Как правильно вставить входную железную дверь?

Установка металлической двери своими руками: поэтапная инструкция

Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Установка металлической двери своими руками

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Замеры Замеры

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Схема установки входной двери под плоский наличник

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

  • перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
  • верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
  • боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Набор для работы

  1. Перфоратор.
  2. Рулетка для измерений.
  3. Кувалда.
  4. Болгарка.
  5. Пила.
  6. Деревянная доска.
  7. Молоток.

Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении.

Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера.

Подготовка проема к установке новой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Демонтаж старой двери

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

Подготовка дверного проёма

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.

Подготовка дверного проема

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Читайте также про реставрацию дверей своими руками с пошаговой инструкцией, в нашей новой статье.

Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:

  • проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
  • проверить одну из соседних сторон;
  • проверить нижнюю перегородку.

Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-то месте стена проема мешает установить дверную коробку ровно, избавьтесь от лишнего элемента при помощи стамески, шлифмашинки, перфоратора или другого подходящего приспособления.

Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место. Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.

Как установить входную дверь

Полезный совет: от использования «дедовского» способа временной фиксации дверной коробки с помощью гвоздей лучше воздерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может попросту сместиться.

Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери.

Проверка правильности установки дверной коробки

Важно: вне зависимости от выбранного метода крепления, на каждой боковой стороне должно присутствовать минимум три точки фиксации, а на нижней и верхней – от двух.

Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.

Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки.

Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня.

Установка железной входной двери

Варианты фиксации дверной коробки

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Читайте также:
Как клеить уплотнитель на входную дверь?

Фиксация выполняется в следующем порядке:

  • сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
  • в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
  • крепеж вбивается в углубление до упора;
  • штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Крепление сквозь коробку

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Крепление «захватом»

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Последние штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно.

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода

Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

Заполняем зазоры

Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверяем работу замков

Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

Установка металлической двери своими руками

Узнайте ответ на вопрос чрезвычайной важности — какую выбрать входную дверь в квартиру, из нашей новой статьи.

Как установить железную дверь в квартиру своими руками

Входная металлическая дверь – надежный способ защиты жилища от взлома. Конструкция очень прочная, оснащается сложными многофункциональными замками. Однако такая створка имеет большой вес, монтаж ее сложен и требует высокой квалификации.

  1. Требования к дверным проемам
  2. Инструменты и материалы для монтажа
  3. Подготовительные работы
  4. Демонтаж старой двери
  5. Как сделать замеры
  6. Подготовка проема
  7. Способы установки двери
  8. На анкерные болты
  9. С помощью сварки
  10. С помощью захватов
  11. Особенности установки двери с терморазрывом
  12. Завершающие работы

Требования к дверным проемам

Установка входной металлической двери в квартиру возможна только при выполнении некоторых базовых требований. Регламентирует их СНиП.

Допускается монтаж металлической створки только в проем кирпичной или бетонной стены толщиной в 160 см. Это гарантирует длительную функциональность входной группы.

Разрешается установка в проем стены из газобетона, вспененного бетона и шлакобетона, других материалов с плотностью ниже плотности глиняного кирпича, если проем можно укрепить. Используют для этого швеллеры, монтажные штыри, пластины, с помощью которых создают подобие каркасной обсады. Чтобы решить, возможно ли такое решение, мастер должен осмотреть место установки.

Размеры дверного проема должны соответствовать габаритам изделия. Усиленная створка вместе с рамой занимает больше места. Например, при величине проема в 208*90 см ставят полотно с габаритами в 205*86,5 см, при размерах в 210*94 – 207*90,5 см, при 210*102 – 207*98,5 см. Если предполагается обшивка из массива дерева, размеры проема должны быть больше.

Следует учитывать, что дверные проемы в офисах, многоквартирных домах стандартизированы. В кирпичных постройках стандартной является величина проема в 2050–2100 на 880–920 мм. В бетонных – 1950–1980 на 740–760 мм.

Инструменты и материалы для монтажа

Для установки входной двери потребуется:

  • кувалда, молоток и зубило;
  • перфоратор;
  • болгарка;
  • электродрель с набором сверл по бетону в 12 мм и шуруповерт;
  • сварочный аппарат;
  • шлифовальная машина;
  • строительный уровень и рулетка;
  • набор торцевых ключей;
  • цементная смесь и монтажная пена;
  • асбестовая ткань;
  • деревянные бруски и клинья, зазорные пластины;
  • крепеж.

Понадобятся защитные средства: асбестовый фартук и перчатки, а также защитные очки при работе со сварочным аппаратом. Более простая защитная одежда и респиратор будут нужны при сверлении отверстий.

Подготовительные работы

Перед монтажом входного блока необходимо подготовить дверной проем. В простейшем случае нужно лишь снять старую дверь и удалить дверную коробку. В более сложных понадобится усиление проема, закладка проушин, штукатурка стен и прочее.

Демонтаж старой двери

Технология зависит от того, какая створка была установлена: металлическая или обычная деревянная. В первом случае работа тяжелее. Во втором с делом справится и новичок.

  1. Снимают наличники и доборные элементы, если они есть. Если штукатурка тоже закрывает дверной короб, удаляют ее зубилом и молотком.
  2. Снимают дверное полотно. Если оно стоит на разборных петлях, створку приподымают, подложив упор, и выводят из петель. Если петли сварные, их срезают болгаркой.
  3. Удаляют дверную коробку. Анкеры и саморезы срезают перфоратором. Если не получается, используют болгарку с диском. Спиливать крепеж начинают снизу и идут по периметру створки, не прерывая линию.

Нужно быть осторожным при работе. Есть вероятность повредить проем так сильно, что придется восстанавливать откосы и стены.

Как сделать замеры

Дверной проем и толщина стены могут оказаться неодинаковыми на разных участках. Геометрия коробки и стальной двери неизменна.

  1. Высоту проема замеряют в 3 точках: по бокам и в центре. Пол, как и верхняя часть проема, может быть неровным.
  2. Ширину проема тоже измеряют в 3 точках: снизу, сверху и по центру.
  3. Толщину стен измеряют с правой и с левой стороны проема в 3 точках. Лучше использовать для этого штангенциркуль, но подойдут и 2 линейки.
  4. Ширину и высоту измеряют как снаружи, так и изнутри.
  5. Размеры входного блока должны быть на 3 см меньше по периметру, чтобы при установке положение рамы и створки можно было корректировать.
Читайте также:
Как улучшить шумоизоляцию входной двери?

Подготовка проема

Дверной проем перед установкой должен представлять собой рабочую конструкцию. Поверхности очищают от грязи и пыли, удаляют старую отделку, если она мешает монтажу. Если на стенах и откосах есть глубокие трещины и вмятины, заделывают их цементной смесью. Приводить откосы в идеальный вид не надо, на момент установки требуется только выровнять поверхности, чтобы неровности не мешали монтажу.

Следует добиться вертикальности стены внутри проема. Проверяется это уровнем. Если завал внутри двери более 1 см, его убирают долотом или перфоратором.

В старых домах в дверном проеме имеется четверть. Ее срезают болгаркой с алмазным диском или перфоратором и молотком.

Проем в стенах из газобетона или пенобетона нередко требуется усилить. Для этого сваривают металлическую раму и закрепляют на химические анкеры. Такая работа под силу лишь квалифицированной бригаде. Тоже самое приходится делать и в панельном доме.

Если для установки двери потребовалось расширение проема, балка над створкой должна заходить на каждую стену не менее, чем на 5 см.

Способы установки двери

Установка железной двери в квартире возможна несколькими способами:

  • на анкеры через технологическое отверстие;
  • сварка проушин;
  • с использованием металлического захвата.

Метод выбирают с учетом характера стены и массы конструкции. Стоит помнить, что при сварке металл изменяется и несколько теряет прочность. По сравнению с анкерной установкой дверь с проушинами легче выбить или вырезать из стены.

На анкерные болты

Самый распространенный метод, так как обеспечивает высокую надежность креплений и не требует сварочных работ.

В первую очередь в дверное полотно монтируют замки. Нередко они уже установлены. Нужно проверить, насколько свободно работает ручка, замок и как двигается дверь в петлях. Повторяют эту процедуру как в положении горизонтальном – на полу, так и в вертикальном.

Если ригели с трудом входят в отверстия, створку лучше заменить сразу.

  1. Полотно снимают с петель и отставляют в сторону. Коробку ставят в проем и закрепляют 2 подкладками.
  2. Выставляют раму вертикально. Проверяют положение уровнем и нивелиром по торцам двери и фронту.
  3. Фиксируют положение деревянными клиньями. Потом проверяют вертикальность.
  4. Навешивают полотно и открывают на 45 градусов. Если положение коробки правильное, створка остается в этой позиции и не отклоняется. Если она смещается, нужно продолжить регулировку.
  5. Если дверь стоит на потайных петлях, она должна иметь наклон в сторону помещения на несколько градусов. Величина указывается в инструкции. Этот момент нужно учитывать при монтаже.

При самостоятельной установке входной двери гарантия снимается.

С помощью сварки

Такие работы требуются при установке коробки с проушинами в стенах с низкой плотностью. Технология отличается лишь некоторыми деталями.

  1. После установки короба и выравнивания через стальные пластины на стенах высверливают отверстия. Глубина – 12–15 см.
  2. В отверстия загоняют металлические штыри или арматуру.
  3. Проушины приваривают к шторам и арматуре. При этом нагрузка от веса входного блока равномерно распределяется и воспринимается стенами.

Коробку с проушинами тоже можно поставить на анкеры, если технические характеристики стен это позволяют.

С помощью захватов

Если материал стен сильно пористый или толщина перегородки менее 15 см, вбитые штыри и арматура разбалтываются. В таких случаях устанавливают металлическую обрешетку на стены и крепят коробку на проушины.

  1. Каркас делают на ширину всего проема. Представляет он собой металлическую раму из уголка, скрепленную по периметру поперечными рейками. Обрешетку делают по размерам проема и устанавливают в уже собранном виде.
  2. Фиксируют каркас на анкеры. Предварительно высверливают в стенах отверстия глубиной в 12–15 см.
  3. Под точки крепления к дверной лутке с внутренней стороны каркаса приваривают металлические пластины шириной в 3–4 см и длиной, равной ширине проема плюс 2–3 мм. Приваривают перпендикулярно или по диагонали.
  4. Дверную коробку вставляют в проем и фиксируют на пластины. Сначала высверливают через них отверстия под арматуру, загоняют штыри, а потом приваривают лутку к арматуре.
  5. Крепить коробку начинают со стороны петлевой стойки снизу.
  6. Вертикальность конструкции проверяют после фиксации каждой стороны: приваривают, вешают створку, проверяют, насколько хорошо она открывается. Если все в порядке, снимают полотно и продолжают приваривать.

Если стена тонкая, изготавливают не каркас, а раму с наваренными пластинами. Она предупреждает вырыв коробки наружу, а проушины – внутрь.

Особенности установки двери с терморазрывом

По внешнему виду вариант ничем не отличается от обычного, но имеет конструкционные особенности.

Чтобы нивелировать разницу между уличной температурой и температурой внутри дома и не допустить образования конденсата внутри створки ставят теплоизолирующие прокладки. При этом процесс передачи тепла и холода прерывается, а дверь лучше сохраняет тепло в доме.

Устанавливается дверь с терморазрывом по такой же технологии. Выбор зависит не от устройства створки, а от толщины и материала стены. Единственная разница – больший вес такой двери.

Завершающие работы

Лутку оклеивают малярным скотчем. Заполняют зазоры между торцами проема и рамой монтажной пеной. После высыхания удаляют остатки средства. Можно использовать в таких целях цементно-песчаный раствор.

Поверхности выравнивают, заделывают штукатуркой и шпатлевкой. Откосы можно окрасить или оклеить обоями. Если нужны доборы – устанавливают, и монтируют наличники.

Снимают малярный скотч или защитную пленку.

Крепят на дверь ручки, смазывают петли силиконовой смазкой.

Дверное полотно навешивают после окончания всех отделочных работ.

Установка входной двери своими руками

Установка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери – сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.

Установить входную дверь самостоятельно возможно, если строго следовать правилам. Как установить дверь – рассказываем в статье.

Инструменты для установки двери

Фурнитура входной двери должна отвечать 3 главным требованиям:

  • Перфоратор / бур / шуроповерт
  • Карандаш
  • Отвертки
  • Молоток
  • Уровень
  • Гвоздодер
  • Рулетка
  • Нож
  • Бытовой пульверизатор

Все инструменты подготовлены? Переходим к установке двери.

1. Демонтаж входной двери своими руками

1) Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб

2) Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные – приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.

3) Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.

Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное – строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.

Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.

2. Подготовка дверного проема к установке

Очистите дверной проем от всех загрязнений. Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, выкрошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда

Дверной проем готов – начинаем монтаж новой двери.

Дверь должна быть меньше проема на 20-30 мм. С каждой стороны остается пространство в 10-15 мм. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.

3. Снимите дверное полотно

Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его коврик.

4. Установите ручку

У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:

В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:

  • 2 ручки с декоративными накладками
  • квадратный стержень или просто квадрат – 1 шт.
  • винты – 6 шт. для крепления ручки к двери
  • шестигранник для крепления ручки к квадрату.

Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.

1) Открутите декоративную накладку против часовой стрелки

2) Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие

3) Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника

4) Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери

5) Закрепить ручку тремя винтами

6) Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну

7) Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату

8) Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Готово! Идем дальше.

5. Наклейте малярную ленту

Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.

6. Заполните раму минеральной плитой

Минеральная плита – качественный утеплитель, который не дает проникнуть в квартиру холоду и шуму. Мы поставляем минеральную плиту в комплекте с дверью.

Вставьте полосы минеральной плиты под металлические пластины, расположенные по периметру коробки.

Заполняйте всю коробку по периметру полностью. Не оставляйте участки, не заполненные минеральной плитой.

Перед монтажом дверной коробки нужно установить кусочек пластиковой трубы или специального полотна для заведения в дом проводов.

7. Вставьте коробку в дверной проем

1) Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали

2) С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.

3) Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.

4) Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.

Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).

5) Еще раз проверьте, ровно ли стоит коробка с помощью уровня

6) Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петель

Дверная коробка ровно стоит на своем месте – пора браться за дверное полотно.

8. Вставьте дверное полотно в коробку

1) Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли

2) Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок

3) Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия

4) Закрепите анкера, но не затягивайте до конца

5) Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.

В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

9. Заполните монтажной пеной

1) Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки. Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора

2) Заполните монтажный зазор монтажной пеной

3) Особенно тщательно запенивайте внизу в области порога. Так вы избежите продувания и сквозняков

4) Заполните отверстия от болтов монтажной пеной и сверху вставьте заглушки (мы их также предоставляем в комплекте).

10. Снимите защитные пленки

Защитные пленки с дверного полотна снимайте после окончания отделочных работ, если вы занимаетесь ремонтом. И после установки откосов.

Как установить дверные откосы (доборы) мы подробно рассказали в статье.

Еще раз обращаем внимание, что установка входной двери – технически сложный процесс. Мы советуем доверить его профессионалам. Так вы избежите проблем с эксплуатацией входной двери.

Если вы повредите дверь при установке, то ремонт или покупка новой двери обойдутся недешево. Сертифицированные монтажные бригады Torex установят вашу дверь быстро и профессионально.

Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно. Узнать подробную информацию и стоимость установки двери можете в разделе “Поддержка клиентов” по ссылке.

Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.

www.torex.ru — официальный сайт компании Torex. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Чтобы получить информацию о стоимости продукции Torex, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам.

Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.

* все поля обязательны для заполнения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение

Замена входной двери: подготовка, установка, проверка

Ключевым элементом безопасности наших квартир и домов являются входные двери. Кроме того именно их в первую очередь видят окружающие. Важно, чтобы входные двери при этом отвечали таким характеристикам и требованиям, как: надежность, прочность, эстетичный внешний вид, удобство, теплоизоляция и звукоизоляция. И все эти характеристики зависят не только от качества и вида дверного полотна и дверной коробки, но и от правильной установки. Какой бы ни была дверь хорошей, однако неумелая установка может на корню перечеркнуть все ее хорошие стороны. Ниже мы рассмотрим подробную инструкцию о том, как поставить дверь своими руками качественно и надежно. При этом постараемся рассмотреть как можно шире варианты установки различных конструкций входных дверей.

Подготовка к работам, необходимый инструмент

Еще при выборе двери следует внимательно отнестись к проведению замеров. Для заказа двери важно правильно определить размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и толстого слоя раствора по всему периметру. Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема. В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола. Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается. Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В результате дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны. Другими словами дверная коробка новой двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и настолько же ниже.

Для проведения работ по монтажу входной двери понадобятся следующие инструменты:

  1. перфоратор или ударная дрель с буром и лопаткой;
  2. уровень;
  3. рулетка;
  4. молоток и кувалда;
  5. угловая шлифмашинка (болгарка);
  6. деревянная доска, топор и пила для формирования колышков.

Выбор необходимых материалов отличается в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между дверной коробкой и стенами. Это может быть монтажная пена или цементный раствор.

Для закрепления входной двери необходимы также анкера или металлические прутья диаметром 10-12 мм.

Видео: нюансы установки входной двери

Порядок работ

Какой бы ни была дверь по конструкции или материалу, процесс установки будет подобным, лишь с несколькими нюансами в каждом отдельном случае. Если новая дверь отделяется от основной коробки, то перед монтажом ее следует снять и отставить на время закрепления коробки. По всему периметру коробку и дверь желательно оклеить малярным скотчем, если на ней нет защитной пленки.

В случае если устанавливается металлическая дверь, то еще до монтажа необходимо заполнить внутреннюю часть коробки цементным раствором или монтажной пеной. До момента непосредственного монтажа заполнение успеет схватиться или высохнуть и можно будет убрать излишки.

Типичное строение и комплектация входной двери

Подготовка проема

При демонтаже старой двери не стоит особо осторожничать, важно только не повредить стены, особенно если они выполнены из пенобетона или это старое кирпичное здание. Дверное полотно снимается с петель или откручиваются петли с лудки. С помощью болгарки или пилы делается несколько надрезов по периметру дверной коробки и с помощью ломика она вынимается из проема.

С помощью перфоратора вычищается проем от излишков раствора и штукатурки, по всему периметру. Особое внимание следует уделить нижней части проема. В результате дверь должна быть смонтирована в уровень с полами в прихожей или коридоре, а этот параметр зависит от того, будет ли еще формироваться стяжка или нет. Тем более что в освобожденном проеме под старой дверью может обнаружиться деревянный брус или кирпичная кладка, которая от времени пришла в негодность. Все это необходимо вычистить и изъять, а вместо этого сформировать при необходимости подложку из кирпичей или того же деревянного бруса необходимой высоты.

Основной этап установки

С этого этапа необходима будет помощь второго человека, особенно если устанавливается железная дверь. Нужно поставить коробку от новой входной двери в проем и с помощью уровня проверить возможность ее установки строго вертикально. Проверять следует во всех плоскостях, желательно в нескольких местах. Например, приложить уровень в вертикальной стойке с внутреннего торца и с одной из соседних сторон, положить уровень на нижнюю перегородку. В результате соответствующие индикаторы уровня должны показывать строгое совпадение уровня. Если выставить в уровень мешает какая-либо часть дверного проема, то необходимо счесать выступ.

Если все нормально, то положение коробки фиксируется деревянными колышками. Для этой цели лучше использовать по две подкладки на место. Одна подкладка выполняется ровной толщиной на 5 мм меньше зазора, а вторая в виде клина, при том вторая часть значительно длиннее первой и выполняется с малым углом скоса. Таким образом, облегчается процесс регулировки коробки в уровень.

Совет: Лучше отказаться от дедовского метода и не фиксировать дверь вначале гвоздями. В таком случае очень большая вероятность, что дверная коробка сместится.

После того как дверь четко выставлена в уровень, можно приступать к ее закреплению. Для этого можно использовать несколько различных вариантов. Все зависит от конструкции двери и немного от материала, из которого она сделана. Точек крепления должно быть по три с боковых сторон и по два сверху и снизу. Это как минимум.

Первоначально закрепляется сторона, на которой находятся петли для двери, начиная с верхней точки. После каждого закрепления лучше проверять уровнем верность установки. После того как закреплена эта часть, можно навесить дверное полотно и скорректировать положение дверной коробки, а также проверить, что коробка не деформировалась и нет чрезмерных натяжений.

После этого можно снова снимать дверное полотно и приступать к закреплению другой стороны и обеих вертикальных перемычек дверной коробки. Опять-таки корректируя свои действия, при необходимости соблюдая уровень в обеих плоскостях.

Итак, способы крепления дверной коробки:

  • Анкерное или штыревое крепление за проушины. Такое крепление встречается чаще всего у дверей любого типа. У металлических они являются неотъемлемой частью конструкции коробки. У деревянных и пластиковых дверей чаще всего прикрепляются с помощью шурупов.

Через отверстие в проушине с помощью перфоратора с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие вставляется анкерный болт или заранее подготовленный штырь. Штырь представляет собой кусок арматуры диаметром 8-12 мм, у которого один край немного расплющен молотком до образования головки, а второй – заострен. Крепеж забивается до упора в отверстие. Анкерный болт подтягивается с помощью торцевого ключа. Если используется штырь, то он приваривается к проушине.

  • Анкерное или штыревое крепление через полотно дверной коробки. Собственно все повторяется, как и в первом варианте, только отверстия для креплений делаются непосредственно в торце дверной коробки.

У деревянной двери необходимо также предусмотрительно засверлить большим сверлом углубление, куда будет запотай прятаться головка анкерного болта или расплющенный край штыря.

  • Крепление типа захват. Такое крепление подойдет в случае металлической двери. При этом дверная коробка держится внешней окаемкой за дверной проем, а с внутренней части приваривается зацеп, который держится за внутреннюю часть стены. Такой вариант подходит для квартир и домов с монолитными стенами и позволяет поставить входную дверь без сверления и бурения отверстий в стенах.

Завершение установки

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс. Только вот прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости всей конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток. Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл. Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора.

Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке, если эта опция присутствует в конструкции. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.

Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту. Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.

В случае с металлической дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.

Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.

Видеоинструкция по установке металлической двери

Установка входной двери без профессиональной помощи

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Пошаговый демонтаж двери

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Схема подготовки дверной коробки следующая:

p, blockquote 6,0,1,0,0 –>

  • Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
  • Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
  • Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
  • Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

  • Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
  • Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

  • Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
  • Сужение бетонированием.
  • Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

  • как отличная защита от грабителей;
  • как хорошая изоляция звука и тепла;
  • как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Важно! Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

  • Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
  • На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
  • Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

p, blockquote 20,0,0,1,0 –>

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

  • Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
  • Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
  • Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
  • Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
  • Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
  • Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

  • Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
  • При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

  • Специальной закладной деталью;
  • Стальным механизмом;
  • Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –> p, blockquote 27,0,0,0,1 –>

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

Как установить металлические двери в квартире?

Мой дом – моя крепость. Эта старая истина сегодня как нельзя более актуальна. Именно поэтому владельцы квартир предпочитают устанавливать входные двери из металла. Они имеют высокий класс противопожарной безопасности, устойчивы к взлому и действиям вандалов, дарят чувство защищенности и выглядят презентабельно. Новые модели металлических входных конструкций в каталоге интернет-магазина Мебель169.ru привлекают разнообразным дизайном на самый придирчивый вкус, непревзойденным качеством и умеренными ценами.

Установить выбранную модель самостоятельно можно, если детально следовать технологии. Однако, как известно, надежность и долговечность изделия напрямую зависят не только до добросовестности производителя, но и от грамотного монтажа. Поэтому, если сомневаетесь в своих силах, лучше доверьте это дело профессионалам, заказав у нас услуги замерщика и установщика.

Материалы и инструменты для установки входной двери

Для демонтажа старой и установки новой двери ориентировочно требуется следующий список инструментов и расходников (тип инструмента и отрезных кругов выбирают в зависимости от специфики монтажных работ):

  • лом, молоток, долото, пила для дерева;
  • пленка для защиты комнат, пола и мебели от строительной пыли;
  • перфоратор или дрель, сварочный агрегат, болгарка;
  • набор отверток или шуруповерт;
  • рулетка, фломастер, уровень обычный или лазерный, отвес;
  • ключ №4, водный распылитель, монтажная пена, силиконовая смазка;
  • распорные клинья для фиксации;
  • крепежи в зависимости от типа установки – анкера 15 см в длину, 1 см диаметром, шесть штук; десятисантиметровые отрезки стальной арматуры, не менее 1 см диаметром, 10-12 штук;
  • доборные деревянные бруски для сужения проема.

Если большей части инструментов и материалов нет в наличии, и арендовать их нет возможности, то проще вызвать мастера-установщика. Комплект нужных агрегатов и крепежей выйдет дороже, чем оплата работы специалиста.

Как правильно устанавливать металлические двери в стены из разных строительных материалов

В зависимости от того, из каких материалов сложены стены дома, технология установки имеет свою специфику.

  • Для кирпичей или бетона предпочтительно выбирать съемные двери, так как удобнее всего вставлять сначала коробку, а затем навешивать полотно. Раму опирают на двухсантиметровые монтажные подкладки строго по уровню. Выравнивают по вертикали тем же уровнем или отвесом. Затем коробку распирают клиньями, проверяют горизонталь и вертикаль. Проверка достаточно проста: нужно открыть полотно на 45 0 . Если оно останется в данном положении, все сделано правильно. После этого приваривают стальные проушины к арматуре или крепят на анкерные болты.
  • Керамзитовые, газобетонные или пенобетонные блоки отличаются повышенной хрупкостью. Этот факт требуется учесть при монтаже. Количество крепежных элементов увеличивают до 4-6 штук на каждую сторону, а глубину залегания – до 20 см. При работе с пенобетонными блоками нельзя использовать стальные анкера, их заменяют химическими. В обязательном порядке устанавливают обжимную окантовку, сваренную из стального уголка с полками 4-5 см. Длинные стороны рамы скрепляют поперечинами из пластин толщиной 3-5 мм. Также из металлических уголков выполняется обвязка проема.
  • В деревянном доме сначала в проем устанавливается коробка из толстых, крепких брусьев, которая называется обсадой. Размеры дверей вымеряются по окончании данного этапа работ. Дверная рама вставляется в обсадную коробку, крепится на прочные винты или саморезы. Их длина не должна быть больше ширины окосячки, чтобы крепеж не зашел в сруб.

При монтаже в различные типы стен важно соблюдать особенности технологии, чтобы впоследствии не пришлось производить работы заново.

Этапы установки входной двери

Многие неспециалисты полагают, что в первую очередь необходимо произвести замеры и сделать заказ подходящей по параметрам входной конструкции. Если рассматривать конкретную ситуацию с квартирой в новостройке, где конструкция устанавливается впервые, никаких возражений нет. Можно начинать со снятия мерок. Однако, если входные двери уже установлены, и хозяева желают их заменить, то такие действия могут привести к серьезным проблемам.

Все дело в том, что замерить проем с необходимой точностью вслепую не получится. Ошибка всего в 1,5-3 см чревата последствиями в виде серьезных работ по его расширению, либо сужению. Или придется заказывать новую дверь. Поэтому, при замене работы начинают с демонтажа и подготовки дверного проема.

Подготовка проема для входной двери

Прежде, чем производить замеры или заказывать новую дверь, необходимо провести предварительные работы:

  • убрать наличники, удалить шпатлевку, монтажную пену, утеплитель;
  • демонтировать порог.

На этом этапе четко видно границы лутки (дверной коробки) и дверного проема.

Демонтаж старой входной двери

Если в квартире уже установлена деревянная или металлическая дверь, ее потребуется убрать.

  • Снять полотно, выкрутив саморезы или срезав петли болгаркой.
  • Демонтировать крепежные элементы коробки. Это могут быть анкера, стальные пруты, гвозди, пластины. Деревянную конструкцию можно распилить на части. Стальную раму также пилят и выбивают с помощью лома, молотка.
  • Проверить с помощью отвеса вертикальные стенки проема. Если они отклоняются внутрь более чем на сантиметр, лишнее необходимо срезать.

Нельзя в процессе демонтажных работ применять слишком большие усилия: есть риск повредить стену.

Подготовка к монтажу входной двери

Освобожденные от коробки торцы внимательно осматривают.

  • В некоторых домах старой постройки в дверном проеме имеется четверть. Ее срезают болгаркой или выбивают с помощью молота и долота.
  • Убирают все выступы, расшатанные кирпичи, куски дерева или бетона.
  • Если возникла необходимость расширения дверного проема, требуется проследить за положением верхней балки: ее концы должны заходить на стены не менее, чем на 5 см с каждой стороны.

Торцы необходимо привести в порядок. Если имеются какие-либо дыры, трещины, их обрабатывают качественной грунтовкой и заделывают готовой цементной смесью. При необходимости покупают кирпич или используют крупные куски, половинки. Деревянные стены надставляются брусками. Подготовленный проем должен быть шире новой конструкции на 2-2,5 см с каждой стороны. Зазоры требуются для более качественной установки и прокладки утеплителя.

В старых домах может потребоваться капитальный ремонт пола под дверью. Там обычно положен брус, который от времени превращается в труху. Его заменяют на новый или заделывают эту нишу кирпичами, цементом.

Снятие мерок и заказ металлических дверей

Снимать мерки рекомендуется после окончательной подготовки дверного проема. Но, если нет возможности оставить распахнутый настежь вход на 1-2 дня, тогда можно сделать замеры на этапе демонтажа наличников, штукатурки и порога, когда четко видно границу между луткой и стенами. При этом следует сразу определиться: планируется сужение или расширение проема, или нет.

Как правильно производить замеры?

  • По высоте замеряют в двух местах, по ширине – в трех, снизу, сверху и в середине.
  • Толщину стены замеряют по краям откосов снаружи и изнутри.
  • Берут наименьшие получившиеся цифры и отнимают 4-5 см., оставляя зазоры.

Чтобы не сделать обидных ошибок, за которые потом придется расплачиваться деньгами и потерей времени, большинство заказчиков компании «Мебель169.ru» предпочитают вызывать нашего замерщика. Мастер прекрасно знает всю специфику работ, обращает внимание на важные нюансы, которые остаются незамеченными непрофессионалами. Поэтому заказанные по таким меркам двери устанавливаются сразу и без проблем.

Перед заказом следует также определиться, в какую сторону будет открываться полотно. Традиционно, петли устанавливают со стороны глухой стены, чтобы не мешать соседям. Обратите внимание: в многоквартирном доме нельзя самостоятельно изменять сторону открывания с правой на левую и наоборот.

Виды монтажа металлических дверей

Металлические модели можно устанавливать разными способами, которые выбирают в зависимости от типа и толщины стен, состояния самого дверного проема.

  • Крепление на анкерные болты. Они скрепляют коробку и стены через специальные технологические отверстия. Если они не были сделаны на заводе, можно просверлить самостоятельно.
  • Сварка. Используя сварочный полуавтомат, проушины на коробке приваривают к арматуре или прутьям, вбитым в стены. Современные материалы позволяют использовать всего 6 точек крепежа против 10, которые рекомендовались ранее. Существенный минус технологии: сварка негативно влияет на структуру металла, делая его менее прочным.
  • Крепление на захваты. Если стены хрупкие, или в процессе эксплуатации дверей анкера и штыри разболтались, можно сделать металлическую обрешетку проема. К дверному блоку приваривают с внутренней стороны 10-12 пятисантиметровых пластин, которые должны достать до решетки, после чего их приваривают на место.

Финальные работы по установке входной двери

Так как в металлическую конструкцию врезать самостоятельно замок не получится, обычно выбирают модели с уже установленными запорами. Окончание работ выглядит так:

  • зазор между блоком и стеной запенивают, предварительно смочив водой, заделывают цементно-гипсовой смесью или прокладывают любым удобным утеплителем;
  • производят отделку откосов шпатлевкой, пластиковыми панелями или гипсокартоном. Пользуется популярностью и доборная планка;
  • устанавливают на место наличники, как правило идущие в комплекте с дверями;
  • прикручивают на место ручки, петли смазывают;
  • навешивают полотно.

И, в заключение, еще один очень важный нюанс: большинство фирм-изготовителей входных дверей из металла снимают с себя гарантийные обязательства при их установке неспециалистами. Поэтому, мы рекомендуем делать заказы в комплекте с услугами монтажа.

Как правильно установить входную металлическую дверь в квартиру: инструкция и схема монтажа

Грамотное и качественное обустройство входа в квартиру – это и повышенный уровень безопасности, и минимальные теплопотери через проем. Считается, что правильно установить металлическую дверь под силу только профессионалу. Это не совсем верно; нужно лишь знать некоторые нюансы. И статья – тому подтверждение.

  1. Подготовительные мероприятия
  2. Демонтаж старой двери
  3. Проведение измерений
  4. Подготовка проема
  5. Порядок работы по монтажу двери
  6. Установка блока
  7. Раздельный монтаж
  8. Заключительный этап
  9. Полезные советы

Подготовительные мероприятия

Демонтаж старой двери

Многие подвергают целесообразность этого сомнению. Но практика показывает, что производить замеры параметров проема, не убрав старую конструкцию, значит, получить результаты с большими погрешностями. Это обернется тем, что установка входной металлической двери своими руками сильно осложнится. Коробка или не войдет, и придется часть стены «срезать», или конструкция станет «ходить». В этом случае понадобится обеспечить дополнительное крепление блока и заделку зазоров между ним и торцом основы.

Проведение измерений

Этот этап имеет несколько особенностей.

  • После демонтажа старого блока необходимо произвести небольшую зачистку торцевых частей проема. Это позволит снять все его размеры максимально точно.
  • Не факт, что проем в стене имеет правильную геометрическую форму. Следовательно, измерять его длину и ширину лишь по одной линии (с краю, по центру) не стоит. Чтобы результат был без больших погрешностей, определять значения параметров желательно по трем «точкам».
  • Кроме длины и ширины, важна и толщина стены. Нормативные документы запрещают устанавливать металлические входные двери в случае, когда она менее 15 см. И если это так, то придется решать – остановить выбор на иной конструкции или произвести утолщение основы. Например, с помощью цементного раствора.

  • Еще один нюанс касается кирпичных и деревянных строений. В проемах таких зданий имеется опорная балка. Ее также измеряют, и на длину этого конструктивного элемента ориентируются при выборе модели. Если рама короче более чем на 40 мм, то установка железной двери сопровождается дополнительным усилением проема. Иначе не будет обеспечена надежная фиксация блока.

Подготовка проема

То, что делалось ранее, всего лишь начало. Зная точные размеры приобретенной двери, несложно определиться и с объемом дальнейших работ.

  • Зачистка проема. Перед тем, как ставить входную дверь, из него необходимо удалить оставшиеся фрагменты штукатурки, старый утеплитель, деревянные элементы, которые использовались ранее в качестве распорок и так далее.
  • Осмотр места монтажа. Нужно оценить состояние стен и пола. Если видны участки с раскрашивающимся бетоном, кирпичами, сгнившим деревом, необходимо устранить выявленные дефекты. Без предварительной подготовки проема установка входной двери своими руками теряет смысл – уже через короткое время придется заниматься ремонтом, так как конструкция в такой стене, с учетом ее массивности, надежно держаться не будет.
  • Методика усиления проема определяется по результатам осмотра: пустоты заполняются раствором, кирпичным боем; срезаются значительные выступы и так далее. Как вариант – установка металлической рамы.

  • При монтаже железной двери в строении из древесины в проем обязательно ставится окосячка. Ее назначение то же, что и для оконных блоков – обеспечить целостность конструкции, ее работоспособность независимо от степени дальнейшей усадки пиломатериала.
  • Полностью подготовленный проем должен быть несколько шире, чем приобретенный дверной блок. Рекомендуемый технологический зазор – порядка 25 мм (но не мене 20). Он необходим не только для точного выравнивания конструкции, но и обеспечения ее качественного утепления по периметру.

Порядок работы по монтажу двери

  • Правильная установка входной двери предполагает, что полотно должно распахиваться наружу. Это оговорено, в том числе, и в Правилах пожарной безопасности.
  • На всех технологических этапах в обязательном порядке производится контроль уровня. Малейший допущенный перекос всю работу сведет на «нет».

При самостоятельном монтаже практикуется две методики.

Установка блока

Такое возможно, если проем подготовлен качественно, имеет правильную геометрию, а его линейные параметры (с учетом рекомендуемого зазора) идентичны размерам двери.

Что нужно сделать:

  • Вставить изделие в проем.
  • Зафиксировать раму.

Вариант 1 – на анкерных болтах. Их должно быть как минимум по 3 на каждой боковине. В верхней части и на уровне пола достаточно и двух крепежных деталей. Если «гнезда» под них в конструкции двери изначально не предусмотрены, необходимо предварительно выполнить сверление в намеченных точках.

Вариант 2 – на штырях. В торцах стены заранее высверливаются отверстия. После монтажа стальной двери в них вбиваются куски арматурного прутка. Они также готовятся; один конец заостряется, а второй, наоборот, немного расплющивается, чтобы было удобнее работать кувалдой. По окончании их установки они привариваются к раме.

Раздельный монтаж

Такой способ реализуется, если зазор между блоком и торцами стены больше рекомендуемого, или ее состояние, особенности материала делают нецелесообразным установку фиксирующих штырей.

Что нужно сделать:

  • Подготовить заостренные деревянные клинья. Их размеры выбираются так, чтобы они после забивки в зазор обеспечили надежную «посадку» рамы.
  • Монтаж металлической двери по этой методике предполагает ее частичную разборку; полотно снимается.
  • Рама устанавливается в проем, выравнивается и «расклинивается». Деревянные элементы крепления с разных сторон располагаются напротив друг друга. Это позволяет избежать значительного перекоса конструкции.

  • Через проушины проделываются отверстия в стене.
  • Установка анкерных болтов производится с одной стороны, с равномерной затяжкой и постоянным контролем уровня. После этого монтируется остальной крепеж, по периметру.
  • На место ставится дверное полотно и проверяется его положение, плотность прилегания к косяку, угол открытия, легкость хода. Имеющиеся дефекты можно устранить при помощи анкеров (методом их вкручивания/выкручивания) или регулировкой навесов.

Заключительный этап

  • Обработка зазора. Если он небольшой, то можно его герметизировать монтажной пеной. Это самый простой способ. При значительных размерах щелей в глубину желательно заложить утеплитель, а сверху нанести цементный раствор. После отвердевания он дополнительно усилит конструкцию.
  • Установка наличников. Крепление декоративных планок проводится по методике, указанной в инструкции на изделие.

  • Установка элементов фурнитуры. Ручки, дверной глазок, замок – эта работа также не представляет сложностей. Все необходимое идет в комплекте и изначально подогнано.

Полезные советы

При покупке изделия не все обращают внимание на условия гарантии. Нюанс в том, что некоторые производители ее полностью аннулируют, если установка металлических дверей выполнялась самостоятельно, а не лицензированным специалистом. Следовательно, и ремонт (при необходимости) в этот период возможен только за свой счет.

В процессе осмотра моделей еще в мебельном салоне нужно обратить внимание на такие моменты:

  • количество замков. Если он всего один, то надежность стальной входной двери весьма сомнительна;
  • вид утеплителя. Оптимально – пенополистирол или минвата. Закладки из картона, плит ДСП и тому подобное не только не обеспечат качественной термоизоляции, но и не будут глушить уличные шумы. Проверить очень просто; постучать по полотну. Гулкий звук однозначно указывает на его плохое утепление;
  • толщина металла. 1,5 мм – допустимый минимум. В первую очередь это относится к входным дверям;
  • тип петель. В навесах должны быть опорные шарниры. При отсутствии таковых перекос полотна, учитывая его массивность, гарантирован очень скоро;
  • комплектация металлической двери. Качественная продукция всегда поставляется вместе с наличниками. От них во многом зависит надежность установленной конструкции и безопасность дома, так как эти планки выполняют не только декоративную функцию. Без наличников прямой доступ к петлям облегчен – их несложно срезать и вытащить полотно; или целиком коробку входной двери, поступив так же и с элементами ее крепления в стене;
  • производитель. В среднем ценовом диапазоне одними из лучших считаются отечественные, польские и белорусские модели. Изделия «made in China» играют больше роль декорации; в плане долговечности и надежности они не соответствуют предъявляемым требованиям к дверям, устанавливаемым на входе в строение. К тому же металл тонкий, и легко поддается ударам; как результат, вмятины.

Знание правил установки входных дверей, соблюдение всех рекомендаций позволит не только выполнить технологические операции быстро и качественно, но и существенно сэкономить. Монтаж металлоконструкции обходится примерно в ¼ от ее стоимости, а это деньги не такие уж и маленькие.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Energoprib.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: