Как перетянуть старый пружинный диван?

Ремонт и замена пружинного блока и дивана своими руками

Любой предмет со временем подвержен поломкам и мебель не может быть исключением. Если сломался пружинный блок, не всегда есть смысл его выбрасывать и покупать новый. Иногда можно осуществить ремонт пружинного дивана своими руками, сэкономив средства на оплату услуг мебельных мастерских.

Типы пружинных блоков

Все виды пружинных блоков можно разделить по материалу и конструкции самих пружин, используемому наполнителю.

Тип змейка — наиболее простой и бюджетный вариант. Используется в основном в стационарных (не раскладных) диванах. Выдерживает большие нагрузки, но при постоянном давлении в одном секторе быстро растягивается и теряет свои свойства.

Боннель (цельную пружину из нескольких деталей) используют при изготовлении недорогих матрасов. Новый диван с боннельным блоком отличается комфортностью, но при поломке хотя бы одного элемента начинает скрипеть, требуя ремонта.

Матрас с независимыми пружинами — наиболее надёжное и комфортное, но дорогое конструкторское решение. В случае поломки возможна замена детали, но это потребует обращения в специализированную мастерскую или производителю, так как запчасти иногда трудно подобрать — по мере износа детали теряют упругость, а сменные нужны точно с такими же свойствами.

Матрасы для мебели из сегмента люкс могут оборудоваться деревянными пружинами. Цена дивана сопоставима со стоимостью недорогого автомобиля.

Пластиковые детали устанавливают в сочетании с демпфирующими упругими материалами при изготовлении ортопедических матрасов высокой стоимости. Самостоятельному ремонту такие диваны не подлежат.

Распространённые поломки

Поломки пружин могут быть вызваны:

  • заводским браком, который проявляется после небольшого периода эксплуатации;
  • интенсивным использованием дивана, в этом случае меняют весь блок или его часть.

Потребуется ремонт, когда уровень жёсткости не удовлетворяет владельца. Если модель достаточно дорога, имеет смысл замена пружинного блока в диване, вместо покупки новой мебели.

Поломки пружин, как правило, ведут к порче внешнего вида подушек и сидений. Стальные детали острыми краями легко портят прокладочный материал и обшивку, которые требуется отреставрировать или заменить.

Виды поломок:

  • механическая — ломается сталь пружины;
  • рассоединение отдельных деталей в боннельном типе пружин;
  • деформация отдельных деталей.

Меняют блоки пружин в случаях:

  • поломки нескольких упругих элементов, так как это косвенно говорит, что в скором времени сломаются и другие детали;
  • блок потерял упругость в нескольких местах.

Большую часть других неисправностей можно устранить в домашних условиях.

Инструменты и материалы для работы

Для ремонта пружин и перетяжки подушки потребуется несложный набор инструментов:

  • молоток:
  • плоскогубцы;
  • ножницы и канцелярский нож;
  • степлер;
  • отвёртки;
  • инструмент для отсоединения подушки от дивана, рожковые или разводные ключи.

Из материалов приобретают (по необходимости):

  • запасные пружины или блок в сборе;
  • подкладочные материал, наполнитель, обивочную ткань;
  • синтетический шнур толщиной от 5 мм;
  • шелковые нитки;
  • хомуты или стяжки, гвозди, скобы для степлера.

Всё необходимое лучше заготовить заранее, недостающее приобретают в ближайшем мебельном магазине.

Инструкция по ремонту пружинного дивана

Технологически ремонт пружинного матраса состоит из нескольких процессов:

  1. Снятие обивки и подкладки.
  2. Установление причины поломки и необходимого количества запасных частей.
  3. Замена блока или ремонт поломанных пружин.
  4. Обивка мебели.

В некоторых случаях ремонта пружин не потребуется, так как обивка была повреждена в результате интенсивной или долгой эксплуатации дивана.

Как перетянуть диван своими руками: последовательность действий и нюансы выполнения работы

Перетяжка дивана – мера вынужденная, необходимость которой определяется внешним видом и различными неисправностями мебели. Выполнить ремонт несложно, если иметь некоторые навыки в работе с инструментом и тканью.

Можно облегчить себе труд, если разделить весь процесс на этапы, каждый из которых имеет свои особенности. Но вначале нужно внимательно изучить теорию, а также расписать все важные моменты на бумаге, ведь не всегда на практике получается именно так, как бы этого хотелось.

Демонтаж и важные моменты

Перед тем, как приступить к закупке материала, нам необходимо оценить масштаб предстоящих работ.

Для этого выполняем следующую последовательность действий:

  1. Оцениваем внешний вид – не всегда перетяжка подразумевает замену именно верхней части. Нет смысла менять тканевую поверхность, если внутри сломан каркас или просел наполнитель.
  2. Аккуратно вспарываем сиденье дивана, чтобы понять, в каком состоянии находится внутренняя его часть. Для этого нужно острым предметом отогнуть скобы и просто снять полотняное покрытие. Хорошо с работой справляется плоская отвертка.
  3. Оцениваем состояние наполнителя: просел ли он, рассохся или деформировался в определенных местах. После этого определяем, нужна ли его замена.
  4. Внимательно осматриваем каркас – чтобы диван был по-прежнему прочным, нужно удостовериться, что в деревянном каркасе отсутствуют трещины. Осмотр осуществляют после того, как внутренние части дивана удалены.

Итак, на данном этапе нам нужно выполнить три главных правила:

  1. Обивку снимаем максимально аккуратно, поочередно удаляя каждую скобу с помощью отвертки. Ткань эту не выбрасываем, так как именно она будет нашим шаблоном, позволяющим правильно сделать выкройку из новой ткани.
  2. Внутреннюю часть аккуратно достаем из дивана и также не выбрасываем. Она тоже будет выступать ориентиром при обратной сборке. Если это блок-пружины, то их достаточно лишь обтянуть новым слоем поролона.
  3. Если диван достаточно большой, то все отдельные детали лучше сфотографировать, чтобы потом не запутаться, где и какой элемент должен находится в последствии.

После того, как демонтаж выполнен, последовательность действий такова:

  1. Определить нужный тип ткани для обивки, а также размеры для каждой отдельной детали и общий размер, который будет учитываться при покупке.
  2. Сделать расчеты относительно необходимого количества наполнителя, а также выбрать его тип.
  3. Купить весь необходимый материал и подготовить инструмент.
  4. Сделать перетяжку, руководствуясь пошаговой инструкцией.

Выполняя эти простые правила, вы обезопасите себя от непредвиденных трат, а также сделаете свою работу более комфортной и быстрой.

Чтобы облегчить процесс, давайте выполнять все действия поэтапно.

Читайте также:
Как убрать шариковую ручку с кожаного дивана?

Выбираем подходящую ткань

Чтобы диван служил верой и правдой не один десяток лет, позаботьтесь о качественной обивке, которая защитит его от влаги, пыли и мусора.

Современный текстильный рынок предлагает массу тканевых обивок для диванов, но лучшими из них являются следующие:

Рогожка

Самый практичный и недорогой вариант обивки, срок службы которой более 10 лет. Отлично чистится, включая влажную чистку. Не подвержена деформации и различным повреждениям. Цвет не выгорает под воздействием ультрафиолета.

Флок

Плотная, мягкая ткань, которая отлично подойдет для владельцев домашних животных. Не впитывает влагу и запахи, не проседает и не деформируется под весом. Хорошо чистится и обладает гипоаллергенными свойствами.

Куртизан

Поверхность ткани пропитана специальными растворами, которые препятствуют проникновению влаги и запахов внутрь. Чистится очень легко, цвет сохраняет даже после длительной эксплуатации.

Форест

Лучший материал, который в процессе эксплуатации не деформируется. Не впитывает влагу и запахи. При появлении пятен их достаточно легко удалить с помощью губки и мыльного раствора.

Букле

Отличный вариант, который подходит для объемных диванов. Ткань хорошо ложится на изгибы и нестандартные формы. Край не осыпается и не требует дополнительной обработки.

Микрофайбер

Ткань не линяет, не осыпается и не выгорает. Легко чистить с помощью пылесоса. Относится к классу «люкс», поэтому стоит достаточно дорого.

Шенилл

Имеет обширную цветовую гамму, которая идеально впишется в любой интерьер. Ткань плотная, мягкая и практичная.

Скотчгард

Плотная, но легкая ткань, которая легко чистится и не накапливает пыль на поверхности.

При выборе ткани руководствуйтесь следующими подсказками:

  • Плотность и износостойкость – чем выше эти показатели, тем дольше прослужит обивка.
  • Цена – показатель немаловажный, особенно, если нужно поменять обивку на достаточно большой мебели. Решайте сами, будет ли это более дорогостоящий, но прочный материал, или качеством можно пожертвовать в пользу сохранности бюджета.

Как перетянуть диван своими руками

Любая вещь со временем приходит в негодность и мягкая мебель не исключение. Но в случае с мебелью есть возможность восстановить ее первоначальный вид и свойства. В этой статье будет обсуждаться самостоятельная перетяжка дивана. Как, что и в каком порядке надо делать, какие материалы использовать.

Повреждения и виды ремонта

Повреждения дивана или другой мягкой мебели могут быть разной «степени тяжести». В зависимости от имеющихся увечий, требуется различный комплекс работ. Вот что может быть с вашей мебелью:

    Пришла в негодность только ткань (порвали коты на подлокотниках, например), т.е. провалов в мягкой части и торчащих частей нет. Тогда все более-менее просто и можно обойтись заменой обивочной ткани.

Самый простой случай — если надо заменить ткань

  • Местами есть продавленные места. Это повреждение обусловлено износом компонентов, которые образуют мягкую часть дивана. В зависимости от степени повреждения и конструкции самого дивана, может потребоваться замена синтепона, других подстилающих слоев. В более тяжелых случаях требуется ремонт пружинных блоков, если они есть или поролона/силикона если диван пружинный. Если обивка имеет вполне приличный вид, ее можно постирать и использовать снова.
  • Провал в нижней части сиденья. Иногда из-за высоких нагрузок пружины пробивают дно каркаса. Чаще всего это случается, если оно сделано из ДВП. В этом случае придется все разобрать, вынуть пружинный док, заменить ДВП (лучше фанерой).

    Этот страдалец нуждается не только в замене обивки…

  • Повреждение в каркасе. Одна из самых неприятных вещей — трещины в брусках каркаса. Диван придется полностью разобрать, заменить сломанные бруски, потом все восстановить. Это полная перетяжка дивана. По сути, вы собираете новый.
  • Так что перетяжка дивана может включать разные работы. От просто замены обивки, до полного обновления, включая часть каркаса. Самая хлопотная часть — с пружинными блоками. Это длительная и кропотливая работа. Если вам не принципиальна «историческая точность» вашей мебели, вышедший из строя пружинный блок проще заменить поролоном или (лучше, но дороже) мебельным силиконом. Если все сделать правильно, диван станет еще удобнее: неправильно перетянутые пружины доставляют массу неудобств.

    Виды «мягкой части»

    В общих чертах поговорим о том, из чего может быть сделано сиденье и спинка дивана. Есть варианты:

    • Без пружин:
      • Поролон (пенополиуретан, еще встречается название ППУ) высокой плотности (еще называют мебельный).
      • Вспененный латекс. По качеству и удобству лучше чем поролон, но и значительно дороже.
    • С пружинами:
      • с классическими пружинами, связанными в один блок;
      • пружины-змейки, которые поддерживают поролоновую/латексную начинку.

    При восстановлении дивана надо исследовать слои

    Это наиболее часто встречающиеся типы диванных сидений. В более дорогих моделях пружинный блок может дополняться слоем ППУ или латекса, что делает сиденье более упругим и удобным одновременно. При перетяжке тогда смотрят по состоянию обоих частей, заменяют или оставляют — в зависимости от желания и возможностей.

    Строение диванных сидений может быть многослойным

    Но это не все слои. Кроме пружин, ППУ/латекса еще прокладывают синтепон или термовойлок (или обычный войлок). Это если диван более-менее современный и не слишком дорогой. В экспонатах постарше может быть рогожа или мешковина, ватин (или что-то очень похожее), конский волос, сушеные водоросли и другие почти экзотические сейчас материалы для набивки дивана. При ремонте дивана их надо будет заменить на такие же (если будет желание искать) или аналогичные по толщине и свойствам. Итак, чтобы понять, как должна быть сделана перетяжка дивана, сначала разберитесь что у него внутри.

    Разбираем диван и оцениваем масштаб работ

    Перетяжка дивана начинается с его разборки. В процессе вы сможете оценить масштаб повреждений и решите что именно вам надо будет сделать. Для этой части работы вам понадобится:

    • отвертка большая, чтобы открутить видимые болты (если есть);
    • небольшая плоская отвертка, плоскогубцы или скобосниматель — для того чтобы убрать скобы, которыми крепится обивка.
    Читайте также:
    Как починить просевший диван?

    Главное — снять старую обивку. Потом станет все ясно

    Собственно, все. Сначала убираем отдельные подушки, если они есть, снимаем боковины. Тут подсказать сложно — конструкций много. Внимательно осмотрите, точно что-то найдете. При наличии выдвижных частей, можно попробовать начать с них.

    Отделяем обивку

    Следующий шаг — отделяем ткань от каркаса. Она прикреплена скобами к деревянным брускам каркаса. Скобы поддеваем плоской отверткой, вытаскиваем. Некоторые могут сидеть очень плотно, вытащить их проще захватив за приподнятую спинку плоскогубцами или пассатижами.

    Разбираем диван: снимаем скобы

    Ткань снимаем аккуратно, стараясь не особо повреждать. Ее потом используем как образец для новой обивки дивана. Под обивочной тканью есть несколько слоев. Может быть войлок, синтепон, какая-то ткань. Если ремонт дивана затевался только ради замены обивки, смотрите по состоянию этих материалов. Если есть признаки износа, лучше заменить. Ведь обидно будет если через несколько месяцев снова потребуется перетяжка дивана, но уже из-за того, что сносились слои подкладки.

    Если диван старый, может быть и такая картина

    После того как ткань снята, как раз самое время оценить, какие именно части придется вам менять. С обивкой и подкладкой под нее все понятно. Пирог желательно сохранить в том же составе. Если использованы были старые материалы, которых нет сейчас в продаже или они слишком дороги, заменить современными аналогами. Главное для раскладных диванов — выйти на ту же высоту сиденья и спинки, которые были раньше, так как раскладные механизмы рассчитаны на определенные параметры «подушек». Чтобы не ошибиться с толщиной материалов, находите неизношенные (или наименее изношенные) участки и замеряете толщину.

    Оцениваем повреждения

    Этот этап нужен, если сиденье дивана неровное, есть горбы и впадины, торчащие пружины (и снизу тоже). В сидушках, которые состоят только из поролона все просто: они обычно идут под замену. Их можно сделать из поролона высокой плотности, сложив несколько слоев, можно заказать готовый поролон в магазине торгующем мебельными запчастями. Разумно заказать по точным размерам (измеряете после того как сняли ткань и все слои) латексный матрац.

    Если в диване есть пружины, сняв все покрывающие слои, добираемся до них. Если лопнувших пружин нет, рама и ее соединения крепкие, без люфтов и трещин, подложка под пружины в нормальном состоянии, на этом можно остановиться. Меняем настилающие слои, шьем новый чехол, натягиваем и крепим. На этом перетяжка дивана окончена.

    Если есть хоть одно повреждение из перечисленных выше, пружинный блок придется отделить. Он крепится к раме каркаса при помощи U-образных скоб или гвоздей. Вот теперь вы полностью разобрали свой диван на составляющие. Дальше — замена и ремонт поврежденных частей, а потом обратная сборка.

    Классический пирог дивана с пружинным блоком и возможные проблемы

    Чтобы понимать, как отремонтировать диван в домашних условиях, надо знать какие слои материалов и в какой последовательности необходимы. Например, в диванном сидении с пружинным блоком последовательность будет такой (снизу вверх):

      Каркас из фанеры или деревянных брусков. Фанерный каркас более надежен, но его дольше и сложнее делать. Поэтому обычно используют бруски из сосны. Их соединяют по принципу шип-паз, проклеивая соединение столярным клеем. При желании соединения можно усилить шкантами или уголками (алюминиевыми).

    Какие слои должны быть в сидении дивана

  • Основание под пружинный блок. Тут могут быть варианты: ламели (планки упругого материала), ДВП, фанера. Самый бюджетный вариант — ДВП, самый дорогой — ламели. Ламели крепятся на специальные упоры (латодержатели). При использовании пластиковых упоров, есть вероятность их поломки. При этом некачественные ламели могут прогнуться (в нормальном состоянии они выгнуты немного вверх) или сломаться — для снижения стоимости их зачастую располагают через большой промежуток. Все это приводят к тому, что сиденье дивана продавливается. Вместо деревянных ламелей еще могут стоять пружины-змейки. Они также имеют достаточную эластичность, но стоят меньше. Проблемы с ними такие же.
  • Сам пружинный блок. Блок может быть с независимыми или зависимыми пружинами. Первый дешевле, второй хорошо поддерживает тело. Такие матрасы называют еще ортопедическими.
  • Войлок или плотная ткань (подойдет тик, другая подобная плотная ткань). Этот слой нужен для того, чтобы пружины не продавливали находящийся выше поролон.

    Это все слои и их особенности. Добавлять что-то можно (например, двойной слой синтепона), убирать — крайне нежелательно.

    Устройство дивана на пружинах «змейка» и варианты его восстановления

    Пружины «змейка» в дорогих моделях используются как дополнительное средство для повышения упругости. В бюджетных моделях на эту основу может укладываться поролоновый блок. Они крепятся к деревянной или металлической раме поперек сидения — каждая пружина отдельно. Шаг установки зависит от планируемой нагрузки. Если ваш диван стал провисать, либо пружины потеряли эластичность, либо сломались — лечится заменой.

    Чтобы увеличить эластичность и продлить срок эксплуатации, при перетяжке дивана количество «змеек» можно увеличить. Еще один вариант — поперечное укрепление жесткими корсажными лентами (которые используют для лямок на сумках, рюкзаках).

    Для долговечности и большей эластичности используют корсажную ленту

    Лента прибивается с одной стороны к каркасу. Профессиональные мебельщики ее потом натягивают при помощи специального инструмента, но заменить его можно обычным бруском, обернутым вокруг по середине наждачной бумагой с крупным зерном. На этот брус наматываете пару витков ленты, двумя руками тянете (следите, чтобы рама не гнулась), ленту фиксируете скобами или гвоздями, отпускаете и обрезаете излишек. Этот же способ подходит и для повышения срока службы матраса на ламелях.

    Читайте также:
    Как оттереть пятно крови с дивана?

    Пример ремонта дивана с пошаговыми фото

    Старый диван стал совсем неудобным, начал проваливаться местами и скрипеть. Покупать новый нет возможности, решено перетянуть и поменять обивку. Как обычно, перетяжка дивана начинается с разборки. Первыми сняли ножки. Перила крепились на двух больших болтах, их открутили и без проблем сняли. Дальше разобрать тоже несложно — по очереди откручиваем появляющиеся болты.

    Разбираем диван

    Когда отделили все составляющие, сняли старую обивку. Скобы снимались легко — каркас из соснового бруса. Сам пружинный блок оказался без дефектов, а вот в раме трещина, один из брусьев каркаса повело, ДВП просело, хоть и обошлось без трещин.

    Ремонт каркаса

    Так как каркас несет основную нагрузку, поврежденные элементы лучше заменить. Их тщательно замеряем, схематически рисуем, проставляем размеры в миллиметрах. С чертежом отправляемся в столярный цех. Обратите особое внимание: древесина должна быть сухой, желательно камерной сушки. Если умеете сами работать с древесиной, можно сделать своими руками.

    Дефекты крупным планом

    Соединять каркас решено, как и было, на шип/паз, промазав столярным клеем. Но чтобы не разбалтывалось, соединение усилили металлическими шкантами.

    Собираем рамы заново

    Сначала соединения проклеиваются, зажимаются в тиски. Под шкант засверливается отверстие небольшого диаметра, заколачивается шкант. Рама стоит в тисках до высыхания клея.

    В качестве основы под пружинный блок использовать будем фанеру толщиной 4 мм. Листы идут стандартные, чуть больше 1,5 метров, а длина дивана — почти два. Получается два куска. Стык кусков сделать лучше на перемычке, так надежнее. Вырезаем прямоугольники нужного размера, промазываем раму столярным клеем, укладываем фанеру, прибиваем небольшими гвоздями. Длина гвоздей — чтобы не торчали снаружи каркаса. Место стыка дополнительно подпираем планкой (50*20 мм).

    Начинаем перетягивать диван заново

    Обновленная софа будет служить на даче, поэтому стараемся бюджет сделать минимальным, используем вместо подложки под пружины старое одеяло. Его хорошо натягиваем, крепим скобами при помощи ручного строительного степлера.

    Основа под пружины — старенькое флисовое одеяло

    Если есть возможность, сюда желательно положить термовойлок. Он более надежный и не такой уж дорогой. Его выкраивают по размерам, расправляют и прибивают по периметру. Можно использовать скобы или гвоздики с большими шляпками.

    Ремонтируем и крепим пружинный блок

    Для крепления пружинного блока можно использовать мощные U-образные скобы, и лучше, если ножки у них будут заточенными. Но степлер с такими не работает, поэтому из стальной проволоки диаметром 1,5 мм нарезали скоб, забиваем молотком.

    Обновляем диван в домашних условиях: крепим пружинный блок

    Кроме крепления за раму, пружины еще фиксируются капроновыми перетяжками. Был взят шпагат, сложен в два слоя, закреплен все теми же скобами из проволоки. Перетяжку натягиваем так, чтобы она не придавливала пружины, но натяжение должно быть достаточным, чтобы блок «не ездил».

    Поверх пружин следует положить какой-то плотный материал, обычно это войлок. В данном случае использовано старое напольное покрытие. Что-то типа войлока. Оно достаточно плотное и прочное. Складываем в два слоя, вырезаем по размерам. Этот слой надо прикрепить к пружинному блоку. Покрытие плотное, иголкой его не проткнешь, даже цыганской. Подойдет шило большого диаметра, но его нет. Протыкаем покрытие гвоздем, который проталкиваем ручкой отвертки. В проделанные отверстия продеваем толстую нить. Шаг стежков — около 3,5 см. Для ускорения процесса используем сразу несколько гвоздей.

    Обшивка дивана из подручных материалов (бюджетная перетяжка дивана)

    Дальше «по плану» должен идти поролон, поверх которого кладут синтепон. В данном проекте его заменили двумя слоями плотно-упругого материала, который давно хранился на чердаке. Вместо синтепона использовано другое старое одеяло. Чтобы одеяло не ездило, его прихватили по периметру нитками (в обычной технологии синтепон приклеивают к ППУ или латексу при помощи клея из баллончика).

    Чехол и обтяжка

    Обшить этот диван оказалось несложно: форма простая, без украшений. Старый чехол распороли, по нему сделали выкройку из новой, не очень дорогой обивочной ткани. В месте, которое приходится на угол диванной подушки/сидушки с изнанки пришили плотную ленту — чтобы ткань не протерлась. Ткань недорогая, поэтому края пришлось подвернуть — чтобы не сыпались. Часто их оставляют необработанными.

    В чехол укладываем готовую часть

    Готовый чехол разложили на полу, в него уложили отреставрированную часть дивана. На этом этапе важно, чтобы ткань была натянута равномерно и не морщилась. Начали прибивать чехол от середины, двигаясь к краям. Использованы скобы с толстыми спинками — чтобы не повредить ткань.

    Перетяжка дивана почти закончена

    Аналогичным образом восстановили спинку дивана, обтянули подлокотники, потом все части прикрутили к раскладному механизму. Толщина подушек совпала, так что проблем не было.

    Перетяжка дивана окончена. Результат проверен 🙂

    По результатам испытаний: сиденье получилось жестковатым, но для уставшей спины — самое оно. Для дома, конечно, лучше ставить поролон, а для любителей комфорта — латекс.

    Перетяжка дивана своими руками

    Мягкая мебель, как и другие элементы интерьера, со временем приходят в негодность или просто теряют свой декоративный вид. К счастью, это не является неисправимой проблемой и спешить мягкую мебель выбрасывать не следует. Чтобы восстановить ее привлекательный внешний вид, достаточно ее отремонтировать, заменив облицовку, которая состоит из ткани. Это совсем не сложно, поэтому с задачей может справиться любой желающий.

    Степень износа

    В зависимости от интенсивности эксплуатации, степень износа мягкой мебели и, в частности, дивана, может быть различной. Как правило, это требует различных видов ремонтов. Износ дивана может заключаться:

    • В изношенности тканевого покрытия, при этом отсутствуют видимые провалы в мягкой части или выступы. В таком случае обходятся исключительно заменой тканевого покрытия, хотя, не всегда удается так легко отделаться.
    Читайте также:
    Какой тканью лучше перетянуть диван?

    Самый простой случай — если надо заменить ткань

  • В наличии продавленных мест. В основном это связано с износом пружинящих частей дивана, поэтому придется заниматься еще и мягкой частью, заменив синтепон и другие подстилающие слои. Может также потребоваться ремонт пружинящих блоков с заменой. Пружинящий блок может состоять из пружин, из поролона или силикона. Если внешний вид обивки не пострадал, то она стирается и используется снова, хотя смысла в этом никакого нет.
  • В провале нижней части. Если дно дивана зашито таким материалом, как ДВП, то оно может не выдержать больших нагрузок, в результате чего пружинный блок просто пробивает дно каркаса. Лучше взять, все разобрать и заменить ДВП на фанеру.

    Этот нуждается не только в замене обивки…

  • В повреждении элементов каркаса. В деревянных конструкциях, в результате длительной эксплуатации в условиях повышенных нагрузок, появляются трещины, что приводит к поломке подобных элементов конструкции. В таком случае, диван полностью разбирается и все элементы с трещинами или поломанные придется заменить. На самом деле можно говорить о сборке нового дивана, поскольку придется диван перетянуть.
  • Другими словами, ремонт дивана связан с целым комплексом ремонтных мероприятий, поэтому говорить лишь о простой замене обивки не приходится. Если диван оборудован пружинным блоком, то работы могут значительно усложниться. Дело в том, что перетяжка такого дивана требует немалого мастерства, поэтому лучше этот блок сразу же выбросить, заменив его поролоном или мебельным силиконом. В результате получится конструкция со многими плюсами, а эффект от комфорта почувствуется сразу же.

    Конструкция мягкой части дивана

    Мягкие части дивана выполняются в 2-х вариантах: без пружин и с пружинами.

    Если пружины не используются, то:

    • Используется поролон высокой плотности.
    • Используется вспененный латекс, хотя он дороже поролона, но зато более эластичный.

    Если применяются пружины, то:

    • Используются обычные пружины, которые связаны в единый блок.
    • Используются пружины-змейки в комплексе с поролоновой/латексной начинкой.

    При восстановлении дивана надо исследовать слои

    Как правило, это наиболее часто встречаемые конструкционные решения. Если предлагается комплексный вариант с использованием пружин, а также слоя латекса или ППУ, то это наиболее дорогие модели. Перетяжка таких изделий – дело хлопотное, да и требует профессионализма.

    Строение диванных сидений может быть многослойным

    На самом деле, слоев может быть и больше, поскольку еще подкладывается синтепон или термовойлок. Но и это вариант не столь дорогой, хотя и более современный. В некоторых моделях может присутствовать мешковина, рогожа, ватин, конский волос, сушеные водоросли и т.д. Порой применяются материалы весьма экзотичные и найти их, чтобы заменить, не так просто. Поэтому лучше заменить их аналогичными материалами, подобрав нужную толщину. В любом случае, в первую очередь диван следует разобрать, чтобы понять, что находится внутри этой конструкции, чтобы определиться с характером износа ее элементов.

    Процесс разборки дивана

    Ремонт дивана начинается с его разборки, поскольку без этого не получится оценить степень износа всех элементов конструкции. Чтобы разобрать диван, потребуются некоторые инструменты, такие как:

    • Большая мощная отвертка, поскольку трудно раскрутить соединения после стольких лет простоя.
    • Маленькая отвертка, а также плоскогубцы, чтобы снять скобы, с помощью которых крепится обивка.

    Возможно, понадобятся рожковые ключи, а так достаточно и этого минимального набора инструментов. Поскольку конструкции могут различаться, то конкретных рекомендаций можно и не услышать. Если есть выдвижные части, то лучше в первую очередь избавиться от них, тогда картина может проясниться. Главное – это все сделать по порядку, отвинчивая все видимые крепежные элементы, и запоминать порядок их расположения, чтобы после ремонта собрать их в том же порядке.

    Снятие обивки

    Если обивка не утратила своего привлекательного вида, то в первую очередь лучше заняться этим материалом. Ткань (а может быть и другой материал) крепится к каркасу изделия с помощью металлических скоб. Чтобы вытащить скобу, нужно взять плоскую отвертку и поддеть ее (иногда требуется усилие), после чего ее берут пассатижами (плоскогубцами) и выдергивают.

    Разбираем диван: снимаем скобы

    Ткань нужно снимать аккуратно, чтобы не повредить. Особенно, это актуально в том случае, если планируется использовать ее же. Кроме этого, ткань можно использовать как образец, отрезав по нему новую ткань для обивки. Под обивкой может находиться еще несколько слоев таких материалов, как синтепон, войлок и т.д. Если планируется поменять только обивку, то придется оценить состояние этих материалов, хотя лучше их заменить. В любом случае, эти материалы уже устарели и морально, и физически.

    Если диван старый, может быть и такая картина

    После снятия обивки несложно оценить состояние всех остальных элементов конструкции, в том числе и каркаса. Очень важно сохранить все размеры изделия, так как механизм раскладывания рассчитан на определенные размеры. При замене старых изношенных элементов, на более современные, лучше придерживаться заводской толщины. Не следует стараться сделать спинки более объемными, так как это может повлиять на функциональные возможности мягкой мебели. Другими словами, диван после такого ремонта можно и не разложить.

    Оценка износа

    Степень износа мебели оценивается после его разборки, но, если кроме обивки, в остальном функции мебели не нарушены, то обращают внимание на дополнительное наполнение под обивкой. Если под тканью поролон, то его лучше заменить на поролон большой плотности, сложив его несколькими слоями. Как вариант, поролон можно заказать в магазине, который продает запасные элементы (аксессуары) для мебели. Лучше сделать точные замеры и заказать матрац из латекса, но это лучше сделать после снятия обивки и наполнения. Такой матрац обойдется в копеечку.

    С диванами на основе пружин все несколько сложнее, тем более, если найдены изношенные пружины, требующие замены. Если пружины закреплены прочно, не имеют люфтов, а также не повреждено основание, то пружины лучше не трогать, занявшись исключительно наполнением и обивкой.

    Как правило, пружинные блоки выходят из строя потому, что пружины ломаются. В таком случае пружинный блок лучше заменить, поскольку вероятность поломок остальных пружин слишком высокая. Пружины крепятся к основанию по-разному. Если снять пружинный блок, то можно сказать, что диван разобран полностью. После этого приступают к замене изношенных элементов, а затем диван собирается в обратном порядке.

    Проблемы дивана с пружинным блоком

    В первую очередь, необходимо иметь информацию о том, в каком порядке размещаются слои материалов. Если имеется диван с пружинным блоком, то последовательность расположения материалов такая:

      Первым размещается каркас, который может состоять из деревянных брусков или из фанеры. Естественно, что каркас из фанеры прочнее и надежнее, но он дороже, да и мороки с ним больше. Поэтому, в основном встречаются каркасы из деревянных брусков. Бруски из сосны соединяются, с нанесением на места соединений столярного клея. Для большей надежности соединения дублируются с помощью уголков из металла.

    Какие слои должны быть в сидении дивана
    Затем располагается основание, которое удерживает пружинный блок. Основание может изготовляться по разным технологиям и из разных материалов. Самый дешевый вариант – это основание из ДВП, а самый дорогой – на основе ламелей, которые крепятся к специальным упорам. Если упоры пластиковые, то они быстро ломаются. Возможно использование некачественных ламелей или располагают их через несколько большие промежутки, чтобы уменьшить стоимость изделий. Как результат, ламели продавливаются (ломаются). Вместо ламелей из дерева некоторые производители используют пружины-змейки. Это хотя и удешевляет конструкцию в целом, но от проблем не избавляет.

    Так выглядят ламели снизу

  • Пружинный блок конструктивно состоит из зависимых или независимых пружин. Наличие независимых пружин удешевляет мягкую мебель, а зависимые пружины создают определенный уровень комфорта, поэтому подобные конструкции называются ортопедическими.
  • Прокладка из войлока или плотной ткани. Их роль заключается в том, чтобы пружины не смогли продавить следующий слой, состоящий из поролона.
  • Пенополиуретан (поролон). Как правило, применяется специальный поролон высокой плотности. Выбирая этот материал, следует обращать внимание на такой показатель, как коэффициент долговечности. Чем выше цифра, тем лучше, хотя такой материал стоит дороже. Этот показатель свидетельствует, насколько быстро после снятия нагрузки этот материал приобретает привычную форму. Делать более толстым этот слой можно только в том случае, если мебель не раскладывается.
  • Слой синтепона защищает поролон от истирания. Синтепон лучше зафиксировать на поверхности поролона с помощью специального клея, иначе материал будет собираться в складки.
  • Слой обивочной ткани. Наиболее предпочтительный вариант – это применение гобелена или шенилла. Кроме того, что с ними легко работать, они не сыплются. Если брать флок и жаккард, то нужно знать, что со временем у них расходятся швы. В таком случае, швы придется дополнительно скреплять. Шьется обивка специальными прочными нитками марки «Tytan», а обычные, хотя и толстые, быстро порвутся.
  • Убирать слои нежелательно, а вот добавлять, в разумных пределах, можно. Например, не помешает дополнительный слой синтепона.

    Пружины типа «змейка» и возможные проблемы

    Часто такие пружины используются в более дорогой мягкой мебели, чтобы повысить уровень комфорта за счет улучшения упругих свойств. Как правило, в более дешевых изделиях применяется слой поролона. Пружины крепятся к раме из дерева или из металла, при этом каждая пружина не имеет связи с соседними пружинами (независимый вариант). Расстояние между пружинами зависит от планируемой нагрузки. Когда диван не пружинит и начинает провисать, то ремонт сводится к полной замене пружинного блока.

    Пружинные змейки

    Чтобы продлить срок эксплуатации и увеличить пружинящие свойства блока, при ремонте можно увеличить количество пружин или укрепить блок с помощью корсажных лент, при этом в любом случае старые пружины удаляются.

    Для долговечности и большей эластичности используют корсажную ленту

    С одной стороны, лента прибивается к каркасу, а затем натягивается с помощью специального инструмента. Как вариант, можно взять обычный брусок и обернуть его наждачной бумагой с крупными зернами. На этот брусок наматывается пара витков ленты и натягивается с максимальным усилием. Остается только закрепить ленту к каркасу, а затем обрезать излишки ленты. Таким же образом можно увеличить срок службы матрасов на ламелях.

    Перетяжка дивана своими руками, замена наполнителя, обивки

    Когда мягкая мебель приходит в негодность, у владельца есть только два выхода: приобрести новую в мебельном салоне или сделать реставрацию старой в специализированой мастерской. Перетяжка дивана своими руками позволит значительно сэкономить бюджет и время, затраченное на поиск мастера и транспортировку изделия.

    Что собой представляет перетяжка дивана

    Ремонт мягкой мебели – это весьма специфический процесс, требующий знания технологии и свойств материалов, определенных навыков работы с инструментом. В мебельном производстве существует несколько понятий, которые для обывателя, практически не имеют различий.

    Тем не менее, изначально стоит определить, какие работы можно выполнить в домашних условиях, не прибегая к услугам профессионалов:

    1. Перетяжка – это работы по замене обивки и внутреннего наполнения дивана. Может включать в себя работы по незначительному изменению дизайна изделия. Все работы можно выполнить в домашних условиях без использования специализированного инструмента.
    2. Ремонт мягкой мебели – процесс, связанный с восстановлением функциональности изделия. Может включать в себя замену элементов каркаса, ремонт или замену механизма трансформации, перетяжку. Ремонт дивана своими руками требует знаний в области столярного и слесарного дела, владения разнообразным инструментом. Такие работы лучше выполнять в специализированной мастерской.
    3. Реставрация – включает в себя ремонт каркаса в полной или частичной заменой элементов, перетяжку, восстановление функциональности, дизайна, лакокрасочного покрытия, элементов декора и фурнитуры. Все работы выполняются с сохранением изначального стилистического решения изделия. Реставрация мебели подразумевает под собой достаточно обширный список работ, выполнение которых лучше доверить профессионалу.

    Если вы не являетесь профессиональным столяром-мебельщиком с оборудованной по всем правилам мастерской, то своими руками можно выполнить только сравнительно несложные работы – мелкий ремонт и перетяжку мягкой мебели.

    Как перетянуть диван своими руками

    Первое, что нужно сделать – это определить фронт работ, которые необходимо выполнить в рамках перетяжки.

    Как правило, в процессе эксплуатации дивана в негодность приходит:

    • обивка;
    • поролон (латекс);
    • ватин (синтепон);

    Весьма распространенной причиной восстановительных работ являются деформация и выход из строя пружин и заклинивание механизмов трансформации.

    В моделях времен первой половины прошлого века в качестве наполнителя использовались комка (водоросли), опилки и конский волос. В диванах, образца второй половины XX века в качестве наполнителя, как правило, использовался ватин и выравнивающий слой поролона. Для современных бюджетных моделей пружины заменены на несколько слоев пенополиуретана, латекса, синтепона, прессованного войлока. В диванах среднего и премиального ценового сегмента в качестве наполнителя применяют струттофайбер или периотек – нетканые материалы, обладающие высокой прочностью и упругостью.

    Пружинные диваны могут оснащаться пружинным блоком зависимого (независимого) типа или «змейками», которые являются опорой для наполнителя.

    Диваны, оснащенные пружинами-змейками, уже давно не производятся и практически вышли из обихода. Именно поэтому рассмотрим этапы выполнения работ для классического дивана-книжки с пружинным блоком.

    Перетяжка пружинного дивана своими руками включает в себя:

    1. Разборку дивана на отдельные элементы.
    2. Демонтаж обивки, наполнения, пружинного блока.
    3. Устранение недостатков несущего каркаса.
    4. Укладку нового наполнителя.
    5. Замену обивки.
    6. Сборку дивана.

    Независимо от состояния, наполнение волосом, водорослями, опилками, ватином, войлоком подлежит обязательной замене. Поролон и латекс меняют по необходимости.

    Что нужно для перетяжки дивана

    Чтобы перетянуть диван необходимо приготовить некоторые материалы и стандартный инструмент, который есть в закромах у практически любого мужчины. Единственное, что выбивается из стандартного набора – мебельный степлер, который может быть пневматический, механический или эллектрический. Первый требует наличия компрессора с ресивером, который не стоит приобретать ради одной перетяжки. Механические образцы автономны и сравнительно дешевы. Электрический степлер весьма удобен в работе, но требует наличия энергоснабжения.

    Кроме этого потребуются:

    1. Отвертки, прямая и фигурная. Значительно ускорить выполнение работ наличие шуруповерта с набором насадок и бит.
    2. Рожковые ключи на 12, 14, 17, 19.
    3. Молоток.
    4. Пассатижи и бокорезы.
    5. «Цыганская» игла и капроновый шнур.

    На выборе материалов для перетяжки следует остановиться более подробно.

    Выбор обивочной ткани

    Материалы следует приобретать по необходимости. В некоторых случаях обивку достаточно просто зашить, (если есть незначительные повреждения) постирать и заново натянуть на мягкую часть изделия. Как зашить диван своими руками? Очень просто: нужно снять обивку, поставить латку с внутренней стороны повреждения, после чего крой можно использовать повторно.

    Если обивка пришла в негодность, то для пошива чехла потребуется ткань. Выбор материала для обивки – это весьма непростой процесс, ведь каждая ткань обладает определенными свойствами и характеристиками.

    Среди наиболее распространенных обивочных материалов можно выделить:

    1. Велюр – натуральный материал, в состав которого входят шерсть и хлопок. Отличается высокой декоративностью, высоким запасом прочности, практически не деформируется. Недостатки: небольшой срок эксплуатации, склонность к истиранию и выгоранию.
    2. Флок – прекрасно чистится, поэтому отлично подойдет в дом, где есть дети и домашние животные. Прочный и гипоаллергенный материал с низкой износостойкостью.
    3. Шинил – весьма декоративный, долговечный и прочный материал, который не деформируется в процессе эксплуатации. Недостаток – низкая водостойкость.
    4. Гобелен – изысканный материал с высокими показателями прочности и стойкости к истиранию. Недостатком является высокий коэффициент растяжения, который создает определенные сложности при обивке дивана своими руками.
    5. Жаккард отличается высокими показателями прочности и декоративности. Недостаток: низкая водостойкость.

    Среди большого количества обивочных тканей, представленных на отечественном рынке, нельзя не упомянуть различные варианты кожзамов. Данные материалы обладают отличными прочностными характеристиками, стойкостью к влаге и истиранию, простотой в эксплуатации. Недостатком всех кожзаменителей является горючесть и деформация при воздействии высоких температур.

    Выбор наполнителя

    Как уже отмечалось выше, в качестве наполнителя дивана может использоваться:

    1. ППУ – синтетический пористый материал с различными показателями плотности. В процессе эксплуатации теряет упругость и эластичность. Для наполнения мебели следует выбирать материал с плотностью не ниже 30 кг/м 2 .
    2. Синтепон – недорогое синтетическое нетканое полотно с неплохими показателями эластичности. Отличается небольшим эксплуатационным периодом.
    3. Периотек – современный нетканый материал, обладающий высокой прочностью и упругостью. Прекрасно восстанавливает форму даже после длительной деформации.
    4. Струттофайбер – высокопрочный и упругий материал, который не гниет и не впитывает влагу, выдерживает большие нагрузки.
    5. Ватин – полотно, выполненное их технической хлопковой ваты. Благодаря высокой плотности данный материал используется для защиты от воздействия пружин.
    6. Прессованный войлок – натуральное полотно, которое используется в качестве защиты пружинных блоков. Применяется с наполнителями меньшей плотности (поролон, ППУ и пр).

    Помимо вышеперечисленных материалов, в современных диванах может применяться холлофайбер в виде мата, который прекрасно сохраняет свою структуру при деформации. Наиболее распространенным материалом, использующимся в классических диванах бюджетного ценового сегмента, является поролон. Из всех наполнителей – поролон является самым недолговечным и дешевым материалом.

    Так как диваны подвергаются интенсивной эксплуатации, специалисты не рекомендуют использовать поролон в качестве единственного наполнителя.

    Перетяжка дивана своими руками: процесс разборки

    Чтобы разобрать диван нужно выполнить ряд операций:

    • отсоединить подлокотники;
    • открутить от каркаса механизмы трансформации, которые удерживают спальное место на поддоне дивана.

    В принципе – на этом процесс разборки можно считать оконченным. Теперь, когда все элементы на виду, можно оценить повреждения и определить фронт работ.

    Снимаем обивочную ткань

    Сделать это достаточно просто. Отверткой следует поддеть и вытащить все удерживающие скобы. Этот процесс нужно проделать максимально аккуратно, чтобы не повредить обивочную ткань, которую даже при сильном износе можно использовать в качестве лекала для пошива нового чехла. Значительно увеличит качество и ускорит время выполнения данной работы антистеплер – простой, но эффективный инструмент, который можно весьма недорого приобрести в любом специализированном магазине.

    Удаляем наполнитель

    Под обивочной тканью скрываются слои наполнителя. Как правило, в пружинных диванах это поролон, под которым находится ватин, латекс или другой, более современных нетканый материал. Далее может идти слой войлока или мешковины, которые играют роль прослойки между наполнителем и пружинами. Если есть повреждения – то весь наполнитель или его отдельный слой нужно заменить.

    Поменять поролон в диване своими руками очень просто, ведь данный материал удерживается на наполнителе или каркасе при помощи клея. Отрываем старый и приклеиваем новый материал Для этих работ подойдет любой клей на основе ацетона, дихлорэтана. Можно просто приобрести недорогой и доступный клей №88.

    Осматриваем пружинный блок

    Пружины в диване чаще всего подвержены повреждению из-за высоких нагрузок. Если в блоке нет лопнувших и просаженных пружин, каркас блока цел и нет люфта между элементами, то нет смысла производить замену. Если есть хоть одна лопнувшая пружина, то лучше поменять сразу весь блок. Все дело в том, что замена пружин в диване своими руками – весьма трудоемкий процесс, требующий определенных навыков, опыта и наличия инструмента. Чтобы поменять блок нудно снять скобы, удерживающие его на раме, установить новый на прежнее место, зафиксировать раму на каркасе при помощи скоб или гвоздей.

    При замене обратите внимание на подложку, которая предохраняет каркас от истирания и способствует снижению скрипов. Для подложки лучше выбирать полотно прессованного войлока, толщиной 3-5 мм.

    Процесс сборки

    Теперь все просто: после установки пружинного блока, (если необходимо) сделайте замену слоев наполнителя, натяните новый чехол и пристреляйте его к каркасу скобами, при помощи строительного степлера. Последний этап перетяжки дивана своими руками – сборка, которая производится в обратном порядке: установка мягкой части на каркас, фиксация механизма трансформации, крепление подлокотников.

    В этой публикации мы детально рассмотрели, как перетянуть диван своими руками пошагово. На самом деле процесс перетяжки мягкой мебели весьма прост. Сложность обычно возникает при создании и натяжке нового чехла. Раскрой и пошив лучше доверить специалистам.

    Чтобы не было провисов ткани обивку дивана выполняйте крест-накрест: начните спереди, после натяните ткань и пристреляйте с противоположной стороны. После фиксации с четырех сторон, следует натянуть ткань между спинкой и сиденьем и «пристрелять» скобами к каркасу.

    Замена обивки дивана своими руками — видео

    Меняем обивку дивана

    Предлагаю познакомиться с моим чудовищем диваном. Это весьма распространенная модель, на мой взгляд, он удобный, но есть нюанс — обивка. Нам хотелось светлую кожу, но волею случая была выбрана эко-кожа по-модному, а по факту дермантин. Все было хорошо примерно года полтора, а потом пошли трещины, эти трещины переросли в небольшие дырочки, а потом. Увы и ах. Итак, фото жертвы:

    Смена дивана не входила в наш бюджет, но так дальше жить было просто невозможно. Я решила сменить обивку и заменить подушки (эти слишком жесткие) на обычные: либо перо, либо синтепон. Советую выбирать для этих целей плотные синтепоновые — они хорошо держат форму, не осаживаются.

    Обивку буду менять частично, сам каркас трогать не буду, т.к. материал там в хорошем виде, плюс хорошо моется. Под смену пойдут: 2 стационарные части дивана и одна часть выдвижная. Те, что стационарные, со стяжкой, ее я оставлю, но сделаю с пуговицами (давно хотела). По поводу выбора материала для обивки: в принципе, можно использовать обычную понравившуюся ткань, но все же советую брать именно обивочную, она значительно плотнее и у нее выше износостойкость, что в случае дивана немаловажно. Я выбрала шенилл на основу и жаккард-шенилл на декоративные подушки. Иногда они встречаются в обычных магазинах тканей, но лучше обратиться в профмагазины. Там огромный выбор на абсолютно любой вкус. Цены самые разные, советую обратить внимание на “остатки”, во многих магазинах есть мерный лоскут, там можно купить великолепные материалы по бросовым ценам. Эти “остатки” бывают довольно крупных размеров (например, у моей ткани один из предлагаемых кусков был 21,5 м). Та ткань, что понравилась мне, стоила 300 р/метр, ширина 140. Вот и она:

    Итак, для работы нам понадобится:

    – мебельный степлер (у меня самый обычный, стоит около 600 руб);

    – скобы для степлера (6 мм мне показались маленькими, а 12 слишком большими, так что я взяла 8мм), 150 руб/1000 шт.;

    – обивочная ткань (брала 9,5 метров, вместе с доставкой 3200 руб);

    – молнии на подушки;

    – инструмент для удаления старых скоб (я использовала отвертку и плоскогубцы);

    – пуговицы (на ваше усмотрение, обязательна плотная “ножка”);

    – шнур для стяжки (я использовала вощеный).

    Для начала диван разбираем:

    У меня 3 сидушки. Две со стяжкой, одна из которых Г-образная с внутренним углом, вторая прямоугольная, а третья прямоугольная без стяжки, которая выдвигается (с ручкой). Начинаем с прямоугольной со стяжками. Удаляем материал, которым закрыта изнанка, срезаем старую стяжку и снимаем старую обивку:

    Далее делаем необходимые замеры и вырезаем нужный кусок ткани (по длине: длина подушки + высота подушки*2, по ширине аналогично) с припуском хотя бы по 5 см. с каждой стороны. Размещаем ткань на полу лицом вниз, на нее сверху кладем часть нашего дивана. Необходимо определиться каким образом обрабатывать углы. Либо путем складывания:

    Либо будем застрачивать. Я буду строчить, т.к. если углы сделаны путем складывания, у меня возникает мысль о работе “на скорую руку”, смотрится это как-то. Не так короче. Да и эти загибы ткани рассадник для всякой “нечисти”.

    Для того, чтобы все сделать аккуратно я действую так: раскладываю ткань на полу, сверху подушка, загибаю ткань и закрепляю малярным скотчем, так, чтобы углы остались снаружи:

    Затем беру линейку, опирая ее на пол прислоняю к дивану с обеих сторон угла и делаю насечки с изнанки:

    Основываясь на эти насечки рисуем прямоугольник и совмещая нарисованные линии скалываем их:

    Скалывать лучше вдоль линии (забыла сфотографировать), чтобы можно было примерить, либо прометать по ней.

    Важно, чтобы во время примерки, ткань надевалась с небольшим усилием. Если все хорошо, идем строчить углы. У меня строчка проходит в 5 мм от намеченной линии в сторону уменьшения обивки, это нужно для того, чтобы ткань сидела плотно и углы никуда не “убегали” при последующем натяжении. Я делала прямую строчку, чтобы потом получились уголки чуть мягкие, либо можно концы немного закруглить (именно немного, не более пары сантиметров вниз от угла).

    Примеряем, обрезаем лишнее (я резала по уже начерченной линии, получаются замечательные заготовки для пэчворка :)

    Далее необходимо протянуть шнур с пуговицами. На лицевой стороне обивки делаем метки, где будут пуговицы:

    Изначально у меня были отверстия в поролоне под стяжку, вот только на столько длинной иглы у меня не было, поэтому я, в качестве помощников, использовала обычные трубочки. Ставим подушку на бок и вставляем трубочки в отверствия:

    Для удобства их потом лучше укоротить, чтобы они немного торчали из дивана с обеих сторон.

    У меня 5 линий по 3 пуговицы в каждой. Советую делать по минимальному количеству пуговиц на один кусок веревки — так натяжение будет лучше. Крепим шнур на каркас зигзагом (скоб не жалеем) и начинаем делать стяжку. Советую начинать со средней линии, затем линию выше и выше, потом подушку перевернуть и двигаться так же от самой дальней к самой ближней линии. Фото процесса, к сожалению, нет, т.к. нужны 2 руки (а еще лучше, если будет помощник), но все достаточно просто: иглу со вдетым шнуром с нижней стороны подушки (что на фото сверху) пропихиваем через трубочку сквозь поролон, достаем иглу, протыкаем ткань в месте метки, надеваем пуговицу, и проводим иглу в обратном направлении, смещаем трубочку по шнуру и срезаем ее, далее в следующую трубочку и так по порядку. Когда доделали ряд – хорошенько натягиваем, чтобы пуговицы немного “утонули”, помогая себе “топить” их с лицевой стороны, при этом следим, чтобы “тонули” они равномерно. Ряд доделали, закрепили так же зиг-загом. Повторяем нужное количество раз и получаем:

    Далее начинаем натягивать материал (сначала длинные стороны) и видим, как на глазах ситуация меняется:

    Тут на фото натянута только одна сторона. Сначала мебельным степлером фиксируем ткань по линии пуговиц, а затем, если нас все устраивает, можно фиксировать по периметру. При натяжении учитывайте, что ткань должна быть натянута очень сильно и равномерно (чтобы поролон не “просаживался”). Посмотрите предыдущее на фото — первые две линии вдоль пуговиц натянуты хорошо, а вот последующие 3 перетянуты (вместо линии получилась плоскость). Если такое происходит – надо немного ослабить натяжение.

    Проходим по всему периметру и получаем:

    Переворачиваем лицом вниз, закрываем тканью обратную сторону, скобы располагаем достаточно близко. Фотографировать не стала, думаю, все понятно.

    Далее на очереди выдвижная часть. “Раздеваем” ее. У моей есть небольшая “ступенька” для фиксации при разборе дивана и небольшое закругление под ручку.

    Раскраиваем / сшиваем по уже описанному порядку, перед фиксацией степлером надрезаем ткань в районе этого закругления и фиксируем:

    Далее обрабатываем “ступеньку”:

    И фиксируем степлером.

    Далее натягиваем и фиксируем ткань по всему периметру.

    Для ручки необходим кусок длиной 60-70см и шириной 15 (шире / уже, как вам удобнее). Складываем края к центру вдоль ручки:

    Затем еще раз складываем вдоль пополам и отстрачиваем максимально близко к краю. Фиксируем ручку на ее месте, скоб не жалеем.

    Получаем такой результат:

    Все хорошо фиксируем степлером. Закрываем обратную сторону.

    Последняя подушка с внутренним углом. Располагаем на ткани, расчерчиваем и вырезаем ткань без этого угла (обязательно оставляем припуск 2 см.):

    Вырезаем еще прямоугольник длиной равной сумме длин двух сторон угла+ 2 см на шов с каждой стороны, а по ширине – высота подушки+ 2 см на шов+ 5 см на натяжку (я по ширине не размеряла, т.к. у меня был узкий и длинный остаток, потом, после фиксации, отрезала все лишнее). Пришиваем. Получается так:

    Далее по уже знакомой схеме: углы (для внутреннего угла ткань необходимо разрезать, как в описании отверстия для ручки), примерка, стяжка пуговицами, натяжение, закрепление). При натяжении начинаем с внутреннего угла, чтобы шов “спустился” и его в последствии было не видно.

    Декоративные подушки я делала размерами 68*68 (кроила квадраты 70*70 см), с молниями. 3 штуки из тканей-компаньонов, а 2 из основной.

    Процесс описывать не буду – и так все понятно)

    Собираем наш диван и получаем:

    На что хотелось бы обратить отдельное внимание:

    1. Перед натяжением надо обязательно выровнять строчки угов, чтобы они попадали на углы дивана.

    2. Для первого раза лучше выбрать ткань без рисунка, чтобы не перетянуть его, но даже при условии отсутствия рисунка следите за волокнами ткани при натяжении.

    3. Во время натяжения обязательно проглаживайте ткань рукой от центра детали к ее краю, чтобы убрать все “лишнее”, эти “излишки” делают работу весьма неаккуратной.

    4. По поводу пуговиц: силу натяжения можно легко проверить — садитесь на готовую подушку, если ближайшая пуговица “легла” на ткань, то сил надо приложить побольше. При хорошей стяжке пуговки не вылезают, а остаются плотно “сидящими”.

    Самое главное — не боятся, а просто взять и сделать :) Все обязательно получится! Удачи в вашем творчестве!

    Если вам понравилось — жмите кнопочку с аналогичным названием, если нет — смело критикуйте, а есть замечания — обязательно пишите, постараюсь их учесть при составлении следующих мастер-классов!

    Ремонт старой мягкой мебели своими руками. Как самому перетянуть диван?

    Обивка дивана после 2–3 лет эксплуатации начинает портиться: истирается, теряет привлекательность. Самостоятельно перетянуть мебель в данном случае сможет каждый. Для этого нужно по списку подготовить материалы, инструменты, необходимые для работы, изучить рекомендации мастеров этого дела.

    В статье подробно рассказано о том, как подготовиться и осуществить работы своими руками, а так же представлены фото для наглядности.

    Преимущества перетяжки самостоятельно

    Самостоятельное обновление дивана имеет такие преимущества:

    1. Можно подбирать любой материал, добавлять разные декоративные элементы.
    2. Во время перетяжки дивана можно одновременно исправить дефекты пружинного блока или каркаса. Если доверить перетяжку профессионалам, то они будут заниматься только ею, а вы даже не узнаете, что в ходе работы следовало исправить дефекты в мебели, отремонтировать какие-то узлы или элементы.
    3. Стоимость самостоятельной работы будет достаточно низкой, так как не нужно будет оплачивать труд чужого человека. Нужно будет затратить определённую сумму на материалы, подготовить необходимые инструменты.
    4. Диван самостоятельно лучше ремонтировать в стенах дома. Не нужно будет тратить силы и время на перевозку его в мастерскую, ждать, пока его восстановят мастера. О ремонте диванов своими руками мы писали здесь.
    5. Процесс реставрации старого дивана будет бюджетнее того варианта, если бы пришлось его заменить на новый.

    Как самому обновить старую мебель в домашних условиях: пошаговая инструкция

    Выбор дизайна

    Нужно при выборе сначала обращать внимание на практичность, а не на эстетику. Важно понять, что синтетические материалы быстро теряют привлекательность, хотя в новом изделии смотрелись очень даже свежо. Цвет, рисунок владелец выбирает в зависимости от имеющегося в квартире интерьера.

    Ткань не должна обладать неприятным запахом или линять. Следует различать материалы с толстым ворсом, так как они могут формировать затемнённые или засветлённые участки.

    Дизайн зависит от качества обивочного материала. Можно использовать такие ткани:

    1. Гобелен. Самый ходовой для обновления изношенного дивана. Он придаёт мебели дорогой и изысканный вид. Но нужно уметь выбирать качественную ткань, чтобы не получить обратный эффект при обновлении — состаренный вид и изношенное впечатление.
    2. Жаккард. Долговечен, придаёт утончённость дизайну. Прочный, плотный, поэтому требует минимального ухода.
    3. Флок. Бархатистый, используется для обивки мебели. Практичный, не боится перепадов температур и прямых солнечных лучей. Механическая стойкость к воздействиям даёт гарантию, что даже через 2–3 года эксплуатации эта ткань останется такой же привлекательной и нуждающейся в минимальном уходе.
    4. Велюр. Ворсистый, при производстве добавляются шёлк, хлопок и шерсть. Прочный, долговечный, с мягкой текстурой. Велюр не растягивается, но с него очень сложно удалить любой вид загрязнения.
    5. Арпатек. Прочный материал из кожи, изготовленный методом дубления. Ткань легко чистится, не собирает пыль. Уход – постоянное протирание влажной тряпочкой или салфеткой. Есть один существенный недостаток у арпатека: при попадании прямых солнечных лучей или при нахождении рядом с обогревательными элементами ткань растрескивается, теряет свой первоначальный изысканный вид.
    6. Шенилл. Материал представляет собой переплетение традиционной и ворсистой ткани. Эластичность сохраняется достаточно долго, даже при регулярной эксплуатации. По своему составу бывает однородный и комбинированный. Второй вариант выпускается на хлопковой основе, что придаёт текстилю мягкость, делает его экологичным. Шенилл смотрится в любом цветовом дизайне, поэтому выбор его для перетяжки огромен.

    Материалы, инструменты

    Для работы своими руками потребуются следующие инструменты:

    • плоская отвёртка;
    • антистеплер для удаления лишних скоб;
    • гаечные ключи разных размеров (от 8 до 20 мм);
    • швейная машинка с высоким подъёмом лапки;
    • высокопрочные нитки для перетяжки;
    • степлер для крепления материала к основанию и между собой;
    • ножницы для обрезки материала;
    • бокорезы, кусачки;
    • шуруповёрт с дрелью.

    Из материалов потребуются поролон, декоративные пуговицы, бусины, бисер, другой декор. Нужно будет приклеивать декорации на специальный клей. Удобнее всего это сделать клеевым пистолетом.

    Ткань берут всегда с запасом, чтобы избежать нехватки из-за неправильных замеров или в случае порчи куска материала.

    Если нужно добавить к композиции дополнительные элементы, то хорошо будут смотреться мех или аппликации из других тканевых кусков.

    Ремонт поэтапно

    Сначала нужно узнать, какое количество ткани следует использовать для перетяжки дивана. Для этого нужно снять с мебели старую обивку и измерить её. При заметных неровностях следует выбрать самые длинные кусочки, а расчёт выполнить по боковине. Вертикальные размеры складываются, прибавляется к этой сумме ещё 20% для запаса, так как ткань при обшивке будет накладываться друг на друга.

    Ширину полотна определяют по самым широким элементам. Стандартный размер – 140 см. При измерении длины и ширины подушек нельзя забывать и их включать в размеры используемой ткани. Все полученные значения суммируют и умножают на 2. Чтобы окончательно подстраховаться, нужно прибавить к результату ещё 5 см.

    Этапы:

    1. Диван разбирается, снимается старая обивка.
    2. Ремонтируются механические части, укрепляется вся конструкция мебели.
    3. Рассчитывается размер ткани.
    4. Делается разметка материала для пошива.

    Сначала разберём эти 4 этапа. Для разбора дивана с него нужно снять сначала боковые части, потом накладные элементы. Антистеплером снимают старую обивку. При этом можно пользоваться прямой отвёрткой, но очень аккуратно, чтобы не повредить старую ткань, которая будет служить трафаретом для новой:

    1. каркас укрепляют;
    2. подтягивая стягивающие болты;
    3. проклеивают деревянные стыки;
    4. закручивают разболтавшиеся саморезы.

    Обивка мебели начинается с наполнителя. При использовании поролона применяют два варианта укладки — по частям или цельным куском. При размещении наполнителя отдельными блоками между собой хорошо стыкуют детали, фиксируют их степлером к деревянному основанию.

    Инструкция по скреплению обивки:

    1. Мешковину кладут на каркас или пружинный блок, чтобы наполнитель не спрессовался быстро.
    2. Полотно аккуратно подгоняют и крепят степлером или капроновыми нитками. Сверху стелют наполнитель, закрепляют его обивкой сверху.
    3. Основание обтягивают подготовленными чехлами, закрепляют нитками.

    Видео-инструкция о том, как поменять обивку дивана своими руками:

    Особенности перетяжки угловой модели

    Расчёт ткани для углового дивана делается в два этапа. Сначала по приведённой схеме высчитывается одна часть, а потом другая. Сложение этих половинок даст примерный размер отреза, который необходим для перетяжки. Для точного расчёта хорошо делать раскладку необходимых элементов, учитывая направление долевой нити.

    Для угловых моделей лучше не брать синтетические ткани. Грубая текстура для перетяжки тоже не подойдёт. Крупный рисунок материала или заметный узор, который нужно раскладывать в определённом направлении, требуют более тщательной работы. Расход ткани на такую обшивку будет увеличен из-за возможных косяков. Необходим запас не менее 1 метра. Для наполнителя лучше взять поролон или слой синтепона (как выбрать и заменить поролон?).

    При работе с угловыми диванами процесс разборки желательно фиксировать на камеру, чтобы не запутаться при сборке и сделать правильную перетяжку. В ходе демонтажа необходимо раскладывать и сортировать отдельные однотипные элементы в специальные коробочки, чтобы не потерять и не перепутать их с другими функциональными деталями.

    По старой обшивке выполняют трафарет для раскроя новой ткани. Наполнитель подлежит обязательной замене, так как это продлит срок службы самой обивки.

    При разметке нужно соблюдать одинаковый припуск. С каждой стороны должны быть разные перетяжки. Для равномерного натяжения материала обивку укладывают с середины, постепенно удаляясь к краям. Расстояние между скобами – 4 см.

    Нюансы восстановления пружинного дивана-книжки

    Диван-книжку перед перетяжкой тканью разобрать путём отсоединения всех деталей:

    • боковин;
    • пуфов;
    • спинки;
    • сиденья;
    • подушек.

    Все крепёжные элементы складывают отдельно, чтобы не потерять и применить при сборке мебели. Обивка снимается плоской отвёрткой или антистеплером. Учтите, что в некоторых местах необходимо будет раскрыть скобы.

    Внутренности обычно заменять не требуется, если только старые не вышли из строя. Заменяются ремни, сетки, а также исправляются дефекты пружин. Старые детали с учётом припусков будут служить трафаретом для раскроя нового материала.

    Для пружинных диванов нередко требуются дополнительные инструменты или материалы (синтепон, шпунты из металла, проволока, капроновая нить, саморезы, клей). Между скобами нужно оставлять минимум 4 см. Такой запас позволит аккуратно и плотно натянуться обивке, не создаст припусков и складок, которые сильно бросаются в глаза даже при беглом осмотре мебели.

    После сборки и перетяжки конструкцию собирают, возвращают на место ножки и фурнитуру. Можно придать особую изюминку, натягивания на подушки чехлы разной расцветки. Эффект будет, когда насыщенные оттенки располагаются в центре, а нейтральные — по краям. Форма диванных подушек любая – квадратная, круглая, треугольная или форма сердца.

    Как правильно обтянуть подлокотники?

    К обработке подлокотников приступают после перетяжки боковин. Объёмный диван с большой спинкой потребует больше ткани, чем диван со средними параметрами. Нужно будет запастись 7 или даже 9 метрами. Прямой диван с подлокотниками и большой спинкой потребует ещё больше обивки. На объёмную мебель расходуется от 10 до 20 метров. Конечно, окончательная цифра целиком зависит от измерений параметров подлокотников и прибавления к этой величине запаса (не менее 10 см).

    Необходимы делать припуски на ткани, чтобы получить плотный чехол. Образают внимание на толщину подлокотника, возможную его нестандартную форму. После изучения его параметров разобрать подлокотник, снять с него старую обивку плоской отвёрткой или антистеплером. Плотно зажатые скобы аккуратно разжимают, чтобы не повредить обивку и сам подлокотник.

    Новая ткань должна обтягивать подлокотник очень плотно и ровно. Требуется сделать постепенное простреливание степлером по ней так, чтобы натяжение оказалось максимальным. Когда все детали обшиты текстилем или кожзамом, нужно собрать всё в обратной последовательности. Между скобами расстояние должно быть чуть уже, чем для других деталей дивана. Достаточно 3 см.

    Далее на фото можно увидеть, как выглядит обновленное изделие.

    Советы мастеров

    Специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций по перетяжке дивана:

    • Правильно выбирать ткань. Она должна быть качественной, приятной на ощупь. Не должно от материала исходить никаких посторонних запахов, брать лучше материал без запаха. Это гарантирует их качество.
    • При разборке мебели желательно снимать процесс на камеру, чтобы при сборке не возникло путаницы. Детали, отличающиеся по качеству и дизайну, складировать по отдельным местам (по ящикам или просто по сформированным кучкам). Так проще будет разобраться потом с их применением.
    • Старую обшивку дивана снимать с мебели аккуратно, чтобы не повредить. Она будет служить трафаретом для новой бивки, поможет учесть дополнительные сгибы и подгибы.

    Перетяжка дивана будет сложной, если к ней подходить без подготовки. При соблюдении всех нюансов выполнить работу достаточно легко. Нужно выбрать обивочную ткань и подготовить необходимые для работы инструменты.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Energoprib.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: