества — улучшают смывку.

Таким образом, внимательное изучение состава — его базового вещества и вспомогательных компонентов — позволяет выбрать отбеливатель, который будет максимально эффективен для тех или иных задач.

Когда лучше отбеливать древесину

Отбеливание лучше всего проводить при температуре 17–22 °С и влажности воздуха 50-65%. При таких условиях осветляющий состав глубже всего проникает в структуру материала и действует там с максимальной эффективностью. Использование отбеливателей допускается и при более низких температурах, но в большинстве случаев она должна быть не ниже +5 °С. Точные рекомендации на этот счет вы всегда найдете в инструкции по применению конкретного средства.

В холодное время года необходимости в наружной обработке дерева нет как минимум потому, что плесневые и деревоокрашивающие грибы прекращают свою активность. Сами грибницы не погибают, а только приостанавливают свой рост, продолжая оставаться в структуре дерева. Их активизация происходит в начале мая и продолжается по конец октября — именно в это время уличная древесина в наибольшей степени уязвима перед биологическими поражениями и нуждается в защите.

Что касается внутренних помещений — здесь древесина остается в зоне риска круглогодично. Уже при +5 °С и влажности выше 23% деревоокрашивающие грибки получают все необходимые условия, чтобы распространять свои споры и окрашивать поверхность дерева в черный, синий или зеленый цвет. Особенно стремительно они размножаются при высоких температурах и влажности. Те, у кого есть своя парилка, наверняка поймут, о чем речь. Именно поэтому при обнаружении в бане даже небольших очагов черноты, вне зависимости от времени года, следует как можно скорее принимать меры. В противном случае проблема очень быстро приобретет масштабный характер.

Можно ли отбеливать дерево обычной белизной?

Основной действующий компонент бытового отбеливателя — гипохлорит натрия на 95% состоящий из активного хлора. Это агрессивное соединение при реакции с поверхностью древесины образует солевой остаток, который разрушительно влияет на структуру материала. Именно поэтому при работе с хлорсодержащими отбеливателями принципиально важно не затягивать со смывкой.

Поскольку обычная белизна действует медленнее специализированных средств, ей требуется большая выдержка. За это время соли щелочей глубоко проникают в толщу древесины и остаются там после смывки. Продолжительная агрессивная реакция разрушает лигнин и целлюлозу из-за чего волокна становятся рыхлыми и пористыми. Параллельно с этим соли, которые остаются в структуре дерева, начинают накапливать влагу, что в разы ускоряет процесс деградации физико-химических свойств древесины.

Проблему частично помогает решить тщательная смывка белизны раствором уксусной или лимонной кислоты (4%). Но это существенно усложняет цикл обработки больших поверхностей и зачастую не стоит потраченных усилий, поскольку эффект от кустарных отбеливателей всегда ниже. Таким образом, нет смысла изобретать велосипед — вы вряд ли разоритесь на покупке нормального средства, а вот результат будет ощутимо лучше. Это касается не только бытовой белизны, но и других кустарных отбеливателей, которые можно изготовить своими руками: из перекиси водорода, хлорной извести и др.

Почернение древесины от контакта с металлом. Как отличить от плесени и что с этим делать?

Почернения древесины от контакта с железом часто путают с плесенью, но этот процесс имеет совершенно другую природу. Темные пятна — от светло-коричневых до серо-черных — могут возникать вокруг крепежа, фурнитуры или просто от продолжительного контакта дерева с железными предметами. В отличие от биологической активности — это химическая реакция. Она происходит из-за взаимодействия ионов железа и фенольных компонентов древесины. Катализатором реакции выступает влага.

Такие почернения, действительно, очень похожи на темные плесневые очаги. Отличить одну проблему от другой можно по ряду признаков. Самый очевидный из них — возникновение очага вокруг металлического предмета. Также, в отличие от плесени, загрязнения от железа появляются очень быстро (обычно после дождя), имеют небольшой очаг поражения и не разрастаются.

Эффективный метод удаления такой черноты — применение 3-5% водного раствора щавелевой кислоты (на 1 л воды — 30-50 грамм кислоты) с последующей смывкой. Раствор замешивают непосредственно перед нанесением, используя теплую (30°С) кипяченую воду.

Удаление загрязнений от железа раствором щавелевой кислоты

После чистки древесина может приобретать темный и даже красноватый оттенок, поэтому рекомендуем делать пробные выкрасы и при необходимости увеличивать или уменьшать концентрацию раствора. С выведением пятен от металла также не менее успешно справится любой покупной отбеливатель, не содержащий в своем составе хлор.