Как делают клееные доски?

Как склеивают древесину – технология и тонкости

Изготовление мебели своими руками приобретает все большую популярность и в силу дороговизны готовых изделий, и благодаря большому количеству исходных материалов, появившихся в свободном доступе. В домашних условиях с минимальным набором соответствующих инструментов реально собрать жизнеспособную мебель, которая будет исправно служить и радовать своим видом. Одним из максимально востребованных способов соединения древесины является склейка, позволяющая получить прочные, монолитные детали. Склеивание может использоваться как самостоятельный крепеж или как дублирующий, при применении внешних элементов, таких, как нагели, шпонки или саморезы.

Клееная древесина своими руками

Перед склейкой детали обрабатываются, это делается не только для очистки поверхности, но и позволяет раскрыть древесные поры. При нанесении клеевой состав проникает через поры в структуру древесины, в межклеточное пространство, и при застывании образует множество тончайших нитей (паутинок), надежно «сшивающих» заготовки между собой. Прочность правильно выполненного шва превышает прочность самой древесины, при тестировании на излом деталь ломается не в месте склейки, а по цельному дереву.

Клейка дерева позволяет получать изделия с лучшими, чем у массивных, параметрами. В процессе склейки подбирают подходящие по фактуре и оттенкам элементы, отбраковывают поврежденные, треснутые и сучковатые участки. В результате у склеенных деталей прочность больше, чем у обычного дерева, а посредством наклеивания на лицевые поверхности тончайшего шпона изделиям придают вид ценнейших пород. Склеенная по всем правилам древесина гораздо меньше коробится, трескается и рассыхается, чем массив.

Чем склеивать древесину. Технология

Существует несколько способов соединения деталей при склеивании.

  • Склейка дерева на гладкую фугу – соединение гладких деталей, без увеличения площади проникновения.

  • Склейка на микрошип – увеличение площади проникновения на 2,5 – 5 мм за счет создания на детали зубчатого рельефа (с помощью фрезера).

  • Склейка на зубчатый шип – увеличение площади проникновения на 10 мм за счет создания зубчатого шипа.

  • Склейка на шпунт-гребень (шип-паз, ласточкин хвост, косой шип) – дополнительное сцепление за счет пазового соединения.

Хотя в определенных ситуациях, когда предполагаются особые условия применения, актуальны пазовые и шиповые соединения, в большинстве случаев детали склеиваются на гладкую фугу. Современные клеевые составы проникают глубоко в структуру и создают прочный шов без дополнительной выборки древесины.

Как склеить доски между собой. Параметры

Склеиваемая древесина должна иметь показатель влажности в пределах 8 – 12%, максимум – 18%. Если есть необходимость склеить влажные детали, используют специальный состав, в процессе затвердевания он вытягивает влагу из дерева. При склеивании болванок с различной влажностью не допускается перепад больше 2%, чтобы избежать внутреннего напряжения в клеевом шве из-за деформации более влажной детали. Температура склеиваемых заготовок колеблется в пределах 15 – 20⁰С, поэтому работы проводятся в теплых помещениях (18 – 22⁰С). На холоде большинство составов кристаллизуется, что приводит к ухудшению качества склейки и затрудняет процесс.

Заключительная подготовка древесины (строгание, фугование, обработка наждачкой) проводится непосредственно перед склеиванием, чтобы повысить проницаемость клея и избежать коробления. Важно не только подобрать детали по габаритам, структуре и внешним данным, но и правильно их расположить.

  • При склеивании по длине используются планки только одного типа распиловки – тангентальной или радиальной;
  • При склеивании и по длине, и по ширине не допускается чередование разных частей древесины – ядро укладывается с ядром, заболонь (молодая, крайняя часть) с заболонью;
  • Годовые кольца соседних заготовок из досок или брусков должны быть направлены в разные стороны или под углом друг к другу от 15⁰.

Стандартная толщина мебельных щитов – 2 см, но, чтобы склеить деревянные щиты в домашних условиях, при выборе досок для щита учитывается предположительный отход при обработке, поэтому заготовку подбирают толщиной до 2,5 см. Лишок снимется в процессе первичной обработки, при устранении дефектов, и после склейки, при шлифовании щита. Если распускать для мебельного щита доску в 5 см толщиной, получаются две заготовки с одинаковой текстурой и оттенком, что увеличивает декоративность изделия. Для щитов подбираются доски древесины одной породы, шириной до 120 мм, чтобы была возможность качественно обработать кромки щита, длина болванок должна иметь запас (2 – 5 см).

Читайте также:
Как сделать круглую рамку из дерева?

Клеящие составы

Клеи, используемые для изготовления клееной древесины, подразделяются на две основных группы.

Синтетические – получаемые на базе смол или поливинилацетатных дисперсий (ПВА). Они характеризуются повышенной прочностью получаемого соединения, влагостойкостью, биостойкостью. К недостаткам относится наличие вредных веществ, которые могут выделяться в окружающую среду в процессе работы и дальнейшей эксплуатации. Этим «славятся» составы на базе фенолформальдегидных смол. Современные ПВА дисперсии и их производные нетоксичны и обычно используются в бытовой сфере и считаются универсальными для дерева. Основная масса синтетических смесей готова к употреблению. Нуждается в доводке эпоксидный клей, для работы с ним входящий в комплект отвердитель смешивается с эпоксидной смолой.

Натуральные смеси – животные, растительные, минеральные. Безопасны, дают прочное соединение, но выпускаются в виде полуфабрикатов, которые приготавливаются перед использованием. Как клеить дерево ими: при приготовлении необходимо четко следовать инструкции и соблюдать дозировки, в противном случае качество клея не позволит получить прочное соединение. Для приготовления клея обычно требуется развести концентрат-порошок водой до нужной консистенции (может потребоваться определенный период для набухания) или расплавить твердые частицы. Не допускается прямое воздействие огня, применяется «водяная баня», на которой масса с добавлением воды после набухания расплавляется до однородной консистенции.

Как склеить дерево

При склеивании деревянных поверхностей клей наносится на обе детали равномерным слоем. Толщина слоя зависит от разновидности клея, его консистенции и типа склеиваемых поверхностей – чем тоньше древесина, тем тоньше слой. Клей должен смочить деталь, но не избыточно, при соединении элементов наружу должен выделиться ровный валик. Клеевые потеки удаляются с поверхности, как только немного схватятся, скребком или шпателем. Застывший лишний клей сильно портит внешний вид деталей и усложняет их дальнейшую обработку.

После нанесения клея детали выдерживают определенный промежуток времени, это позволяет составу проникнуть глубже, одновременно испаряется лишня влага, концентрация клеящих веществ повышается. Во время выдержки не допускается заветривание шва на сквозняке или его запыление. Некоторые разновидности натурального клея (костный, мездровый) нужно наносить в горячем виде, мгновенно скрепляя детали без выдерживания, так как по мере остывания состав теряет свои свойства.

Инструмент для склеивания древесины

Для получения максимально прочного соединения, при склеивании древесина запрессовывается – подвергается сжатию посредством специальных прессов. В домашних условиях для этих целей используют подручные инструменты и средства – тиски, струбцины, кулачковые приспособления, рамки из металлического уголка с зажимными механизмами. Давление при прессовании древесины выдерживается в диапазоне от 0,2 до 1,2 МПа. На производстве возможны большие величины, в домашних условиях таких показателей, чтобы детали конструкции склеились, достаточно.

При соблюдении технологии склейки клеевой шов получается прочным и надежным, и, в отличие от способа соединения деталей металлическим крепежом, не портит внешний вид.

Для любителей создания предметов обихода своими силами на FORUMHOUSE открыта тема о мебели для дома и дачи. Как организовать удобный уголок для работы с деревом, можно узнать в статье об обустройстве столярной мастерской. В видео о деревянных элементах в загородном доме показаны интересные изделия, сделанные пользователями портала.

Как самому сделать клееный брус: простая, но надежная технология

Клееный брус – относительно новый строительный материал, который составляется из отдельных досок (ламелей) путем их склеивания по плоскости. Чаще всего его делают из древесины хвойных пород. В результате готовый продукт получается прочным, красивым и недорогим.

Если клееный брус нужен в небольших объемах, его вполне можно сделать самостоятельно. Это позволит серьезно сэкономить при проведении ремонта, реставрации мебели и различных строительных работах дома и на даче.

Можно ли сделать материал самому?

Чаще всего желание изготовить клееный брус в домашних условиях возникает при наличии собственного проекта по обустройству веранды, террасы, по отделке фасада дома. Также из бруса нередко собирают эксклюзивную мебель, оформляют им внутренний интерьер жилища. Материал отлично подходит для эко-стиля и других направлений дизайна.

Правильно произведенная продукция по механическим и конструкционным параметрам превосходит цельный брус из древесины той же породы, поэтому ее создание определенно имеет смысл. При соблюдении всех норм технологии ламели по качеству не будут отличаться от сделанных в заводских условиях.

Важно! Для создания домашнего бруса важно применять подходящие современные клеевые составы. Они дают более прочное, чем сама древесина, шовное соединение.

При продольном склеивании досок нужно следить за взаимным расположением годовых колец – у смежных ламелей они должны быть разнонаправленными. В этом случае готовая продукция не будет подвержена деформации.

Читайте также:
Как сделать сверлильный станок из дерева?

Технология склеивания бруса

Кроме того, для получения материала отличного качества, который в будущем не разделится на составляющие, надо следить за физическими параметрами исходного сырья:

  • влажность – 8-15% (лучше 10-12%);
  • расхождение влажности между отдельными ламелями – не более 4%;
  • толщина ламелей – около 50 мм.

Оборудование для обтачивания бруса должно быть хорошо заточенным, иначе правильно обработать доски не получится. Допустимая погрешность после калибровки на строгальном станке не превышает 0,1 мм на погонный метр.

Станок для обработки бруса

Важно! В готовом брусе не допускается наличие волн или вырванных волокон.

Сырье и материалы

Основные критерии, по которым выбирают клей для бруса, — это экологичность и прочность. Некоторые производители применяют низкопробные составы, экономя на себестоимости, поэтому брус может получиться опасным для здоровья.

Хороший клей соответствует стандарту EN 204/205, и готовый продукт можно будет применять даже для внутренней отделки. Безопасными считаются составы на основе полиуретана, меламина, резорцина.

Клей для дерева однокомпонентный Kleiberit 300.0 DIN EN 204

Совет! Что касается самой древесины, то лучше всего взять самое популярное сырье – сосну.

Также неплохо подойдут ель и лиственница, кедр и пихта. Можно сделать и комбинированный материал, у которого лицевые части будут выполнены из древесины ценных пород. Начальные заготовки для клееного бруса – это пиловочник с последующей окоркой и разрезанием на доски нужного размера, необрезные или обрезные доски.

Лес тонкомер Пиловочник к содержанию ↑

Подробное описание технологии

Для работы будут нужны такие инструменты и расходники:

  • ножовка или электрическая пила;
  • струбцины;
  • строгальный станок или электрорубанок;
  • фрезерный станок или циркулярная пила со сменными фрезами;
  • шлифовальная машинка;
  • рулетка, угольник;
  • кисть малярная;
  • морилка;
  • растворитель для обезжиривания.

Стационарная циркулярная пила к содержанию ↑

Сушка и подготовка досок

Влажный материал сушат под навесом или в хорошо проветриваемых постройках, но этот процесс может занять несколько месяцев. Для ускорения можно применять обогреватель, вентилятор, сушильную камеру или сразу приобретать сырье с нужной влажностью. Во время сушки между досками прокладывают бруски, а сверху размещают гнет.

Из высушенных заготовок делают ламели для склеивания. От конструкции «шип в шип» лучше отказаться – шипорезные станки очень дороги. Стоит делать стандартный двух- или трехслойный брус, для создания которого достаточно циркулярной пилы и рубанка.

Сушилка для досок

Действуют таким образом:

  1. Получают ламели заданной формы и длины.
  2. Торцуют их циркулярной пилой с припуском в 5 см.
  3. Отбраковывают ламели и сортируют их на внешние и внутренние.
  4. Собирают брус без клея, подбирают очередность расположения досок.
  5. На лицевые стороны кладут ламели с самым четким расположением годовых колец.
  6. Разбирают заготовки, все поверхности обрабатывают наждачкой для обеспечения легкой шероховатости, а потом наносят растворитель.

Чтобы ламели не смещались, применяют шпоночное соединение. Гнездо под шпонку делают по центру заготовки, саму шпонку вырезают из любой отбракованной доски.

Склеивание

Все операции проводят при комнатной температуре, но при хорошем проветривании. Примерный расход клея – 10 л на кубометр готового продукта.

Склеивание ламелей

Ламели кладут в нужном порядке, нанося клей с помощью кисточки. Толщина клеевого слоя – 2 мм. Конструкцию закрепляют струбцинами через каждые 40-50 см и оставляют до полного высыхания состава.

Финишные работы

Этот этап самый сложный и ответственный. Для нарезки профиля применяют фрезерный станок или пилу с соответствующими насадками, которая закреплена на верстаке. После распила делают чистовое торцевание, а также шлифование торцов.

Читайте также:
Чем покрыть разделочную деревянную доску?

Готовый материал обрабатывают морилкой или маслом по дереву. Если он будет использоваться для внешней отделки, дополнительно наносят антисептики и влагоотталкивающие пропитки. Готовая продукция по свойствам не отличается от заводской и идеально подойдет для домашнего ремонта, строительства и творчества.

Как делают клееные доски?

Клееный массив своими руками. Как срастить доски

Сращивание доски в массив, процесс непростой, но зато результат получается выше всех ожиданий. Разноцветные изделия из клееного массива смотрятся не хуже настоящего, да еще и можно «поиграть» с цветом и текстурным рисунком дерева. В статье расскажем , как срастить доски в массив самостоятельно

Основные моменты в создании искусственного массива

Итак, вы поставили перед собой задачу-собрать несколько (может, даже несколько десятков) досок вместе, чтобы готовая панель выглядела одним целым искусственным массивом.

Для сращивания в массив, не подойдут широкие куски заготовок. Поскольку широкие заготовки, могут более заметно деформироваться, в случае изменения атмосферной влажности или влажности другой внешней среды. Готовый, клееный массив не деформируется (но может), если правильно произвести склеивание.

Уйти от коробления массива можно изменяя направление годичных колец в брусках по всей ширине массива.

Если выбирать прямую доску, без изъянов, то это существенно облегчит процесс сращивания в массив. Подойдите тщательно к выбору пиломатериала, чтобы избежать неприятных «сюрпризов», когда работа будет практически закончена.

Склейка должна происходить таким образом, чтобы стыки были практически незаметны.

Подготавливаем заготовки к склеиванию

Для того, чтобы избежать проблем с клееным массивом, необходимо выровнять заготовки до прямого угла в 90 градусов. Края заготовок должны быть четкими и гладкими. Чем тщательнее проведена эта работа, тем лучше получится изделие. Если заготовки не подготовить должным образом, вся панель, в итоге приобретет форму чаши по ширине. Также могут возникнуть проблемы при склеивании и стяжке заготовок в массив.

Для выравнивания заготовок используйте рубанок, фуганок или циркулярную пилу.

Раскладываем заготовки

После отбора заготовок, разложите их в том виде, как они будут расположены в массиве. Попробуйте перемешать заготовки, поменяв местами и переворачивая их. Подберите узоры структуры древесины так, чтобы они максимально совпадали друг с другом. Так массив будет выглядеть более красиво. Так, изогнутая структура должна быть рядом с изогнутой структурой другой заготовки. А прямая-с прямой.

Для того, чтобы убедиться, что нет никаких сюрпризов – соберите панель перед склеиванием, на сухую. При подготовке клея убедитесь, в его хорошей вязкости.

Наносим и распределяем клей

Наносить клей необходимо на обе части склеиваемых заготовок, чтобы удалить воздух при склейке и заполнения всех пор. Если, склеивая поверхности, клей приобретает матовость, значит он впитался в дерево. В этом случае, клей нужно добавить

Не удаляйте клей сразу. Дайте ему просохнуть. Потом его соскоблите. Если сразу удалить клей, может открыться стыковочный шов, что приведет к нарушению герметизации стыка

Выравниваем и стягиваем массив

Собираем массив и выравниваем его, аккуратно подбивая деревянным молотком неровности.

После того, как доски собраны в панель и находятся на одном уровне, затягиваем струбцины до появления мелких капелек клея вдоль каждой линии соединения.

Зажимы должны быть плотными. Главное, выравнивайте давление струбцин вдоль лини. Убедитесь, что давление на панель равномерное, смотрите по капелькам клея, в случае неравномерного давления добавьте или уберите струбцины.

Дождитесь полного высыхания клея, соскоблите его излишки. Можно приступать к обработке массива.

Как правильно склеивать дерево: советы, работающие на качество ваших проектов

Чем лучше склеить дерево с деревом?

Для столярных нужд используют довольно широкий спектр клеевых материалов: разнотипные клеи ПВА, полиуретановые составы, эпоксидную смолу, контактный клей и пр. Выбор наиболее подходящего варианта клея производят с ориентацией на следующие особенности проекта:

  • характеристики самого дерева (маслянистость, уровень адгезии и пр.);
  • особенности нагрузок, которые будут припадать на шов (в т.ч. удары и вибрации);
  • условия, в которых будет использоваться изделие (влажность, температурные перепады, воздействие влаги).

О рабочих свойствах и областях применения основных типов столярных клеев можно почитать здесь.

Читайте также:
Кракелюрный лак как пользоваться для дерева?

Как правильно склеивать древесину?

Столярные клеи наносят тонким равномерным слоем на обе соединяемые поверхности. Исключение составляет лишь технология склеивания древесины полиуретановым клеем: в этом случае материал наносят на одну из поверхностей, а вторую увлажняют (слегка смачивают водой). Нанесение состава в избытке никак не улучшает качество склейки, а только приводит к нерациональному расходу материала и измазыванию поверхностей выдавленными излишками (к слову, это добавляет головной боли на этапе отделки).

При склейке соединения шип-паз клеем смазывают только щечки шипа и стенки паза. Этот способ склеивания обеспечивает самое надежное соединение: стык склеивается «намертво» не уступая по прочности окружающей древесине. Нанесение состава на плечики не улучшает качество склейки, все, что вы получите в этом случае – лишь проступание излишков и пустую трату времени, которое особенно ценно при сложной многосоставной сборке.

Чем эффективней наносить клей?

Клей важно распределять по поверхности дерева равномерным слоем, поэтому не стоит ограничиваться простым выдавливание полосок из бутылки или тюбика. Для размазывания обычно используют небольшую кисть с жесткой щетиной. Но более эффективным помощником окажется самая простая зубная щетка: щетинки оптимальной жесткости аккуратно и равномерно распределят состав по поверхности, обеспечив оптимальный клеевой слой.

Нужно ли обезжиривать поверхности и чем это лучше сделать?

При склеивании дерева с деревом необходимости в обезжиривании поверхностей нет. Хотя в некоторых случаях, например, при работе с маслянистыми породами, это будет не лишним. Обезжирить дерево перед склеиванием в этом случае целесообразно уайт-спиритом.

При склейке разнородных элементов: древесины с пластиком, стеклом и другими материалами с низкими адгезионными свойствами процесс обезжиривания более важен. Обезжиривают лишь одну из поверхностей, протирая ее уайт-спиритом.

Насколько сильно затягивать струбцины?

Важно понимать, что прочность склейки зависит не от величины прижимного усилия, а от качества обработки поверхностей и их точности подгонки. В сильном затягивании струбцин нет необходимости. Небольшое количество проступившего клея – верный признак того, что создано достаточное прижимное давление.

Использование струбцин целесообразно далеко не всегда. Если речь идет о склеивании небольших поделок, например, деревянных шкатулок и коробочек для стягивания можно использовать скотч или малярную ленту, но, опять-таки, при условии хорошо подогнанных стыков.

Сколько сохнет клей для дерева?

О рабочих свойствах основных типов столярных клеев мы подробно говорили в предыдущей статье. К уже сказанному мы добавим, что высокая температура, сухая древесина и низкая влажность воздуха – это факторы, которые ускоряют процесс высыхания клея. Холодная температура, повышенная влажность окружающей среды и самой древесины, наоборот, замедляют сушку.

Как зачистить поверхность от засохшего клея?

Убирать выступившие излишки клея с поверхности дерева имеет смысл либо пока он совсем свежий, либо когда полностью затвердел. Поторопившись со шлифовкой увлажненного участка древесины, вы, скорее всего, получите еще больший эстетический дефект, когда высохнут деформированные шлифовкой волокна. Затвердевший клей зачищают ручной шлифовкой (вдоль волокон) или срезают стамеской.

Перед нанесением декоративной отделки проверьте, не осталось ли на изделии испачканных мест. В противном случае следы засохшего клея будут проступать под отделочным составом. Для более эффективного обнаружения дефектов протрите поверхность дерева тряпкой, смоченной в уайт-спирите.

Клеенная разделочная доска для кухни

В наше время разделочная доска давно перестала быть простым орудием труда. На сегодня она является полноценным элементом декора на кухне и должна соответствовать своему званию.

Как на любительской, так и на профессиональной кухне используют разделочные доски двух видов: из дерева и из разных типов пластика. На первый взгляд пластиковая доска может показаться куда более практичной, нежили деревянная, ведь она легко моется и обладает долгим сроком эксплуатации.

Однако первое впечатление обманчиво. Настоящий повар, к тому же влюбленный в свою профессию, непременно выберет именно деревянную доску и станет бережно о ней заботится. От чего так происходит?

Дело в том, что любая доска создана, прежде всего, для нарезки продуктов и “работает” в паре с ножом. Хороший нож – это честь и достоинство кулинара и стоит он по обыкновению немало денег. На пластиковой доске ножи быстро тупятся и требуют постоянной подводки и заточки. Но чтобы нож прослужил как можно дольше подвергать его частой заточке не стоит.

Читайте также:
Как делать табуретки из дерева?

В такой ситуации спасает деревянная доска, которая бережно заботится о режущем полотне и не дает ему затупляться слишком быстро. При использовании такой доски подводки ножу вполне достаточно.

Чтобы быть уверенными в качестве продукции, мы решили сделать разделочную доску своими руками.

Доска тем декоративнее – чем больше пород дерева применяется при ее изготовлении. Древесина, таким образом, чередуется, создавая разноцветный узор натуральных текстур и оттенков, а мы получаем уникальное изделие, копии которого на свете не существует.

Для такого серьезного атрибута, как кухонная разделочная доска и породы дерева выбирать нужно соответствующие – “серьезные”: дуб, клен остролистый, бук, белую акацию, орех и прочие в этом духе.

Кроме того, что древесина должна обладать необходимой прочностью и долговечностью при эксплуатации, она также должна создавать богатую цветовую гамму. Этот эффект достигается использованием в процессе изготовления одного изделия светлых и темных пород дерева, а также красноватой, рыжеватой и даже фиолетовой древесины.

Если вам, как и нам, удалось раздобыть хотя бы пару досок, различающихся по цвету, можно приступать к работе и попробовать своими руками изготовить разделочную доску для кухни .

Итак, для работы нам понадобится :

– доски;
– клей столярный (автор применил Titebond® III Ultimate Wood Glue).

– шлифовальная машинка;
– струбцины;
– циркулярная пила;
– рейсмус (фуганок);
– кисть.

Шаг 1: подготовка материала

Подберите доски без сучков и смоляных карманов, тщательно просушенные. Они должны быть примерно одинаковой толщины и соответствовать планируемой толщине готового изделия.

Распустите доски на рейки произвольной ширины (от 5 до 30 мм.), воспользовавшись циркулярной пилой. Распил должен быть достаточно точным, иначе при склеивании деталей между ними образуются зазоры, что в нашем случае недопустимо.

Из реек скомпонуйте рисунок, выкладывая их в разной последовательности и чередуя темные породы дерева со светлыми и яркими.

Подготовленные рейки распилите на элементы нужной длинны и тщательно отшлифуйте места стыков. Сделать это можно, прибегнув к помощи шлифмашинки, но мы бы посоветовали шлифовать вручную для того, чтобы не снять лишнего, провоцируя, таким образом, зазоры при дальнейшей склейке.

Шаг 2: склеивание элементов

Для склеивания реек используйте столярный клей и кисть. Тщательно промажьте места стыков и соедините рейки в избранной вами последовательности. Доску зажмите струбцинами в трех местах, а сверху на лист фанеры или похожего материала поместите груз, чтобы изделие не выгибалось.


Шаг 3: формирование доски

Все элементы надежно соединены между собой и можно приступать к формированию готового изделия.

Для этого поверхность заготовки необходимо обработать рейсмусом или фуганком.

Края обычно обрезают при помощи торцовочной пилы, но если такой возможности нет, проведите разметку и обрежьте лишнее обычной ручной ножовкой по дереву.

Шаг 4: финишная обработка

Отшлифуйте поверхность разделочной доски с помощью шлифовальной машинки или вручную. В любом случае, следуйте золотому правилу, и сперва используйте крупнозернистую наждачку и лишь затем – мелкозернистую, чтобы придать поверхности необходимую гладкость.

Таким же образом тщательно отшлифуйте торцевые части.

Приступайте к обработке поверхности маслом. Для этих целей используйте льняное масло, поскольку этот вариант – самый безопасный из ряда ему подобных. Нанесите его равномерным слоем с помощью кисточки, дайте впитаться и повторите процедуру. Оставьте на сутки в теплом проветриваемом помещении так, чтобы обе плоскости оставались открытыми для высыхания.

Льняное масло придаст доске благородный матовый блеск и частично защитит ее от намокания в процессе готовки и мытья.

Кухонная разделочная доска готова и она, в отличие от пластиковой потребует от вас заботы.

Во-первых, доску время от времени шлифуйте мелкой наждачной бумагой, удаляя неровности.

Во-вторых, после каждой шлифовки повторно обрабатывайте ее льняным маслом.

В-третьих, никогда не оставляйте доску грязной на долгое время, а также заботьтесь о том, чтобы ничто не препятствовало ей сохнуть после очередного мытья.

Читайте также:
Как сделать мебельную доску?

И наконец, не пользуйтесь одной и той же разделочной доской для обработки мяса, рыбы и всех остальных продуктов.

Если планируете использовать доску в качестве подноса, прикрутите декоративные ручки по краям. Мы поступили именно так.

Клееная доска: технология изготовления, виды, используемые породы древесины и способы склейки

С развитием технологий на рынке периодически появляются новые пиломатериалы, которые обладают необычными для цельной древесины свойствами. Примером тому являются клееные доски, которые наделены рядом уникальных качеств. Чаще всего применяется клееная доска для мебели, а кроме того ее активно применяют и в строительстве.

Ниже мы подробней рассмотрим, что представляет собой данный материал, ознакомимся с его особенностями и областями применения.

Общие сведения

В настоящее время на рынке существует масса материалов, которые можно использовать в качестве альтернативы древесине.

Однако, дерево от этого не стало менее популярным, по ряду причин:

  • является экологичным материалом;
  • хорошо поддается обработке своими руками;
  • обладает хорошей долговечностью;
  • на многие сорта древесины доступная цена.

Однако, наряду с достоинствами цельная древесина обладает и некоторыми серьезными недостатками:

  • в процессе высыхания растрескивается;
  • деформируется;
  • имеет природные дефекты, которые снижают ее прочность;
  • ширина пиломатериалов ограничивается диаметром бревна.

Именно по этим причинам производители предложили новый вид пиломатериала, который лишен этих недостатков – клееную доску.

На фото – производство клееной доски

Технология изготовления

Технология изготовления клееной доски включает в себя ряд этапов.

Основными из них являются следующие:

  • прежде всего бревна распускаются на доски;
  • затем осуществляется первичная отборка досок;
  • отобранные доски распускаются на бруски;
  • далее дерево подвергается сушке в специальных печах. На этом этапе уровень влажности доводится до 10-12 процентов;
  • после этого бруски проходят еще один отбор, в результате чего отбраковываются растрескавшиеся заготовки;
  • отобранные заготовки торцуются – обрезаются все дефектные участки;
  • далее бруски подвергаются механической обработке, в результате чего корректируется их геометрия.
  • затем заготовки сращиваются по ширине, в результате чего получается готовый пиломатериал.

Готовый клееный массив

Склеенные доски отправляют на склад, где клей окончательно застывает и набирает прочность. Перед продажей, как правило, материал подвергается обработке защитными пропитками для дерева.

Благодаря этой технологии массив приобретает следующие качества:

  • в результате роспуска на бруски снижается внутреннее напряжение, что исключает вероятность растрескивания и деформации;
  • благодаря отборке дерево не имеет дефектов;
  • отличается более высокой прочностью по сравнению цельным пиломатериалом.

Обратите внимание!
Рассматриваемый материал обладает всеми вышеперечисленными качествами только при условии, что в процессе изготовления была соблюдена технология склейки, а также инструкция по обработке.
Поэтому приобретать клееную доску следует у проверенных поставщиков.

Единственным недостатком является высокая стоимость материала, которая связана с большим количеством отходов и сложностью технологии его изготовления.

Клееный массив из лиственницы

Порода древесины

Рассматриваемый пиломатериал существует разных видов. Прежде всего он различается породой древесины, из которой выполнен.

Чаще всего в продаже можно встретить клееную доску из следующих пород:

  • из сосны и ели – данная древесина является наиболее доступной, но в то же время хорошо переносит влагу и прочие негативные воздействия благодаря наличию в структуре смолы;
  • кедр – также обладает хорошими эксплуатационными качествами, к тому же известен своими бактерицидными свойствами;
  • лиственница – отличается долговечностью благодаря устойчивости к воздействию влаги и микроорганизмов. Правда, стоимость этой древесины в два раза превышает стоимость сосны.

Надо сказать, что клееные доски делают и из других некоторых пород, таких как береза, бук, ясень и пр. Однако, они встречаются в продаже гораздо реже и применяются, как правило, для изготовления дорогой деревянной мебели.

Варианты склейки ламелей

Способ склейки

Еще одним параметром, по которому различают рассматриваемый пиломатериал, является способ склейки доски:

Тип склейки Особенности
«На микрошип» Упрощает подгонку, так как щель скрыта, а также позволяет механизировать данный процесс. Однако, у этого способа имеется и один недостаток – при недостаточной нагрузке пресса клеевой шов получается толстым.
«На гладкую» Данный способ обеспечивает тонкий незаметный шов, однако, требует тщательной подгонки ламелей.
«на улучшенный микрошип» При правильном исполнении сочетает достоинства предыдущих двух вариантов.
В сэндвич панель Является наиболее экономным вариантом склейки, так как позволяет изготавливать материал практически без отходов. Однако, привлекательный внешний вид пиломатериала портят торцы.
Двойная склейка по ширине и толщине Применяется на производствах, где в качестве заготовок используют тридцатимиллиметровую доску. Достоинство этого материала заключается в отсутствии напряжений и быстром высыхании. В итоге при качественной подгонке получается прочный массив.

Обратите внимание!
При выборе доски следует обратить внимание на текстуру древесины – ламели не должны содержать сердцевину.

Варианты стыковки ламелей по длине

Читайте также:
Как проявить структуру дерева?

Кроме того, различия заключаются в состыковке ламелей по длине:

Способ состыковки Особенности
«Мебельный щит» Короткие заготовки (длиной не более 60 см) состыковываются по длине. При этом из заготовок выпиливаются все сучки и прочие дефекты. В результате получается стабильный массив без каких-либо внутренних дефектов.
Набор из ламелей одинаковой длины В этом случае подбираются разные или одинаковые по ширине ламели без сучков и дефектов. Чем длинней материал, тем, соответственно, сложней подобрать подходящие ламели, в результате чего увеличивается его цена.
Мебельный щит, обшитый целыми ламелями Материал представляет собой описанный выше мебельный щит, с двух сторон которого крепятся доски толщиной 5-8 мм.

Обратите внимание!
Вне зависимости от типа досок, они должны быть склеены из брусков, у которых отношение толщины к ширине не превышает один к трем.

Выбор типа материала во многом зависит от области его применения.

Мебель из клееной доски

Применение

Область применения клееной доски очень обширна. Как уже было сказано выше, данный материал используют прежде всего при изготовлении мебели, так как он может иметь практически неограниченную ширину.

В частности, его применяют для изготовления следующих изделий:

  • столов;
  • кухонной мебели;
  • шкафов;
  • комодов;
  • тумб и пр.

Кроме того, широкое применение этот материал получил и в области строительства, его используют как:

  • стеновые панели;
  • потолочные панели;
  • подоконники.

Обратите внимание!
Изделия из клееного массива лучше не подвергать сильным перепадам влажности и температуры, так как это может сказаться на прочности швов.

Кроме того, из этого материала делается половая доска, щиты для обшивки каркасных домов и пр. Как правило, для отделочных материалов используют дешевые и устойчивые к влаге породы дерева.

К примеру, обычно делают доски для пола из сосны, обшивка для стен и потолков может быть выполнена также из кедра.

Вот, собственно, и вся основная информация относительно клееной доски.

Вывод

Клееный массив в ряде случаев является отличной альтернативой цельным доскам благодаря многим уникальным своим особенностям. Однако, ввиду высокой стоимости тот материал не всегда целесообразно использовать.

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по обозначенной теме можно из видео в этой статье.

Как сделать клееный брус своими руками?

На рынке можно найти много стройматериалов, но производить клееный брус своими руками в непромышленных масштабах выгоднее и проще. Кроме того, при самостоятельном изготовлении можно сделать клееный материал нужно размера и в небольшом количестве. Соблюдение всех требований при производстве позволяет получить клееный утепленный брус, не уступающий промышленному или превосходящий его по ряду признаков:

  • теплее бревна в три раза;
  • чтобы согреть дом из этого материала, понадобится почти в три раза меньше энергии;
  • прочнее, чем другой деревянный стройматериал из-за перемычек;
  • исключено появление трещин на поверхности;
  • нет нужды делать отделку стен – клееный брус хорошо смотрится;
  • усадка дома будет всего 1%.

Разновидности утепленного клееного бруса

Преимущество этого материала в том, что он сочетает в себе особенности дерева и искусственных материалов. Его текстура, хорошая теплоизоляция и долговечность равны или даже превосходят свойства других стройматериалов.

Утепленный брус бывает нескольких видов, отличающихся материалом и конструкцией. Популярный утеплитель – эковата. Это дешевый материал, который хорошо сохраняет тепло. Но главный ее минус – ее легко могут повредить грызуны. Также для укладки эковаты нужен специальный инструмент, что увеличивает время строительства .

Читайте также:
Как очистить старую краску с дерева?

Более удобный и популярный утеплитель – пенополиуретан, он легко укладывается в клееный стройматериал.

Пенобрус

Пенополиуретан имеет ряд преимуществ. Благодаря его низкой теплопроводности в доме дольше сохраняется тепло. Он занимает собой все пространство внутри каркаса. Благодаря этому холодный воздух практически не проникает внутрь помещений, то есть мостики холода практически отсутствуют.

Но для того чтобы правильно использовать утепленный брус при строительстве, нужно организовать хорошую внутреннюю вентиляцию стен, потому что он имеет низкую паропроницаемость . По этой причине клееный материал может быстро потерять свои свойства .

Что же такое брус ППУ брус утепленный пенополиуретаном

ППУ – это комбинированный строительный материал. Внешне он похож на панель-сэндвич. Многие опасаются, что пенополиуритан может повредить здоровью жильцов дома. Но этот утеплитель не реагирует на воздействия извне и не выделяет токсичных веществ даже при нагревании. Кроме того, материал обладает высокой огнестойкостью, что является несомненным плюсом исходя из правил пожарной безопасности.

Чтобы изготовить утепленный брус, нужны хорошо просушенные доски (примерно на 90%), из которых делают два вида заготовок.

Ламели – это две одинаковые доски, которые будут находиться друг от друга на расстоянии 70 мм и составлять основу стройматериала. Соединения, которые скрепляют ламели, называются «ласточкин хвост». Их располагают между досками на расстоянии 50 см друг от друга. При соединении ламелей появляются полости.

После придания формы изделию пустоты между ламелями заполняются утеплителем – пенополиуретаном, который занимает собой все пространство и швы.

Для изготовления клееных пакетов можно использовать ценную древесину (кедр, дуб, ясень).

Конструкция утепленного профилированного бруса

Утепленный клееный брус бывает однокамерный и пакетный. Однокамерный справляется с большими нагрузками без проблем – даже принимая на себя весь вес дома, он не деформируется. В его состав входит две доски, которые скрепляются между собой перемычками так, чтобы получилась нужная ширина изделия. Получившийся каркас заполняют ППУ. После устанавливается внутренняя вентиляционная система стен, чтобы клееный слой мог «дышать».

Брус клееный с утеплителем крепок и обладает хорошей теплоизоляцией, поэтому пользуется спросом на рынке строительных материалов.

Пакетный клееный брус имеет одно отличие от однокамерного. Внутри у него есть не только горизонтальные перемычки, но и продольные. Благодаря такой конструкции в нем появляются «соты», в которые и добавляют пенополиуретан. Такой вид стройматериала еще называют утепленной брусовой двойной конструкцией.

Использование пенополиуретана в клееном брусе позволяет не проводить специальную подготовку дерева изнутри конструкции. Главное – убедиться, что стороны, которые будут склеиваться, сухие и чистые, тогда прилегание будет плотным, что сделает клееный стройматериал долговечным.

Технология изготовления утепленного клееного бруса

Для его изготовления необходимо столярное оборудование, подходящие материалы, знание и соблюдение технологических процессов, внимание к процессу производства.

  1. Утепленный брус начинают изготавливать с распиловки. Бревно распиливают и выбирают ламели – доски, которые станут основой. Важна точность размеров досок.
  2. После распиловки ламели отбирают по длине. Каждую доску нужно осмотреть и оценить качество дерева. Затем их сортируют по видам.
  3. После доски отправляются на сушку. Рекомендуемая влажность – 8−12%. Чем лучше высушены доски, тем меньше клееный материал даст усадку после строительства.
  4. Когда ламели высушены, их нужно прострогать. После того как доски приобретают окончательную форму, их вновь сортируют. Есть стандарт прочности, который следует соблюдать.
  5. В дереве могут быть участки, которые нужно удалить. На досках нужно искать трещины, суки, шероховатости кромки и откосы. Если такой брак найден, доску необходимо отторцевать и отмаркировать.
  6. Размеры ламелей могут отличаться, так что нужно подогнать их под единый стандарт. Чтобы ламели имели одинаковые торцы, их нужно отфрезеровать.
  7. После фрезеровки доски отправляют на торцовку, чтобы ламели были одинаковой длины.
  8. Самая ответственная часть работы – склеивание. Для этого используют специальный пресс и клей, между деревом помещается пенополиуретан. Пресс не только помогает надежно скрепить между собой доски, но и получить изделия с разным сечением.
  9. Последний штрих – клееный стройматериал осталось прострогать, отфрезеровать и отшлифовать.

Дом, построенный из такого материала, уже не нужно утеплять и уделять время внутренней и внешней отделке стен, если пропитать дерево специальными растворами в процессе производства.

Читайте также:
Как проявить структуру дерева?

Как самостоятельно изготовить клееный цельноламельный щит?

Подразделы категории

В данной категории нет товаров.

Здравствуйте, друзья! Сегодня рассмотрим технологию производства клееных щитов – основы практически любого столярного проекта. Разберем плюсы и минусы, и расскажем, как это делаем мы.

Клееный щит представляет из себя конструкцию из продольно склеенных ламелей, образующих ровную прямую поверхность. Бывает двух видов – цельноламельный и сращенный. Второй вариант мы рассматривать не будем, т.к. для его производства требуется сложная производственная линия. Цельноламельный же возможно изготовить даже в домашних условиях.

Итак, в чем же преимущества щита перед широкой массивной доской?

  • Во-первых, щит может быть весьма широким. Цельную доску большой ширины бывает непросто найти, к тому же она обязательно будет содержать в себе сучки и иные дефекты, а также подвержена сильному короблению.
  • Во-вторых, стоимость широкой доски по сравнению со щитом будет гораздо выше.
  • В-третьих, щит возможно склеить из отборных материалов, убрав таким образом любые дефекты из конечного изделия.
  • В-четвертых, правильно склеенный щит прочнее массивной доски и за счет грамотного распределения внутренних напряжений гораздо меньше подвержен деформациям.

Для производства наших щитов мы используем высококачественные материалы – хорошо просушенную древесину, и клеи премиум класса.

Для начала необходимо выровнять две базовые плоскости – основание и кромки. Как выровнять доску без фуганка, мы уже рассматривали здесь.

Далее рейсмус – ровняем доски по толщине, оставляя запас на обработку после склейки. Мы используем комбинированный профессиональный станок Jet JPT-310 , поэтому у нас такой проблемы нет.

Следующий этап – пила. Обрезаем все лишнее, вырезаем дефекты, напиливаем бруски для склейки. Чтобы получить щит, можно склеить несколько широких досок, тщательно прифуговав края для склейки, или же напилить рейки поменьше, повернуть их на 90 о и склеить между собой строганными сторонами. Мы делаем оба варианта.

Когда материал напилен, необходимо выбрать правильное расположение заготовок. Даже хорошо высушенная древесина “живет” – набухает или усыхает, в зависимости от влажности воздуха, и щит может выгнуть или покоробить. Поэтому деформация каждой отдельной заготовки должна взаимно компенсировать соседние.

Затем переходим непосредственно к склейке. Мы используем специальные зажимные струбцины – ваймы. Они предотвращают выгибание щита при затяжке.

Располагаем заготовки в выбранном порядке, наносим клей на одну из склеиваемых плоскостей и затягиваем струбцины. В данном мастерклассе мы использовали клей премиум класса Titebond II с влагостойкостью D3.

Итак, прошли сутки, клей полностью высох, можно приступать к дальнейшей обработке.

Далее повторяем все те же операции, только теперь уже с клееными щитами. Фуговка.

Калибровка в рейсмусе до заданной толщины.

Обрезаем щит до нужной нам длинны, выравниваем края, и прекрасный продукт готов!

Клееные щиты используются в самых разнообразных ремесленных проектах – в производстве мебели и элементов интерьера, в резьбе по дереву, в изготовлении разделочных досок и подносов, и т.д. Также, можно комбинировать породы дерева при склейке и получать уникальные, дизайнерские вещи!

Друзья, если из-за отсутствия технических возможностей, или времени, или еще по каким-либо иным причинам вы не можете изготовить щиты сами – вы всегда можете обратиться к нам ! Мы используем только качественные материалы, неизменно соблюдаем все технологические процессы и поставляем все наши изделия в срок.

Спасибо за внимание, и до новых встреч!

Можно ли красить фасад деревянного дома в дождливую или холодную погоду?

Специалист, работающий в сфере покраски древесины, не моргнув и глазам за секунду даст на него правильный ответ: «Конечно же, нет!». Но для людей, впервые столкнувшихся с этим вопросом и ситуацией по выбору времени покраски своего деревянного дома мы расскажем подробнее, почему этого делать категорически нельзя . Хотя нет, всё-таки можно, но если Вас совсем не интересует положительный результат, а именно качество и долговечность покрытия.

Основные причины, по которым нельзя красить деревянный дом в сырую или морозную погоду:

  • Влажность древесины перед окраской должна составлять не более 15-20%, это связано с тем, что никакой лакокрасочный материал не сможет глубоко проникнуть в сырую древесину , а во влажную погоду (к примеру, после дождя) даже сухой клеёный брус набирает непозволительно критичный для качественной окраски процент влажности. Помимо этого, не стоит забывать тот факт, что в техническом описании-инструкции к любому защитно-декоративному лакокрасочному материалу указывается, что влажность воздуха на момент проведения окрасочных работ должна быть ниже 80% . Уверяем Вас, что эти цифры взяты не просто так и стоит прислушиваться к профессионалам и производителям ЛКМ: уж кто, как не они заинтересованы в качественном результате покраски, т.к. кому нужны рекламации и антиреклама?
  • Клетки древесины содержат связанную влагу, а в свежей древесине присутствует и свободная влага: при минусовых температурах эта влага превращается в лёд, что делает невозможным проникновение лакокрасочного материала в древесину , а это главное условие качественной и долговечной покраски.
Читайте также:
Как делать табуретки из дерева?

Дополнительные причины, которые осложняют малярные работы в дождливую погоду или минусовую температуру:

  • Подтёки и разводы от попадания возможной влаги: очень сложно нанести ЛКМ равномерно и качественно.
  • Качество адгезии (впитываемости/сцепления) ЛКМ с деревом и между слоями краски снижается до критичного уровня.
  • У морозостойких ЛКМ (к примеру, масла), как правило, повышается вязкость, отсюда большой перерасход материала. К тому же лакокрасочные составы на основе масел могут попросту не высохнуть должным образом при нарушении режима температуры/влажности.
  • ЛКМ на водной основе при минусовой температуре просто приходят в негодность.
  • В холодную температуру щетина кисти просто деревенеет, поэтому красить становится очень проблематично.
  • Этот список можно продолжать очень долго, т.к. каждый раз «всплывают» новые неблагоприятные факторы, препятствующие малярным работам проходящим в «неправильное» время.

Любой профессиональный маляр по дереву скажет, что красить фасад деревянного дома можно только когда во время покраски и высыхания температура древесины, краски и воздуха будет выше +5-15°C (причём речь идёт о минимальной температуре в течение суток). К сожалению зимы, когда несколько дней подряд достаточно тепло и сухо (влажность ниже 80%), в наших широтах – аномальная редкость. Словом, теоретически красить можно и морозной зимой, краска, возможно, постепенно высохнет, но будьте готовы к тому, что летом дом придётся перекрашивать .

Внимание! Сейчас на рынке ЛКМ становятся популярно-модными специальные «зимние» грунты и краски по дереву для работ, как правило, до -10°C и даже ниже . Из инструкции по нанесению одного из таких ЛКМ: “Дерево окрашивать в холодное время года категорически не рекомендуется . Это связано с тем, что между волокнами древесины всегда содержится определённый процент влаги. При отрицательных значениях вода между волокон превращается в лёд, и поверхность неполноценно пропитывается ЛКМ. Если же всё-таки возникла экстренная необходимость, наклейте кусок скотча 5×5 см на деревянную поверхность и, если через сутки на скотче не появится конденсат, то значит такая поверхность более или менее пригодна для окраски. Таким образом, при покраске дерева Вы должны достоверно убедиться, что основание не содержит замёрзшей воды.”

Мы, имея богатый опыт в покраске различных деревянных объектов и изделий, хотим добавить только то, что никакие рекламные обещания не отменяют элементарных законов физики (замёрзшая вода в дереве не впитывает никакие ЛКМ), а значит это чистой воды «лотерея», но никак не профессиональный подход к покраске.

Когда же лучше красить деревянный дом?

Отдайте предпочтение тёплым временам года: лучше всего летом, поскольку это идеальное время для таких работ, но желательно это делать не в самый пик жары, а в сухую безветренную погоду. Причин для проведения окрасочных работ летом множество: оптимальное время сушки слоёв, наилучшая влажность воздуха для окраски, максимальный световой день и т.д.

По вопросам подбора и приобретения профессиональных лакокрасочных материалов, а также для получения бесплатной консультации звоните по телефону: (4942) 504 504 .

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Energoprib.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: