Технология и оборудование для торцовки пиломатериалов

Страницы работы

Содержание работы

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОЦОВКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Торцевание (торцовка) – формирование торцовых поверхностей (торцов) пиломатериалов путем их поперечного деления с целью:

-удаления дефектных участков;

-получения заданной длины пм.

В связи с этим различают предварительное и окончательное торцевание.

Предварительное торцевание проводится с целью удаления явно выраженных дефектов и пороков древесины на поверхности пм (пф). Это, как правило, остроконечные (шилохвостные), кривые и фаутные доски.

Окончательное торцевание выполняется для формирования заданных (стандартных) размеров пм по длине. Окончательное формирование длины производится, как правило, после сушки.

Практикуется также зачистка комлевых торцов пм. Когда оператор (торцовщик) сомневается в глубине распространения дефекта обработки или порока древнсины со стороны комлевого торца доски, он производит его «зачистку»: отпиливает кусок доски длиной 3…5 см, оценивает состояние «вскрытого» торца и принимает решение о выполнении окончательного торцевания комлевого конца доски.

Номинаоьные размеры длины пм:

– 1. 6,5 м с градацией 0,25м – для внутреннего рынка;

– 1,5…6,3м с градацией 0,3м.

Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов по длине +50 мм; – 25 мм.

В лесопильном производстве для поперечного раскроя пиломатериалов применяются однопильные торцовочные станки и многопильные торцовочные агрегаты. Однопильные торцовочные станки можно разделить на четыре вида: с неподвижным суппортом, маятниковые, балансирные и с прямолинейным перемещением пилы. (рис. 13.1). Классификация станков по конструктивному признаку позволяет выделить среди них два основных типа: с подвижным и неподвижным суппортом. В станках с подвижным суппортом, предназначенных для точной и предварительной торцовки, подача осуществляется суппортом на неподвижную заготовку.

Доски торцуют позиционным и проходным способами. В первом случае при выполнении технологической операции обрабатываемый материал неподвижен, а подается режущий инструмент. Во втором случае поперечное деление пиломатериалов происходит при их перемещении.

Позиционные торцовочные станки

Рис.13.1. Схемы станков для позиционной торцовки пиломатериалов и заготовок:

a- маятниковые; б и г- с прямолинейным выдвижением пилы; в- балансирные.

Однопильные торцовочные станки с неподвижным суппортом входят в состав проходных торцовочных агрегатов и линий. Маятниковые торцовочные станки и станки с прямолинейным перемещением пилы в лесопильном производстве применяются редко, они широко используются в раскройных и деревообрабатывающих цехах.

Наибольшее применение в производстве пиломатериалов получили балансирные торцовочные станки.

Установки позиционного типа оснащаются однопильными круглопильными станками различных моделей: балансирными (типа ЦКБ), маятниковыми (типа ЦМЭ), с прямолинейным выдвижением пилы (типа ЦПА и СТ), технические х-ки которых приведены в табл.1.

Рис.13.2. Балансирный торцовочный станок ЦКБ40-01:

а-общий вид; b-гидрокинематическая схема; 1-ограждение; 2-стол; 3-направляющая линейка; 4-станина; 5,6-электродвигатели; 7-педаль управления; 8-доска; 9-пила; 10,14-гидрораспределители; 11-рама; 12,16-гидроцилиндры; 13-гидронасос; 15-дроссель; 17-направляющая; 18-вал; 19-клиноременная передача.

Станки типа ЦКБ с педальным включением пилы и ее перемещением в процессе резания с помощью гидропривода предназначены для распиловки досок шириной до 300…400 мм при диаметре пилы 500…700 мм. Они получили наибольшее распространение в лесопильных цехах, практикующих позиционный способ торцевания пм.

Рис.13.3. Торцовочный станок с прямолинейным движением пилы:

1-станина; 2пила; 3-обойма; 4-гидроцилиндр; 5-педаль.

Рис.13.4. Схема маятникового торцовочного станка ЦМЭ-3А:

Таблица 13.1. Технич х-ки станков для позиционного раскроя пм.

Двухсторонние позиционные торцовочные установки

Рис.13.5. Схема двухсторонней торцовочной установки:

1-ленточный конвейер, траспортирующий доски от обрезного станка; 2-люки; 3-торцовочные станки; 4-торцовочный роликовый стол; 6-риемный стол с кронштейнами 5 по обе стороны; 6-роликовый торцовочный стол; 7-ленточный конвейер для транспортирования торцованных досок.

С ленточного конв 1 доски поступают на торцовочный стол 3, с котрого рабочие перемещают их на торцовочный стол 5. Торцовщики определяют место реза комлевого конца доски, а затем вершинного и производят торцевание доски с помощью пил 3, подъем которых осуществляется пневмоцилиндрами. Перед торцеванием рабочий устанавливает комлевой конец доски по качающимся мерным упорам, вмонтированным в привальный брус 7. Для удаления торцованных досок установка снабжена сбрасывателем (рис.1) с пневмоприводом. Пропускная способность установки 10…12 досок в минуту. Пр-сть определяют по хронометражным данным. По УЛ_Цу 8…15 досок в мин.

Торцовочные установки проходного типа: слешеры и триммеры

Слешер- это многопильная установка для поперечного раскроя пиломатериалов, в которой пильные валы установлены стационарно. Распиливаемый материал подается на круглые пилы поперечно- цепным конвейером с упорами.

Триммер – это многопильная установка для поперечного раскроя пиломатериалов, в которой каждый пильный механизм вступает в работу по команде оператора. Пильный суппорт надвигается на торцуемый материал цепным конвейером с упорами.

Торцовочные установки проходного типа: слешерные и триммерные

Рис.13.8. Схема трехпильной торцовочной установки ЦТ3-2М:

1-торцовый упор; 2-комлевая пила; 3,4-мерные упоры; 5- электродвигатель привода; 6,7-вершинные пилы; 8,9-неприводные ролики; 10-вершинный торцовой упор;11,12-приводные конвейеры с косорасположенными роликами; 13-цепи конвейера.

Рис.3.9. Линия торцовки сырых пм ЛТ-1

Сменная производительность торцовочных станков и установок (А, шт./смена):

– для станков позиционного тип

А=60Тk_t / t ,

– для установок проходного типа

А= uТk_i k_t / a ,

где T– продолжительность смены, мин;

t– время обработки (торцовки) одной доски, с (устанавливается путем хронометражных наблюдений, можно принять при предварительной торцовке t=10 c, при окончательной t=12…15 с);

u- скорость движения цепей рабочего конвейера;

а- расстояние между упорами на цепях конвейера, м;

k_t -коэффициент использования рабочего времени, принимается равным 0,9;

k_i-коэффициент использования машинного времени, можно принять равным 0,8…0,9, зависит от заполнения цепей конвейера доскми.

Как Отторцевать Доску Ручной Циркулярной Пилой

Теперь, когда у вас есть куски доски, нарезанные по размеру, следующие шаги помогут приблизить грубые, незапланированные заготовки к их окончательному размеру. Для этого будут использованы три инструмента. Плотник, калитка для поверхности и стол с циркулярной пилой. Первым делом обычно выбирают более гладкую сторону и обрезают ее на каждой доске. Моим инструментом в этом случае будет плотник. Конечно, вы можете использовать ручной строгальный станок, но если у вас много заготовок, электрический плотник сделает работу быстрее. Линии зигзагообразного скашивания, сделанные мелом на запланированной стороне, позволяют легко заметить, когда заготовка полностью плоская.

Основы строгания доски на столярных изделиях.

Отделка деревянной доски столяром, включает подачу заготовки на режущую головку. Подавать так, чтобы узкая часть клина шла к ножам. Этот метод поможет избежать сколов для поделок. Еще один ключевой момент, чтобы иметь в виду. Поместите доску на стол для сервировки перед строганием. Встряхивая доску рукой, определите край, на котором будет удалено меньше выравнивающего материала, как показано на рисунке 2. На этом шаге будут созданы две точки опоры для заготовки на столе и защита детали от раскачивания.

Строганная доска Плотный захват на передней части широкой доски и стола, хорошие толкающие блоки помогут получить хорошую плоскую доску. Не пытайтесь толкать доску так, чтобы она засорялась за один проход. Лучше всего установить ножи плотника в положение для легкой резки. Удаление плотной стружки легче спланировать на плотнике, и это приведет к более плавному срезу крафт-доски в целом.

Строганные обрезные доски одинаковой толщины. Как только одна сторона доски стала плоской, она теперь готова к строганию через строгальную поверхность. Такие методы работы делают две вещи. Во-первых, это дает второй стороне плоское и параллельное основание первой стороне. А ТАКЖЕ второй, это уменьшает заготовку до желаемой толщины. Если заготовки имеют большую разницу в толщине. Устройство для поделок в одном размере изготавливается после того, как обе поверхности выполнены равными и параллельными. Обязательно поворачивайте заготовку между проходами. Чтобы сделать край доски гладким в конце соединения (не было «лодки»), отрегулируйте ножи до легкого среза и подайте заготовку к ножам. Как только край заготовки приблизится к входу в сгущающую машину, возьмите вторую заготовку и нажимайте на нее, пока операция не будет завершена.

Видео: Как Отторцевать Доску Ручной Циркулярной Пилой

Выровняйте края.

Сильно прижмите заготовку до упора, чтобы получить ровный и ровный край.

Читайте также:

Как выровнять лобовую доску?

Теперь, когда обе стороны плоские и параллельные, вы можете обратить внимание на края. И для этого я использую два инструмента отдельно.
Приспособления к плотнику. Первый инструмент останавливается, он сделает квадратный край и выровняет одну сторону доски по всей ее длине. Убедитесь, что монтажный кронштейн установлен под углом 90 ° к столу. Как и раньше, при строгании передних сторон обратите внимание на направление волокон, как подробно показано на рисунке 3. При надавливании на деталь на упоре не позволяйте доскам наклонять стол, как показано на рисунке. 4. Многие доски (особенно длинные) имеют волокна, которые меняют направление по краю. Решение для чистого реза здесь одно, когда вы достигаете точки, где направление волокон изменяется, замедляйте подачу заготовки. Таким образом, столовые ножи будут делать меньшие порезы, и у вас будет шанс получить плоскую сторону.

До окончательного размера. Чтобы сделать второй край прямым и параллельным первому, перейдите ко второму инструменту. Столу с циркулярной пилой. Убедитесь, что упор установлен на расстоянии 3-4 мм от пилы. Меньше ширины доски (фото внизу слева). После обрезки края вы можете выполнить окончательное строгание детали на столярке, чтобы удалить следы опилок и ожогов. Все, что осталось для продукта своими руками. Это обрезать доски до конечной длины. Используя вспомогательный упор, прикрепленный к инструменту для резки, я могу быстро делать надрезы. Если есть детали одинаковой длины, используйте стопорный блок (фото внизу справа).

Чтобы сделать второй край прямым и параллельным первому, установите упор на 3-4 мм. Ближе к холсту.

Осталось только обрезать доски до конечной длины. Для деталей, которые должны быть одинаковой длины, используйте блокирующий элемент, установленный на инструменте для резки.

Приспособление Для Торцевания Досок Циркулярной Пилой

Основные причины деформации дерева

Перепады температуры и влажности
Неправильная сушка

Перепады температуры и влажности

Такой природный материал, как древесина имеет свойство впитывать воду. В помещении с постоянной повышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в конечном итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. Особенно в совокупности с повышенной влажностью.

Неправильная сушка

Самый большой процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают вам недосушенные доски, которые потом, при досыхании в естественных условиях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.

Или вы купили хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок. Они полежали во влажном гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя.

Так и что же делать? Можно попробовать исправить деформацию.

Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.

Доску можно выровнять:

С помощью рубанка
Воздействием тепла и влаги
Обработкой паром с прессованием
Выравнивание под прессом

О каждом из методов подробнее.

Русский [ править ]

Морфологические и синтаксические свойства [ править ]

наст.	прош.	повелит.
Я	торцу́ю	торцева́л торцева́ла	—
Ты	торцу́ешь	торцева́л торцева́ла	торцу́й
Он она Оно	торцу́ет	торцева́л торцева́ла торцева́ло	—
Мы	торцу́ем	торцева́ли	—
Вы	торцу́ете	торцева́ли	торцу́йте
Они	торцу́ют	торцева́ли	—
Пр. действ. наст.	торцу́ющий
Пр. действ. прош.	торцева́вший
Деепр. наст.	торцу́я
Деепр. прош.	торцева́в, торцева́вши
Пр. страд. наст.	торцу́емый
Пр. страд. прош.	торцо́ванный
Будущее	буду/будешь… торцева́ть

тор — це — ва́ть

Глагол, несовершенный вид, переходный, тип спряжения по классификации А. Зализняка — 2a. Соответствующий глагол совершенного вида — ?.

Корень: -торц-

; суффикс:
-ева
; глагольное окончание:
-ть
[Тихонов, 1996] .

Выравнивание доски с помощью рубанка

Способ достаточно прост. Рубанком снимаем древесину с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Поэтому такой способ подойдет для исправления небольших искривлений.

Важно: берите рубанок с длинной подошвой.

Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске

Торцевая разделочная доска своими руками? Легко!

В последнее время огромную популярность приобрели торцевые разделочные доски. Что же это такое и чем они отличаются от обычных разделочных досок, имеющихся на каждой кухне? Тут все просто: в привычных нам, стандартных разделочных досках волокна древесины параллельны поверхности доски, а в торцевых они перпендикулярны. Это ключевое различие дает торцевым доскам ряд преимуществ перед обычными собратьями. Главное из них: торцевая доска меньше изнашивается, а также меньше тупит нож, которым вы нарезаете продукты на этой доске. И все благодаря движению ножа «по волокнам». При использовании торцевой доски, нож как бы «раздвигает волокна», а в последствии они возвращаются в исходное положение. При этом меньше страдает и острота ножа, и сама доска. В случае обычной доски, нож просто режет древесные волокна поперек, что быстрее разрушает доску и тупит нож. При интенсивном использовании, кусочки древесины даже могут отделяться от доски. Для наглядности я нарисовал схематичные картинки:

Торцевые разделочные доски обычно делают из древесины твердых пород: дуб, ясень, орех, вишня, клен. Также используют экзотические породы, но в небольших количествах из-за их высокой стоимости. Самые простые торцевые доски представляют собой просто склеенные вместе прямоугольные бруски одной породы дерева, но есть и более сложные варианты, в которых сочетаются бруски различных форм и разные породы, обычно различного цвета и фактуры, для получения интересного рисунка на поверхности доски. Существуют и поистине уникальные изделия с так называемым 3D рисунком.

Для изготовления своей первой торцевой разделочной доски я решил выбрать не самый простой вариант, а решил использовать древесину хотя бы двух разных пород для получения хотя бы простейшего рисунка – «в клеточку». При сочетании нескольких пород в одной доске следует учитывать плотность древесины – она не должна сильно различаться у комбинируемых пород, иначе есть риск возникновения трещин и других дефектов. После небольшого анализа, я выбрал бук и ясень: эти породы близки по плотности, но имеют достаточно выраженную разницу в цветеспилов. Приобрел небольшие бруски, размером примерно 500х150х50, что по моим подсчетам было достаточно для изготовления даже двух досок среднего размера 250х350х40. Забегая вперед, скажу, что я неправильно учел расход материала на некоторых этапах изготовления, и доска вышла только одна. Такие бруски обошлись мне примерно в 900 рублей каждый. Для первого раза, наверно, было бы логичнее взять что-то подешевле, например, дуб. Из инструмента нам понадобится полный комплект столярных станков: фуганок, рейсмус, циркулярный стол и может быть даже торцовочная пила.

Как Торцевать Ручной Циркулярной Пилой — XL-INFO.RU

% D0% 9A% D0% B0% D0% BA% 20% D1% 82% D0% BE% D1% 80% D1% 86% D0% B5% D0% B2% D0% B0% D1% 82% D1% 8C % 20% 20% D1% 80% D1% 83% D1% 87% D0% BD% D0% BE% D0% B9% 20% D0% BF% D0% B8% D0% BB% D0% BE% D0% B9

Избранное: КОСМЕТИКА / ОДЕЖДА / АКСЕССУАРЫ / ФИЛЬМ

ПОКУПКА VLOGI.NOVINKI SPRING-

Подобная сумка, но в клетке. c675016p8068073.html? colorId = 888parentId = 8145005

Приспособление Для Торцевания Досок Циркулярной Пилой

Основные причины деформации дерева

Перепады температуры и влажности
Неправильная сушка

Читайте также:

Как содрать старую краску с дерева?

Перепады температуры и влажности

Неправильная сушка

Так и что же делать? Можно попробовать исправить деформацию.

Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.

Доску можно выровнять:

С помощью рубанка
Воздействием тепла и влаги
Обработкой паром с прессованием
Выравнивание под прессом

О каждом из методов подробнее.

Русский [ править ]

Морфологические и синтаксические свойства [ править ]

наст.	прош.	повелит.
Я	торцу́ю	торцева́л торцева́ла	—
Ты	торцу́ешь	торцева́л торцева́ла	торцу́й
Он она Оно	торцу́ет	торцева́л торцева́ла торцева́ло	—
Мы	торцу́ем	торцева́ли	—
Вы	торцу́ете	торцева́ли	торцу́йте
Они	торцу́ют	торцева́ли	—
Пр. действ. наст.	торцу́ющий
Пр. действ. прош.	торцева́вший
Деепр. наст.	торцу́я
Деепр. прош.	торцева́в, торцева́вши
Пр. страд. наст.	торцу́емый
Пр. страд. прош.	торцо́ванный
Будущее	буду/будешь… торцева́ть

тор — це — ва́ть

Корень: -торц-

; суффикс:
-ева
; глагольное окончание:
-ть
[Тихонов, 1996] .

Выравнивание доски с помощью рубанка

Важно: берите рубанок с длинной подошвой.

Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске

Торцевая разделочная доска своими руками? Легко!

Читайте также:

Чем лучше снять краску с дерева?

Как Торцевать Ручной Циркулярной Пилой — XL-INFO.RU

Избранное: КОСМЕТИКА / ОДЕЖДА / АКСЕССУАРЫ / ФИЛЬМ

ПОКУПКА VLOGI.NOVINKI SPRING-

Подобная сумка, но в клетке. c675016p8068073.html? colorId = 888parentId = 8145005

Что можно делать торцовочной пилой: функциональные особенности моделей

Отправим материал на почту

Работа с торцовочными пилами
Наиболее популярные и функциональные бренды торцовочных пил
Функциональные особенности
Заключение

Торцовочная пила представляет собой столярный инструмент с электродвигателем, на вал которого насажен пильный диск. Модели бывают стационарными и ручными, но оба варианта представляют собой ценное вспомогательное устройство для любого столяра на предприятии или в домашней мастерской. Все же, что можно делать торцовочной пилой?

Работа с торцовочными пилами

Торцовочные пилы рассчитаны на то, чтобы делать точный раскрой любых пиломатериалов под заданным углом (ножовкой это сделать гораздо сложнее). В основном, такой электроинструмент нужен на предприятиях по производству и ремонту мебели. Тем не менее, работы на торцовочной пиле выполняют многие домашние умельцы и это не обязательно столяры высшего разряда. Такой инструмент нужен и в быту, и в промышленности.

Наиболее популярные и функциональные бренды торцовочных пил

Вот перечень наиболее популярных и функциональных моделей, пользующихся спросом в Европе и Азии:

Makita. Весь инструмент от японской компании под этим брендом считается «одним из» или даже самым лучшим электроинструментом в мире.
Metabo. Немецкая компания, занимающаяся производством качественного электроинструмента с длительным эксплуатационным ресурсом.
Bosch. Еще один «немец», пользующийся огромной популярностью из-за высокого качества и расширенного функционала, заложенного производителем.

Безусловно, есть и другие неплохие производители, но там больше «как карта ляжет». То есть можно купить хорошую модель, но не иметь возможности её отремонтировать. Например, на ручной пиле Stark сгорел якорь, но в Интернете нельзя найти подходящего по всем параметрам (либо короче, либо длиннее на несколько миллиметров) – заказывать нужно на заводе.

Видео описание

Невероятные возможности идеальной торцевой пилы.

Все пилы для торцовки пиломатериалов, вне зависимости от модели, делятся не только на ручные (переносные) и стационарные, но и стандартные и многофункциональные. Например, на верней фотографии вы видите немецкую модель Bosch PCM 8, которая имеет лазерную разметку, что позволяет резать пиломатериал под очень точным углом, который только возможен для данной модификации инструмента. Многофункциональные торцовочные пилы гораздо дороже стандартных моделей, а если вы захотите известный бренд, то придется раскошелиться. Но это не пустая трата денег для работы с торцовочной пилой хорошего качества – такие вложения в результате оборачиваются экономией средств.

Читайте также:

Как прострогать широкую доску?

Функциональные особенности

Работа на торцовочной пиле стационарного типа всегда будет более точной, так как линия реза в основном (у новых моделей) наводится лазером, а подача пильного диска по маятниковому типу не отклонится ни на миллиметр. Конечно, опытный специалист отрежет заготовку под любым углом, но начинающему мастеру это просто не под силу в физическом отношении (нужно «набить» руку). Но, все-таки, нужно разобраться, какой разрез может сделать торцовочная пила.

Возможности работы с торцовочной пилой:

Как у стационарной, так и у мобильной версии электроинструмента предусмотрена возможность сделать разрез на горизонтальной плоскости с изменением угла торцевого среза. У ручных моделей такой разворот не ограничен, а у стационарных пил отклонение стойки и/или стола задается производителем и указывается в сопутствующей документации.
Также работа на торцовочной пиле позволяет изменить угол реза относительно горизонтальной плоскости. У разных моделей (ручных и стационарных) это выглядит по-разному. То есть наклон опорной крышки или стола можно осуществлять влево или вправо на 45°, а в некоторых случаях до 60°.

Но все эти функции зависят от производителя: то есть то, что завод вложил в тот или иной проект, то вы и сможете сделать этим электроинструментом. Справедливости ради следует отметить, что пильным диском можно не только торцевать доску или брусок под определенным углом, но и резать их вдоль волокон. Например, широкую и длинную доску можно распустить на рейки нужной ширины и если это ручной электроинструмент, то длина доски не имеет совершенно никакого значения.

Следовательно, возможностей у торцовочных пил достаточно – это изменение углов реза не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. Чтобы в результате получались нужные углы, заготовка должна быть надежно зафиксирована на станине рабочего стола или на верстаке. На современных многофункциональных пилах обычно предусмотрены инструменты для фиксации в виде зажимов, а вот для ручной дисковой пилы можно и нужно использовать мобильные струбцины. В крайнем случае, заготовку можно прикрутить к деревянному верстаку саморезами.

Видео описание

Что может торцовочная пила.

Заключение

Торцовочную пилу не используют в качестве лобзика, то есть категорически запрещено вырезать любые фигурные линии. Такие срезы опасны для оператора – диск не просто будет жечь древесину (выделять дым) и останавливаться, но может лопнуть, и осколки нанесут травмы не только пользователю, но и окружающим, которые могут находиться рядом.

Торцевая разделочная доска

Торцевая разделочная доска – это доска, в которой волокна дерева расположены перпендикулярно режущей поверхности, а не параллельно, как в обычных разделочных досках.

Большинство профессиональных поваров используют именно торцевые разделочные доски. Почему? Этому есть несколько объяснений:

Торцевая поверхность древесины более прочная и долговечная. Твердость торцевой поверхности древесины почти в полтора раза превышает твердость боковой поверхности. Например, у дуба твердость торцевой поверхности составляет 622 кгс/кв.см., твердость поверхности радиального разреза – 521 кгс/кв.см., а тангентального разреза – 463 кгс/кв.см.;
При использовании торцевой доски ножи дольше остаются острыми и требуют более редкой заточки. Волокна древесины расположены перпендикулярно поверхности реза, и лезвие ножа как бы раздвигает волокна. При использовании обычной доски нож просто перерезает волокна, что приводит к более быстрому затуплению ножа. Для профессиональных поваров, которым приходится точить ножи несколько раз в день, это имеет большое значение;
Понятно, что при многократных резах волокна перерезаются в нескольких места, и микроскопические части древесины попадают в пищу. Именно поэтому все обычные доски заметно «прорезаны» в центре. А желудок человека не очень приспособлен к перевариванию целлюлозы;
Торцевая доска менее подвержена заражению бактериями, поскольку волокна после реза «смыкаются», а покрытие маслом защищает от проникновения бактерий внутрь волокон. В боковой доске после каждого реза волокна перерезаются, и бактерии свободно попадают внутрь волокон. И в целом деревянные доски более гигиеничны, чем пластиковые или стеклянные.

Читайте также:

Чем убрать смолу с дерева?

Проиллюстрируем это на фотографиях. Мы сделали резы на доске тангенциального и торцевого распила одним и тем же ножом с одинаковым усилием, а затем обработали маслом. Использовалась макросъемка с одного и того же расстояния и под одним и тем же углом наклона объектива к поверхности досок.

Дубовая доска тангенциального распила

Острый нож оставил глубокие надрезы в древесине. На фотографии отчетливо видно, что волокна дуба полностью перерезаны в нескольких местах. При последующих резах перерезанные волокна будут отпадать.

Дубовая торцевая доска

Резы на торцевой доске также заметны, но менее отчетливы, поскольку нож не перерезает волокна, а проходит между ними.

Затем мы обработали обе доски минеральным маслом.

Дубовая доска тангенциального распила, обработанная минеральным маслом

После обработки маслом резы стали видны еще более отчетливо. Масло пропитало торцевую часть перерезанных волокон и вызвало потемнение древесины.

Дубовая торцевая доска, обработанная минеральным маслом

На этой фотографии видно, что разрезы стали практически незаметными. Дело в том, что в данном случае нож не перерезает волокна поперек, а делает надрезы с торцевой части волокна. Волокна торцевой доски пропитаны маслом на глубину в несколько миллиметров, тогда как в доске тангенциального или радиального распила масло образует только очень тонкую поверхностную пленку, не проникая внутрь волокон. После обработки маслом торцевой доски волокна набухают и смыкаются. Именно это и не позволяет бактериям проникнуть внутрь волокон и в то же время сохраняет красивый внешний вид доски.

Доски изготавливаются из высококачественной древесины с влажностью не более 8%. Мы используем только твердые лиственные породы древесины – дуб, ясень, граб, орех, клен и в небольших количествах африканские и американские породы – падук, сапеле, макоре, махагон, амарант, зебрано.

В процессе использования доска будет контактировать с пищевыми продуктами. Поэтому нельзя использовать клеи, содержащие формальдегид. Мы используем клей Titebond Ultimate III Wood Glue (производство США). Данный клей сертифицирован Госкомсанэпидемнадзором Минздрава РФ и официально разрешен для «склеивания деталей, контактирующих с пищевыми продуктами (посуда, разделочные доски и т.д.)»

Этот клей имеет водостойкость, близкую к D4 – в соответствии с EN 204 “Внутренние помещения с частым сильным воздействием стекающей воды или водяного конденсата. Для наружных конструкций, подверженных влиянию погодных воздействий…, например, закрытый бассейн, душевая кабина, окна и наружные двери, для приставных и обычных лестниц”. Данной водостойкости вполне достаточно для разделочных досок. Не следует использовать клеи с водостойкостью менее D3, такие как Titebond Original, Столяр, ПВА, Супер ПВА и т.д. Доски, скленные таким клеем, быстро приходят в негодность. Мы предпочитаем Titebond Ultimate III Wood Glue еще по той причине, что при высыхании он образует светло-коричневую пленку, которая сливается с цветом большинства пород дерева. Клеевой шов очень тонкий и практически незаметен. Хорошее клеевое соединение образуется при толщине шва не более 0,1 мм. Такой тонкий шов не оказывает никакого негативного влияния на режущую кромку ножа. Titebond III в своем составе имеет специальные добавки, которые препятствуют затуплению инструмента при обработке склеенных изделий. Кроме того, данный клей и после высыхания остается эластичным. На фотографии видно, что засохшую клеевую пленку можно легко согнуть пополам без разрушения.

Для увеличения срока службы, защиты от бактерий и придания красивого внешнего вида доски обрабатываются пищевым минеральным маслом. Минеральное масло не имеет ни вкуса, ни запаха. Мы используем медицинский аналог минерального масла – вазелиновое масло, предназначенное для приема внутрь. Его можно купить в аптеках. На нашем сайте Вы также можете приобрести минеральное масло в бутылках объемом 250 мл. Нельзя использовать для обработки подсолнечное, оливковое и другие пищевые масла, поскольку они через некоторое время прогоркнут и будут передавать этот вкус продуктам. Исключение делается только для льняного масла, но и оно уступает минеральному. Каждая изготовленная доска покрывается двумя слоями минерального масла с промежуточной сушкой в несколько часов. Дополнительно доску можно обработать смесью минерального масла и пчелиного воска в пропорции 4:1, которая создает более надежное и долговечное покрытие.

Читайте также:

Чем колеровать масло для дерева?

Цена доски зависит от цены выбранного материала, размеров доски, сложности рисунка.

Все доски имеют небольшие ножки.

Это сделано сознательно. Если под доску без ножек случайно попадет влага (что случается часто), и доска пролежит так несколько часов, то она впитает влагу. Затем при высыхании доску выгнет, а нам бы этого очень не хотелось. Кроме этого, доски очень твердые, и совершенно нет необходимости использовать обратную сторону. И за несколько лет вам не удастся существенно прорезать лицевую сторону. Ножки могут быть деревянными, пластиковыми или резиновыми. На нижней (нерабочей) стороне доски допускается наличие небольших сучков и трещин.

Мы представляем здесь готовые модели досок. Но по вашему заказу мы сможем изготовить доски различных рисунков и размеров. Для этого Вам необходимо написать письмо в службу поддержки, указав:

примерный рисунок, взяв в качестве аналога какую-либо из досок, представленных в фотогалерее;
форму доски – прямоугольная, квадратная, круглая, овальная, в форме эллипса;
размеры доски – длину (от 100 до 700 мм), ширину (от 100 до 450 мм) и высоту (от 30 до 80 мм);
породы древесины, из которых Вы хотели бы изготовить доску;
тип ухвата доски – прорези по бокам снизу, одно отверстие с краю, одно отверстие в углу, без прорезей и отверстий;

Процесс изготовления доски довольно сложен и трудоемок. На изготовление каждой доски (с учетом времени высыхания клея и масла) уходит 3-4 дня. Более подробно этот процесс представлен в нашем фоторепортаже. Готовые модели можно посмотреть в фотогалерее.

Чем можно отбелить от черноты и синевы древесину: отбеливающие составы для обработки в домашних условиях

Появление пятен на деревянных постройках или элементах декора – весьма распространенное явление в нашем климате. Особенно обидно, когда темнеют совсем новые и крепкие доски или бревна. Конечно, чернота или синева снижает ценность пиломатериалов.

Предлагаю Вашему вниманию ответы на естественные вопросы: можно ли вернуть древесине первоначальный вид без ущерба для прочности и нужно ли покупать специальные смеси фабричного изготовления или их лучше изготовить своими руками из подручных компонентов?

Почему дерево чернеет или синеет, покрывается пятнами?

Главный виновник появления синевы на досках – грибок, принадлежащий к виду сумчатых грибов. Он питается содержащимся в древесине крахмалом, сахаром и целлюлозой. Грибок может заселить дерево еще до его вырубки, но в большинстве случаев он развивается из спор, попавших на пиломатериал.

Плесень может завестись в стройматериалах при их хранении на сыром, плохо вентилируемом складе. Данный вид грибков ухудшает внешний вид дерева, но не влияет на его прочность. Однако пораженная плесенью древесина может привлекать и другие, гнилостные грибы. Они питаются деревом и выделяют ферменты, превращающие плотную структуру материала в труху.

Другая причина потемнения древесины – старение. Под действием солнца и других факторов внешней среды изначальный цвет темнеет на несколько тонов, но остается равномерным.

Каким образом можно отбелить древесину, изменившую цвет?

Черный и синий пигменты, продуцируемые грибком, являются органическими веществами, которые можно разрушить, подействовав на них окислителем. В роли такого окисляющего агента может выступать кислород или хлор. Существующие отбеливающие смеси содержат вещества, которые при контакте с древесиной или при взаимодействии между собой начинают выделять молекулярный кислород или хлор. Они обесцвечивают пигментированные участки и возвращают пиломатериалу прежний вид.

Читайте также:

Как снять старый лак с дерева?

Обзор готовых средств: марка, инструкция по применению

Действующее вещество отбеливателя «Иней» – гипохлорит натрия. Он осветляет и обеззараживает деревянные поверхности. Не имеет резкого запаха. 10 литров средства стоят от 1000 рублей. Примерный расход составляет от 120 до 400 мл на квадратный метр. Состав наносят на древесину и оставляют на 12 часов. После окончания периода выдержки поверхность моют водой.

«Сагус» – еще один готовый отбеливатель. Его цена – 990 руб. за 10 л. Расход препарата – 350 г/м². Наносят его валиком или распылителем в несколько приемов. Период экспозиции равен 5 часам. При работе со средством «Сагус» нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты.

5 л средства «Неомид 500» обойдутся в 675 руб. Действующий компонент – концентрированный раствор перекиси водорода. Средство предназначено для удаления следов грибка, а также осветления старой древесины. Инструкция по применению:

очистить обрабатываемую поверхность от пыли и других наружных загрязнений;
нанести раствор;
оставить высыхать на 24 часа.

Рекомендации по работе:

для удаления плесневых пятен раствор разводят водой в пропорции 1:1, для общего осветления дерева к двум частям воды добавляют одну часть средства;
необходимо исключить контакт раствора с металлическими предметами – имеющиеся на дереве детали из металла демонтируют, либо заклеивают непромокаемой липкой лентой;
для работы с «Неомидом 500» используют посуду и инструменты, изготовленные из полимерных материалов;
«Неомид» вызывает тяжелые ожоги, поэтому работают с ним в спецодежде, перчатках, очках и маске;
при попадании раствора на кожу ее следует немедленно промыть водой в течение 15 минут и обратиться за помощью в ближайший медицинский пункт.

Отбеливающие составы, приготовленные своими руками

Готовые препараты для отбеливания хороши при небольшом объеме работ, но что делать, если требуется полностью осветлить все стены в бане или другой постройке? Опытные мастера утверждают, что покупать дорогие фабричные химикаты необязательно. Их аналог можно сделать самому в домашних условиях, купив компоненты в отделе бытовой химии или строительном магазине. При соблюдении рецептуры и техники работ эти бюджетные средства хорошо справляются со своей задачей.

Как отбелить дерево с помощью «Белизны»?

«Белизна» продается практически в каждом отделе бытовой химии. Это средство предназначено для выведения загрязнений с ткани. Его также используют для дезинфекции и дезодорирования сантехники и керамической облицовки ванных комнат. Хлор, содержащийся в «Белизне», не только справляется с загрязнениями на одежде, но может отбелить и древесину. Он также убивает грибковые клетки, исключая их дальнейшее размножение.

Этапы удаления плесени:

очищение деревянной поверхности от внешних загрязнений;
ошкуривание для лучшего проникновения химиката во внутренние слои;
нанесение «Белизны» с помощью поролоновой губки, малярного валика или пульверизатора;
выдержка для отбеливания;
обмывание водой.

Раствор хлорной извести и соды

Килограмм хлорной извести стоит всего 45 руб., а кальцинированной соды – 28 руб. При их смешивании получается эффективный отбеливающий состав. Для отбеливания с помощью хлорной извести 2 кг порошка растворяют в ведре воды. К смеси добавляют 250 мг кальцинированной соды и настаивают.

поверхность обрабатывают раствором кальцинированной соды для удаления содержащейся в дереве смолы;
наносят кистью или валиком приготовленную смесь;
ждут 5 минут;
протирают поверхность уксусной кислотой;
промывают водой.

Концентрированный раствор перекиси водорода

Перекись водорода хорошо отбеливает почти все породы древесины. Исключением является дуб – он при контакте с этим веществом приобретает нехарактерный для него зеленоватый оттенок. Для отбеливания берут 30-процентный раствор.

Читайте также:

Как делают клееные доски?

При проведении работ необходимо соблюдать технику безопасности. Раствор такой концентрации крайне агрессивен и при попадании на кожу, слизистые оболочки и глаза вызывает глубокие ожоги. Работающий с перекисью должен быть в резиновых перчатках, непромокаемом фартуке и защитных очках. Во избежание попадания испарений на слизистую дыхательных путей нужно надеть респиратор или маску.

смачивание древесины водой;
нанесение 10-процентного раствора нашатырного спирта;
обработка 30-процентной перекисью;
промывание водой.

Гипохлорит натрия

Естественный цвет древесине можно вернуть, применив смесь для отбеливания на основе гипохлорита натрия. Его формула – NaOCl.

250 г натрия гипохлорита;
от 10 до 50 г гидроксида калия (КОН) или натрия (NaOH);
вода – до 1 л.

Раствор наносят кистью и оставляют на 6 часов. За этот период полностью исчезают потемнения и синева от грибка. Гипохлорит также используют для осветления потемневшей от времени древесины или отбеливания веток для декора. Сначала на материал наносят водный раствор гипохлорита натрия и щелочи (см. выше), затем его обрабатывают раствором перекиси водорода (15–30%).

Щавелевая кислота

Клен, тополь, березу, липу, сосну и другие светлые породы можно привести в порядок с помощью щавелевой кислоты и гидросульфита натрия. Щавелевая кислота стоит 107 руб./кг, а гидросульфит натрия – от 162 руб./кг

Для отбеливания древесины на нее сначала наносят раствор гидросульфита натрия, затем – щавелевую кислоту (10%). Время выдержки – 5 минут. После отбеливания дерево промывают водой для удаления остатков химикатов.

Кислородный отбеливатель

Самодельный кислородный отбеливатель можно приготовить из перекиси водорода и нашатыря. Для этого их смешивают в пластиковой посуде в следующих пропорциях:

10 частей перекиси водорода (15%);
1 часть нашатырного спирта.

Смесь наносят и оставляют на 2 или 3 дня. Этот метод позволяет не просто вывести пятна, но и сделать доски или декоративные ветки белоснежными.

Можно ли отбелить дерево после применения пинотекса, обжига, браширования?

Пинотекс – это пропитка для деревянных поверхностей на основе акрилата. Помимо акрилатной основы, разные марки пинотекса могут содержать противогрибковые добавки, водооталкивающие вещества и фильтры ультрафиолетовых лучей. В продаже имеется несколько оттенков – от бесцветного до темно-коричневого. В ряде случаев результат покраски может на несколько тонов отличаться от заявленного в каталоге оттенка.

Исправить цвет на более темный легко: для этого надо покрыть древесину более темным пинотексом. Большее затруднение вызывает обратная ситуация, когда нужен оттенок посветлее. Поскольку пинотекс является не лаком, а пропиткой, он проникает в глубокие слои дерева, из которых его сложно удалить.

Небольшого осветления можно добиться, сняв верхние слои доски методом ошкуривания. Пользоваться отбеливающими смесями не рекомендуется. Практика показала, что при этом способе дерево может осветлиться неравномерно с образованием некрасивых пятен.

Браширование – это процесс, при котором из дерева вышлифовываются более мягкие слои древесины. В результате поверхность доски приобретает фактурность, при которой естественный рисунок годичных полос и колец в местах ответвления веток становится более выраженным. Брашированное дерево покрывают пропиткой, содержащей вещества, не допускающие роста грибка.

Принцип обжига тот же, что и у браширования, – удаление рыхлых слоев. Отличается метод тем, что вместо абразивных материалов используется огонь, с помощью которого выжигаются мягкие слои. В результате гладкая поверхность покрывается изысканным рельефом из плотных древесных прожилок более темного тона. Обработанные методом обжига доски не отбеливают, нагар удаляют с помощью жестких щеток и воды.

Надеюсь, представленного материала вполне достаточно, чтобы правильно обработать своими силами деревянные конструкции, потерявшие внешнюю привлекательность. Следующий видеоролик поможет восприятию изложенного.