Как правильно зашумить двери?

Как правильно сделать шумоизоляцию двери автомобиля своими руками

Шумоизоляция дверей автомобиля — один из популярных видов тюнинга. Она утяжеляет и уплотняет дверь, защищает от шумов извне, улучшает звучание музыки. Бывает минимальная, средняя, максимальная и экстремальная.

Для чего она нужна?

С помощью такого тюнинга достигаются разные цели. Это избавление от шумов, сквозняков, улучшение акустики и пр. Толщина металла дверей – самая маленькая во всем кузове. Материал резонирует со звуками, вибрирует, не препятствует посторонним шумам. При этом совокупная площадь значительная, поэтому их обшивка – первое, с чего следует начинать изоляцию салона.

Избавление от внешнего шума

Это одна из главных причин, по которой производится «шумка» дверей – так в простонародье называют шумоизоляцию. Если в автомобиль при вождении не попадают звуки с улицы, которые издают люди, другая техника, животные, промышленные предприятия, прочие источники, то водитель комфортнее себя чувствует. Его внимание сосредоточено на дороге и управлении автомобилем, он не отвлекается и при этом чувствует себя комфортно.

Избавление от посторонних скрипов и дребезга

Скрипы и дребезжание, которые издает собственный автомобиль, тоже могут раздражать, отвлекать водителя. Звукоизоляция в этом случае не решает проблему, но она поможет не отвлекаться на шум до его полного устранения.

Устранение чрезмерного задувания сквозняков в авто

В двери есть технологические отверстия. Обычно они закрыты обшивкой и не создают сквозняков. Но если где-то появились щели, обшивка перестала плотно примыкать, то монтируют дополнительный слой изоляции.

Улучшение закрывания двери

При закрытии автомобильных дверей они начинают вибрировать, также иногда не удается захлопнуть их с первого раза. Внедрение дополнительных слоев изоляции утяжеляет конструкцию. В результате она встает на место с первой попытки, без дребезжания, вибрации.

Улучшение звучания музыки в авто

Делая шумоизоляцию дверей, чтобы повысить качество звучания музыки в автомобиле, многие пытаются превратить конструкцию в полностью закрытый «ящик». Но это невозможно. Здесь есть сливные отверстия, щель для бокового стекла, а сами стенки недостаточно жесткие. При желании улучшить акустику, главное – избавиться от резонансов. Именно они формируют посторонние звуки, искажают воспроизводимый динамиком сигнал.

Как делается шумоизоляция дверей?

Процедура включает следующие шаги:

  • демонтаж двери, ее обшивки;
  • проведение виброизоляции;
  • выполнение шумоизоляции;
  • сборка и установка.

Каждый этап имеет свои нюансы.

Выбор материалов для шумо- и виброизоляции

Под обшивкой много свободного места для толстого материала уплотнителя. Главное условие при выборе — он не должен быть слишком жестким. В противном случае он будет отталкивать обшивку от металла там, где они плотно прилегают друг к другу.

Материалы делятся на три категории:

  1. Бимасты. Состоят из слоев мастики и битума со внешним покрытием из алюминия, бумаги или ткани. Толщина – 2-5 мм. Относительно новый материал на рынке.
  2. Вибропласты. Состоят из трех слоев: клей, фольга, полимерный водопоглощающий материал.
  3. Визомат. Продукт из битумно-полистироловой смеси с антиагдезионной прокладкой на клеевой основе. Защищает от вибраций. Для монтажа требуется нагрев строительным феном.

Для виброизоляции дверей подойдут Битопласт, Визомат, Вибропласт Голд, StP Aero Plus, Акцент Премиум, Бомб Премиум.

Материалы отличаются своими характеристиками. Выбор осуществляется исходя из целей. Следует решить, что хочется получить: превосходную акустику, изоляцию от шумов с улицы или защиту от сквозняков.

Способы шумоизоляции

У всех вариантов различается технология выполнения. Какой способ выбрать – личное дело каждого.

Минимальная

Ее цель – снизить уровень поступающего снаружи шума. Для использования серьезной акустики в автомобиле не подходит. Преимущества – простота монтажа, невысокая цена. Все, что требуется — это проклеить дверь сплошным слоем материала. Толщина – минимум 2 мм. Оклеивается поверхность дверной карты. Слой изолята выступает также в качестве защиты от пыли, воды. Этот способ часто выбирают для шумоизоляции передних дверей.

Средняя

Используется для снижения уровня поступающего снаружи шума, а также, чтобы улучшить звучание акустической системы. Преимущества – оптимальное соотношение цена-качество. Монтаж более трудоемкий, чем в первом случае. Накладывается виброизоляционный слой. Второй слой – шумоизоляционный. Дополнительно рекомендуется установить акустическую линзу.

Линза акустическая – специальное приспособление, напоминающее внешне линзу оптическую, но из иных материалов. Она фокусирует звуковую волну, не допускает ее рассеивания. В результате звук идет более четкий и громкий.

Максимальная

Применяется для улучшения звучания мощной акустической системы с динамиками в дверях. Устранение звуков снаружи не играет принципиальной роли, но эта проблема решается автоматически. Процедура предполагает больше шагов, чем минимальная и средняя. Перечислим все слои такой шумоизоляции:

  1. Виброизолятор до 3 мм.
  2. Шумопоглотитель с клеевой прослойкой.
  3. Алюминиевая фольга на клеевой основе, используется для технологических отверстий.
  4. жесткий виброизолятор до 2-3 мм.
  5. Шумоизолят Сплэн или др.

Для шумоизоляции дверных карт укладывают слой виброизоляционного материала. Также осуществляют установку динамиков.

Экстремальная

Ее устанавливают для мощной акустики. Преимущества – полная изоляция от всех посторонних звуков, максимально чистое звучание. Дверь при этом становится намного тяжелее. Этапы проклейки дверей автомобиля:

  1. Дверь армируют алюминиевыми планками или жестким виброизолятом.
  2. Между армированными ребрами укладывают слой толстого вибропоглощающего материала.
  3. Поверх кладут шумопоглотитель на клеевой основе.
  4. Отверстия закрывают алюминием или специальной смолой.
  5. Поверх укладывают виброизоляцию 3-4 мм.
  6. Финальный слой делают из шумоизолятора.

Для обработки дверных карт также применяется вибро- и шумопоглотительные толстые материалы.

Последовательность процедуры

У обесшумки нет четкой, однозначной инструкции. Каждая модель автомобиля имеет свои нюансы. Однако последовательность действий общая для всех.

Демонтаж

Перед тем как клеить шумоизоляцию на двери в машине, их нужно демонтировать. Затем снять обшивку, удалить влагозащитную пленку. Очистить все поверхности, обезжирить с помощью подходящего средства.

Виброизоляция

На внутренней части конструкции виброизоляционный слой наклеивают между ребрами жесткости. Нельзя допускать того, чтобы материал заходил на ребра. Это создаст ненужные воздушные карманы и сведет эффект на нет. Поэтому следует тщательно разметить и отрезать материал. После наклейки необходимо его уплотнить, для этого используют прикаточный ролик. Важно оставить открытыми дренажные отверстия в нижней части конструкции.

Читайте также:
Как сделать верхний откос двери?

При отделке щита с технологическими отверстиями следует ориентироваться по следам от удаленной влагозащитной пленки. Во время монтажа сразу же можно вырезать отверстия для крепежа, иначе потом найти их будет сложнее.

Шумоизоляция

Рассмотрим, как правильно клеить шумоизоляцию в машине на двери:

  • удалить стандартную шумоизоляцию;
  • обезжирить поверхность;
  • вымерить, вырезать нужный кусок материала;
  • приклеить слой, тщательно повторяя все изгибы обшивки;
  • попутно вырезать дырки для динамика, клипс, комплекта проводов, ручки;
  • по краю слоя изолята пропустить полоску противоскрипного материала.

После этого конструкцию ставят обратно. Для остальных дверей схема точно такая же.

Преимущества и недостатки

Шумоизоляция имеет набор таких преимуществ:

  • находиться в машине комфортнее, приятнее, ничто не отвлекает;
  • машину можно дороже продать;
  • удастся пользоваться хорошей акустической системой без потери звука;
  • дверь закрывается мягко, без посторонних шумов.

Однозначного мнения, стоит ли ее делать, нет. Любой тюнинг имеет подводные камни. Дверь становится тяжелее, в результате провисают, быстро приходят в негодность петли. Водитель хуже слышит, что происходит снаружи. Ориентироваться приходится только на зеркала.

Прежде чем приступить к тюнингу, следует изучить, как правильно зашумить двери авто и выяснить, какие стоит использовать материалы, иначе самостоятельный тюнинг приведет к серьезному ремонту.

Этапы и особенности правильной шумоизоляции дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля так же важна, как и «шумка» всего автомобиля. Через двери поступает большое количество нежелательного шума от проезжей части. После выполнения этого процесса наблюдается:

  • снижение внешних звуков, большую часть которых создают проезжающие мимо автомобили;
  • двери закрываются намного тише за счет увеличения своей массы;
  • улучшение звучания аудиосистем.

Не стоит забывать и о недостатке, которым является провисание двери из-за увеличения ее веса, после вибро- и шумоизоляции.

Для чего она нужна?

С помощью такого тюнинга достигаются разные цели. Это избавление от шумов, сквозняков, улучшение акустики и пр. Толщина металла дверей – самая маленькая во всем кузове. Материал резонирует со звуками, вибрирует, не препятствует посторонним шумам. При этом совокупная площадь значительная, поэтому их обшивка – первое, с чего следует начинать изоляцию салона.

Избавление от внешнего шума

Это одна из главных причин, по которой производится «шумка» дверей – так в простонародье называют шумоизоляцию. Если в автомобиль при вождении не попадают звуки с улицы, которые издают люди, другая техника, животные, промышленные предприятия, прочие источники, то водитель комфортнее себя чувствует. Его внимание сосредоточено на дороге и управлении автомобилем, он не отвлекается и при этом чувствует себя комфортно.

Избавление от посторонних скрипов и дребезга

Скрипы и дребезжание, которые издает собственный автомобиль, тоже могут раздражать, отвлекать водителя. Звукоизоляция в этом случае не решает проблему, но она поможет не отвлекаться на шум до его полного устранения.

Устранение чрезмерного задувания сквозняков в авто

В двери есть технологические отверстия. Обычно они закрыты обшивкой и не создают сквозняков. Но если где-то появились щели, обшивка перестала плотно примыкать, то монтируют дополнительный слой изоляции.

Улучшение закрывания двери

При закрытии автомобильных дверей они начинают вибрировать, также иногда не удается захлопнуть их с первого раза. Внедрение дополнительных слоев изоляции утяжеляет конструкцию. В результате она встает на место с первой попытки, без дребезжания, вибрации.

Улучшение звучания музыки в авто

Делая шумоизоляцию дверей, чтобы повысить качество звучания музыки в автомобиле, многие пытаются превратить конструкцию в полностью закрытый «ящик». Но это невозможно. Здесь есть сливные отверстия, щель для бокового стекла, а сами стенки недостаточно жесткие. При желании улучшить акустику, главное – избавиться от резонансов. Именно они формируют посторонние звуки, искажают воспроизводимый динамиком сигнал.

Выбор материалов для шумо- и виброизоляции

Под обшивкой много свободного места для толстого материала уплотнителя. Главное условие при выборе — он не должен быть слишком жестким. В противном случае он будет отталкивать обшивку от металла там, где они плотно прилегают друг к другу.

Материалы делятся на три категории:

  1. Бимасты. Состоят из слоев мастики и битума со внешним покрытием из алюминия, бумаги или ткани. Толщина – 2-5 мм. Относительно новый материал на рынке.
  2. Вибропласты. Состоят из трех слоев: клей, фольга, полимерный водопоглощающий материал.
  3. Визомат. Продукт из битумно-полистироловой смеси с антиагдезионной прокладкой на клеевой основе. Защищает от вибраций. Для монтажа требуется нагрев строительным феном.

Для виброизоляции дверей подойдут Битопласт, Визомат, Вибропласт Голд, StP Aero Plus, Акцент Премиум, Бомб Премиум.

Материалы отличаются своими характеристиками. Выбор осуществляется исходя из целей. Следует решить, что хочется получить: превосходную акустику, изоляцию от шумов с улицы или защиту от сквозняков.

Способы шумоизоляции

У всех вариантов различается технология выполнения. Какой способ выбрать – личное дело каждого.

Минимальная

Ее цель – снизить уровень поступающего снаружи шума. Для использования серьезной акустики в автомобиле не подходит. Преимущества – простота монтажа, невысокая цена. Все, что требуется — это проклеить дверь сплошным слоем материала. Толщина – минимум 2 мм. Оклеивается поверхность дверной карты. Слой изолята выступает также в качестве защиты от пыли, воды. Этот способ часто выбирают для шумоизоляции передних дверей.

Средняя

Используется для снижения уровня поступающего снаружи шума, а также, чтобы улучшить звучание акустической системы. Преимущества – оптимальное соотношение цена-качество. Монтаж более трудоемкий, чем в первом случае. Накладывается виброизоляционный слой. Второй слой – шумоизоляционный. Дополнительно рекомендуется установить акустическую линзу.

Линза акустическая – специальное приспособление, напоминающее внешне линзу оптическую, но из иных материалов. Она фокусирует звуковую волну, не допускает ее рассеивания. В результате звук идет более четкий и громкий.

Максимальная

Применяется для улучшения звучания мощной акустической системы с динамиками в дверях. Устранение звуков снаружи не играет принципиальной роли, но эта проблема решается автоматически. Процедура предполагает больше шагов, чем минимальная и средняя. Перечислим все слои такой шумоизоляции:

  1. Виброизолятор до 3 мм.
  2. Шумопоглотитель с клеевой прослойкой.
  3. Алюминиевая фольга на клеевой основе, используется для технологических отверстий.
  4. жесткий виброизолятор до 2-3 мм.
  5. Шумоизолят Сплэн или др.
Читайте также:
Как вставить добор в межкомнатные двери?

Для шумоизоляции дверных карт укладывают слой виброизоляционного материала. Также осуществляют установку динамиков.

Экстремальная

Ее устанавливают для мощной акустики. Преимущества – полная изоляция от всех посторонних звуков, максимально чистое звучание. Дверь при этом становится намного тяжелее. Этапы проклейки дверей автомобиля:

  1. Дверь армируют алюминиевыми планками или жестким виброизолятом.
  2. Между армированными ребрами укладывают слой толстого вибропоглощающего материала.
  3. Поверх кладут шумопоглотитель на клеевой основе.
  4. Отверстия закрывают алюминием или специальной смолой.
  5. Поверх укладывают виброизоляцию 3-4 мм.
  6. Финальный слой делают из шумоизолятора.

Для обработки дверных карт также применяется вибро- и шумопоглотительные толстые материалы.

Звукоизоляция каркаса дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками — процесс, который не займет много времени. Для него необходимо запастись терпением и небольшим количеством инструментов:

  • набором отверток для разбора обшивки двери;
  • строительным феном;
  • строительным ножом или ножницами;
  • обезжиривателем/расворителем;
  • прикаточным валиком;
  • шумо- и виброизоляционный материалом.


Правильная шумоизоляция дверей автомобиля
Также необходимо определиться, какую выбрать «шумку». Это зависит от того, какого результата вы хотите достичь:

  • улучшения качества аудиозвука;
  • удаления скрипов и вибрации металлических элементов кузова для большего комфорта.

От вышеперечисленного будет зависеть, какая шумоизоляция дверей автомобиля будет использоваться:

  • минимальная;
  • стандартная;
  • максимальная.


Уровни шумоизоляции
Рассмотрим вариант стандартной обработки двери. Для него необходимо:

  • разобрать дверь, а именно — снять дверную обшивку, защитную пленку (если такая присутствует), чтобы получить полный доступ ко всем необходимым поверхностям;
  • далее внутренние поверхности — обработать растворителем или обезжиривателем, чтобы на них не осталось жира, грязи и влаги;
  • после этого с внутренней стороны двери клеится первый слой виброизоляционного материала вибропласта М1;
  • следующий этап выполнения работ – нанесение слоя шумоизоляции. Это могут быть сплен или акцент.

Рекомендуем клеить вибропласт горизонтальными полосками и делать небольшой нахлёст друг на друга:

  • технологические отверстия на двери заклеиваются вырезанным необходимой формы с небольшим нахлестом фольгированным алюминием («Виэк»);
  • после этого на алюминиевую фольгу наклеивается виброизоляция (вибропласт М1). В результате получается одна склеенная поверхность, состоящая из двух слоев.

При выполнении всех операций главное — не нарушить правильность работы всех тяг и тросиков, а также электропроводки.

Последовательность процедуры

У обесшумки нет четкой, однозначной инструкции. Каждая модель автомобиля имеет свои нюансы. Однако последовательность действий общая для всех.

Демонтаж

Перед тем как клеить шумоизоляцию на двери в машине, их нужно демонтировать. Затем снять обшивку, удалить влагозащитную пленку. Очистить все поверхности, обезжирить с помощью подходящего средства.

Виброизоляция

На внутренней части конструкции виброизоляционный слой наклеивают между ребрами жесткости. Нельзя допускать того, чтобы материал заходил на ребра. Это создаст ненужные воздушные карманы и сведет эффект на нет. Поэтому следует тщательно разметить и отрезать материал. После наклейки необходимо его уплотнить, для этого используют прикаточный ролик. Важно оставить открытыми дренажные отверстия в нижней части конструкции.

При отделке щита с технологическими отверстиями следует ориентироваться по следам от удаленной влагозащитной пленки. Во время монтажа сразу же можно вырезать отверстия для крепежа, иначе потом найти их будет сложнее.

Шумоизоляция

Рассмотрим, как правильно клеить шумоизоляцию в машине на двери:

  • удалить стандартную шумоизоляцию;
  • обезжирить поверхность;
  • вымерить, вырезать нужный кусок материала;
  • приклеить слой, тщательно повторяя все изгибы обшивки;
  • попутно вырезать дырки для динамика, клипс, комплекта проводов, ручки;
  • по краю слоя изолята пропустить полоску противоскрипного материала.

После этого конструкцию ставят обратно. Для остальных дверей схема точно такая же.

Подготовка к работе

Перед началом работы следует подготовить автомобиль: снять обшивки дверей, защитные пленки, остатки старой шумоизоляции или антикоррозийного покрытия. В целом, снимать механизмы стеклоподъемников и замков дверей нет необходимости. Однако чтобы обеспечить удобные условия работы, это рекомендуется сделать. » alt=»»> Внутренние поверхности дверей очищают от грязи и пыли. Участки, на которых присутствует ржавчина, зачищают до чистого металла. С учетом того, что подобные места скрыты от глаз, допускается их обработка преобразователем ржавчины и антикоррозийной мастикой. Монтировать шумоизоляцию на ржавые участки нельзя.

Перед началом монтажа шумоизоляции все поверхности, на которые будут клеиться материалы, следует обезжирить специальными составами, бензином или спиртом. Оклейку начинают только после полного высыхания поверхностей.

Преимущества и недостатки

Шумоизоляция имеет набор таких преимуществ:

  • находиться в машине комфортнее, приятнее, ничто не отвлекает;
  • машину можно дороже продать;
  • удастся пользоваться хорошей акустической системой без потери звука;
  • дверь закрывается мягко, без посторонних шумов.

Однозначного мнения, стоит ли ее делать, нет. Любой тюнинг имеет подводные камни. Дверь становится тяжелее, в результате провисают, быстро приходят в негодность петли. Водитель хуже слышит, что происходит снаружи. Ориентироваться приходится только на зеркала.

Прежде чем приступить к тюнингу, следует изучить, как правильно зашумить двери авто и выяснить, какие стоит использовать материалы, иначе самостоятельный тюнинг приведет к серьезному ремонту.

Звукоизоляция обшивки дверей автомобиля

Также рекомендуем не забывать про звуко- и виброизоляцию обшивки дверей автомобиля:

  1. Необходимо проверить ее и залить герметиком (также можно воспользоваться термоклеем) все стыки обшивки детали, чтобы не было дополнительных шумов и скрипов.
  2. Следующий шаг — обклеить внутреннюю поверхность обшивки звукопоглощающим материалом. Для этого можно использовать «Битопласт».


Звукоизоляция обшивки дверей
Все, что осталось сделать — это собрать дверь автомобиля, и можно тестировать результаты работы. Материалы для звуко- и шумоизоляции, перечисленные в статье, можно применять не только для дверей, но и для всего кузова.

Правильная шумоизоляция дверей в картинках

Последние пять дней прошли ударно. Насктроил несколько машин, а также завершил инсталл в двух Шкодах — одну для sferz , другую — в рамках подготовки комплекта “атни-Canton”. По второй машине есть некоторые недоделки, которые ещё предстоит вылечить, а также впереди обкатка настройки для тиражирования. По звуку ИМХО комплект очень даже вышел! Жду отзыв от владельца.

Читайте также:
Чем лучше красить межкомнатные двери?

Фотоотчёт об инсталле в этих машинах вы найдёте в моей группе ВК vk.com/auto_cool_sound
Сегодня же хочу поговорить о, как оказалось, довольно больной теме — ШВИ дверей.

Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто “колоночки прикрутить”. Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.

Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы

К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата “Блокатор”.

СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))

Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.

Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.

Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)

Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.

Надо её тщательно прощупать и поковырять. Если она держится хорошо и без пузырей — пусть лежит! Но если машина ВАЗ или УАЗ, то иногда вибра отклеивается. Тогда её стоит отковырять

Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции “активировался” и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется “мягкая”, мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)

Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:

Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.

Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)

Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.

И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.

Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.

С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая “филёнка” двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:

Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах

могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60

А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)

Читайте также:
Как усилить доводчик двери?

При обработке этого слоя мы должны решать следующие задачи:
1) Обеспечение максимальной жесткости стенки двери, на которую крепится динамик, в том числе жестко закрытых технологических отверстий
2) Обеспечение максимальной герметичности этой стенки, чтобы предотвратить Акустическое Короткое Замыкание (Вот в этом посте, кстати, я про него писал подробно: www.drive2.ru/b/2734748/)
3) Максимально заглушить резонансы, ибо динамик будет сильнее всего возбуждать именно эту стенку двери.

Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры

А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом

Но можно было обойтись битумной виброй “под фен”. Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.

А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?

Переходим к третьему “слою” — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.

Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:

Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:

Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)

И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.

СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.

Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:

В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)

На сегодня на этом всё!

ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться

ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля — 4 варианта

Читайте далее

Полный перечень за что лишают водительских прав

Важный элемент акустического тюнинга — это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.

Содержание статьи:

Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию — сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.

Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?

Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.

Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.

Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.

Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).

Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.

Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая шумоизоляция дверей автомобиля позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.

Второй вариант — шумоизоляция дверей автомобиля средний.

Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.

Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.

Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.

Читайте также:
Как правильно ставить наличники на межкомнатную дверь?

Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).

Третий вариант — шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.

Такая шумоизоляция дверей автомобиля используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.

— Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.

— Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).

— Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.

— Поверх — шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).

Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).

Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный.

Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.

— Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.

— Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).

— Следующий слой — шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).

— Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).

Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.

Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.

Видео о том, как делается шумоизоляция дверей автомобиля материалом шумофф

А может, достаточно сделать «шумку» дверей? Узнаём, как улучшить звук в автомобиле

Наш фотограф Максим Малиновский любит не только красивые снимки, но и качественное звучание музыки в автомобиле. И как-то он заявил, что акустика в нашем редакционном Renault могла бы быть получше, учитывая, что в Arkana установлены компоненты не самой худшей фирмы — Bose. Мы обратились к специалисту по автомобильному звуку Андрею Пугачеву, чтобы он рассказал, как можно улучшить качество звучания. Наша машина на гарантии, поэтому под нож мы ее не пускали, зато узнали много нового о том, как выбирать акустику в салон и какие работы над автомобилем необходимо провести кроме замены компонентов аудиосистемы. Оказывается, для того чтобы штатная магнитола «запела» по-другому, можно даже не менять динамики — достаточно лишь чутка доработать двери.

А что вы собираетесь слушать?

Перед тем как начать выбирать динамики, эксперт советует определиться, какую музыку вы будете слушать в автомобиле. Если в салоне чаще будет звучать электронная музыка, то к «акустическому вопросу» следует подходить иначе, нежели в случае, когда вы предпочитаете рок-музыку или творчество поп-исполнителей. И дело здесь не только в басах, как может показаться на первый взгляд.

— Всю музыку можно условно разделить на две категории. Первая — та, где есть исполнитель. Это рок, классика, джаз и т. п. Иными словами, это композиции, которые обычно слушают со сцены. Вторая — музыка без исполнителя. Сюда бы я отнес электронную и клубную музыку. Она должна быть как бы вокруг слушателя, а не играть со одной стороны. Если предпочитаете музыку с исполнителем, то акцент нужно делать на фронтальную часть салона автомобиля — выстраивать так называемую сцену. Если же в вашем плей-листе преимущественно электронная музыка, то необходимо делать просто качественное объемное звучание, — пояснил Андрей.

Шумоизоляция дверей (70—80 долларов по курсу)

Во время «тест-драйва» акустики нашей Renault Arkana эксперт не просто послушал звучание колонок, но и постучал по обшивке дверей. Она пластиковая с небольшими вставками из кожзама. По заводу дверь в непремиальных машинах практически полая, без особой шумо- или виброизоляции, поэтому там возникают резонирующие частоты, которые могут испортить впечатление от прослушивания музыки на громкости чуть больше средней. Кроме того, за динамиком желательно расположить закрытый объем, который не позволит звуку распространяться в ненужном направлении. Дверь в какой-то степени и выполняет роль такого объема, но она вся «дышит», в том числе за счет технологических отверстий.

Для того чтобы добиться в своем автомобиле качественного звучания аудиосистемы, начать нужно именно с шумоизоляции дверей. Полностью их разобрав, обезжиривают внутренние поверхности. Полые емкости дверей проклеиваются вибропластом.

Читайте также:
Как вынуть стекло из двери?

Далее, как правило, наносится слой сплэна (это самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена). Он имеет важное преимущество — не впитывает воду. Но есть у сплэна и недостаток — этот материал достаточно жесткий и в жаркую погоду может отклеиваться. К тому же он не поглощает звук. Вместо сплэна можно использовать битопласт. Качество звука с ним даже лучше за счет поглощения так называемых стоячих волн. Ложкой дегтя в случае с битопластом является впитывание воды, что со временем может повредить материал.

В зависимости от мощности акустики, которую вы планируете ставить в машину, необходимо рассчитать толщину вибропласта. Как правило, двери «полнеют» на 3—5 кг, и это не требует никакой дополнительной доработки. Но иногда шумо- и вибропоглощающие материалы добавляют столько лишнего веса, что приходится даже усиливать петли. Возможно, вы видели, как на соревнованиях по звуку владельцы автомобилей приподнимают двери, чтобы их захлопнуть.

— Когда я плотно занимался автозвуком, зачастую проводил шумоизоляцию двери и отдавал клиентам машину со штатными динамиками. И процентов 30 людей говорили, что им больше ничего не надо. Если сделать нормальную шумоизоляцию хотя бы передних дверей, можно сэкономить на покупке более дорогих динамиков, а то и обойтись заводскими. Но есть клиенты, которые настаивают на том, чтобы я просто поставил другие компоненты. Они покупают дорогие модели, которые, в общем-то, теряют свой смысл без работы с дверями, — рассказал специалист.

Еще можно шумоизолировать днище, переднюю панель и даже крышу. Но если от дверей эффект гарантированно услышат даже те, кто в детстве повидался с медведем, то остальные доработки — для самых требовательных аудиофилов. К тому же доработка, например, передней панели — дело недешевое. Одна работа потянет на 100—150 долларов по курсу.

Шумоизолировать одну дверь стоит 70—80 долларов по курсу. Это материал плюс работа. Но здесь важно помнить, что такая операция, скорее всего, повлияет на заводскую гарантию автомобиля. Поэтому нужно либо ждать, когда машина слезет с дилерской «иглы», либо отказаться от гарантии, либо доработать автомобиль на официальной СТО (некоторые дилеры предлагают такую услугу).

Нужно ли дорабатывать задние двери?

— На самом деле, сидя спереди, вы даже не слышите задние динамики. Поэтому если вы шумоизолируете передние двери, вы улучшаете звук для водителя и переднего пассажира. Если дорабатываете задние — делаете услугу для задних пассажиров. В целом, проще настроить качественное стерео спереди, нежели заморачиваться с задним рядом. Мы иногда для соревнований вообще убирали задние динамики, чтобы они не оттягивали сцену. Так что для большинства людей будет достаточно поработать с передом. Для вашей «Арканы» за долларов 150 можно хорошо изолировать две двери. Поверьте, вы почувствуете разницу, — уверил Андрей.

Шумоизоляция багажника

Самые требовательные любители музыки шумоизолируют еще и багажник. Эффект от этой доработки ощутят разве что владельцы компактных хетчбэков. Когда багажник живет «отдельной жизнью» (например, у седана или купе), то шумоизолировать его следует только при установке сабвуфера. В случае с Renault Arkana от доработки грузового отсека можно и отказаться — багажник достаточно хорошо изолирован от салона. Считай, как в седане.

— Нужно понимать, что машина нужна в первую очередь для того, чтобы ехать, а не устраивать дискотеку. Поэтому и багажник следует трогать только в крайних случаях. Нагрузи крышку дополнительными килограммами — она не будет держаться в открытом положении. А значит, нужно дорабатывать газовые упоры. Я бы разумно взвешивал необходимость доработок в обычном автомобиле, — считает специалист.

Что такое твитеры?

На Renault Arkana, как и на большинство машин данного класса, установлена компонентная система. В нашем случае — фирмы Bose. В передних дверях расположены мидбасы, а на передней панели — высокочастотные твитеры (в простонародье — «пищалки»). Фактически это один динамик, разнесенный в два места. Автопроизводители выносят высокие частоты вверх, потому что они достаточно легко поглощаются ковролином. Другими словами, будь твитеры расположены в том же месте, где основные динамики (внизу дверей), звук от них терялся бы.

В нашем редакционном автомобиле «пищалка» расположена классическим образом — с отражением звука от лобового стекла. То есть воспроизводимый высокочастотным твитером звук отправляется вверх, ударяется о наклонное стекло и улетает в салон. Иногда твитеры размещают в стойках. Как правило, звук в этом случае направляется перекрестно: с левой стойки — в правого пассажира, а с правой — в сторону водителя. Специалист рекомендует заменить корпусы штатных «пищалок», потому что сетка не пропускает много частот и они остаются в передней торпеде. А чтобы увеличить «звуковую прозрачность», необходимо поменять крышку твитера.

Андрей считает, что формат MP3 окончательно убил качественную музыку в машинах.

— Раньше, когда музыку слушали с обычных компакт-дисков, там композиции были записаны полностью, без искажений и вырезания якобы «неслышимого» сектора звучания, без каких-либо преобразований. А в формате MP3 все сжато, и теперь ты не можешь «развернуть» композицию на качественную акустику. Хороший звук в автомобиле нужно слушать с закрытыми глазами. Включил симфонию и показал пальцем, где играет скрипка, а где — валторна. С MP3 такого не сделаешь. Именно поэтому сейчас люди чаще делают «шумку» для себя, чтобы комфортнее было ездить, нежели для качественного звучания. Автомобилистам больше не нужна действительно хорошая акустика. Плюс ко всему заводские системы стали намного лучше, чем раньше, — отметил специалист.

Что можно сделать с Renault Arkana?

В случае с нашей редакционной машиной эксперт советует начать как раз с шумоизоляции дверей и посмотреть, что получится. Возможно, больше ничего не понадобится делать. Если же захочется более «породистого» звучания, в багажник можно установить сабвуфер. Но для этого у кроссовера придется переделывать фальшпол, под которым хранится запаска. По заводу пол поднимается, ломаясь прямо у спинок заднего ряда — именно там должен располагаться корпусный сабвуфер. Переделка пола может привести к другим последствиям — возможно, будет затруднительно доставать запасное колесо.

Читайте также:
Чем можно закрыть дверной проем вместо двери?

— Что касается замены динамиков, то она в случае с вашей «Арканой» целесообразна, только если вы будете устанавливать в автомобиль дополнительный усилитель либо если повреждены заводские. Можно, конечно, пойти и купить новые динамики за 50 долларов, но вы не получите никакого эффекта по сравнению со штатной аудиосистемой. Если же менять что-то кардинально, то придется вложить солидную сумму денег, — рассказал Андрей.

Здесь важно отметить, что автомобильные динамики бывают двух типов: рассчитанные на работу с выносным усилителем и работающие с магнитольным усилителем. Как понять, «ху из ху»? Необходимо узнать, насколько динамик чувствителен к подводимой к нему мощности. Эта чувствительность измеряется в децибелах на октаву, и ее можно узнать в характеристиках устройства. Динамики с показателем до 93—94 дБ/окт лучше подключать к дополнительному усилителю. Все, что выше, можно коннектить со штатной магнитолой. Обычно у производителей аудиосистем есть пару моделей динамиков для работы с усилителем, который идет в автомобиле с завода. Это бюджетные решения, которые не дадут ожидаемого эффекта от доработки. Если же вы хотите удивлять качеством звучания в вашей машине, придется ставить дополнительный усилитель, менять динамики и закидывать в багажник сабвуфер. И это, вместе с шумоизоляцией дверей, обойдется в добрую копейку. Большинству автолюбителей такой звук попросту не нужен.

Грамотная шумоизоляция дверей автомобиля

Современный человек ежедневно находится в автомобиле несколько часов. Это доказанный факт. Поэтому стремление проводить это время с максимальным комфортом является вполне оправданным. Одним из факторов, мешающим нормальной езде и ухудшающим самочувствие, является лишний шум. Чтобы избавиться от него, необязательно обращаться в автосервис. Сделать достойную шумоизоляцию дверей своими руками сможет большинство автолюбителей.

Для чего нужна шумоизоляция автомобиля

Снижение уровней шума и вибрации в авто (ШВИ) нужно для того, чтобы свести к минимуму звуки, издаваемые элементами машины. В ходе движения транспортного средства они вибрируют, создавая шум, неприятный владельцу.

Если в автомобиле установлена акустика, то лишний шум будет не только мешать езде, но и не даст комфортно прослушивать любимые музыкальные композиции.

Симбиоз раздражающего шума и напряжённого состояния автомобилиста приводит к плохому самочувствию и небезопасному вождению. Реакция человека притупляется, снижается умение чётко реагировать на чрезвычайные и сложные ситуации, что может стать причиной ДТП.

Если остальные части автомобиля нуждаются в дополнительной ШВИ по причинам, описанным выше, то звукоизоляция дверей призвана улучшить качество музыкального сопровождения поездки. Дело в том, что именно в них чаще всего устанавливаются акустические динамики.

Современному человеку не подобает путать какофонию дребезжащих звуков с настоящей качественной музыкой.

Какой эффект даёт звукоизоляция авто

Установка громкоговорителей в двери транспортного средства — это классический вариант схемы инсталляции «фронта». Другими словами, акустика фронтального типа ставится именно сюда, так как поместить её в передние стойки удаётся не на всех авто, а приборная панель иногда не отвечает требуемым задачам.

Кроме того, ещё нужно подумать о твитерах (пищалках), которые, вкупе с фронтальной и тыловой акустикой, создают в салоне машины эффект единого оркестра классной музыки.

Итак, благодаря проведённой дополнительной ШВИ дверей, удаётся решить следующие вопросы:

  • устранить лишний шум, мешающий слушать музыку;
  • грамотно установить фронтальные громкоговорители.

Из недостатков проведения ШВИ дверей можно отметить лишь их утяжеление. Однако, если всё сделать правильно, использовать лёгкие, пусть и дорогие материалы с наибольшим поглощающим эффектом, двери со временем не провиснут.

На схеме видно, что правильная шумоизоляция дверей является важной частью общей ШВИ автомобиля

Разновидности проведения ШВИ

Различают несколько вариантов проведения ШВИ дверей. Выбор способа зависит от индивидуальных предпочтений самого владельца и уровня его акустических стремлений.

Самый безобидный для дверей способ — минимальный вариант проведения «шумки». Он, правда, для инсталляции акустических систем не подходит, поскольку суть такой работы заключается в защите внешней филёнки и использовании вибропоглотителя. В этом случае удаётся снизить уровень шума на 30–40 процентов.

Средний вариант проведения «шумки» считается оптимальным, если иметь в виду соотношение цена/качество. В этом случае придётся использовать специальные материалы, в том числе, акустические линзы, установка которых проводится особым способом. Благодаря осуществлению такой ШВИ удаётся устранить внешний шум на 60–70 процентов, улучшить качество воспроизведения акустики, а также её отдачу.

ШВИ «максимум» предназначена для установки полноценной акустической системы с мощными возможностями. В этом случае двери авто подготавливаются именно под динамики-мидбасы, которые в них устанавливаются.

Задача ШВИ «максимум» — не столько устранение внешнего шума, идущего от дорожного полотна, сколько подготовка акустического ложа для громкоговорителей. При проведении звукоизоляции этим способом обязательно обрабатывается дверная карта.

Экстремальная шумоизоляция направлена на подготовку дверей для мощной акустики соревновательного типа. Как известно, сегодня во всём мире и в России тоже очень популярны состязания на лучший автозвук. В этом случае уже нет необходимости заботиться о дальнейшем состоянии дверей. Они обязательно провиснут со временем, так как обрабатываются самыми толстыми и эффективными материалами.

ШВИ «экстремал» подразумевает инсталляцию в двери нескольких звукоизлучателей (динамиков). Их число может достигать аж 20 (вместе с твитерами), в зависимости от пожеланий владельца и конкретной модели авто.

Если «средний» вариант проведения «шумки» можно реализовать самостоятельно, то выполнить ШВИ «экстремал» под силу лишь профессионалам

Установка «шумки» своими руками

ШВИ — это изоляция автомобиля от призвуков. Такая процедура выполняется в несколько этапов. После разборки первым шагом является установка вибродемпфирующего материала на металлическую основу кузова. Так устраняется вибрация железа, создающая призвуки, мешающая адекватно принимать звук и комфортно чувствовать себя в салоне.

Читайте также:
Как сделать под ванной раздвижные двери?

Вибродемпфирующий материал представляет собой фольгу с нанесённым на неё слоем смолы. Работа с этим материалом обязательно требует наличия прикаточного ролика. Как правило, он покупается или изготавливается самостоятельно.

Как правильно «зашумить» машину

Алгоритм проведения ШВИ дверей приведён ниже:

  • разбирается дверь и снимается карта двери (перед началом этих работ рекомендуется выяснить, как это делать);

Важно при демонтировке пластиковых элементов двери использовать съёмники. Заранее также рекомендуется запастись комплектами новых пистонов и другими элементами разового монтажа.

  • далее аккуратно снимается штатная шумоизоляция;

Для удобства проведения ШВИ снимается всё лишнее, начиная со штатных динамиков и заканчивая проводкой (если необходимо). Важно знать, что на некоторых моделях авто имеется защитная плёнка с гидроизолирующим эффектом. Её выбрасывать запрещается. После монтажа вибро- и шумопоглотителей материал следует заново приклеить на место.

  • внутренняя поверхность двери очищается бензином-растворителем «Калоша» или каким-нибудь другим средством;
  • наклеивается первый слой изоляции (Шумоff М2, М3 или другой материал) на внутреннюю полость двери.

Виброизоляция — это податливый, мягкий материал. Для придания ему нужной формы достаточно незначительного усилия руки. Излишки материала вырезаются ножницами. При этом виброизоляция не должна закрывать дренажные отверстия нижней части двери.

  • затем проводится прикатка первого слоя виброизолятора роликом или другим подручным инструментом;
  • на следующем этапе выполняется очистка наклеенной виброплощади («Калоша»);
  • аналогично укладке слоя виброизоляции накладывается слой шумоизоляции (Комфорт 6 или другой).

Однако слой шумоизоляции по сравнению с виброизолом не нужно прикатывать роликом. Материал лишь прижимается усилием руки.

Закончив с внутренней полостью двери, надо не забыть поставить на место снятые механизмы и элементы (замок двери, стеклоподъемники и т. д.).

  • большим листом виброизоляционного материала закрываются дренажные отверстия двери (перед этим надо не забыть обработать металлическую поверхность бензином-растворителем);
  • проводится прикатка роликом.

Наступает заключительный этап обработки. В ходе него:

  • дверная обшивка усиливается, наиболее скрипящие зоны обрабатываются остатками виброизоляционного материала;
  • куски виброизолятора прикатываются роликом;
  • слой шумопоглощающего материала (Герметон 7 или другой) наклеивается целиком на обшивку;
  • дверная карта (обшивка) ставится на место.

Установка обшивки не вызовет затруднений, каким бы толстым ни был материал. Дело в том, что при сжатии толщина качественного материала не превысит 1 мм.

На заключительном этапе обязательно рекомендуется проверить функциональность стеклоподъемника, замка и других механизмов. Проверяется также работа акустических динамиков (не оторвались ли провода в процессе монтажа материалов).

Видео: шумо- и виброизоляция дверей авто

Как видим, ничего сложного в процессе выполнения ШВИ нет. Процедуру можно легко провести своими руками, а если следовать инструкции — всё удастся сделать без ошибок и нервотрёпки.

Этапы и особенности правильной шумоизоляции дверей автомобиля

Даже если дверь автомобиля плотно закрывается, через неё всё равно проходит достаточно большое количество шума внутрь салона. Потому многие водители решают заняться самостоятельной шумоизоляцией дверей автомобиля. Эта не самая сложная работа, которая подразумевает прохождение нескольких последовательных этапов. Обычно самостоятельная изоляция пугает необходимостью демонтировать большое количество элементов. Иногда требуется убрать буквально всё, как в случае с шумоизоляцией салона. Но с дверьми всё намного проще. Поэтому неудивительно, что большое число автовладельцев решает заняться подобной работой самостоятельно. Тут потребуется выбрать качественные материалы и соблюдать определённые правила при выполнении поставленной задачи.

Методика шумоизоляции дверей автомобиля.

Способы шумоизоляции

Всего можно выделить несколько способов шумоизоляции, в зависимости от уровня достигаемого эффекта. Не торопитесь с принятием решения, поскольку даже использование самого сложного способа не позволит добиться превосходного результата по шумоизоляции, если не провести комплексные мероприятия по обработке других элементов кузова. Одни только двери ситуацию кардинально не изменят. В результате выделяют четыре метода шумоизоляции:

  • минимальный;
  • средний;
  • максимальный;
  • экстремальный.

Каждый из них имеет свои нюансы, поэтому нужно изучить эти методы изоляции более подробно.

Минимальная шумоизоляция

Если вы планируете поставить серьёзную акустику в машину, про такой вариант стоит забыть. Он не подойдёт. Если же целью является просто снижение внешнего шума внутри автомобиля, тогда смело используйте представленный способ. Здесь следует оклеить двери сплошным слоем или минимум 70% поверхностей материалом, способным эффективно поглощать вибрации. Также неплохо подойдёт вибродемпферный материал толщиной минимум 2 миллиметра. При этом сам шумоизолятор наклеивается на внутренней части дверных карт, что позволит отражать не только шум, но также выступать в роли барьера для пыли и влаги. Изоляторами шума выступают такие материалы как Сплэн или Акцент. Преимущество способа в его низкой стоимости. Но даже он позволяет улучшить акустическую ситуацию внутри автомобиля без серьёзных финансовых затрат.

Средняя шумоизоляция

При поиске оптимального варианта по цене и качеству можно остановиться на таком методе. Тут применяются более специализированные материалы, которые устанавливаются несколько иначе. Это помогает снизить шум от дороги, плюс создать качественное звучание акустики в автомобиле. В качестве первого слоя на двери выступает вибропоглощающий материал, толщина которого не должна превышать 2 мм. В зону напротив динамика лучше взять лист толщиной 3 мм. Сюда же рекомендуется установить акустическую линзу. Сверху укладывается слой шумоизоляционного материала. Хотя некоторые считают, что и без него можно прекрасно обойтись. У каждой стороны свои аргументы, поэтому решение принимайте сами.

Максимальная шумоизоляция

Переходить к такому методу актуально тем, кто хочет поставить в авто действительно мощную акустическую систему с отличными басами в дверях. Тут потребуется подготовить двери под подобные динамики. Здесь уже не играет ключевой роли вопрос избавления от внешнего шума. Но если провести такую работу, то удастся легко решить проблему посторонних звуков в салоне, поступающих снаружи. Выполняется работа примерно в следующей последовательности:

  • Первым слоем укладывается вибропоглотитель толщиной до 3 мм. Брать более толстый материал не рекомендуется, иначе двери станут слишком тяжёлыми;
  • Сверху приклеивается слой шумоизолирующего материала, на котором используется водостойкая клеевая прослойка;
  • Технологические отверстия можно закрыть с помощью алюминиевой фольги, на которой имеется клеевая основа;
  • Сверху помещается жёсткий виброизолятор толщиной около 2-3 мм;
  • Далее идёт шумоизоляционный материал в виде Сплэна или аналога. Толщину рекомендуется брать в пределах 4-5 мм.
Читайте также:
Почему не работает доводчик двери?

Дверные карты также можно обработать с помощью двухмиллиметрового виброизоляционного материала, приклеив под карты шумопоглощающий материал с полнистой структурой поверхности.

Экстремальная шумоизоляция

Её используют те, кто устанавливает экстремальную акустику, способную буквально выбивать стёкла автомобиля. Это настоящие поклонники автозвука, которые соревнуются между собой и определяют, кто же громче всех. При обработке дверей используются наиболее толстые и высокоэффективные материалы. Важно понимать, что такой подход приведёт к заметному увеличению веса двери. Но многие этот аспект банально игнорируют, поскольку их главной целью является установка максимально мощной аудиосистемы.

  • Дверь армируется с помощью алюминиевых планок или жёсткого виброизоляционного материала. Их укладывают с небольшим промежутком;
  • Между ними прокатывают толстый слой из вибропоглотительного материала. Его толщина составит порядка 4 миллиметров;
  • Далее идёт этап шумоизоляции с применением шумопоглотителя на основе водостойкого клея или с латексной плёнкой. Перекрываются все технологические отверстия листами алюминия или полиэфирной смолой;
  • Сверху всё закатывают 3-4 миллиметрами виброизоляции, а затем идёт шумоизоляционный слой из Сплэна или аналога;
  • Чтобы обработать дверные карты, берут отрезки вибры для устранения вибраций. Под виброизоляционным материалом укладывают толстый шумопоглотитель.

Относительно рациональности такого экстремального метода шумоизоляции ходит много споров. Это далеко не всегда оправдывает вложенные средства и силы. Если у вас мощная акустика, но на соревнования по автозвуку вы ехать не собираетесь в качестве участника, вполне можно обойтись средним или максимальным методом шумоизоляции.

Необходимые материалы

Обычно начинают с выбора подходящих материалов. Не стоит сначала разбирать двери и только потом приступать к изучению характеристик и свойств разных изоляторов. Вы только зря потратите время. Всех интересует, какую шумоизоляцию лучше выбрать для дверей своего автомобиля, чтобы шумопоглощение было на самом высоком уровне, удовлетворяло автовладельца. Тут многое зависит от того, какого результата вы хотите добиться. За подобную работу стоит браться, если вы хотите:

  • снизить уровень шума примерно на 30-40%;
  • обеспечить более тихое закрывание дверей;
  • улучшить звучание музыки в салоне;
  • повысить общий уровень комфорта внутри автомобиля.

Здесь нельзя сказать однозначно, какая конкретно шумоизоляция для двери будет лучше. Не лишним будет разобраться в ассортименте, поскольку каждый вкладывает свой смысл в понятие хорошей изоляции для авто. Из-за этого каждый выбирает собственный, подходящий именно ему материал. Вообще изоляторы, которые могут применяться для обработки дверей, делятся на несколько категорий.

  1. Бимасты. В них входит слой мастики и битума. Современный шумоизоляционный материал, который появился на рынке относительно недавно. Отлично справляется со своими функциями. Изготавливается слоем от 2 до 5 миллиметров. Внешнее покрытие может создаваться из алюминия, бумаги и ткани.
  2. Вибропласты. Эта категория шумоизоляционных материалов характеризуется отличной эластичностью. Всего имеется три слоя. Снизу используется слой клея, за ним идёт фольга, а завершает всё полимерный слой с эффектом водопоглощения. Наиболее часто используется вибропласт с маркировкой М2. Нагревать перед укладкой не нужно, реализуется в виде листов.
  3. Визомат. Это материал с клеевой основой, слоя из битумно-полистироловой смеси с антиагдезионной прокладкой. За счёт своей конструкции изолятор дополнительно справляется с вибрациями. Чтобы уложить лист материала, потребуется использовать строительный фен для нагрева до нужной температуры. Выдерживает температурные нагрузки в диапазоне от -40 до +70 градусов Цельсия.

Определившись с целью, каждый автовладелец сможет самостоятельно определиться с материалом для шумоизоляции дверей. Решайте, какой изолятор для автомобиля нужен вам, чтобы обеспечить лёгкую укладку с достаточно эффективным результатом. Чем тише вы хотите сделать в салоне, тем более серьёзную шумоизоляцию придётся провести. При наличии обычной аудиосистемы, если вы не любите слушать громкую музыку, воспользуйтесь Бимастом или Визоматом, который следует обработать лишь плоские поверхности дверей. Для меломанов и поклонников мощной акустики придётся тщательно обработать все внутренние поверхности и технологические отверстия. Использование перечисленных материалов считается правильным решением, поскольку они:

  • экологически безопасные;
  • доступные по цене;
  • не образуют вредные испарения при нагреве;
  • обладают удобными размерами;
  • выдерживают температурные нагрузки в широком диапазоне;
  • защищают от влаги и коррозии.

Обработка дверей не отнимет много сил и времени. Здесь главное — действовать последовательно, поэтапно разбирая конструкцию и устанавливая всё в обратном правильном порядке.

Последовательность процедуры

Если вы решили самостоятельно заняться шумоизоляцией дверей, работу рекомендуется выполнять с соблюдением определённой последовательности, придерживаясь важных правил и рекомендаций. Вообще работу можно разделить на 3 главных этапа:

  • демонтаж;
  • установка изоляционных материалов;
  • обратная сборка.

При этом установка включает в себя монтаж виброизоляционных и шумоизоляционных материалов. Делается это именно в такой последовательности.

Демонтаж

Чтобы выполнить правильную шумоизоляцию дверей автомобиля, для начала придётся подготовить элемент к нанесению специальных материалов. Вообще разобрать дверь не так сложно. Хотя на некоторых автомобилях есть свои нюансы, из-за которых владельцы сталкиваются с проблемами ещё на этапе демонтажа. Набор инструментов и материалов будет состоять из:

  • отвёрток;
  • ключей;
  • строительного ножа;
  • обезжиривателя;
  • изоляционных материалов.

Первой снимается старая обшивка, что откроет доступ ко внутреннему пространству. Проблема здесь в необходимости запомнить расположение всех крепежей. Выйти из ситуации можно простой маркировкой или с помощью скотча, которым крепежи приклеиваются около своего отверстия. А вот на что не стоит тратить силы и время, так это на демонтаж стеклоподъёмников и механизмов открывания дверей. Они не станут помехой для качественной шумоизоляции. Когда демонтаж закончен, обязательно зачистите от загрязнений металлические поверхности и обработайте губками или ветошью без ворса, смоченными в обезжиривателе. Подойдёт обычный недорогой Уайт Спирит. Старайтесь не задеть лакокрасочное покрытие и не нанести механические повреждения. Иначе рискуете своими руками создать очаг для развития коррозии.

Читайте также:
Как правильно ставить наличники на межкомнатную дверь?

Виброизоляция

Некоторые игнорируют этап с проведением виброизоляции дверей, тем самым допуская серьёзную ошибку. Виброзащита нужна для того, чтобы поглощать собственные звуки от вибраций дверей и снижать уровень шума, поступающего снаружи. Виброизоляцией оклеивается внутренняя сторона, расположенная ближе к дороге. В качестве изоляторов вибрации подойдут следующие материалы:

  • Битопласт;
  • Визомат;
  • Вибропласт Голд;
  • StP Aero Plus;
  • Акцент Премиум;
  • Бомб Премиум.

StP заметно выигрывает у Вибропласта по весу, из-за чего активно применяется автомобилистами. Не стоит серьёзно увеличивать массу двери, поскольку от этого быстрее начнут изнашиваться петли. Плюс StP отличается более широким температурным диапазоном, потому его рекомендуют использовать в регионах с очень холодными зимами.

Для работы с виброизоляторами обязательно надевайте защитные перчатки. Иначе вы рискуете поранить пальцы и руки острыми краями изоляторов.

  • Оклеивается вся поверхность, насколько это возможно. Но не нужно трогать усилители двери.
  • При наличии динамиков в дверях их рекомендуется обработать Битопластом. Так будут отражаться звуковые волны от дверей, в результате чего удастся получить более чистое звучание. Но использовать Битопласт везде не стоит, поскольку материал характеризуется способностью впитывать влагу.
  • Далее можно применить слой Акцент Премиум. Очень достойный виброизолятор, который стал достойной заменой для Сплэна. Акцент специально разрабатывался для обеспечения эффективной защиты от вибраций. Материал не боится контакта с влагой.
  • Изделие двухслойное. Первый слой имеет чёрный окрас, а нижний — зелёный. Второй является клеевой основой, который отличается внушительной водостойкостью. Эта характеристика позволяет материалу долго удерживаться на металлических поверхностях.
  • Чтобы добиться эффективной виброизоляции, все технологические отверстия лучше перекрыть. Если они большие, воспользуйтесь листами алюминия или стеклопластиком;
  • Далее идёт слой Визотмата или Бимаста. Бимаст более тяжёлый, что негативно влияет на вес двери после завершения работ;
  • Когда качество звука не играет ключевой роли и водитель пользуется обычной аудиосистемой, можно заменить Бимаст на StP Aero. Такой материал легче, поэтому нагрузка на петли окажется ниже.

Теперь можно переходить к следующему этапу.

Шумоизоляции

Далее следуют рекомендации касательно того, как правильно самостоятельно можно делать шумоизоляцию дверей своего автомобиля. Эта процедура предназначена для того, чтобы снизить уровень шума, поступающего в салон с улицы. Дополнительно шумоизоляция рассеивает звук динамиков, за счёт чего качество звучания повышается.

  • Шумоизоляционные материалы наносятся сверху виброизоляционного слоя;
  • Снизу от нижней точки оставьте 3-4 сантиметра;
  • Чтобы изолировать обшивку, можно взять несколько слоём вибропласта и оставить запасы по краям;
  • Тщательно заделываются все стыки;
  • После нанесения материала все излишки нужно обрезать;
  • Подобная обработка позволяет исключить стуки и лишний шум;
  • При наличии пластиковых элементов их обклеивают Маделином.

Ничего сложного здесь нет. Но нужно быть аккуратным и последовательным в своих действия. Упустив какие-то важные моменты, вы рискуете испортить результат проделанной работы. Часто автомобилисты допускают довольно распространённые ошибки. Чтобы их исключить, воспользуйтесь несколькими советами.

  1. Откажитесь от применения Сплэна. Этот материал раньше был вершиной в вопросе шумоизоляции. Но ему на смену пришли более современные и эффективные изделия. Сплэн негативно меняет качество звучания музыки, способствует образованию внутри дверей влаги, от чего быстро отклеивается, плюс провоцирует образование коррозии.
  2. Приклеивать материал нужно горизонтальными полосами. И делается это обязательно внахлёст. Оставлять промежутки между листами не стоит, иначе результат не оправдает ваши ожидания.
  3. Делая одно, старайтесь не испортить другие. Часто водители необдуманно подходят к работе, заклеивая изоляторами буквально всё на своём пути. Такая неаккуратность часто приводит к тому, что обрывается проводка, ломаются тросики, перекрываются рабочие механизмы, из-за чего перестают работать замки или стеклоподъёмники.
  4. Качество изоляции и вес материала. Ищите золотую середину. Не стоит гнаться за самыми толстыми и эффективными шумоизоляционными изделиями. По факту в большинстве случаев они не нужны, чтобы добиться хорошего результата. А тяжёлая изоляция нагружает петли дверей, из-за чего они быстро изнашиваются и ломаются.

Когда вы закончили всю работу, последовательно соберите двери в обратном порядке. Здесь обычно не возникает серьёзных трудностей. Особенно у тех, кто предварительно позаботился о правильной маркировке.

Преимущества и недостатки

Ходит много споров относительно того, так ли сильно нужна звукоизоляция дверей автомобиля, и приносят ли реальную пользу звукоизолирующие материалы. Каждая доработка автомобиля после его выпуска с завода может иметь сильные и слабые стороны. Это относится и к шумоизоляции дверей. Если говорить о преимуществах, то здесь выделяют такие моменты:

  • повышается общий уровень комфорта автомобиля;
  • качественная изоляция повышает ценность машины в глазах покупателей;
  • двери могут использоваться для установки более мощной акустики, чем стандартная аудиосистема;
  • закрывание осуществляется мягче, аккуратнее, без лишних звуков.

Что же касается недостатков, то тут, в основном, всё сводится к факту повышения массы двери. Из-за этого они постепенно начинают провисать, изнашиваются петли, требуется ремонт. Совет простой. Не забывайте о смазке для дверей, не злоупотребляйте с количеством изоляционных материалов, а также старайтесь не держать двери открытыми нараспашку. Ещё один условный минус проявляется в виде плохой слышимости того, что происходит снаружи. Некоторые действительно это считают недостатком, поскольку водитель хуже слышит сигналы других машин. Но тут в распоряжении у него есть зеркала заднего вида, в которые нужно периодически поглядывать.

Сделать качественную шумоизоляцию для дверей действительно не так сложно. Демонтаж занимает немного времени, и здесь нет никаких сложных деталей, которые подлежат обязательному снятию перед нанесением слоя виброизоляции и шумоизоляции. Поэтому многие отдают предпочтение самостоятельному выполнению такой работы. Опираясь на приведённые рекомендации, соблюдая последовательность действий и выбирая качественные материалы, вам наверняка удастся добиться отличного результата.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Energoprib.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: