Как делать гнутые деревянные детали

Зачем сгибать древесину

Сгибание древесины – один из самых старых методов, издревле используемых для изготовления каноэ, смычков, саней, бочек и так далее. Как делать гнутые деревянные детали?

В то время, когда для строительства передвижных сооружений, таких как колеса для тележек, карет, была в основном древесина, сгибание материала было определяющим процессом.

Можно сказать, что сгибание древесины весьма простой процесс, при наличии необходимых знаний и навыков

Такие деревянные изделия, как деревянные игрушки, ложки, рамы для картин и т.д., также могут быть сделаны с помощью различных способов сгибания древесины.

Сгибание древесины может быть разным, в зависимости от того, какая преследуется цель- нужна ли форма лодки, арки, бочки…

Выпиливание изогнутой деревянной детали

Деревянную изогнутую деталь можно сделать либо выпиливанием фигуры, либо ее сгибанием. Вырезая деревянную деталь, нет необходимости использовать дополнительные типы обработки, специальных приспособлений и знаний, как в случае со сгибанием.
К тому же выпиливание изогнутой детали экономит время, выпилить пространственную форму быстрее. Но на этом положительные стороны выпиливания, в сравнении с изгибанием, заканчиваются.
Если выпиливать изогнутое изделие, то образуется масса безвозвратно потерянного материала, который становится отходом. Кроме того, поперечные срезы обычного обрезного пиломатериала, попадают в зону радиусов вырезаемой детали. Это значительно ухудшает внешний вид и усложняют шлифование и другие доводки дерева.
Изготовленная деталь может разломиться на скругленных участках волокна, которые идут поперек сечения.

Сгибание древесины

Тут противоположный эффект. Торцевые срезы волокон не будут выходить на кромки обрезного пиломатериала. Древесина, после ее обработки и самого изгибания становится только прочнее. Доводить гнутую заготовку можно применяя все стандартные методы.

Есть три основных способа подготовки древесины для последующего сгибания:

Провариванием
Пропариванием
Химической обработкой

Почему под разными воздействиями древесина становится пластичнее

Ни для кого не секрет, что древесина является упругим, жестким, стойким к сжатию материалом. Это обусловлено наличием в древесине, природного полимера- лигнина (похожего на клей), который и придает дереву прочность и постоянную форму. Лигнин соединяет целлюлозные волокна. Лигнин расположен в стенках клеток и межклеточном пространстве древесины.

В различных породах дерева, содержание лигнина варьируется в диапазоне от 20 до 40 процентов.

Под воздействием температуры, воды, химии, «природный клей» размягчается. А после придания деревянной заготовке необходимой формы, лигнин остывает, и возвращает древесине былую упругость и прочность, не изменяя формы, которую придал ей мастер.

Оптимальная температура древесины для изгибания

Для того, чтобы лигнин пришел в нужное состояние и древесина стала более пластичной, необходимо нагревание пиломатериала из цельной древесины до 95-105 градусов по Цельсию. Древесина должна прогреться полностью до необходимой температуры, не только поверхностный слой.

Исходя из этого, следует вывод, что чем толще деталь – тем дольше ее нужно нагревать. Одинаковые по размерам детали любой породы дерева, нагреваются по времени одинаково.

Обратите внимание, что перегрева заготовки допускать не следует. Поскольку «природный клей», как только застынет, станет хрупким и испортит ваше изделие

Важно! свежая древесина (естественной влажности) гнется лучше, чем сухая

Методы обработки для изгибания древесины

Проваривание древесины в воде

Способ проваривая древесины в в воде подойдет в случае, если нужно обработать часть заготовки (луки для стрельбы и т.д). В остальных случаях, проваривание используется редко, поскольку деревянный элемент увлажняется чрезмерно сильно и неравномерно. Перенасыщенные водой клетки и волокна древесины, при сгибании могут рваться. В лучшем случае образуется ворс. Для высыхания и стабилизации формы требуется большое количество времени.

Пропаривание древесины

Для того, чтобы пропарить древесину, нужно изготовить короб из полимерных или металлических труб, цилиндрической формы. Используют, также самодельные деревянные короба прямоугольной формы. Для того, чтобы прогреть древесину паром применяют различные паровые источники, в виде чайников и других приспособлений. Необходимая температура должна быть в диапазоне 95-105 градусов по Цельсию плюс небольшое давление (его обеспечит короб). При помощи пара, древесина прогревается значительно более равномерно, нежели варкой. Причем влажность дерева остается оптимальной на выходе.

Короб для пропаривания древесины

В коробе должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. Для того, чтобы конструкция не взорвалась

После пропаривания, фиксируют необходимую форму древесины и сушат до достижения влажности в 15%. Далее выдерживают зафиксированную форму 5-7 дней и проводят финишную обработку

Химическая обработка

Химическая обработка древесины для улучшения ее пластичности проводится методом выдерживания в растворах. Существуют готовые химические средства в магазинах. Толстые заготовки следует вынимать из растворов после нескольких часов. И оставлять на некоторое время для более равномерного распределения раствора внутри самой заготовки. Поскольку внешние слои заготовки насыщаются и частично утрачивают способность впитывать.

Некоторые рецепты приготовления растворов для химической обработки древесины, для добавления пластичности

1.Вода, столярный клей, глицерин, спирт в соотношении 3:2:1:1
2.Вода, глицерин, спирт, в соотношении 4:2:1
3.Раствор аммиака 10%, глицерин, спирт, соотношение 3:1:1
4.Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится

Не забываем, что температура ускоряет химические реакции.

Работая с химическими составляющими, помните о технике безопасности. Защищаем себя фартуком, перчатками, очками и маской, во избежание попадания ядовитых паров в легкие, глаза и на кожу.

Удержание необходимой формы древесины. Фото варианты

Сгибание древесины. Несколько важных советов

Изогнутую древесину нужной формы фиксируют в таком положении на время, пока структура древесины не стабилизируется (5-7 дней в среднем, после высыхания до 15%).
Важно, что разные породы древесины и гнутся по-разному. Твердые породы древесины хорошо воспринимают сгибание (дуб, бук, вяз и т.д.).
Хвойные породы в сгибании практически не используют.
Чем тоньше деревянная заготовка, тем легче ее гнуть.
Самым лучшим вариантом заготовки для сгибания будет материал, расколотый вдоль волокон.
Выбирайте древесину для сгибания тщательно. Она должна быть без дефектов (сучков, смоляных карманов, трещин и так далее)

Независимо от того, каким методом подготавливать древесину к сгибанию, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится.

Поэтому радиус изгиба должен быть немного меньше нужного, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект

Как согнуть древесину

Как изогнуть древесину

Если вы решили отделать помещение деревом или заняться созданием красивой мебели в классическом стиле – то вам необходимо будет изготавливать криволинейные детали. К счастью, древесина является уникальной субстанцией, ведь она позволяет опытному мастеру немного поиграться с формой. Это не так сложно, как кажется, но и не так легко, как хотелось бы.

Ранее на сайте уже была публикация по изгибанию фанеры. В этой статье мы разберёмся в принципах гнутья массивной доски и бруса, узнаем, как это делают на производстве. А также приведём полезные советы от профессионалов, которые будут полезны домашнему умельцу.

Почему гнутьё лучше выпиливания

Криволинейную деревянную деталь можно получить двумя методами: изогнув ровную заготовку, либо вырезав необходимую пространственную форму. Так называемый способ «выпиливания» привлекает пользователей своей простотой. Для такого изготовления деталей и конструкций не нужно использовать сложные приспособления, не приходится тратить много времени и сил. Однако, чтобы выпилить криволинейное деревянное изделие, приходится применять заведомо слишком крупную заготовку, причём очень много ценного материала будет безвозвратно теряться в качестве отходов.

Но главной проблемой являются рабочие характеристики полученных деталей. При раскрое криволинейной детали из обычного обрезного пиломатериала, волокна древесины не меняют своего направления.
Как результат, в зону радиусов попадают поперечные срезы, которые не только ухудшают внешний вид, но и заметно усложняют последующую доводку изделия, например, его фрезерование или чистовое шлифование. Кроме того, на самых уязвимых для механического воздействия скруглённых участках волокна идут поперёк сечения, что делает деталь склонной к разлому в этом месте.

Тогда как при гнутье обычно наблюдается противоположная картина, когда древесина становится только прочнее. На кромки изогнутого бруса или доски не выходят «торцевые» срезы волокон, поэтому впоследствии можно без ограничений обрабатывать такие заготовки, с использованием всех стандартных операций.

Что происходит в древесине при изгибании

Технология гнутья основана на способности древесины, сохраняя целостность, в некоторых пределах менять свою форму по мере приложения силы, а затем сохранять её после снятия механического воздействия. Однако все мы знаем, что без подготовительных мероприятий пиломатериал является упругим – то есть он возвращается в исходное состояние. А если приложенные силы слишком велики, то брус или доска попросту ломается.

Слои деревянной заготовки при изгибании работают неодинаково. Снаружи радиуса материал растягивается, внутри – сжимается, а в середине массива волокна практически не испытывают существенных нагрузок и мало сопротивляются действующим на заготовку силам (этот внутренний слой называют «нейтральным»). При критичной деформации волокна на внешнем радиусе разрываются, а на внутреннем радиусе обычно образуются «складки», которые являются довольно распространённым дефектом при изгибании мягкой древесины. Сжиматься волокна пластичных лиственных или хвойных пород могут на 20 и более процентов, тогда как предел растягивания составляет около одного-полутора процентов.

То есть для определения возможности для изгибания (без разрушения) более важным показателем будет предел относительного удлинения растянутого слоя. Он напрямую зависит от толщины детали и определяет радиус, который нужно получить. Чем толще заготовка и чем меньше радиус – тем больше будет относительное удлинение вдоль волокон. Имея данные о физических свойствах популярных пород древесины, можно для каждой из них сформулировать максимально возможное соотношение толщины и радиуса деталей. В цифрах это будет выглядеть так:

Порода	Возможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали после пропаривания и применения шины.
Сосна	1:11
Ель	1:10
Берёза	1:5,7
Дуб	1:4
Бук	1:2,5

Тип подготовки пиломатериала	Возможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали.
Только нагрев	1:80 – 1:100
Только увлажнение	1:50 – 1:60
Нагрев и увлажнение	1:20 – 1:30

Эти данные говорят о том, что хвойный пиломатериал, по сравнению, с плотными лиственными породами, хуже приспособлен к свободному изгибанию. Для работы с пиломатериалами на агрессивных радиусах нужно обязательно использовать комбинированные методы предварительной подготовки деталей и механической защиты.

Шина как действенный способ избежать разрушения древесины при изгибании

Так как основной проблемой является разрыв волокон со стороны наружного радиуса, именно эту поверхность заготовки нужно как-то стабилизировать. Одним из самых распространённых методов является использование накладной шины. Шина представляет собой стальную полосу толщиной от полмиллиметра до двух миллиметров, которая охватывает брус или доску по наружному радиусу и изгибается на шаблоне вместе с древесиной. Упругая полоса поглощает часть энергии при растягивании и одновременно с этим перераспределяет разрушающую нагрузку по длине заготовки. Благодаря такому подходу в купе с увлажнением и нагревом, допустимый радиус изгиба уменьшается в разы.

Параллельно с использованием стальной шины в гибочных приспособлениях и станках добиваются механического уплотнения древесины. Делается это при помощи прессующего ролика, который давит на заготовку по наружному радиусу изгиба. Кроме того, форма-шаблон в таком приспособлении часто наделена 3-миллиметровыми зубьями (с шагом около 0,5 см), ориентированными навстречу ходу заготовки.

Задача зубчатой поверхности шаблона – не дать заготовке проскользнуть, предотвратить взаимный сдвиг волокон в деревянном массиве, а также создать мелкую вдавленную гофру в вогнутом радиусе детали (волокна тут запрессовываются вовнутрь массива, следовательно, решаются проблемы со складками).

Прессование с шиной позволяет с минимальным процентом брака изгибать бруски и доски из хвойной и мягкой лиственной древесины. Обратите внимание, что детали из относительно твёрдых пород при гнутье с прессованием становятся примерно на десять-двенадцать процентов тоньше, а сосновые и еловые заготовки – на 20-30% тоньше. Но к положительным моментам этого метода нужно отнести значительное увеличение прочностных характеристик готового изделия, а также существенное снижение требований к наличию пороков и дефектов в заготовках из древесины.

Как улучшают пластичность древесины

В нормальном состоянии пиломатериалы обладают упругостью, существенной пространственной жёсткостью и стойкостью к сжатию. Эти ценные свойства древесина получает от лигнина – природного «сетчатого» полимера, который придаёт растениям стабильную форму и прочность. Располагается лигнин в межклеточном пространстве и в клеточных стенках, соединяя целлюлозные волокна. В древесине хвойных пород его содержится порядка 23-38 процентов, в лиственных породах – до 25 процентов.

По сути, лигнин является своего рода клеем. Мы можем его размягчить и превратить в «коллоидный раствор», если нагреть пиломатериал путём пропаривания, проваривания, обработки током высокой частоты (для мелких деталей применима также бытовая микроволновка). После расплавления лигнина заготовку изгибают и фиксируют – остывая, расплавленный лигнин отвердевает и не даёт древесине вернуться в исходную форму.

Практика показывает, что оптимальной температурой для гнутья цельной древесины (брусок, рейка, доска) будет 100 градусов Цельсия. Эту температуру нужно получить не на поверхности, а внутри заготовки. Поэтому во многом от того, насколько массивной является деталь, будет зависеть время температурного воздействия. Чем толще деталь – тем дольше её придётся нагревать. К примеру, если использовать пропаривание для подготовки к изгибанию рейки толщиной 25 мм (с влажностью около 28-32%), то в среднем на это уходит около 60 минут. Примечательно, что время выдержки под паром аналогичных по габаритам деталей для любых пород примерно одинаковое.

Кстати, считается, что перегревать деталь тоже нельзя, так как лигнин после отвердевания может потерять упругость и стать слишком хрупким.

Метод проваривания используется не часто, так как заготовка сильно и неравномерно увлажняется, а такие водонасыщенные волокна и клетки при гнутье могут рваться, как минимум, с образованием ворса. Детали после варки приходится потом слишком долго сушить. Но этот способ хорошо показывает себя, если нужно обработать для гнутья только часть заготовки.

Пропаривание позволяет прогревать заготовку равномерно, причём влажность её на выходе стремится приблизиться к оптимальной. Наиболее подходящая влажность для достижения максимальной пластичности пиломатериалов считается диапазон в 26-35 процентов (момент насыщения волокон древесины).

Чтобы пропарить древесину для гнутья в домашних условиях, используют самодельные цилиндрические камеры из металлических/полимерных труб или прямоугольные короба из дерева. В качестве источника пара выступают нагревающиеся баки, электрические чайники и прочие подобные приспособления, которые могут обеспечить температуру порядка 105 градусов и небольшое давление. Далее всегда следует этап просушивания детали (+ выдержки зафиксированной формы) примерно до пятнадцати процентов и её финишной обработки.

Как согнуть дерево

1 Некоторые особенности работы с деревом
2 Нагрев в паровой коробке
3 При помощи химической пропитки
4 Способ расслоения
5 Пропил, как метод

Если возникла необходимость в изготовлении изогнутого деревянного элемента, то на первый взгляд может показаться, что проще выпилить нужный элемент в изогнутом виде, но в таком случае волокна древесного материала будут перерезаны, ослабляя, таким образом, прочность детали, а как следствие, и всего изделия. Кроме того, при выпиливании получается большой перерасход материала, что нельзя сказать о способе, когда деревянную заготовку попросту изгибают.

Древесина — это волокна целлюлозы, связанные между собой химическим веществом, называемым лигнин. От расположения волокон зависит гибкость дерева.

Только хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства различных изделий. Однако изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, ведь сухое дерево может сломаться, что очень нежелательно.

Изучив технологию, как согнуть дерево, а также основные физические свойства древесины, которые позволяют изменять ее форму и впоследствии ее сохранить, вполне реально заняться изгибанием древесины в домашних условиях.

Некоторые особенности работы с деревом

Гнутье древесины сопровождается ее деформацией, а также сжатием внутренних слоев и растяжением внешних. Бывает так, что силы растяжения приводят к разрыву внешних волокон. Предупредить это можно при проведении предварительной гидротермической обработки.

Итак, согнуть можно заготовки бруса, сделанного из массива и клееной древесины. Кроме того, для гнутья применяют строганный и лущеный шпон. Самыми пластичными являются лиственные породы. В их числе бук, ясень, береза, граб, клен, дуб, тополь, липа и ольха. Гнутые клееные заготовки лучше всего делать из шпона березы. Стоит отметить, что в общем объеме гнуто-клееных заготовок березовый шпон занимает примерно 60%.

Изгиб

При пропаривании заготовки способность к сжатию значительно увеличивается, а именно на треть, в то время как способность к растяжению повышается всего на несколько процентов. А, значит, думать о том, можно ли гнуть дерево толще 2 см, не стоит априори.

Нагрев в паровой коробке

Паровая коробка

Вначале следует подготовить паровую коробку. Она может быть собственноручно сделанной. Ее главная задача — держать дерево, которое необходимо согнуть. В ней должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. В противном случае она взорвется.

Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму. Чтобы удержать деревянную гнутую деталь в нужной форме, следует использовать зажимы. Их можно сделать самостоятельно из дерева или купить в специализированном магазине.

Из дерева следует сделать круглые обрезки — несколько штук. В них просверливаются смещенные от центра отверстия. После этого необходимо просунуть болты через них, а затем просверлить еще одно отверстие через стороны, чтобы задвинуть их намертво. Такие нехитрые поделки могут стать отменными зажимами.

Теперь настало время пропарить дерево, для этого следует позаботиться об источнике тепла и закрыть заготовку из дерева в паровой коробке. На каждые 2,5 см толщины заготовки пропаривать изделие нужно около часа. По истечении времени, дерево нужно вынуть из коробки и придать ему необходимую форму. Процесс должен выполняться очень быстро. Сгибается заготовка аккуратно и мягко.

Придаем форму

Одни виды древесины гнутся легче других за счет разной эластичности. Разные способы требуют приложения силы разной величины.

Как только желаемый результат достигнут, гнутое дерево нужно зафиксировать в таком положении. Можно закреплять дерево при его формировании. Благодаря этому легче контролировать процесс.

При помощи химической пропитки

Чтобы разрушить связи лигнина между волокнами можно воздействовать на дерево химическими веществами, причем осуществить это вполне реально в домашних условиях. Идеально для этого подходит аммиак. Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. После чего она становится весьма послушной и эластичной, что позволяет согнуть, скрутить ее и выдавить в ней под прессом рельефные формы.

Аммиак опасен! Поэтому при работе с ним следует соблюдать все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки следует проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.

Водный раствор аммиака

Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится. После отмачивания заготовки и придания ей формы, нужно оставить ее в таком изогнутом виде. Это нужно для фиксации формы, ну и для того, чтобы аммиак испарился. Опять же оставлять гнутое дерево следует в проветриваемом помещении. Интересно, что после испарения аммиака, волокна древесины обретут былую прочность, а это позволит заготовке удерживать свою форму!

Способ расслоения

Расслоение

Вначале нужно сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть длиннее, чем длина готовой детали. Это объясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Прежде чем начать резку, следует нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это нужно поперек нижней стороны доски. Это позволит сохранить последовательность ламелей после их перемещения.

Доски отрезаются прямослойным краем, ни в коем случае не лицевой стороной. Так, их можно будет сложить вместе с наименьшим изменением. В форму наносится пробковый слой. Это поможет избежать неровностей в форме пилы, что позволит сделать более четкий изгиб. Кроме того, пробка удержит расслоение в форме. Теперь наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.

Клей наносится на ламели валиком. Лучше всего использовать карбамидоформальдегидный клей, состоящий из 2 частей. Он обладает высоким уровнем сцепления, но долго сохнет. Можно также использовать эпоксидную смолу, но такой состав стоит очень дорого, и позволить его себе может не каждый. Стандартный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но является очень мягким, что в данной ситуации никак не приветствуется.

Доски скрепляются после склеивания

Заготовку из гнутого дерева следует как можно быстрее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не приобретет нужную толщину. Доски скрепляются вместе. После того как клей полностью высохнет, следует укоротить ее до нужной длины.

Пропил, как метод

Пропилы

Подготовленный деревянный отрезок нужно пропилить. Пропилы делаются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны находиться с внутренней стороны изгиба. Следует быть предельно внимательным, ведь грубые пропилы могут сломать дерево.

Ключ к успеху при резке пропилов заключается в том, чтобы расстояние между надрезами было максимально ровным. В идеале 1,25 см.

Дефекты можно скрыть шпоном

Надрезы делаются поперек узора дерева. Далее следует сжать края заготовки так, чтобы соединить получившиеся зазоры вместе. Такую форму и приобретет изгиб по окончании работы. Затем изгиб исправляют. Чаще всего внешнюю сторону обрабатывают шпоном, в некоторых случаях ламинатом. Это действие позволяет исправить изгиб и скрыть любые допущенные в процессе производства дефекты. Пробелы между согнутым деревом скрываются элементарно – для этого смешивается клей и опилки, а после этой смесью заполняются пробелы.

Надрезы делаются поперек узора дерева

В независимости от метода сгиба, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится. Ввиду этого его нужно сделать чуть больше, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект. Метод пропиливания можно применить при сгибе части коробки или металлического уголка.

Итак, применяя такие простые рекомендации можно без особенных трудозатрат своими руками согнуть дерево.

Как согнуть древесину?

Если необходимость изогнуть древесину возникла в связи с каким-то разовым проектом, то способ ламинирования станет для вас наименее трудозатратным вариантом. Обработка древесины паром для придания ей пластичности позволит добиться более сильных изгибов, но весь процесс потребует серьезной подготовки. Наконец, изгибание древесины методом пропилов станет самым быстрым вариантом, для которого вам потребуется лишь пила, но результат может оказаться слишком хрупким и не подходящим для вашего проекта. Какой бы подход вы ни выбрали, сначала поэкспериментируйте на ненужной вам древесине, чтобы освоить основы технологического процесса.

Шаги
Метод 1 из 3: Ламинирование
Метод 2 из 3: Гибка древесины паром
Метод 3 из 3: Изгибание древесины с помощью пропилов
Советы
Предупреждения
Что вам понадобится
Ламинирование
Гибка древесины паром
Изгибание древесины с помощью пропилов

Метод 1 из 3: Ламинирование

Смастерите форму для гибки. Измерьте толщину древесины, которую необходимо согнуть, и приготовьте к работе циркуль. С помощью циркуля нарисуйте на стопке толстой фанеры (подходящей толщины) две дуги (отличающиеся радиусом на толщину древесины), повторяющие тот изгиб, которого вам необходимо добиться. Распилите фанеру по обеим линиям ленточно-отрезным станком. Теперь в фанере появится щель, идеально соответствующая толщине вашей древесины, то есть у вас получится фанерная форма для обжимки древесины с двух сторон.[1] X Источник информации

Как вариант, можно выпилить только одну дугу, чтобы потом прижать к ней древесину зажимами.
После высвобождения древесины из формы она немного разогнется. Поэтому сделайте изгиб формы чуть более выраженным, чем тот результат, который вам необходим.

Распустите свою древесину на тонкие пластины . После последующего склеивания пластин ваша древесина станет более пластичной, чем в своем исходном виде. Использовать можно любую древесину, но древесина с сучками, а также со скошенным и поперечным направлением волокон более склонна ломаться.[2] X Источник информации Распустите древесину на тонкие пластины исходя из того, насколько сильно вы хотите ее согнуть.[3] X Источник информации

Для изгиба с радиусом 5–10 см распустите древесину на пластины толщиной около 2,4 мм.
Для изгиба радиусом 10–20 см распустите древесину на пластины толщиной по 3,2 мм.
Для изгиба радиусом 20–30 см потребуются пластины толщиной 4,8 мм.
Для изгиба радиусом более 30 см используйте пластины толщиной 6,4 мм.
Это лишь общие ориентировочные указания. Конкретный тип древесины и направление ее волокон тоже влияют на конечный результат, поэтому, возможно, вам потребуется поэкспериментировать.

Замочите деревянные пластины в горячей воде (необязательно). Это сделает древесину более гибкой, что может быть необходимо для более сильных изгибов. Тем не менее для наилучших результатов далее вам потребуется поддерживать древесину в мокром состоянии еще три-четыре часа после склеивания и изгибания. Пропустите данный шаг, если вы предпочитаете пойти менее времязатратным путем или же нуждаетесь только в легком изгибе древесины.[4] X Источник информации

Сразу же склейте деревянные пластины между собой. Работа с древесиной свежей резки позволит добиться более прочного склеивания. Можно использовать эпоксидный, полиуретановый, алифатический или любой другой сильный клей, подходящий для работы с древесиной и удовлетворяющий требованиям вашего проекта.[5] X Источник информации

Наносите клей на древесину как можно более равномерно. Клей лучше распределять не кистью, а путем прокатывания по поверхности резьбового стержня толщиной 10 мм, что обеспечит лучшие результаты.
Перед склеиванием через одну разверните пластины противоположными концами. Это позволит предотвратить полное совпадение направления древесных волокон при выравнивании пластин, что избавит древесину от слабых мест.

Зажмите древесину в форме для гибки. Согните приготовленную вами ламинированную древесину, поместив ее в фанерную форму. Туго зажмите ее тисками в нескольких местах. Чем больше зажимов вы используете, тем меньше риск образования щелей между пластинами и тем лучше древесина повторит необходимый изгиб.

Оставьте древесину в форме до полного высыхания клея. Проверьте информацию на этикетке клея относительно времени его застывания. Если там ничего не сказано по этому поводу, выждите 24 часа.[6] X Источник информации ) По истечении необходимого времени извлеченная из формы древесина должна сохранить изгиб.

Если вы замачивали древесные пластины перед склеиванием, не забудьте поддерживать их в мокром состоянии в первые три-четыре часа после склеивания и помещения в форму.

Метод 2 из 3: Гибка древесины паром

Выберите подходящую древесину. Для обработки паром обычно хорошо подходят твердые породы дерева как в сыром виде, так и после естественной сушки. Риск растрескивания слишком велик для древесины, высушенной в печи, мягких пород дерева и любой древесины с содержанием влаги менее 10 % (или даже 15 % для сильных изгибов).[7] X Источник информации [8] X Источник информации [9] X Источник информации Рекомендуется использовать древесину с продольным направлением древесных волокон и минимальным количеством сучков, но также допустимо применять древесину с косым направлением древесных волокон, где скос линий на доске составляет не более, чем 1 к 15 (измеряется катетами треугольника на углу доски, образуемого скошенной линией древесного волокна).[10] X Источник информации

Такие сорта древесины, как каркас и дуб, считаются наиболее подходящими для данного метода. Доске толщиной 2,5 см можно обеспечить сильный изгиб радиусом вплоть до 5 см. Клен, вишня и тополь склонны к повреждению и допускают лишь небольшие изгибы.[11] X Источник информации [12] X Источник информации

Сконструируйте паровую камеру. Соберите шпунтованный ящик из влагостойкой хвойной фанеры толщиной 20 мм, достаточно большой для помещения внутрь той древесины, которую необходимо согнуть. С двух концов ящика сделайте дверцы на петлях и загерметизируйте все стыки с помощью силикона и шурупов. С боков внутри ящика вставьте латунные или деревянные штифты, чтобы положить на них древесину. Это позволит пару циркулировать вокруг древесины.[13] X Источник информации Не красьте и не лакируйте паровую камеру, чтобы она могла нормально просыхать в промежутках между ее использованием.

Если вам необходимо пропарить совсем небольшие куски древесины (размером с трость или меньше), можно использовать в качестве паровой камеры трубу ПВХ диаметром 5–10 см.
Еще одна альтернатива — запаять древесину в полиэтиленовую пленку толщиной 0,15 мм. Тогда для достижения максимальной гибкости можно будет гнуть древесину, пока она все еще находится в паровом мешке.[14] X Источник информации

Обустройте системы подачи пара и дренажа. Для обработки паром кусков древесины размером 20 х 40 см и менее в качестве источника пара можно использовать электрический чайник. Для более крупных кусков древесины возьмите чистую скороварку, металлическую канистру или иную большую емкость, установленную на электрическую плиту, либо арендуйте отпариватель обоев. Присоедините выбранный источник водяного пара в соответствии с приведенными ниже указаниями.[15] X Источник информации [16] X Источник информации

Подключите шланг диаметром 1½» (3,8 см) к источнику пара через плотную муфту. При необходимости прорежьте отверстие под шланг в емкости, являющейся источником пара.
Проделайте отверстие под шланг в днище паровой камеры и присоедините к нему второй конец шланга.
Просверлите несколько дренажных отверстий в днище паровой камеры, лучше ближе к одному из ее концов. Установите паровую камеру так, чтобы она находилась под небольшим наклоном к этому концу.
При желании просверлите отверстие с верхней стороны паровой камеры и закройте его заглушкой. Это отверстие позволит вам вставлять в камеру термометр.

Сконструируйте форму для гибки древесины. Воспользуйтесь ленточно-пильным станком, чтобы вырезать из стопки толстой фанеры внутреннюю линию изгиба древесины. Прикрутите опиленную фанеру к столу, чтобы получить форму, об которую вы будете гнуть пропаренную древесину. Чтобы избежать растрескивания древесины по внешней линии изгиба, можно использовать для этого изгиба аналогичную фанерную форму (просто срезав с оставшихся обрезков дополнительную дугу той же толщины, что и толщина древесины) или же закрепить на столе специальную металлическую ленту для гибки древесины.[17] X Источник информации Если только вам не нужен совсем легкий изгиб, дополнительно потребуются тиски для закрепления концов древесины.[18] X Источник информации

Металлическая лента для гибки древесины может изменить окраску дерева. Если это имеет для вас значение, используйте более крупный кусок древесины, чтобы потом у вас была возможность срезать тот участок, который поменяет свой цвет.
Если вам требуется согнуть древесину по дуге радиусом менее 10 см, вам будет нужна более прочная основа для огибания. В таком случае срежьте один из углов фанерной формы (с которого планируете начинать гнуть древесину) и замените ее аналогичным куском из твердой породы дерева.

Распарьте древесину. Поместите древесину в паровую камеру, запечатайте ее и подогрейте достаточно много воды для получения пара. Обычно древесине требуется примерно час обработки паром при 100 °C на каждые 2,5 см толщины.[19] X Источник информации Поместите внутрь также тестовые куски древесины, чтобы у вас была возможность поэкспериментировать, так как на поведение дерева влияют содержание в нем влаги, конкретный тип древесины и иные факторы. Например, если в используемой вами древесине содержится 20 % влаги, возможно, вам потребуется распаривать ее всего лишь полчаса на каждые 2,5 см толщины.[20] X Источник информации )

Если у вас есть термометр, пользуйтесь ранее сделанным отверстием сверху для проверки температуры в паровой камере. Если температура будет слишком низкой, дополнительно оберните паровую камеру изолирующим материалом.
Чтобы избежать ожогов из-за горячего пара, наденьте перчатки и отверните лицо в сторону, когда будете открывать паровую камеру.

Изогните древесину по форме. Высокая температура и влажность, создаваемые паром, размягчат лигнин — вещество, ответственное за сохранение древесиной жесткой формы. Сразу же после распаривания древесины приложите ее одним концом к краю формы для гибки. Начиная с этого конца, обогните древесину по форме, действуя неторопливо и размеренно. Надежно зажмите согнутую древесину между двумя половинами формы (или между формой и металлической лентой). Если древесину не обжать с внешнего края, он может растянуться и утратить прочность.[21] X Источник информации

Если древесина трескается, то она нуждается в более длительной обработке паром.
Если же древесина сжимается складками по внутреннему краю сгиба, вероятно, вы ее слишком долго распаривали или слишком сильно согнули.

Оставьте древесину охлаждаться и сохнуть. Длительность этого периода зависит от типа древесины, ее толщины и итогового предназначения. Для начала лучше выдержать древесину в хорошо проветриваемом помещении в течение 24 часов, прежде чем снимать ее с формы.[22] X Источник информации При достаточном охлаждении древесина должна навсегда сохранить свою новую форму.

Метод 3 из 3: Изгибание древесины с помощью пропилов

Распланируйте свой проект. Пропил представляет собой глубокую надсечку, выполненную пилой. Чтобы данным способом изогнуть древесину, вам потребуется выполнить целую серию пропилов. Результат получится заметно менее прочным, чем при изгибании древесины другими методами, но он придаст дереву постоянную пластичность в месте изгиба. Кроме того, это самый быстрый метод, для которого не требуется подготовки какого-либо специализированного оборудования.

Выполните в месте будущего изгиба древесины целую серию пропилов поперек древесных волокон. Пропилы должны идти именно поперек волокон древесины для снижения риска ее растрескивания. Воспользуйтесь пильно-отрезным станком для выполнения надсечек на том участке древесины, который вы хотите согнуть. Расположите пропилы на равноудаленном друг от друга расстоянии (и достаточно близко друг к другу) с помощью специального ограничителя на станке или же используйте визуальный ориентир на столе, чтобы добиться равноудаленных пропилов.

Пропилите древесину почти до самого конца. Чтобы придать древесине более выразительный, а не легкий изгиб, вам потребуется пропилить дерево почти до конца. Оставляйте на деревянной детали лишь тонкую полоску древесных волокон, на которой будет все держаться.

Согните древесину вовнутрь. Согните древесину таким образом, чтобы полученные после пропилов пластинки древесины соприкоснулись, сформировав собой как бы объединенное полотно, несущее на себе нагрузку. Зафиксировать полученный изгиб можно креплением двух свободных концов согнутой древесины на другом прочном объекте. Помните о том, что согнутая данным способом древесина теряет прочность, не рассчитывайте на то, что она сможет поддерживать большой вес или нести серьезные нагрузки.

При желании заполните щели от пропилов. Если вы хотите спрятать щели, оставленные станком, заполните их замазкой по дереву в тон вашей древесины. Как вариант, можно оставить все как есть, если вам нравится полученная эстетика либо если в дальнейшем вы хотите иметь возможность изгибать древесину под разными углами.

Советы

Запомните: чем больше и плавнее линия изгиба, тем проще вам будет согнуть по ней дерево. Подумайте об изменении дизайна своего проекта, если он состоит из большого числа изгибов с очень маленьким радиусом, либо прибегните к фигурной резке древесины, вместо того чтобы гнуть ее.
Если сгибание древесины производится в промышленных масштабах, можно подумать о замачивании древесины в безводном аммиаке. После полного пропитывания этим веществом древесина начинает гнуться совсем под небольшим давлением, а после высыхания сохраняет форму.[23] X Источник информации К сожалению, данный химикат очень едкий и может быть источником смертельно опасных испарений, поэтому он слишком опасен для применения в домашних проектах. Заметьте, что у вас не получится согнуть древесину с помощью обычного хозяйственного аммиака.[24] X Источник информации Мочевина может стать более безопасной альтернативой, но она требует точности дозировки, длительной сушки и дополнительной стадии прокаливания древесины.[25] X Источник информации

Предупреждения

При гибке древесины существует опасность ее расщепления.
Такая работа предусматривает применение ножа и прочих острых инструментов.
В работе применяется опасное электрооборудование.

Что вам понадобится

Ламинирование

Любая древесина с продольным расположением волокон
Ленточно-пильный станок
Прочный клей
Тиски

Гибка древесины паром

Древесина твердых пород дерева в свежем виде или после естественной сушки
Шланг диаметром 1½» (3,8 см)
Толстая хвойная фанера для создания формы для гибки
Ленточно-пильный станок
Рабочий стол
Деревянные или латунные штифты
Дрель
Тиски
Металлическая лента для гибки древесины (необязательно)
Термометр (необязательно)

Для паровой камеры потребуется что-нибудь из следующего:

Фанера, силиконовый герметик, шурупы
Труба ПВХ
Полиэтиленовая пленка толщиной 0,15 мм

В качестве источника пара выберите что-то одно:

Электрический чайник
Большая металлическая емкость и электрическая плита
Отпариватель обоев

Как согнуть деревянный брусок полукругом. Советы мастеру: как гнуть древесину

Только хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства различных изделий. Однако изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, ведь сухое дерево может сломаться, что очень нежелательно.

Некоторые особенности работы с деревом

Изгиб

Как согнуть дерево?

Нет, наша задача состоит вовсе не в том, чтобы сгибать ни в чем не повинное растение. Речь идет о древесных строительных материалах. Как согнуть дерево, чтобы оно изогнулось, а не сломалось? Способ изгибания деревянных изделий известен с древних времен: для придания древесине нужно формы необходимо лишь тепло и влага, под воздействием которых увеличивается пластичность материала со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как согнуть дерево? Подержать его в горячей воде (чем выше температура, тем быстрее происходят процессы

) или обработать паром (
парогенератор можно соорудить из чайника или воспользоваться утюгом
). Чем выше температура, тем быстрее древесина сдается и можно приступать к ее сгибанию. Увлажненную и прогретую древесину можно изогнуть под действием груза (концы доски укладываются на опоры), а на место будущего изгиба укладывают груз. Высохшая древесина прекрасно сохраняет минимальный радиус кривизны, который был достигнут в процессе сгибания. Теперь мы знаем, как гнуть дерево, можно остановиться на этом вопросе подробнее.

Реакция древесины на внешнее воздействие

Дело в том, что древесина по-разному реагирует на изгиб. Выпуклая часть подвергается растяжению, вогнутая – сжатию. Причем на пропаривание материал тоже реагирует по-разному. Например, способность к сжатию увеличивается аж на треть, а вот к растяжению – всего на пару процентов . Именно поэтому думать о том, как согнуть доску толщиной более двух сантиметров, в домашних условиях не стоит. Нужно учитывать и то, что разные виды древесины по-разному реагируют на сгибание. Например, такие породы как дуб, лиственница, клен гнутся плохо, а вот бук, ясень, орех – хорошо. Так что прежде чем думать над тем, как согнуть доску, определитесь с породой древесины, из которой она сделана.

Нагрев в паровой коробке

Паровая коробка

Придаем форму

Одни виды древесины гнутся легче других за счет разной эластичности. Разные способы требуют приложения силы разной величины.

Для чего необходимо сращивание и гнутье древесины

Весь процесс деревообработки занимает значительный промежуток времени. Сначала дерево просушивают, распиливают, обрабатывают специальными составами – все это происходит на предприятиях, занятых деревообработкой. В дальнейшем из дерева заготавливают доски и иные материалы.

Эти заготовки поступают на заводы, где уже из них изготавливают специально строительные материалы или различную мебель. В процессе производства могут потребоваться разные по форме и размерам деревянные заготовки и потому широко применяются такие техники работы с деревом как гнутье и склеивание.

Склеивание применяют для изготовления деталей нужного размера и формы. Сращивание древесины можно проводить по ширине, длине или толщине. Заранее подготовленные торцы заготовок могут иметь специальные пазы или шипы, что повышает прочность соединяемых деталей. В процессе склеивания используются разные виды столярного клея.

Гнутье древесины необходимо для производства криволинейных деталей. Гнуть древесину можно вручную при соблюдении некоторых особенностей этой работы или на специальных станках.

Прочность и практичность деревянных изделий, для изготовления которых используются специальные станки для склеивания или гнутья можно оценить на пять баллов. На деревообрабатывающих производствах всегда стараются соблюсти всю технологию работы с древесиной, и потому производимый товар отличается высоким качеством.

Фото описанных выше способов обработки древесины

Сращивание

Склеивание

Гнутье

При помощи химической пропитки

Аммиак опасен! Поэтому при работе с ним следует соблюдать все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки следует проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.

Водный раствор аммиака

§ 16. Гнутье

Понятия о гнутье древесины.

Криволинейные детали целесообразно изготовлять гнутьем, а не выпиливанием. Гнутая деталь значительно прочнее выпиленной, на ее изготовление расходуется меньше древесины. Кроме того, на криволинейных поверхностях выпиленных деталей получаются полуторцевые и торцевые поверхности срезов, в связи с чем ухудшаются условия их дальнейшей обработки и отделки.

Процесс изготовления гнутых деталей требует специального оборудования, поэтому гнутье применяют, как правило, при значительных объемах выпуска криволинейных деталей.

При гнутье заготовок происходит растяжение и сжатие волокон древесины. Растягиваемые волокна получают удлинение, а сжимаемые – укорачивание. Обозначим абсолютную величину удлинения и укорачивания наружных волокон через Δl и в произвольном масштабе отложим ее от точек а и b в разные стороны от линии аb (рис. 75).

Рис. 75. Диаграмма растягивающих и сжимающих напряжений волокон древесины в изгибаемой заготовке

Линия се пересечет линию аb в точке О. Волокна, расположенные от точки О к выпуклой стороне при изгибе заготовки, будут растягиваться, а волокна, расположенные к вогнутой стороне, – сжиматься. Причем наибольшее растяжение при изгибе получат наружные волокна, расположенные на выпуклой стороне заготовки lвып, а наибольшее сжатие наружные волокна, находящиеся на вогнутой стороне заготовки lвог.

Волокна, расположенные в зоне, проходящей через точку О, не будут ни растягиваться, ни сжиматься. Их длина будет равна длине заготовки до изгиба l. Эта зона называется нейтральной, и линия, проходящая через точку О, также называется нейтральной.

Способ расслоения

Расслоение

Доски скрепляются после склеивания

ТЕХНОЛОГИЯ ГНУТЬЯ С ВЫПОЛНЕНИЕМ НАДРЕЗОВ НА ЗАГОТОВКАХ

При определении числа запиливаемых на заготовке надрезов для гнутья по известному радиусу (оно зависит еще и от ширины паза и породы древесины) пользуемся вспомогательной конструкцией. Для этого берем брусок, аналогичный заготовке (рис. 2). Выпиливаем на нем один единственный надрез с глубиной в 2/3-3/4 толщины бруска. На листе бумаги проводим прямую и отмечаем на ней точку надреза.
Кладем брусок на бумагу так, чтобы его нижняя кромка до надреза совпала с прочерченной линией и отмеченной точкой места надреза, и крепим брусок струбциной к рабочему столу. Откладываем на линии и бруске расстояние требуемого радиуса b и сгибаем брусок, пока верхние кромки надреза не сомкнутся. Расстояние а между концом линии и меткой на бруске будет расстоянием между отдельными надрезами, которые можно разметить на заготовке.

Если надрезы необходимо запилить на наружной стороне заготовки, расстояние между ними и соответственно их число определяем таким же способом. Заготовку сгибаем настолько, насколько это позволяет эластичность древесины. Если пробный кусок дерева сломается, то этого можно ожидать и от закрепленной в пресс-форме заготовки.

Как согнуть доску в домашних условиях: фото, видео

Если появилась потребность в разработке изогнутого элемента из дерева, то вероятнее всего вы встретитесь с рядом сложностей. На первый взгляд покажется, что выпилить требуемый элемент в изогнутом виде будет легче, однако в данном варианте волокна дерева будут перерезаны и ослабят надёжность детали. Плюс к этому, при выполнении выходит очень большой большой расход материала.

Этапы выполнения работ по сгибанию доски дома:

Древесина – это волокна целлюлозы, которые между собой связаны лигнином. Размещение волокон на прямую оказывает воздействие на гибкость материала из дерева.

Совет: долговечный и надежный материал из дерева для изготовления всевозможных изделий может выйдет только при условиях, что дерево будет отлично просушенным. Однако перемена в форме сухой древесной заготовки – достаточно трудоёмкий процесс, так как сухое дерево может легко поломаться.

Изучив технологию сгибания дерева, включая и его основные физические свойства древесины, разрешающие менять ее форму, вполне можно сделать изгибание древесного материала в кустарных условиях.

Специфики работы с деревом

Гнутье древесного материала сопровождается ее деформацией, растяжением внешних слоев и сжатием внутренних. Бывает так, что сила растяжения ведет к разрыву внешних волокон. Это можно предупредить, если провести предварительную гидротермическую отделку.

Можно согнуть заготовки бруса, сделанного из древесины клееной и массива. Плюс к этому, чтобы придать нужной формы используют лущеный и строганный шпон. Наиболее пластичными считается лиственная порода. В число которой входят бук, береза, граб, ясень, клен, дуб, липа, тополь и ольха. Клееные гнутые заготовки прекраснее всего сделать из шпона березы. Необходимо заметить, что в общем объеме подобных заготовок около 60% припадает на березовый шпон.

По производственной технологии гнутой древесины, при пропаривании заготовки существенно возрастает ее способность к сжатию, а конкретно на треть, в то время как возможность растяжения возрастает всего на несколько процентов. Благодаря этому нельзя даже думать про то, чтобы согнуть дерево толще 2 см.

Как согнуть доску в кустарных условиях: нагрев в паровой коробке

В первую очередь необходимо приготовить паровую коробку, которая может быть сделанной собственными руками. Ее основная задача — сдерживать дерево, которое требуется согнуть. В ней обязано присутствовать отверстие, которое предназначено для выхода пара. А иначе под давлением может случиться взрыв.

Это отверстие должно располагаться в дне коробки. Плюс к этому, в коробке нужно рассчитать снимающуюся крышку, через какую можно будет изымать гнутую древесину, как только она получит необходимую форму. Для того чтобы удержать древесную гнутую заготовку в необходимой форме, приходится применять особые зажимы. Их можно выполнить без посторонней помощи из дерева или приобрести в магазине строительных материалов.

Из древесины выполняются несколько круглых обрезков. В них высверливаются отверстия, смещенные от центра. После этого следует просунуть болты сквозь них, а потом высверлить еще одно через стороны, чтобы задвинуть их накрепко. Такие нехитрые поделки могут прекрасно исполнять роль зажимов.

Сейчас можно начинать пропарку дерева. Чтобы это сделать нужно закрыть древесную заготовку в паровой коробке и побеспокоится об источнике тепла. На каждые 2,5 см толщины изделия время, расходуемое на пропарку, будет примерно часа. По его истечении, дерево следует убрать из коробки и дать ему необходимой формы путем загибания. Процесс должен выполняться достаточно быстро, а само сгибание – мягко и бережно.

Совет: за счёт различной степени гибкости одни виды древесины будут гнуться легче иных. Любые способы нуждаются в приложении различной величины силы.

Как только результат который хочется получить будет достигнут, согнутую заготовку нужно закрепить в этом положении. Крепление дерева возможно при процессе развития его новой формы, благодаря чему контролировать процесс станет достаточно легче.

Как согнуть доску в кустарных условиях с помощью химической пропитки

Так как за устойчивость древесины отвечает лигнин, его связи с волокнами следует разрушить. Это достигается химическим способом, причем сделать это вполне реально в кустарных условиях. Наиболее оптимально для таких целей подходит нашатырный спирт. Заготовку отмачивают в 25% водном растворе нашатырного спирта, что в значительной степени повышает ее пластичность. Аналогичным образом будет возможность согнуть, скрутить ее или выдавить под прессом какие-нибудь рельефные формы.

Совет: следует посмотреть на то, что нашатырный спирт опасен! Благодаря этому во время работы с ним необходимо строго додерживаться всех правил техники безопасности. Вымачивание древесины обязано вестись в глухо закрывающимся емкости, которая расположена в отлично проветриваемом помещении.

Чем длительнее древесина будет вымачиваться в аммиачном растворе, тем пластичнее она станет в последствии. После отмачивания заготовки и развития ее новой формы, необходимо оставить ее в аналогичном изогнутом виде. Это нужно не только для фиксации формы, но и для испарения нашатырного спирта. Однако оставлять гнутое дерево необходимо в проветриваемом помещении. Примечательно, что когда нашатырный спирт выветрился, волокна дерева обретут аналогичную надёжность, как и раньше, что даст возможность заготовке удержать собственную форму!

Как согнуть доску в кустарных условиях: метод расслоения

Сначала нужно сделать заготовку древесины, которая будет в последствии склонна изгибу. Очень и очень важно чтобы доски были немножко длиннее, чем длина необходимой детали. Это можно объяснить тем, что изгиб укрощает ламели. Перед тем как начинать резку, потребуется изобразить по диагонали прямую карандашиком. Это необходимо выполнить поперек нижней стороны заготовки, что предоставит возможность после перемещения ламелей сберечь их очередность.

Доски необходимо отрезать прямослойным краем, и совсем не лицевой стороной. Аналогичным образом, их можно будет покласть вместе с самым меньшим изменением. Пробковый слой наносят в форму, что сможет помочь избежать каких-нибудь неровностей в форме пилы и предоставит возможность выполнить более ровный изгиб. Плюс к этому, пробка будет сдерживать расслоение в форме. После чего на верхнюю сторону одной из ламелей валиком наносится клей.

Прекраснее всего воспользоваться карбамидоформальдегидным клеем, состоящим из 2-ух частей. Он имеет большой уровень сцепки, однако долго сохнет. Также можно применить смолу на эпоксидной основе, но такой состав будет стоить приличных денег, и дать возможность его себе может абсолютно не каждый. Типовый вариант клея для дерева в подобном варианте не подходит. Хоть он будет сухим быстро, но считается слишком мягким, что в подобном варианте совсем не приветствуется.

Изделие из гнутого дерева нужно как можно быстрее уместить в форму. Так, на ламель, намазанную клеем, ложится еще одна. Процесс необходимо повторить до той поры, пока гнутая заготовка не получит необходимую толщину. Доски фиксируются вместе. После полного засыхания клея, необходимо сделать короче ее до необходимой длины.

Как согнуть доску в кустарных условиях: пропил

Подготовленный древесный отрезок нужно пропилить. Пропилы рассчитываются на 2/3 от толщины заготовки. Они обязаны находиться изнутри изгиба. Необходимо быть очень внимательным, так как грубые пропилы могут сложно деформировать дерево, а полноценно сломать.

Совет: ключ к успеху при резке состоит в том, чтобы между надрезами расстояние было максимально ровным. Оптимальный вариант 1,25 см.

Надрезы делаются поперек узора дерева. После нужно сжать края заготовки, что даст возможность объединить получившиеся щели в единое целое. Такую форму и получает изгиб по завершении работы. После чего его поправляют. Во многих случаях сторона внешная отделывается шпоном, реже – ламинатом. Это воздействие даст вам возможность поправить изгиб и спрятать почти что любые допущенные при изготовлении недостатки. Пробелы в согнутом дереве прячутся достаточно легко – для этого перемешиваются опилки и клей, после этого смесью заполняются пробелы.

В независимости от варианта сгиба, как только заготовка будет вынута из формы, изгиб немножко расслабится. Ввиду этого его необходимо выполнить чуть большим, чтобы потом возместить данный эффект. Способ пропиливания применяется при сгибе уголка из металла или части коробки.

Итак, используя такие советы можно без больших проблем согнуть дерево собственными руками.

Как удалить старую морилку с дерева?

Чем можно смыть морилку с дерева?

Морилка некоторых марок хорошо вымывается ацетоном. Нужно вымочить в нём ложе несколько часов, и растворитель вытеснит краситель из древесины. Если нет большой ёмкости для этого, можно завернуть деревянные детали в пищевую плёнку и влить растворитель под неё.

Как убрать излишки морилки?

Ну а если все же этот вопрос возник, то излишки состава можно просто смыть водой, впитать тряпочкой или ватным тампоном. Одним из плюсов водной морилки считается отсутствие резкого специфического запаха.

Чем отмыть спиртовую морилку?

Сначала смочите пятно водой и дайте немного промокнуть и растворить морилку, а далее стирайте пятно. В конце можно в воду добавить любое моющее средство. Для спиртовой морилки, также на основе растворителей подойдёт любой спирт или ацетон, а также растворители, но с ними будет хуже.

Как удалить пропитку с дерева?

Очистка дерева от пропитки

Самый простой способ – обработка отбеливателями – специальными (для древесины) или универсальными (хлорка, уайт-спирит). Альтернатива удалению пропитки – повторная обработка либо окраска.

Можно ли снять морилку?

Наиболее эффективным способом удаления мастера-обработчики дерева считают ручную стирку в составе, удаляющем морилку, какой-нибудь небольшой тряпки (к примеру, испачканной в морилке ветоши). Если бейц на водной основе, для стирки используют воду, если на спиртовой – денатурат.

Чем можно разбавить морилку?

Спиртовая спиртом, морилка на водной основе разводится горячей водой, ну и так далее. Короче, морилки это концентраты, а значит действуем согласно инструкции!

Как очистить кисть от морилки?

Прежде чем очистить кисть от морилки или другого водорастворимого материла, ее следует хорошо вытереть о лист бумаги или обрезок доски. При использовании органорастворимых составов, синтетическую щетину моют в уайт-спирите.

Как исправить цвет морилки?

Если цвет слишком темный и поверхность еще не высохла, ее можно немного осветлить, протерев подходящим растворителем. Водные морилки смываются водой, а для масляных нужно использовать уайт-спирит. Если водная морилка уже высохла, можно частично удалить ее с помощью волы и заново тонировать поверхность.

Можно ли наносить морилку на старый лак?

4.9. Можно ли наносить морилку на лак, на воск или на масло? Нет, морилка наносится только на необработанное дерево.

Чем отмыть линолеум светлый от морилки?

Попробуйте хорошим кислородным отбеливателем. Отбеливатель не разводить, а взять горстку и чуть-чуть воды, чтобы кашица получилась. Сначала пусть постоит минут 10 в посудинке. Потом хорошо перемешайте и положите на пятно на определённое время, можно время от времени потирать и анализировать результат.

Как быстро сохнет морилка?

Целый комплекс факторов влияет на то, сколько сохнет морилка для дерева, но среднее время полного высыхания укладывается в период от 4 до 5 часов.

Чем оттереть пропитку для дерева с одежды?

Если одежда изготовлена из натуральных тканей, можно использовать любой из растворителей. Если из синтетики – бензин или уайт-спирит. Пятно с помощью ватного диска или тканевого тампона пропитывают выбранной жидкостью и оставляю на 15-20 минут для полного растворения лака.

Как снять масло воск с дерева?

Если нужно убрать старый воск или масло, растворители не помогут: масло глубоко пропитывает древесину, а воск закрывает ее поры. Самый надежный способ снять покрытие – циклевание. После этих процедур дерево промывают теплой водой и обрабатывают абразивом – например, жесткой щеткой.

Как снять старое масло с дерева?

Чем снять старое покрытие с дерева?

Чем снять лак с дерева – нежный способ

В ее роли могут выступить как специальные жидкости, гели или порошки, так и универсальные растворители, например, ацетон, который отлично справится с обычным лаком. Если же покрытие из шеллака, его лучше удалять с помощью денатурата.