Чем заливают столешницу из среза дерева?

Столешница из эпоксидной смолы — делаем оригинальный стол

Некоторые строительные материалы находят применение в других областях. Так обычная штукатурка превратилась в художественную или декоративную. Из нее даже панно теперь делают. Другой такой пример — эпоксидная смола. Из нее делают очень красивую и нестандартную мебель. В частности, столы, барные стойки, стулья. Вот только ценник совсем негуманный, но очень красиво. Как выяснилось, технология не так сложна, хоть есть много тонкостей. Но сделать стол из эпоксидной смолы и дерева своими руками вполне реально.

Подготовка древесины

Выбор древесины для столешницы из эпоксидной смолы — целое дело. Чем ярче проявляется древесный рисунок, тем интереснее будет результат. Но древесина должна быть выдержанной, сухой. И спилы нужны немалой толщины, с интересными краями. По сути, это необрезная доска, но дорогих пород древесины. Чтобы не путать со строительным материалом называют такие спилы — слэб и должны они быть камерной сушки.

Можно даже камень использовать как основу

Получив древесину, надо придумать как ее разложить. Столешница может быть собрана из нескольких досок «с рекой» из эпоксидки между ними. Края при этом могут быть из смолы или из древесины. Массив может располагаться с одной стороны, вторая будет прозрачной. Можно использовать круглые плашки, которые получаются при распиливании толстых и не очень деревьев. Если нет древесины с красивым краем (или она слишком дорога), рельеф можно сделать вручную — фрезером. Если доски узкие, их склеиваем, сажая на шканты. В общем, возможностей масса.

Такой вот стол из эпоксидной смолы сделан из двух досок карагача (вяза)

После того как придумали, как все будет выглядеть, начинаем обработку древесины. Надо снять кору, удалить дефекты. Дефекты — сухие и раскрошенные сучки, дырочки, которые прогрызли насекомые, сколы, трещины. Если где есть гниль или «синева», убираем фрезером до чистого дерева. В общем, все очищаем, шлифуем, сохраняя природную форму или добавляя рельефа в меру фантазии и способностей. Плоскость доски тоже шлифуем, обнажая древесный рисунок, при желании подчеркивая его. Использовать можно любые средства. Ту же морилку, масло для древесины, можно обжечь лампой, после отшлифовать, используя проволочную щетку и т.д.

Грунтовка древесины нужна, если не хотите видеть пузырьки в смоле

Перед основной заливкой надо древесину «прогрунтовать» той эпоксидной смолой, которую будете использовать в работе. Заливаем сначала все небольшие каверны, отверстия, которые обнаружили при зачистке. Залили и на протяжении двух-трех часов периодически прогреваем залитые участки. Из каверн, пор древесины выходит воздух. Если смолу не греть, останутся пузыри в толще смолы. Если вы хотите добиться прозрачности, пузыри надо удалять. Вот их и греем. После высыхания залитые участки шлифуем, выравнивая в плоскость с доской. Затем тонким слоем смолы покрываем доску полностью — стабилизируем ее, попутно выгоняя воздух из пор.

Создание формы для заливки

После того как древесину подготовили, залили ее тонким слоем состава, пока она сохнет, приступаем к созданию формы. В ней надо будет разместить деревянную заготовку. По размерам форма может быть как впритык по длине с доской, так и больше. Во втором варианте по краям будут полоски эпоксидки.

Для создания формы подойдет любой листовой материал с гладкой поверхностью. Чем более гладкой будет форма, тем меньше усилий потребует шлифовка. Форму собирают с бортиками, которые на несколько сантиметров выше планируемой толщины столешницы. После сборки стыки герметизируют герметиком, который нужно тщательно выровнять. Оборачиваем палец пищевой пленкой, смачиваем в воде и заглаживаем до идеального состояния. Но делать это надо быстро. Герметизация должна быть тщательной, иначе смола потечет из формы. А она далеко не дешевая, да и следы убирать непросто.

Если есть струбцины, можно плашки зафиксировать с их помощью, а не использовать груз

Можно сделать форму из ламинированного ДСП, а можно из фанеры, но ее надо будет обязательно чем-то покрыть. Например, воском, специальным разделительным составом. Самый простой и дешевый вариант — обтянуть пленкой, но она должна лечь гладко, без каких-либо волн и неровностей. Можно заклеить скотчем в два слоя. Клеить стык в стык, без захлестов. Второй ряд клеим сдвинув так, чтобы швы нижнего ряда были перекрыты лентами примерно на середине длины. Скотч тоже должен ложиться гладко. Его можно заменить виниловой пленкой, но надо будет подогревать в углах, чтобы легла ровно.

Можно сделать форму из стекла, посадив бортики на герметик. Для более легкого отделения стекло смазать слоем жира. Не пренебрегайте смазкой — будет намного меньше проблем. В общем и целом, делая стол из эпоксидной смолы даже на подготовительных процессах можно включать фантазию. Технология очень гибкая, вариантов множество.

Какую эпоксидную смолу использовать для изготовления столешниц

Эпоксидных смол очень много и разброс по ценам солидный. Сразу скажем, что для нормального результата дешевая не подойдет. Нужна прозрачная, которая со временем не мутнеет, не меняет цвет, а это дорогие составы, например, 3D MG-EPOX-STRONG. Часто они выделены в отдельную категорию: эпоксидные смолы для столешниц. При выборе надо обратить внимание на такие параметры:

  • Минимальный слой.
  • Максимальный слой.
  • Время до заливки второго слоя.
  • Время до окончательного высыхания.

Для этого стола из древесины и эпоксидной смолы была использована Crystal 76. Ушло 10 литров (на речку и залитую щель у стены)

Дело в том, что есть смолы, которые за один раз заливать можно только небольшим слоем. Скажем, максимальный слой 10 мм. И следующий слой можно заливать через 24 часа. Если надо сделать столешницу толщиной 6-7 мм (4 см древесина, плюс по 1-1,5 мм снизу и сверху), понадобится целая неделя. И это только, чтобы залить послойно. Есть эпоксидные смолы, которые можно заливать слоем до 6 см и более.

Если делать стол из эпоксидной смолы собираетесь впервые и с этим материалом дел ранее не имели, лучше выберите те, которые наливаются тонким слоем. С ними проще добиться отсутствия пузырьков. Хотя, возможно, вам нравится эффект «застывшей газировки». Если желаете смолу подкрасить, надо покупать специальные красители. При послойной заливке краситель разводят в одном из компонентов до добавления отвердителя. Так цвет получится однородным.

Сколько нужно смолы

Сколько нужно эпоксидной смолы для стола? Ответить непросто. Столешница может быть разного размера, может быть малой или большой толщины. Может будет только небольшая «река», а возможно большая часть будет именно из эпоксидки. В принципе, можно примерно посчитать объем столешницы, который вы планируете сделать. Прикинуть, сколько в процентном соотношении будет занимать древесина, остальное — эпоксидная смола. Так что сколько нужно эпоксидной смолы для стола считаем для своего случая сами. У одних, которые делают только «реку» пойдет 4-6 литров, у других может требоваться 20-30 литров или больше.

На изготовление этого журнального столика из эпоксидной смолы и дерева ушло 12 литров эпоксидки

Давайте рассмотрим пример. Будем делать прямоугольную столешницу размером 100*60 см, толщина — 7 см. Большую часть займет древесина — примерно на 2/3. Переводим величины в метры и перемножаем: 1,0 х 0,6 х 0,07 = 0,042 м³. Чтобы перевести в литры эту цифру умножаем на 1000. Получаем 42 литра. Вот так немало. Но это если делать столешницу полностью из эпоксидной смолы. Примерно 2/3 объема будут заняты древесиной. На долю эпоксидки придется всего 1/3. То есть, полученную цифру делим на 3 и получаем 14 литров. То есть, для изготовления столика 100*60 см потребуется порядка 14-15 литров эпоксидной смолы.

Читайте также:
Как самому сделать мебель из дерева?

Технология заливки эпоксидной смолы на столешницу

В подготовленную форму выложили деревянную основу стола. Поставили на него груз, чтобы древесина плотно прижалась к основанию. Чем меньше ее затечет между деревяшкой и основанием, тем меньше будет расход.

Эпоксидная смола — двухкомпонентный состав. Состоит из смолы и отвердителя. Если хотите сделать эпоксидку цветной, добавляем несколько капель красителя в смолу и перемешиваем до однородного цвета. Переливаем в другую тару и повторяем перемешивание. Если этого не сделать, по краям, на дне останутся непрокрашенные полосы, которые будут видны. Закончив перемешивание, отливаем нужное количество затонированной смолы в отдельную емкость, добавляем отвердитель, перемешиваем в течение нескольких минут. Выливаем в форму.

На такой стол надо много смолы

Первый слой — базовый. Часть все равно затекает под древесину. Он не должен быть меньше минимально допустимого. Смола текучая и выравнивается сама, но не стоит лить ее в одном месте. Лучше более-менее равномерно распределить по всей поверхности. Выжидаем положенное время до нанесения следующего слоя и операцию повторяем. Так до тех пор, пока не получим нужную толщину.

Как залить без пузырьков

В принципе, есть эпоксидная смола, которая мало подвержена образованию пузырьков — из серии Арт-Массив. Но пузырьки появляются из древесины. Если вы ее предварительно не покрыли тонким слоем смолы, их будет больше. Если обработали — меньше. Но будьте готовы к тому, что они будут. Поэтому для первого раза и советуем использовать нанесение смолы тонкими слоями. Так проще добиться отсутствия пузырей.

Смола может быть непрозрачной

Вся хитрость в том, чтобы в течение двух-трех часов после заливки прогревать смолу. Так пузырьки будут выходить на поверхность. Можно использовать для этих целей строительный фен. Некоторые применяют газовые горелки, но открытый огонь и эпоксидная смола — опасное сочетание. Лучше, все-таки, фен. Итак, после заливки каждого слоя прогреваем его при помощи фена.

Полировка и доведение до глянцевого блеска

После окончательного твердения стол из эпоксидной смолы и дерева требует полировки. Смола не выглядит прозрачной — это нормально, не расстраивайтесь. Если вы заливали прозрачный компаунд, таким он и будет. Но нужна тщательная шлифовка. Для начала лучше использовать ленточную — она захватывает больше площади, для финиша больше подходит эксцентриковая. Но можно и болгаркой с регулировкой скорости и соответствующей насадкой справиться.

Зерно берем сначала крупное, затем все мельче и мельче. Если есть более-менее значительные перепады, начинаем с 80 или 100, затем шаг за шагом уменьшаем зерно. Финишное доведение — уже 1000, 1500 и 2000. Не все смолы одинаково хорошо полируются. Если даже после использования 2000 шкурки блеска недостаточно, пробуйте полироли для автомобилей, фар. Можно сделать самодельную полировочную пасту: паста гои + солидол. И растирать сначала ветошью, а заполировать мягкой насадкой для полировки.

Можно не выравнивать рельеф, а только покрыть слоем эпоксидной смолы

Добиться блеска можно не только полировкой. Это не значит, что шлифовать не надо. Надо. Но если блеска недостаточно, а поверхность уже гладкая, можно столешницу покрыть глянцевым лаком и лучше на водной основе. И еще лучше — яхтный. Тогда поверхность не будет бояться влаги и горячего. Покрывать лаком как обычно — в несколько слоев. Промежуточная шлифовка вряд ли нужна, разве что сделали лужи или мусор попал. Шлифовать уже последний слой до нужной степени глянца.

Варианты другого заполнения

Стол из эпоксидной смолы и дерева не обязательно делать только из дорогого слэба. Отлично можно приспособить радиальные спилы деревьев. И радиус тут далеко не главное. Можно из древесины сделать раму, которую установить на столешницу — на фанеру 10 мм или около того. В эту раму выложить спилы — по рисунку или хаотично. В таком случае столешницу не надо будет снимать с основы — это самый простой вариант. Для самостоятельного изготовления в первый раз — самое простое решение.

Сделать стол из спилов дерева и эпоксидной смолы можно в разных видах

Обратите внимание, что древесину лучше выбирать с изъянами. В данном случае это не дефекты, а изюминка. Трухлявые так вообще выглядят экзотично. Особенно если подчеркнуть разницу цветов и фактур используя глубокий цвет.

Авторская мебель из дерева и эпоксидной смолы. Второй такой же точно нет

Очень интересный эффект при использовании не только тонировки, но и разных добавок. Например, блесток, порошка, который дает эффект металлика, даже битое цветное стекло или зеркальные осколки дают очень интересную картинку.

Использование жемчужного порошка с затонированной древесиной

Вместо древесины использовать можно камень. Вес такого стола будет солидным, но и прочность тоже ого-го. Отлично смотрятся слоистые породы. Желательно иметь навыки работы с камнем. Это посложнее, чем шлифовка древесины. При подготовке, надо хорошо заливать пустоты, чтобы вышел весь воздух.

Стол из эпоксидной смолы и камня

Используют гальку, натуральный или покрашенный гравий. Эти камни можно выкладывать довольно толстым слоем — смола все равно затечет в промежутки. Часто встречается в комбинации с древесиной. Кстати, если вы «промахнулись» с количеством эпоксидной смолы, можно в залитую смолу добавить камушки. Так можно добрать нужный уровень.

Галька, гравий тоже идут в ход

Фантазия человека безгранична. Делают мебель из эпоксидки, заливая разные железки. Детали автомобилей, гаечные ключи, велосипедные или мопедные цепи и т.д.

Металл тоже идет в ход

По тому же принципу можно сделать и стулья или табуретки. Можно отлить в том же стиле ножки-тумбы. Стали уже даже светодиодные гирлянды заливать в эпоксидку. Чем не ночная лампа или ножка с мягкой подсветкой. Есть, кстати, светящиеся в темноте добавки в эпоксидную смолу.

Можно и как стулья использовать, и как опору для столешницы

Столы и столешницы из эпоксидной смолы. Советы по изготовлению.

Стол-река, стол из спилов и просто столешницы из эпоксидной смолы с декоративным наполнением.
Вот такие разные, но очень популярные в последнее время виды столешниц.
Многие готовы попробовать создать такой шедевр самостоятельно.
А мы готовы вам помочь в этом вопросе.
И так, с чего начать?

Какую выбрать эпоксидку?

Если вы уже определились с типом, видом, дизайном будущей столешницы, теперь важно определиться с выбором эпоксидной смолы.
Эпоксидная смола для заливки столешницы должна быть прозрачная и иметь продолжительное время жизни, в противном случае вы рискуете воочию увидеть «кипение смолы» или потратить в разы больше времени на послойную заливку. Смолы конструкционные, базовые (такие как ЭД-20) здесь не уместны, т.к. они более густые, что не позволит выйти всем пузырькам воздуха, более хрупкие, не всегда бесцветные (1 сорт), а отвердители, которые используют с такими смолами (пэпа. тэта и т.п) дадут вам смесь с недостаточным временем жизни, что опять же может грозить как деформацией изделия при быстром отверждении, так и закипанием смеси.

Читайте также:
Как самому сделать нарды из дерева?

Из представленных в нашем магазине смол, вам подойдет состав ЭпоксиМастер 2.0, позволяющий заливать слои до 5 см одним слоем.
Состав обладает низкой вязкостью, обеспечивает хорошую текучесть и заполнение труднодоступных участков, а умеренная реакционная способность позволяет работать с объектами большого размера. К тому же у состава ЭпоксиМастер прекрасное самовыравнивание, стойкость к отслаиванию и образованию трещин, хорошая наполняемость и отсутствует эффект «выбеливания» покрытия.

Благодаря прозрачности состава вы сможете добиться практически любого визуального эффекта: залить различные наполнители (ракушки, сухие листья, камни, картинки и прочее), сможете организовать подсветку как в толще столешницы, так и под ней, можно реализовать творческую задумку с люминофором или заколеровать смолу, сохранив при этом общую прозрачность слоя.

Подготовка к работе

Помещение должно быть хорошо проветриваемым, либо иметь принудительную вентиляцию. В помещении температура воздуха не должна быть ниже 22 °С. Испортить работу может высокая влажность и пыль.

Необходимо подготовить материалы для изготовления опалубки. Опалубку или форму можно собрать из фанеры, оргстекла (без царапин и сколов) или полированных алюминиевых листов. Так же вам понадобятся разделительные составы, например воск или полупостоянные разделители. Для “домашнего” применения лучше воск. А если вы планируете серию столешниц, тогда лучше полупостоянные разделители, они позволяют совершать более 20 съемов без восстановления разделительного слоя.

Некоторые домашние умельцы, в качестве разделителя используют обычный косметический вазелин. Его легко приобрести, но, сложно идеально выровнять на форме/опалубке и он даст помутнение в местах соприкосновения со смолой. Этот слой потом нужно будет вышкурить.

Соответственно нужно подготовить инструменты для шлифования, ну или хотя бы набор абразивной бумаги разной зернистости для ручной шлифовки.

Не забудьте подготовить средства индивидуальной защиты для себя любимого) Это перчатки, респиратор, защитные очки. Не станет лишним одноразовый малярный комбинезон и шапочка, т.к в жидком состоянии смола словно притягивает к себе любую пылинку, ворсинку, волосинку…)

Накройте полиэтиленом пол и другие горизонтальные поверхности в зоне «поражения» смолой, что бы сохранить их чистыми.

Еще вам понадобятся емкости для измерения и смешивания компонентов. Весы, с точностью до 1 гр. Либо мерные стаканы, т.к. некоторые смолы смешиваются по объему, а некоторые только по весу, как ЭпоксиМастер.

Как подсчитать необходимое кол-во эпоксидной смолы

В инструкции к эпоксидной композиции может быть указан примерный расход смолы. Чем хороша эпоксидная смола, так это тем, что она не дает усадки, т.е. сохраняет свой первоначальный объем.
ЭпоксиМастер расчитывается исходя из данных, что на 1м.кв. при толщне 1 мм расходуется около 1.1 кг смеси.
Соответственно на столик размером 1 м.кв толщиной 5мм вам понадобится 4 набора ЭпоксиМастер по 1.35 кг.

Заливаем нашу столешницу. Инструкция

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к набору смолы. Ознакомление с этим документом убережет вас от возможных сюрпризов в процессе.
Подготавливаем форму или собираем опалубку. Обязательно убедитесь в герметичности формы/каркаса. Сквозь малюсенькую трещинку может вытечь буквально весь ваш будущий стол. Щели можно заклеить герметиком, пластилином, термо-клеем или парафином.
Обработайте форму или каркас разделительным составом. Выровняйте по уровню!
Деревянные части будущей столешницы должны быть сухими! НО, даже сухое дерево в процессе заливки может выделять воздух.
Что делать в этой ситуации?
Перед заливкой деревянные детали в местах соприкосновения со смолой желательно прогрунтовать. Для этих целей можно использовать собственно саму смолу (готовую смесь) либо лак для мебели (полиуретановый к примеру).
Это не только спасет от выделения воздуха из дерева, но и не позволит мигрировать красителям по волокнам древесины, в случае заливки окрашенной смолой.
И так, форма/каркас готовы к работе. Деревянные детали прогрунтованы и высушены. Приступаем к подготовке смеси. Мы будем говорить о наборе для заливки ЭпоксиМастер 2.0

Если необходимо смолу заколеровать, то мы добавляем краситель только в компонент А (смола), до введения в него компонента Б (отвердитель). Добавлять следует совсем маленькими порциями, буквально на кончике зубочистки, до тех пор, пока не получите цвет желаемой интенсивности.

Тщательно размешиваем, до однородности. Что бы лучше и быстрее разошелся пигмент, компонент А можно подогреть до 30-40 градусов (поставить возле радиатора или на водяной бане)

Далее, смешиваем наши компоненты 100:35, как указано в инструкции.

Т.к. у нас состав с временем жизни более 7 часов, то больше подогревать наши компоненты смысла нет, воздушные пузырьки все успеют выйти наружу и без этих манипуляций. Смесь тщательно перемешиваем, не забываем промешивать в середине и по краям стенок. Неоднородность смеси погубит все ваше изделие! Где то смола застынет, где то останется липкий слой, а где то все останется жидким. Такое «изделие» уже не спасти(

Теперь наливаем тонкий слой смолы на дно формы, выкладываем наши элементы декора (Внимание! Деревянные элементы, листья, картинки, могут всплывать. Тогда их можно оставить в тонком слое смолы, почти до полного отверждения слоя, так сказать приклеить на нужной вам глубине.) Выливаем приготовленный состав в форму, если толщина заливки не превышает 5 см, то заливаем одним разом.

ВНИМАНИЕ! Лить смолу нужно тонкой струйкой в одну точку, можно наливать по наклонной палочке, опущенной в форму. Чтобы в углах не образовалось внутренних пустот, перед заливкой смочите их готовым заливочным составом.

Если же требуется отлить изделие толщиной 6 и более см, заливаем в два этапа, двумя слоями. Между слоями должно пройти от 1 до 2 суток.

Если вам кажется, что пузырьки выходят плохо (возможно в помещении прохладно) можно подогреть поверхность смолы строительным феном или просто вспрыснуть из пульверизатора ацетоном, это снизит поверхностное натяжение и позволит воздушным пузырькам выходить быстрее.

И так, с заливкой мы закончили.
Изделие оставляем отверждаться, желательно оградить нашу форму от оседания пыли на поверхности.
Отверждение займет не менее 2 суток! Ускорить процесс можно повышением температуры, но очень аккуратно, т.к. слой достаточно большой, объем смолы тоже. Избегайте перегрева смеси иначе это приведет к обильному образованию воздушных пузырьков или деформации изделия, растрескиванию, появлению кратеров.

Полировка/шлифовка готового изделия

Готовым изделие считается после завершения постотверждения, подробнее об этом вы можете прочитать в инструкции к вашей смоле. Постотверждение позволяет вашему изделию достичь своих максимальных свойств. Если нет возможности произвести постотверждение или по инструкции оно не требуется (не обязательно), дайте вашему изделию набрать прочность. При температуре 22 -25°С на это уходит 5-7 суток.
Ну а теперь можно приступать к шлифовально-полировальным работам.

Внимание! Смачивайте поверхность водой, что бы избежать перегрева вашего изделия, иначе смола начнет плавиться и забивать абразивную бумагу. Ну или выбирайте режим оборотов не приводящий к перегреву.

Последний штрих — покрытие изделия полиуретановым лаком, устойчивым к УФ, в несколько слоев, с промежуточным шлифованием. Это спасет ваш шедевр от желтения под воздействием солнечных лучей и придаст гораздо более яркий блеск изделию, чем полировка.

Читайте также:
Как покрасить кухонные фасады из дерева?

Особенности ухода за столешницей из эпоксидной смолы

Категорически нельзя ставить только что снятые с плиты кастрюли, чайники и сковородки. Оплавится столешница.

Не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные чистящие средства. Поверхность может помутнеть, потерять блеск.

Какую эпоксидную смолу следует использовать для заливки столешниц

Эпоксидная смола считается уникальным строительным материалом, так как сфера ее применения охватывает не только области промышленности. Еще несколько десятилетий назад эпоксидка использовалась исключительно в качестве клеевого состава для прямого назначения, а также в качестве связующего наполнителя в композитных материалах. Сегодня повышенным спросом пользуются компаунды, это специально разработанные марки смол для заливочных работ. С их помощью создаются различные изделия, обладающие оригинальным эстетическим видом, но при этом достаточно практичные. Смола, как основной материал, востребована в производстве мебели, заливке полов, изготовлении бижутерии и даже в создании художественных работ.

Если в корпусной мебели эпоксидка пока не может конкурировать с более дешевыми материалами, такими, как ДСП, ДВП или ПВХ, то для столешниц или панелей она подходит просто идеально. Ее прозрачность зачастую внушает потребителю ложные представления. Ассоциации со стеклом говорят о ее хрупкости и низкой прочности. Между тем, массивы из застывшей смолы имеют высокую устойчивость к механическим нагрузкам. Глянцевая поверхность практически не боится ударных воздействий и слабо восприимчива к абразивам. Прозрачность позволяет применять различные технологии декорирования, в частности, декупаж.

При работе с эпоксидной смолой от мастера требуется высокая степень ответственности, причем она должна проявляться не только в процессе заливки компаунда. Уже на этапе выбора материала придется подойти к решению вопроса серьезно. Проблема заключается в том, что та или иная марка смолы не позиционируется, как эпоксидная смола для заливки столешницы. Следовательно, нужно уметь выбирать материал, даже если встретились совершенно незнакомые марки и модификации. Успешность выбора зависит от теоретических знаний критериев, фундаментальных для заливки столешниц.

Особенности

В магазине наверняка будет представлен ряд двухкомпонентных компаундов, состоящих из основного материала и отвердителя. В таком виде эпоксидка наиболее подходит для работ. До смешивания компоненты остаются в жидком виде сколь угодно долгое время, это означает, что мастер может приступить к подготовке состава и заливке тогда, когда ему будет удобно, без временных ограничений.

В процессе полимеризации компаунд сохраняет свой объем, не давая усадки. Прозрачность смолы не меняется при воздействии ультрафиолетового излучения, поэтому столешницы сохраняют свой эстетичный вид на протяжении всего срока эксплуатации. Текучесть смолы позволяет декорировать плиту столешницы самыми различными способами. Несмотря на прочность материала, смола может расплавиться при воздействии высоких температур. Поверхности нельзя полировать или шлифовать при помощи УШМ.

Стоимость эпоксидной смолы сложно оценить объективно. За один килограмм компаунда придется заплатить от 700 до 1500 рублей, в зависимости от марки и производителя.

Если сравнивать себестоимость производства со стоимостью готового изделия, то материал получается относительно недорогим. Альтернативные варианты существуют, однако для того, чтобы они имели аналогичные показатели прочности, гидроизоляции, долговечности, придется проводить дополнительную обработку, что повлечет за собой увеличение затрат.

Эпоксидная смола одновременно выполняет несколько функций. Помимо создания прозрачной поверхности, она служит материалом для стабилизации древесины. Компаунд не просто покрывает дерево сверху, но и проникает в мельчайшие поры. Кстати, если в качестве декора используются фотографии, природные материалы, цветки растений, то под слоем эпоксидки они длительное время остаются в первозданном виде. Некоторые дизайнеры видят в заливке способ сохранения семейных фото.

Возможности смолы в художественном творчестве также должны быть оценены по достоинству. Варьируя цветом, мастер может создать имитацию водоемов, звездного неба, растительного мира. Также интересны идеи абстрактного характера. Добавлением в состав люминофора получают светящиеся элементы. Помимо этого, диэлектрические свойства эпоксидки позволяют монтировать электрические цепи для подсветки. В качестве источника света обычно используются светодиодные ленты.

Достоинства и недостатки

Ни один материал нельзя назвать абсолютно идеальным. Пользователь лишь выбирает, какие достоинства имеют решающее значение, и какими недостатками он готов пренебречь. Не является исключением и эпоксидная смола в плане материала для изготовления мебели, в частности, столешниц. Некоторые свойства, описанные ранее, можно считать достоинствами, однако они, возможно, не так очевидны в контексте, поэтому приведем более конкретный перечень плюсов и минусов смолы. Они помогут мастеру выбрать подходящую марку, ведь именно минимизация недостатков входит в список приоритетных его задач.

  • Полимер не дает усадки. В данном отношении все предельно просто. Какую бы марку смолы мастер ни выбрал, ему удастся избежать усадки, так как это уникальное качество присуще всем видам эпоксидных смол, независимо от отвердителя.
  • После заливки смолы, благодаря своей текучести, образует ровную поверхность. Опытные мастера советуют более вязкие компаунды использовать для производства украшений и сувениров. Что же касается заливки столешниц, то здесь следует отдать предпочтение материалу с низкой вязкостью. Смола должна проникнуть в углы формы, а также заполнить все полости декоративных наполнителей.
  • Рекомендуется осторожно обращаться с поверхностью, тем не менее, она достаточно крепкая. Она не подвержена появлению сколов и порезов, а рекомендации даны для снижения факторов риска.
  • Столы из эпоксидки могут устанавливаться в любых помещениях. Смола устойчива к воздействию влаги, ведь в промышленности она используется в качестве материала для гидроизоляции. Это очень важное свойство, так как на кухне мебель испытывает перепады температур и повышенную влажность.
  • Прозрачность смолы не снижается даже при длительном воздействии солнечного света. Здесь компаунд выглядит более выгодно по сравнению с пластиком, который со временем желтеет, мутнеет и растрескивается.
  • Наконец, необходимо отметить вариативность цветового оформления. Высокая степень адгезии полимера позволяет создавать различные дизайнерские проекты, как по наполнению, так и по цветовой гамме.

Теперь перейдем к недостаткам. Их тоже нужно учитывать при выборе компаунда.

  • Одним из требований значится четкое соблюдение пропорций основного компонента и отвердителя. Этот недостаток никак не отразится на процедуре выбора марки смолы, так как все производители предъявляют к пользователям такое требование.
  • Если современные ювелирные смолы безопасны даже в жидком состоянии, то при работе с эпоксидкой для столешниц необходимо соблюдать правила безопасности и использовать средства защиты. Застывшая смола не испускает токсинов и не наносит вреда здоровью.
  • При резком охлаждении смолы в процессе ее полимеризации образуются взвеси в виде хлопьев, поэтому необходимо строго соблюдать температурный режим. Обычно смолу предварительно подогревают до 50°C градусов, но если хлопья выступили из-за низкой температуры в комнате, то необходимо готовую столешницу нагреть и охладить менее интенсивным способом.

Требования

Сразу следует отметить, что сэкономить на материале не получится. Те модификации смол, которые отличаются низкой стоимостью, едва ли подойдут для творчества, так как они не удовлетворяют требованиям, представленным ниже. Среди технических параметров практическое значение имеет минимальная толщина слоя. Ни одному мастеру не нужно моментальное застывание смолы. После заливки компаунд должен успеть заполнить все полости, а пузырьки воздуха – выйти на поверхность.

Помимо этого, при наличии декора, возможно, потребуется внести некоторые корректировки по его размещению. Если взять смолу в объеме, меньшем, чем рекомендуется, то она начнет схватываться очень быстро, что негативно повлияет на качество изделия. Как правило, первый слой смолы используют для фиксации декора у основания столешницы.

Важнейшим параметром является максимальная толщина слоя, которая варьируется от 1,5 мм до 6 см, а в редких случаях и больше.

Многие новички предпочитают выбирать марки смол, позволяющие произвести заливку столешницы за один прием, однако здесь есть определенный нюанс.

  1. Во-первых, послойная заливка позволяет создавать трехмерные изображения при декорировании каждого слоя.
  2. Во-вторых, большой объем смолы, который приходится заливать за один раз, может спровоцировать интенсивное выделение тепла при отверждении.
Читайте также:
Как сделать стол из стекла и дерева?

Если мастер решил остановить свой выбор на смоле с максимальной толщиной слоя в 5-6 см, то следует отдать предпочтение тем моделям, у которых продолжительное время жизни, ибо оно гарантирует низкую скорость реакции взаимодействия компонентов.

Как правило, на окончательное отверждение уходит около суток. Тем не менее, необходимо ознакомиться с инструкцией, чтобы уточнить этот параметр. Дело в том, что последующий слой можно заливать только после полного отверждения предыдущего слоя. Остальные критерии выбора связаны со стоимостью и популярностью производителя. Если стоимость определить очень просто, то рейтинг производителей и поставщиков придется изучать дополнительно. Полезно воспользоваться советами и подсказками опытных мастеров. Мы приведем несколько примеров популярных марок, которые по всем своим параметрам удовлетворяют требованиям для заливки столешниц.

Обзор популярных марок

Нижеприведенный перечень не является абсолютным. Популярность марок эпоксидных смол устанавливается в соответствии с отзывами реальных покупателей. Естественно, в разных источниках можно встретить различную интерпретацию обзоров. Тем не менее, приведенного перечня вполне достаточно, чтобы без должного опытна начать свою творческую и художественную деятельность.

  • QTP-1130. Данная марка позиционируется, как смола для заливки столешниц. Можно с уверенностью сказать, что это универсальный вариант для новичков, которые не желают вдаваться в подробности технических характеристик материала. Максимальная толщина слоя составляет около 3 мм. Заливка в один прием возможна только при наличии декора из древесины, камня или слэба. Смола отличается прозрачностью. Она не получает желтого оттенка после отверждения, поэтому столешницы декорируют картинками или фотографиями. Низкая вязкость способствует самовыравниванию. QTP-1130 чаще всего используют при изготовлении журнальных столиков или небольших письменных столов.
  • Арт-Эко. Научно-производственная компания «Экованна» занимается разработкой и производством эпоксидных смол бытового назначения. Вся продукция выходит под брендом «Арт-Эко». Внимание покупателей привлекает разнообразие ассортимента аксессуаров. Помимо основного материала, покупателю предложен огромный выбор колеров и пигментных паст. Разработан также и растворитель для эпоксидной смолы. Им пользуются при необходимости снизить вязкость компаунда. Смола отличается своей пригодностью к заливке тонких слоев. Максимальная же толщина слоя не превышает 5-7 мм. В целом, отзывы о данной модели положительные, но есть некоторые отрицательные моменты. Материал очень требователен к соблюдению пропорций. Малейшее отклонение от рекомендуемых значений приводит к неполному отверждению или увеличению вязкости. В условиях формирования ровной горизонтальной поверхности это недопустимо. Кроме того, многие мастера жалуются на появление желтого оттенка, хотя он едва различим на свету. Рекомендуется использовать смолу совместно с каким-либо колером.

  • ЭД-20. Смола этой марки становится причиной нескончаемых споров на различных форумах. У нее есть свои поклонники и критики. Необходимо признать, что именно ЭД-20 считается классикой, так как это единственная из нашего перечня смола, произведенная в соответствии с ГОСТ. Кстати, ее наименование тоже прописано в указанном документе. Современным требованиям она уже не соответствует. Высокая вязкость становится причиной появления пузырьков с воздухом, которые не успевают выйти на поверхность. Мастеру приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы от них избавиться. Отмечается также, что прозрачность компаунда со временем снижается, а сам полимер приобретает желтоватый оттенок. У модели есть несколько модификаций, отличающиеся повышенной прочностью, однако они более востребованы для заливки полов в технических помещениях. ЭД-20 не теряет своей популярности только благодаря низкой стоимости. Именно это качество ценится теми, кто решил попробовать свои силы и набрать необходимый опыт перед выполнением более ювелирной работы.

  • CHS Epoxy 520. Про данную модель много говорить не приходится. Достаточно только знать, что она отлично подходит для самых сложных работ. Под сложностью понимается наличие в столешнице декора из природных материалов. Компаунд отлично сочетается с гербарием, причем при заливке не возникает трудностей. Известно, что вязкие смолы оказывают механическое воздействие на сухие цветки и лепестки растения, вследствие чего декор приходится разравнивать. Смола CHS Epoxy 520 в сочетании с отвердителем 921 ОП обладает высокой адгезией. Столешницу можно декорировать металлом, деревом или пластиком. Материал от чешского производителя называют усовершенствованным аналогом ЭД-20. Действительно, данная смола лишена тех недостатков, которые были присущи модели, появившейся еще в советское время. Важным качеством считается отсутствие вскипания даже при заливке больших объемов.
  • CrystalGlass. Смола Crystal Glass производится в городе Ярославле. Она продается в пластмассовых бутылочках по 200 г. В комплект входит и отвердитель. Эта смола обладает высокой текучестью, поэтому оптимально подходит для заливки больших площадей. Но при должной методике она может использоваться, как ювелирный компаунд. Необходимо получить хотя бы элементарный опыт, чтобы варьировать вязкостью. После смешивания компонентов смола некоторое время настаивается, при этом ее вязкость повышается. Задача мастера заключается в том, чтобы определить, через какое время следует начинать заливку.
  • ПЭО-610КЭ. Данная марка компаунда, как и смола ЭД-20, сертифицирована по ГОСТ. Литера «Э» в наименовании указывает на то, что материал обладает эластичностью после отверждения. Для производства столешницы данное свойство имеет большое значение. Упругость позволяет распределить нагрузку при механическом воздействии. Время жизни смолы составляет 4 часа, а полное отверждение наступает спустя 54 часа после приготовления состава. Смола находится в средней ценовой категории. За 150 грамм основного компонента придется заплатить около 600 рублей. Отвердитель для ПЭО-610КЭ необходимо заказывать у производителя отдельно. Он подходит для всех модификаций смол данной марки.

  • EpoxAcast 690. Смола EpoxAcast 690 представлена российским производителем ООО «Уралхимснаб». Она позиционируется, как компаунд для изготовления бижутерии. В качестве материала для столешницы марка интересна тем, что позволяет заливать слой до 5 см. В отличие от предыдущей модели, данная смола не отличается эластичностью. После отверждения дает небольшую усадку, но прозрачность при этом не теряется. Производитель одновременно занимается поставкой товара. За 1 кг смолы покупатель отдаст 2000 рублей.
  • MG-EPOX-STRONG. Немецкое качество никогда не подводит. Об этом пишут многие опытные мастера, которые работают с MG-EPOX-STRONG. Во многих мастер-классах рекомендуют заливать столешницы именно этим материалом. Единственный недостаток, который смогли найти покупатели, — продолжительное время полного отверждения. Изделием из смолы можно пользоваться только через 3 суток после заливки. Смолу за ее технические показатели называют сверхпрозрачной и сверхпрочной.

  • Epoxy CR 100. Смола Epoxy CR 100 обладает достаточно высокими показателями, поэтому используется, как универсальный материал. В рейтинговый перечень марка попала не только из-за технических параметров. Смола Epoxy CR 100 безвредная даже в жидком состоянии. Средства защиты понадобятся только для того, чтобы защитить элементы одежды.

Стол из эпоксидной смолы: гаражное чудо своими руками

Стол – это один из предметов мебели, без которого немыслимо существование человека. Но сегодняшние тенденции таковы, что эта мебель начинает обезличиваться, а стоимость красивого, а тем более эксклюзивного стола может быть поистине заоблачной. На этот раз в рубрике «Истории» мы предлагаем обзор, который прислал в редакцию Homius Суменков Валерий Филиппович из города Лениногорск республики Татарстан, в котором рассказывается о самостоятельном изготовлении заливных столов.

Читайте также:
Чем смыть олифу с дерева?

Увидев однажды в сети фото стола из слэба на YouTube-канале Борщ-ТВ (продольного спила дерева) и эпоксидной смолы, я загорелся идеей самостоятельного изготовления подобного чуда. Тем более, что приобрести подобное изделие мне не по карману, цена может варьироваться от 30 000 до 500 000 рублей, а иногда и выше. Я начал собирать в интернете всю информацию, какую только можно было найти, и в итоге осуществил свою мечту. Именно о том, как производились работы по изготовлению, я и хочу сейчас рассказать.

Приобретение и подготовка слэба к работе

Как начинающему, мне казалось, что работа будет сверхсложной, однако такое мнение было лишь до момента, когда я приступил к изготовлению стола. После этого всё отошло на второй план. Остался лишь интерес, что же получится в итоге.

Слэб мне обошёлся очень дёшево, я его приобрёл на ближайшей пилораме практически за бесценок. При этом у меня был выбор, хотя и не богатый. Я купил срез массива карагача с немного подгнившим пятном посередине – такой выглядит красивее в итоге. Привезя его во двор, я отпилил необходимую длину, выбрав более структурную часть слэба.

По причине того, что на такой станок, как рейсмус, у меня средств не было, я соорудил некое подобие подвижной платформы, на которую был установлен ручной фрезер. Если кому-то будет интересно, как я его изготовил, напишу об этом отдельно. Сейчас же статья будет посвящена исключительно изготовлению стола.

Платформа с фрезером справилась с задачей практически идеально, за исключением некоторых мелочей.

Фрезер довольно неплохо справляется с задачей рейсмуса

Пришлось сделать несколько проходов по слэбу, потратив на это около трёх часов, но нужный результат был достигнут.

После первого прохода видно, что слэб только начал выравниваться

Небольшие неровности пришлось зашлифовать. Это сделать несложно, если под рукой есть необходимое оборудование. Только не стоит выполнять эту работу рубанком. При таком подходе есть риск того, что столешница будет неровной. В случае с заливным столом это неприемлемо.

Оставшиеся неровности были удалены при помощи шлифмашинки

Статья по теме:

Стол из эпоксидной смолы: преимущества и недостатки, виды таких конструкций, их особенности, технология самостоятельного изготовления стола из эпоксидной смолы и методы ухода за ним, цены и отзывы о товаре — читайте в публикации.

Удаление ненужных частей слэба

Обязательно нужно удалить всю кору, причём это касается не только наружных частей среза. Посередине, как я упоминал, на приобретённом слэбе было подгнившее место. Его я также удалил при помощи обычной стамески.

Удаляем все ненужные части древесины, придавая слэбу нужную структуру

Когда доска была отшлифована, а ненужные части удалены, я распилил её вдоль, оставив очищенное пятно в стороне от реза. Таким образом, получились две половины будущего стола. При этом прямые срезы должны были оказаться по бокам, образуя торцы столешницы. Можно было приступать к изготовлению формы для заливки. Получившиеся доски я расположил на деревянном верстаке, покрытом полиэтиленовой плёнкой. В этом была моя ошибка, но на ней я остановлюсь немного позднее.

Слэб был распилен вдоль, немного в стороне от центра, обычной циркулярной пилой

Подготовка формы для заливки стола эпоксидной смолой

Половинки слэба я уложил на полиэтиленовую плёнку на верстаке и зафиксировал их неровными сторонами одна к другой при помощи реек из фанеры, которые предварительно были обёрнуты скотчем и обработаны воском. Между ними осталось небольшое расстояние, в которое и планировалось заливать эпоксидную смолу.

Изначально планировалось сделать стол более узким, однако приобрести маленькую канистру смолы не удалось. Поэтому я решил, что не будет ничего плохого, если изделие получится немного шире. Все возможные щели, во избежание утечки эпоксидной смолы, я промазал обычным силиконовым герметиком, а плёнку между досками покрыл воском, от чего она стала неровной (ошибка, о которой я упоминал). В будущем, если я начну делать ещё один подобный стол, вместо неё стоит использовать жёсткий пластик.

Отрезы слэба были зафиксированы на верстаке, покрытом полиэтиленовой плёнкой, а все стыки промазаны герметиком

Финальные шаги по подготовке формы к заливке

Тем же герметиком были «проложены» полосы, предназначенные для того, чтобы смола не растеклась по древесине. Мне не хотелось делать полностью глянцевую поверхность, а потому нужно было не допустить растекания эпоксидки по отшлифованному дереву.

Ограничивающие полосы из герметика на дереве

Оставалось лишь плотно зафиксировать части слэба на верстаке при помощи струбцин. Но нужно иметь в виду, что их маленькие платформы могут продавить карагач, и его придётся снова полировать. Лучше вырезать небольшие квадраты из той же фанеры и проложить их между древесиной и прижимной частью струбцины.

Прижимаем древесину струбцинами к верстаку

Подготовка эпоксидной смолы к заливке

По причине того, что толщина моего будущего стола получилась приличной (около 40 мм), было принято решение заливать эпоксидный состав в 3 приёма. Здесь главное – не поторопиться и не дать предыдущему слою высохнуть окончательно. В идеале временной промежуток между заливками должен составить 3-4 часа. Поэтому и состав замешивался небольшими партиями. Все пропорции соблюдались, согласно инструкциям и рекомендациям производителей, а вес вымерялся электронным безменом.

Вес измерялся с точностью до грамма

Для тех, кто не сталкивался с эпоксидным клеем, скажу, что если отвердителя в составе будет недостаточно, он может либо вообще не высохнуть, либо процесс этот будет очень долгим. При обратной ситуации (избытке отвердителя) клей попросту закипит, моментально затвердев с множеством пузырьков внутри.

Также, помимо отвердителя, были добавлены красители, которые приобретались в комплекте. Состав был тщательно перемешан при помощи миксера.

После добавления отвердителя и красителя в работу вступил миксер

Заливка слоёв эпоксидного состава: нюансы производства работ

Цвет смешавшихся колеров (синего и зелёного) дал необходимый оттенок речной воды. Кстати, краситель нужно добавлять, отмеряя каплями. Конечно, немного портило настроение то, что покрытая воском плёнка стянулась морщинами, но здесь уже ничего поделать было нельзя без полного демонтажа собранной формы. Я планировал впоследствии замазать получившиеся складки эпоксидной смолой и отшлифовать. Забегая немного вперёд, скажу, что из-за того, что заливка их производилась после полного высыхания, полировка при помощи шлифмашинки приводила к нагреву и отслаиванию материала, поэтому пришлось поработать вручную.

Каждый слой нужно было немного прогреть газовой горелкой. Это способствовало выходу пузырьков воздуха и более быстрому затвердеванию эпоксидной смолы.

Началась заливка первого слоя смолы в приготовленную форму

Отверстие, очищенное от испорченного карагача, также было залито составом, но уже в один слой – объём его был небольшим. По прошествии положенного времени, была произведена вторая и третья заливки. Общее время, потраченное на работу и просушку – двое суток. Если быть точным – около 50 часов.

Читайте также:
Как делают клееные доски?

Отверстие в карагаче также было залито эпоксидным составом

Разбор формы, шлифовка, полировка

По истечении 50 часов можно было разобрать форму для заливки и осмотреть полученный результат. Фанерные рейки, промазанные воском, демонтировались очень легко, да и от плёнки столешница оторвалась без проблем. А со складками предстояло ещё поработать. Но для первого раза, думаю, промежуточный результат был неплохим.

Форма разобрана, теперь можно осмотреть столешницу

Обработка получившейся столешницы

Первым делом следовало сровнять торцы столешницы, убрав потёки просочившейся эпоксидной смолы. С этой работой легко справилась ручная циркулярная пила с диском по дереву. С её помощью я снял около 0,5 см с каждой стороны. Напомню, что при такой работе обязательно нужно использовать защитные очки и респиратор. Пыль от высохшей эпоксидной смолы очень сильно раздражает слизистую носа и дыхательные пути. По составу её можно сравнить со стеклянной, поэтому пренебрегать средствами защиты не стоит.

Подрезаем торцы столешницы ручной циркулярной пилой

Перед шлифовкой следует подготовить наждачные круги на машинку. Если говорить о номерах, то верхнюю часть столешницы, я закончил шлифовать восьмисотой наждачной бумагой, а вот нижнюю – более крупной: 180. Это было сделано для придания нижнему слою матовости, полупрозрачности.

Обработка производится, начиная с более крупной наждачной бумаги, постепенно уменьшая зернистость

Последним шагом шлифовки можно назвать снятие фаски при помощи фрезера для придания более аккуратного вида заливному столу.

Финишная обработка столешницы после полировки

Когда полировка была окончена, я тщательно удалил пыль с поверхности. Это можно сделать при помощи влажной тряпки. Предварительно имеет смысл сдуть большую часть пыли, но компрессора у меня нет, поэтому всё пришлось делать по старинке.

Когда поверхность была обеспылена, я покрыл её первым слоем специального масла для дерева на основе воска. Второй слой будет нанесён позже, после того, как столешница будет установлена на металлический каркас.

Вот так выглядела столешница после нанесения первого слоя масла на основе воска

Монтаж металлического каркаса, играющего роль ножек

Для ножек можно выбрать любой материал, всё зависит от веса столешницы. Я выбрал профильную трубу. Она была отрезана по нужным размерам под углом в 45º в местах соединений и сварена. В целом каркас можно сравнить с остовом аквариума.

При помощи струбцин я прижал отпиленные части профильной трубы к верстаку и проварил швы

Сварные швы здесь должны быть сделаны максимально качественно. Всё-таки вес древесины и эпоксидной смолы довольно велик.

Ножки удобнее приваривать, используя угловые магниты, удерживающие деталь в нужном положении

Сама металлическая конструкция была окрашена обычным аэрозольным баллончиком в чёрный цвет. Оставалось просверлить в металлических профильных трубах отверстия под фиксирующие шурупы и, привернув каркас к столешнице, перевернуть её, поставив на ножки.

Высверливаем отверстия под крепёжные саморезы

После того, как это действие было выполнено, я покрыл получившийся стол вторым слоем масла. Можно было оценить полученный результат, что я и предлагаю вам сделать.

Итоговый результат трёхдневной работы:

Статья по теме:

Эпоксидная смола для творчества: свойства, состав, характеристики, выбор правильных компонентов и варианты использования разных растворителей и пластификаторов, инструкции по применению и обзор актуальных цен — читайте в публикации.

Подведём итоги

Для новичка, не обладающего опытом подобных работ и некоторыми знаниями особенностей их производства, изготовить заливной стол своими руками будет довольно сложно. В особенности проблематично избежать ошибок, которые я и совершил. Именно поэтому мне кажется, что предоставленная мною информация вместе с фотопримерами может быть весьма полезна тем, кто задумался об изготовлении подобного чуда.

Я буду очень рад, если моя статья будет полезна читателям. На любые вопросы отвечу в комментариях. И ещё, очень интересно ваше мнение о выполненной работе: понравился ли результат? Возможно, что-то я сделал неправильно. Важны любые отзывы, с которыми ознакомлюсь с благодарностью.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Стол из спилов дерева — как выбрать подходящий материал, техника изготовления, полезные советы

Натуральное дерево гармонично вписывается практически в любой интерьер. Столешница из качественно обработанного цельного куска выглядит оригинально и стильно, создает в комнате уютную обстановку. Материал теплый, приятный на ощупь, благотворно влияющий на психологическое состояние людей.

Однако, купить готовую столешницу из натурального дерева непросто. Их мало, цены на такие изделия весьма велики, а качество древесины может оказаться далеко не самым лучшим. Особенно, если речь идет о столешнице из спила дерева, который требует качественной подготовки и обработки. Гораздо дешевле сделать такое изделие самостоятельно. Рассмотрим особенности и способы изготовления стола из спила дерева своими руками.

Особенности столешницы из спила дерева

Обычная столешница из натурального дерева представляет собой столярный щит, склеенный из нескольких досок. Он имеет правильную геометрическую форму, края обрабатываются фасонной фрезой или, как минимум, качественно шлифуются.

Существуют разные варианты спила:

  • перпендикулярно продольной оси. Такой спил дает пластину, размер которой определяется диаметром ствола. Напряжения в массиве распределены примерно одинаково на всех участках, что позволяет избежать деформаций при усыхании;
  • под углом к продольной оси. Такой срез позволяет получить пластину большей площади, форма которой приближена к овалу. Напряжения пир усушке расположены неравномерно, что требует качественной подготовки и выдержки ствола перед распиловкой;
  • вдоль продольной оси. Такой срез позволяет получить пласт максимального размера. Ее ширина ограничивается диаметром ствола, а длина определяется размером бревна. Нагрузки при усушке расположены соответственно направлению годовых колец, что нередко вызывает выгибание доски «в трубочку».

Чаще всего используется первый и второй варианты спила. Первый выбирают, если имеется заготовка (бревно) большого диаметра. Такой спил экономичен, здесь в отход уходит только толщина пропила и припуск на шлифовку.

Наклонный спил дает выразительный и уникальный рисунок годовых колец. Однако, этот способ реза самый неэкономный — остающиеся части ствола обладают малой площадью и не могут быть использованы для каких-либо изделий большого размера.

Продольный разрез дает обычную доску нужной толщины. Иногда ствол режут точно посередине и получают две половинки, у которых обрабатывают только плоские стороны. Этот вариант позволяет получить две столешницы с рисунком, повторяющимся в зеркальном отражении.

Этот способ позволяет получить столешницу любого размера, но не дает той привлекательности, какой обладает цельный кусок дерева. Иногда вместо заливки используют большой кусок стекла (или монолитного поликарбоната), который устанавливается поверх набора из спилов.

Ножки стола

Конструкция ножек обычно выбирается исходя из особенностей столешницы, а также из собственных возможностей. Иногда изготавливают полноценный царговый пояс с обычными опорами. Многие пользователи делают ножки из толстых веток, у которых снимают кору. С обратной стороны делаются глухие отверстия соответствующего диаметра, в которые вклеивают концы веток. Остается лишь подогнать их длину, чтобы стол стоял плотно и не качался.

Существует интересный вариант с использованием комбинированных материалов. Ножки стола представляют собой кованую опору, которая сама по себе обладает высокими декоративными качествами. Общий облик такого стола весьма привлекателен, изделие выглядит изысканно, богато.

Читайте также:
Как выкрутить сломанный саморез из дерева?

Как выбрать материал

Проще всего приобрести готовый спил, поискать подходящие варианты в интернет-магазинах. Однако, для многих пользователей интереснее самостоятельно выбрать материал и сделать пластину из бревна.

Для изготовления столешницы нужна пластина максимально большого размера. Ее можно получить из бревна большого диаметра, не менее 500 мм (в идеале — больше 600 мм).

На территории нашей страны преобладают хвойные породы деревьев. Они обладают ярко выраженными годовыми кольцами, прямослойной древесиной с большим количеством смолы. Именно смола может стать нежелательным моментом, так как она плохо контактирует с лакокрасочными покрытиями. Примечательно, что большинство хвойных пород обладает схожей текстурой, их легко перепутать.

Лиственные породы дерева обладают большим разнообразием текстур. Есть породы с ярко выраженными годовыми кольцами и большим количеством пор. Это ясень, акация, каштан. Есть породы с однородной и невыразительной древесиной — береза, клен. Однако, именно эти породы в нижней части ствола обладают значительной волнистостью. Поэтому, их рекомендуется спиливать по продольной оси.

Неопытному человеку трудно определить по виду бревна, каким оно будет на срезе. Это задача, доступная не каждому профессионалу — ствол дерева является живым организмом, и его состояние крайне сложно предугадать.

Однако, можно придерживаться основных правил:

  • не следует выбирать трухлявое бревно. Можно постучать по его боковой части — если звук будет глухим и «сырым», лучше поискать еще;
  • неровный и шишковатый ствол в данном случае будет только преимуществом, так как его спил выглядит привлекательнее;
  • чем ближе к корню расположен срез, тем интереснее будет его текстура;
  • трещины или другие изъяны, если их не слишком много, могут только украсить столешницу (хотя их придется полностью заливать эпоксидной смолой или полиэфирной шпаклевкой).

Чаще всего особого выбора нет. Больших стволов немного, поскольку их привозят только под заказ. Поэтому, приходится руководствоваться главным условием — размерами. Если величина среза подходит для решения поставленных задач, недостатки можно исправить или скрыть.

Изготовление спила

Как правило, спил делают с помощью электро- или бензопилы. Необходимо наметить линию реза, обведя бревно по кругу (или по линии овала, если срез наклонный). При выполнении среза необходимо постараться сохранить плоскость, чтобы снизить объемы шлифовки.

Некоторые мастера изготавливают специальные приспособления, облегчающие работу и помогающие обеспечить максимально ровную плоскость. Однако, если надо изготовить всего одну пластину, можно обойтись и без дополнительных приспособлений — время, затраченное на их изготовление, можно использовать на обработку среза.

Выравнивание плоскости

Только что выполненный срез, как правило, приходится подготавливать к шлифовке. Сразу браться за шлифмашинку можно лишь в особо удачных случаях, когда срез получается весьма ровным.

Сначала поверхность необходимо остругать, используя для этого ручной или электрический рубанок. Необходимо иметь в виду — лезвие ручного рубанка для такой работы надо подготовить, нанести на него мелкие зубчики. Иначе оно будет вязнуть, особенно, при проходе против направления волокон. Электрорубанок в этом отношении намного эффективнее. Надо только настроить вылет лезвия, чтобы не снимать слишком толстую стружку и не уменьшать толщину спиленной плахи.

Острожку завершают, когда будет получена достаточно ровная плоскость. Ее проверяют линейкой или прямой рейкой, приложенной к плоскости плахи в нескольких местах и направлениях. После этого можно приступать к шлифовке.

Шлифуют срез с помощью шлифмашинки или специальной насадки на электродрель. Предварительно плоскость осматривают и проверяют ее на наличие трещин, выбоин или других изъянов. Если они есть, рекомендуется выполнить заливку эпоксидной смолой или полиэфирной шпаклевкой. Когда материал застынет, приступают к обработке плоскости.

Используя последовательно наждачную бумагу с крупной, затем более мелким зерном, получают гладкую поверхность спила. Качество шлифовки зависит от навыков мастера и от породы дерева — некоторые из них можно практически отполировать, другие можно лишь максимально выровнять.

Покрытие лаком, полировка

Когда шлифовка завершена, поверхность тщательно очищают от пыли и приступают к отделке. Сначала наносят слой грунтовки глубокого проникновения. Это позволяет уплотнить верхний слой дерева и улучшает адгезию финишного лакового слоя к поверхности.

Необходимо учесть, что грунтовка нужна не для всех пород дерева. В основном, она используется для того, чтобы снизить расход более дорогого лака. При этом, часто лак впитывается гораздо глубже, что способствует закреплению и уплотнению материала. Поэтому, грунтовать надо только сильно пористые заготовки.

Если использована древесина хвойных пород, надо закрыть пути выхода смолы. Для этого материал тщательно протирают скипидаром и растворителем (645, 646, 647). После этого надо наносить лак, не реагирующий на присутствие смолы. Рекомендуется использовать нитроцеллюлозные составы, поскольку другие лаки могут растворяться при контактах со смолой.

Если смолы много, можно подогреть верхнюю плоскость — это вызовет обильное смолотечение. Нагревать заготовку придется довольно долго, пока основное количество смолы не будет удалено. Однако, полностью избавиться от нее вряд ли удастся, придется использовать дополнительные меры (обессмоливание и покрытие нейтральными марками лака).

Покрытие лаком можно выполнить с помощью распылителя, или использовать обычную малярную кисть. Количество слоев зависит от того, какие дальнейшие действия планируются со столешницей. Если будет производиться полировка, надо нанести пару лишних слоев — они уйдут при шлифовке поверхности. Необходимо иметь в виду — после каждого слоя надо делать выдержку, чтобы лак полностью засох обычно, выдерживают сутки (могут быть другие варианты, это зависит от типа лака).

Полировка лака производится в несколько приемов:

  • аккуратная шлифовка мелкой наждачной бумагой. Используют сначала более крупное зерно, затем переходят практически к нулевке. Весь процесс требует использования 2 или 3 номеров шкурки. Шлифовать только вручную, наждачку наматывать на ровный деревянный брусок и не прилагать слишком больших усилий;
  • когда поверхность доведена до максимально гладкого состояния, берут поролоновую насадку на электродрель и полируют лак. Используют автомобильную полировальную пасту 3М;
  • сначала полируют первым номером, затем — вторым. Третий номер в домашних условиях использовать бессмысленно — эффект от него редко бывает заметен.

Вопросы и ответы

Изготовление стола из спила — процесс во многом творческий. Поиски нужных методик нередко приводят начинающих мастеров в тупик. Возникает большое количество вопросов, на некоторые из них следует ответить сразу. Это позволит сэкономить время, а кого-то сможет натолкнуть на полезные идеи.

Можно, но придется аккуратнее обращаться с поверхностью стола. Любая нагрузка может привести к растрескиванию покрытия, вызвать отслаивание эпоксидки. В таких случаях рекомендуется использовать дополнительный прозрачный элемент — например, стекло.

Здесь можно порекомендовать такие породы, как дуб, орех, ясень или более экзотические — махагони, палисандр, падук. Однако, их крайне сложно найти в виде бревен — как правило, их поставляют в виде пиломатериала. Можно поискать толстые пни березы, или использовать спил клена, ольхи.

Эту процедуру проделывают очень часто. Однако, надо правильно подбирать материал. Рекомендуется использовать спиртовую, а еще лучше — обычную водную морилку. Ее наносят перед заливкой эпоксидки или грунтовки. Это важный момент, так как после этого морилка не впитается в некоторые участки столешницы, появятся некрасивые пятна.

Читайте также:
Как красиво оформить пробковую доску?

Необходимо учесть, что столешница испытывает значительные эксплуатационные нагрузки. Поэтому, потребуется самый твердый лак. Не следует использовать автомобильные акриловые продукты — они напоминают твердую резину. Лучше всего подойдет мебельный нитролак (например, отечественный НЦ218). Однако, лучше всего использовать полиуретановые лаки для паркета. Можно приобрести лак Rustins clear Varnish. Он быстро сохнет, обладает высокой прочностью полировать его придется дольше, но качество покрытия будет весьма высоким.

Нет, можно просто покрыть поверхность аккуратным тонким слоем. Можно и вовсе обойтись без него, используя льняное или любое специальное масло (например, Danish Oil для обработки ружейных прикладов). Такая пропитка не образует поверхностный слой, но делает древесину ярче и привлекательнее.

Видео-советы по созданию столешницы из спила дерева своими руками

Чем заливают столешницу из среза дерева?

Стол из спила дерева

Уникальные дизайнерские и необычные вещи пользуются и будут продолжать пользоваться большим спросом. Все дело в их неповторимости – только своими руками или руками умелого дизайнера можно воплотить в жизнь то, чего не будет ни у кого.

К таким вещам относится и стол из спила дерева, который можно сделать самостоятельно. И несмотря на то, что очень многие уже воплощали в жизнь эту идею, такой стол все равно будет уникальным и единственным в своем роде, ведь рисунок внутренней части дерева природа уж точно не повторит.

Стол из спила дерева

Изготовление столов из дерева и эпоксидной смолы

В последнее время в различных стилях интерьеров часто стали использовать мебель, изготовленную по нестандартным технологиям. Сделать столы своими руками из дерева и эпоксидной смолы можно самостоятельно. Его качество, при надлежащем старании, будет достаточно высоким, сравнимым с дизайнерской вещью.

Эпоксидная смола — прозрачный материал с 3D эффектом. Она очень декоративна и заметно улучшает внешний вид изделий. Самое главное, с этим веществом можно использовать различные сорта древесины, светлые и темные. Оригинальность будущей столешнице можно придать, выбрав спилы наплывов, обрезки коры и уложить их на свободное место рядом с досками. Сучки лучше вытащить, а в отверстия положить ракушки, мох, пробки и даже монеты.

Заливают столешницу предварительно прикрепив к ней бортики. Толщина одного слоя не должна превышать 0,5 см. При заливке температуру в помещении следует держать постоянной. Так как при ее повышении из пор древесины могут начать выделяться пузырьки воздуха, которые испортят качество изделия. После каждого слоя выдерживают срок двое суток и повторяют вновь, пока столешница не достигнет нужной толщины.

Появившиеся пузырьки воздуха можно попытаться разогнать с помощью горячего фена. Или еще до начала работы каждую заготовку покрыть смолой и подсушить.

Этапы самостоятельного изготовления стола из слэба дерева с заливкой

Подготовка инструмента

Для того чтобы сделать стол-реку из массива дерева своими руками, не нужно профессиональное оборудование и навыки. Вам понадобятся:

  • ручной фрезер;
  • настольная циркулярная пила;
  • эксцентриковая шлифмашинка;
  • электродрель.

Выбор материала

В качестве основы особенно популярен слэб из карагача, или вяза, – он прочен, не подвержен гниению, хорошо поддается обработке, обладает темно-коричневым ядром, светлым подкорьем и муаровой текстурой древесины. Остаточная влажность массива не должна превышать 10%. Предварительно термообработанная древесина приобретает еще более сочный и яркий оттенок.

Самые дешевые смолы – типа ЭД-20 – капризны в работе, вязкие, обладают желтоватым оттенком. Эпоксидка с хорошим соотношением цены и качества – двухкомпонентный компануд холодного отверждения Cristal: бесцветный и оптически прозрачный. Благодаря низкой вязкости состава, пузыри из его объема выходят сами.

Смоле можно придать любой цвет с помощью специальных колеровочных паст. При этом не рекомендуется выбирать составы на водной основе, так как они способствуют образованию пузырей.

Подготовка и обработка древесины

В зависимости от функций столика, определите размер и сделайте эскиз. Слэб фрезеруют, после чего ленточной шлифовальной машинкой тщательно зашкуривают следы от фрезы и полируют. Природную кривизну краев при этом максимально сохраняют.

После этого ручным фрезером со специальной кареткой выравнивают плоскости слэба, которые будут установлены параллельно друг другу. На этом этапе убирают наиболее крупные неровности и получают доски одинаковой толщины.

После делают опалубку из листа ДСП. Места соединения материалов промазывают прозрачным силиконовым герметиком, чтобы между ними не затекала эпоксидка. Чтобы смола не попала на внешнюю поверхность столешницы, края слэбов проклеивают малярным скотчем.

После этого «русло» реки грунтуют тонким слоем эпоксидки. Таким образом, закрывают поры и стабилизируют древесину. Смолу готовят в соответствии с инструкцией производителя.

Для того чтобы в пустотах не образовывались пузырьки воздуха, эпоксидку заливают небольшими дозами – слоями толщиной

1 см каждые 24 часа. Если воздушные пузырьки образовываются на поверхности, их прогревают строительным феном и они лопаются. Время гелеобразования эпоксидки Cristal – 60 минут, полной полимеризации – 1 сутки, полного отверждения – 5 суток. После этого опалубку демонтируют.

На завершающем этапе столешницу шлифуют с пошаговым уменьшением зерна – от Р40 до Р320. Перед окончательной шлифовкой и полировкой к изделию прикручивают ножки. Финишная шлифовка дерева – зерном Р600, смолы – Р1500. После этого древесину покрывают защитным маслом, как правило, в 2 слоя. Его оттенок подбирают с учетом сорта древесины и цвета «реки». После просыхания столешницу натирают безворсовым текстилем.

Столик в стиле лофт из слэба дуба и эпоксидки

Стоимость готового стола будет зависеть от выбранного материала (бук, дуб, карагач) и в среднем составит 50-70 тыс рублей. Бюджетные кухонные столы из массива можно посмотреть в нашем каталоге.

Традиционный немецкий стиль – это функциональность и порядок. Особенно порядок. Все знают о педантичности немцев. Стремление к упорядочиванию касается всего. Работы, отдыха, хобби. Со стороны такая педантичность некоторым кажется недостатком. Однако при ближайшем рассмотрении это несомненное достоинство.

Какой бы красивой ни была кухонная мебель, не помешает поинтересоваться, из чего она сделана. Именно от исходного материала зависят срок службы, экологичность, эксплуатационные свойства. Разбираем недостатки и преимущества фасадов МДФ и сравниваем с ЛДСП.

Чем покрыть столешницу из дерева?

Эффективное защитное покрытие для деревянных плоскостей – масло, скомбинированное из вытяжек различных растений. Чаще всего используют льняное масло для столешниц из дерева, придающее им влагостойкость и матовую шелковистость. Неплохо предохраняет деревянную столешницу и натуральный пчелиный воск. Некоторые производители выпускают комбинированный состав для обработки деревянной столешницы – масло-воск, сочетающий проникающие свойства масла и покрывающие способности воска. Лак для столешницы, соприкасающейся с продуктами питания, подбирают наименее токсичный – как правило, это лак на водной основе.

Процесс изготовления стола из деревянных спилов

Первым делом, нам нужны деревянные спилы. Если у вас есть уже готовые, то этот шаг можно пропустить.

Итак, берем ветки, диаметр ветки может быть разным, но для стола, желательно использовать спилы не более 10-15 см в диаметре. Распиливаем ветку на равные по длине спилы (до 10 см в высоту)

Следующим шагом, нам нужно сделать окантовку для сбора и заливки стола эпоксидной смолой. Например тонкую, гнущуюся фанеру.

Отпиливаем от фанеры кусок, равный желаемой высоте стола и длине, равной желаемой окружности будущего стола.

Читайте также:
Чем смыть олифу с дерева?

Скрепляем концы фанеры клейкой лентой, определившись с диаметром стола окончательно

На рабочую поверхность укладываем кусок полиэтилена, который не даст эпоксидной смоле протечь на рабочую поверхность.Полиэтилен продеваем внутри “обруча”, образуем “ванну” для будущего стола

Кладем “обруч” из фанеры на полиэтилен. Внутри “обруча” выкладываем деревянные спилы максимально близко друг к другу. Начинайте выкладывать спилы от центра к краям

Далее готовим состав эпоксидной смолы к применению

Начинаем заливать смолу, в первую очередь заполняя пустоты

И наконец, заливаем всю поверхность эпоксидкой

Даем полностью просохнуть

После полного затвердевания смолы, снимем пленку и “кольцо” с нашей заготовки для стола

Поверхность всей заготовки по периметру шлифуем наждачкой с крупным зерном

Далее используем среднее зерно. Проходим по всей поверхности столешницы, по бокам в том числе

Завершаем шлифовку мелким зерном

Возвращаем “обруч” на место. И повторно заливаем эпоксидной смолой всю поверхность

Выравниваем смолу при помощи ровного предмета, например дощечки, как на фото. Оставляем до полного высыхания

После полного высыхания смолы, еще раз шлифуем поверхность средним зерном

Далее идет шлифовка самым мелким зерном. После окончания шлифования, сметаем пыль х/б тканью. Поверхность покрываем лаком или специальным защитным спреем для эпоксидной смолы. (Спрей будет держаться не долго, лучше взять лак)

Даем лаку полностью просохнуть. И любуемся на красоту, созданную своими руками

Завершающий шаг: Испытываем гордость за проделанную работу

Как делают и чем заливают столешницу из среза дерева?

Работы проводятся в мастерской, плюс по необходимости замеры и монтаж на объектах. И вам нужна правильная рабочая поверхность.

Конечно, проще не заморачиваться и приобрести готовую столешницу у производителя. Качественная столешница из кварцевого агломерата , стекла или натурального камня — выбор огромный! Но если хочется чего-то необычного в дизайне интерьера, что выбрать?

Столешницы из спилов — это необычные решения для современного интерьера, выделяющиеся на фоне классических прямоугольных столов. Чтобы купить такой предмет в магазине, придется выложить круглую сумму, но не за материалы, а за дизайнерскую работу. При желании можно проявить творчество и сделать столешницу из торцевых срезов дерева своими руками.

Давайте разберемся. Столешница из торцевых спилов — это поперечный или продольный пласт из ствола разной толщины, установленный на ножки. В качестве ножек могут выступать деревянные упоры, металлические стойки, в том числе геометрические и кованые фигурные. Столы из торцевых и продольных спилов подходят для дачных, домашних интерьеров, при умелом использовании выгодно подчеркивают современные дизайнерские решения для помещений.

Такая мебель практична при качественной обработке, поверхность не истирается и легко чистится, а при потере эстетичных качеств поддается обновлению методом шлифовки. Самый простой способ сделать красивую столешницу — собрать ее из древесины небольшого диаметра.

Ступеньки для крыльца из дерева – расчет и монтаж своими руками в 2 вариантах

Так уж сложилось, что в нашей стране древесина является едва ли не самым доступным материалом. Цена на нее приемлемая, плюс работать с деревом может любой домашний мастер. Далее мы разберем, как сделать ступеньки для крыльца из дерева своими руками, начиная с расчета крыльца и заканчивая финишной отделкой.

Как сделать ступеньки к дому из дерева – советы любителю

  1. Классификация и выбор ступеней для лестницы
  2. Расчет ступеней
  3. Сопутствующие расчеты лестницы
  4. Выбор дерева
  5. Монтаж деревянного крыльца в 2 вариантах
  6. Фундамент для деревянного крыльца
  7. Вариант №1. Лестница на косоурах
  8. Вариант №2. Лестница на тетивах
  9. Отделка деревянного крыльца
  10. Вывод

Классификация и выбор ступеней для лестницы

Лестница крыльца и ступеньки для крыльца из дерева ничем не отличается от других подобных конструкций, терминология та же и принципы расчета одинаковые. Дабы вам было легче разобраться в схемах лестниц, начнем с терминологии.

  • Ступени – это один из секторов лестницы, по которому осуществляется непосредственное движение. Любая ступень состоит из проступи и подступенка.
  • Проступь – это горизонтальная часть ступени, на которую становится нога.
  • Подступенок – это вертикальная часть ступени, которая находится непосредственно под проступью.

Важно! Не на всех лестничных маршах есть подступенки, существуют так называемые открытые лестницы, где пространство под проступью не закрывается.

В небольшой частный дом крыльцо на тетивах или косоурах сделать проще всего

  • Тетива – прямая цельная доска, к которой сбоку крепятся или врезаются проступи и подсупенки.
  • Косоур – доска, на которой сверху вырезаются угловые сектора для последующего крепления проступей и подступенков.

На любительском уровне для самостоятельной сборки лучше выбирать конструкции на тетивах или косоурах. Есть еще лестницы на больцах, в них ступени подвешиваются вертикальными стойками (больцами), к мощным несущим поручням, но этот вариант лучше оставить для профессионалов, плюс для крыльца лестницы на больцах используются крайне редко.

Для обустройства наружных лестниц конструкции на больцах применяются редко

Расчет ступеней

Если вы знаете, как сделать 2 ступеньки из дерева, то вы легко соберете лестницу любого размера, поэтому отталкиваемся от параметров ступеней, а не от длины марша.

  • Считается, что ширина проступи на крыльце должна находиться в пределах 220 – 400 мм. Меньше делать нельзя, так как у взрослого человека нога зимой будет соскальзывать, а по слишком широким ступеням ходить неудобно, особенно людям маленького роста.
  • Высота подступенков колеблется в пределах 150 – 220 мм.

Соотношение высоты подступенка к ширине проступи можно подобрать самостоятельно, для этого есть 2 нехитрые формулы.

Как сделать деревянные ступеньки для крыльца – оптимальное соотношение подступенка и проступи

Важно! Есть негласный закон – желательно чтобы лестница (любая) имела нечетное количество ступеней. На подсознательном уровне человеку удобней начинать и заканчивать движение с одной ноги.

Сопутствующие расчеты лестницы

К сопутствующим расчетам относятся угол наклона лестницы и ширина марша, четких указаний здесь нет, только рекомендации.

  • Как показывает практика, для крыльца оптимальный угол наклона марша составляет 23º – 37º.
  • Небольшой марш в 2 – 3 ступени можно выставить под 45º, но для людей с больными ногами это уже будет некомфортно.
  • Если выставить наклон меньше 23º, то размеры ступеней будет сложно «втиснуть» в комфортный промежуток, так как этот сектор уже относят к пандусам.

Лестница крыльца подчиняется тем же законам, что и прочие конструкции

  • Минимальная ширина марша привязывается к минимальной ширине проема входной двери 800 мм. Максимума здесь не существует.
  • Для деревянных лестниц есть еще такое понятие как толщина доски проступи. Этот параметр привязывается к расстоянию между опорными косоурами или тетивами и составляет 1:20. То есть для зазора в 900 мм, берут доску толщиной 45 мм, но здесь есть минимум, он равен 35 мм.
  • При расчете количества ступеней замеряют расстояние от верхней, до нижней точки и делят на высоту подступенка + толщину доски проступи. Разница компенсируется за счет первой ступени, она может быть меньше размера подступенка, но не может быть больше этого размера.

Для тех кто хочет купить крыльцо в готовом виде есть таблица оптимальных размеров серийных моделей

Важно! Если лестница граничит с входной дверью, то верхняя ступень или площадка устанавливается ниже створки дверей на 50 мм. В противном случае при сезонных колебаниях деревянной конструкции двери может заклинить.

Выбор дерева

Под крыльцо дерево нужно подбирать с учетом того, что оно будет эксплуатироваться на улице. Оптимальным вариантом будет лиственница или осина, эти породы меньше других подвержены гниению.

Читайте также:
Как сделать стол из стекла и дерева?

Твердые породы, такие как дуб, акация и т.д. любителям я брать не советую, работать с плотной древесиной под силу только профессионалу, домашний мастер с рядовым инструментом может просто испортить материал.

Совет! Едва ли не половина лестниц сейчас делается из доступных хвойных пород, так вот, перед монтажом все элементы конструкции нужно вымыть раствором ацетона с концентрацией не ниже 25 %. Так вы снимите смолу, впоследствии морилки и лаки не будут отторгаться, соответственно не будет пятен.

Вместо ацетона для отбеливания дерева можно использовать профессиональные составы

Монтаж деревянного крыльца в 2 вариантах

Как уже упоминалось, любителям лучше делать лестницу на косоурах или тетивах, но кроме сборки и отделки есть еще такой важный момент как фундамент для деревянного крыльца, с него мы и начнем.

Фундамент для деревянного крыльца

Под деревянный дом крыльцо монтировать проще всего. Вам нужно обустроить опорную площадку на грунте, а непосредственно к деревянному дому крыльцо, точнее косоуры или тетивы крепятся специальными навесами.

В качестве опорной площадки я рекомендую залить небольшую железобетонную плиту.

  • По размеру плиты выкапывается и сразу трамбуется небольшой котлован на глубину 30 см.
  • Дно котлована застилается рубероидом или геотекстилем.
  • Дальше на 200 мм засыпается и трамбуется песчано-гравийная подушка.
  • Сверху сооружается небольшая опалубка, плита будет заливаться выше грунта на 50 – 100 мм.
  • Теперь на подушку кладется клетка металлической арматуры и заливается бетон, а когда раствор застынет вам останется только снять опалубку.

Железобетонная плита отлично держится на любых почвах, в том числе на пучинистых грунтах и торфяниках

С креплением к самому деревянному дому все просто, раньше косоуры врезались непосредственно в обвязку дома, сейчас это делать необязательно. На рынке есть металлические подвесы для обустройства стропильной системы, с их помощью несущие конструкции прикручиваются к дому быстро и надежно. Кстати к бетону крыльцо также можно закрепить на подвесы.

Металлические подвесы сэкономят вам массу времени без потери качества фиксации

Но если дом новый и еще дает усадку или нет возможности залить Ж/Б плиту, то крыльцо ставится на буронабивные бетонные сваи. Залить их своими руками не сложно.

  • Берете садовый бур и делаете лунки в опорных точках. Глубина зависит от вида грунта, на плотных грунтах достаточно полметра, а на пучинистых лунка бурится чуть ниже уровня промерзания.
  • Дальше засыпаете в лунку песчано-гравийную подушку на 100 – 150 мм.
  • Делаете трубу из рубероида и вставляете ее в лунку.
  • В трубу вставляете арматурную клетку и заливаете все бетоном.
  • После заливки на 100 мм приподнимаете трубу для расширения опорной подошвы.

Важно! В буронабивную сваю либо вставляется шпилька с резьбой, либо выводится наверх арматура для фиксации конструкций крыльца.

Буронабивные сваи подходят для любых грунтов, главное правильно определить глубину закладки

Вариант №1. Лестница на косоурах

Ступеньки для крыльца из дерева своими руками проще монтировать на косоурах.

  • Вам нужно взять две или более широких доски толщиной от 40 мм и разметить их под будущие ступени.
  • Дальше берете ножовку и вырезаете ложе под ступени.
  • После установки косоуров по уровню и фиксации их на основе, вам останется только нарезать проступи с подступенками и прикрутить их к косоурам.

Инструкция по сборке лестницы на косоурах

Вариант №2. Лестница на тетивах

Монтаж лестницы на тетивах также не отличается большой сложностью. Весь подготовительный этап и расчеты остаются теми же, меняется только принцип фиксации проступей и подступенков на тетивах, есть 3 основных способа.

  • Проще всего прикрутить к тетивам толстые бруски и набить на них проступи, но этот вариант хорош, если планируется установка подступенков, на открытых конструкциях бруски выглядят некрасиво.
  • Гораздо удобней собрать лестницу на металлических уголках, правда, для уличной лестницы нужны уголки из нержавейки, а цена на них не самая низкая.
  • Профессионалы предпочитают вырезать в тетивах пазы и монтировать в них проступи и подступенки. Для этого вам понадобится ручная фреза, выборка ножовкой и стамеской выглядит грубо. Сами проступи фиксируются саморезами насквозь, через тетиву

Варианты крепления проступей на тетиву

Отделка деревянного крыльца

Отделка крыльца из дерева начинается еще на этапе заготовки древесины. Если вы хотите, чтобы крыльцо простояло как минимум лет 20, то доску лучше брать с глубокой вакуумной пропиткой. Цена на такой материал в 2 раза выше, чем на обычный лес, но это стоит того.

Если по каким-то причинам вам пришлось строить крыльцо из обычного сухого или свежеспиленного леса, то сначала нарежьте в размер, прострогайте и слегка отшлифуйте все элементы, а потом пару раз обработайте их комплексным защитным составом.

Защитная пропитка на дерево наносится минимум 2 – 3 раза

Совет! В сети встречаются советы пропитать древесину отработкой машинного масла, ни в коем случае не вздумайте этого делать. Не смотря на то, что крыльцо стоит на улице, запах машинного масла будет держаться несколько лет.

Когда древесина высохнет после комплексной пропитки, проводится финишная тонкая шлифовка и можно переходить к нанесению декора. Если работаете с хвойными породами, то после шлифовки дерево еще нужно отбелить (смыть смолу).

Декор дело тонкое, проще всего покрасить крыльцо какой-нибудь укрывающей краской для наружных работ, но в этом случае вы спрячете всю красоту натуральной древесины.

Дерево после отбеливания и светлые породы можно затонировать морилками, стоят они недорого и выбор достаточно большой.

При помощи морилки древесину можно сделать темнее, но нельзя сделать светлее

Для приверженцев экологически чистых покрытий сейчас продается масло-воск, если не доверяете промышленным составам, то такую пропитку можно сделать своими руками, рецепты есть «ЗДЕСЬ» . Но имейте в виду, масло-воск вам придется обновлять каждый год, потому как красота и защита держаться максимум пару лет.

Если хотите чтобы крыльцо выглядело красиво и покрытие держалось долго, то придется раскошелиться на хороший яхтный (алкидно-уретановый) лак. Эти составы способны противостоять даже морской воде, так что за крыльцо здесь можно не переживать.

На крыльце водостойкий яхтный лак будет держаться не менее 3 – 4 лет, без обновления

Важно! Какой бы финишный состав вы не выбрали, на древесину он наносится минимум 2 раза с перерывом на сушку.

Вывод

Теперь вы знаете, как сделать деревянные ступени для крыльца двумя простыми способами, плюс можете сами рассчитать крыльцо из любого другого материала. На видео в этой статье вы найдете ценные советы признанных мастеров. Если вам есть, что добавить или остались вопросы, добро пожаловать в комментарии.

Ступеньки для крыльца из дерева фото оригинальных моделей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Energoprib.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: