Чем пилить столешницу из ДСП?

Чем пилить столешницу из ДСП?

Распил ЛДСП в домашних условиях

Как показывает пpaктика, сделать качественный распил дсп с прочным меламиновым покрытием весьма непросто. Грубые инструменты часто оставляют зазубрины на срезах. Аккуратную дверцу или полочку с такими дефектами уже не соберешь. Распил ЛДСП в домашних условиях, как правило приходится при ремонтных работах или изготовление мебели.

Как распилить лдсп без зазубрин и сколов?

Специальное оборудование

Конечно, самый лучший вариант — воспользоваться специальным форматным станком. С его помощью можно получить любой распил. Но для частных нужд такой инструмент не купишь, а на производственном предприятии, оказывающим распиловочные услуги, такая процеДypa будет стоить хороших денег.

Более дешевый способ – дисковая пила. Существуют даже специальные пилы для лдсп. Но и они потребуют использования специнструмента. Впрочем, у многих в арсенале должен быть фрезерный станок, который исправит фрезой черновой срез.

Если у вас есть опыт работы на таком станке, то будет не сложно получить удовлетворительный внешний вид среза.

Подручные инструменты

Можно пилить лдсп и лобзиком, но это будет черновой распил. Края могут получиться не прямыми, а синусоидальными, а в худшем случае кромка выйдет неперпендикулярной к лицевой поверхности.

В ходе распила надо быть готовым к тому, что пилка лобзика начнет «гулять» из-за изгиба. Пилить нужно с запасом в 4 мм, а затем ровнять кромку.

Распил ЛДСП в домашних условиях при помощи электролобзика, уменьшает образование сколов. При распиле нужно увеличить обороты и уменьшить подачу, выставив подкачку в 0. Применять следует только острые пилки, предназначенные для специального распила дсп. Только соблюдая эти правила можно добиться хорошего результата.

После распила торец, который будет на виду, можно подработать наждачкой. Дополнительно перед распилом, как уже говорилось, нужно прорезать линию, по которой будет проходить распил. Но пилку ведем не по этой линии, а возле нее — тогда сколы не коснутся нужных вам пределов. В конце останется лишь довести края шкуркой.

Отступы от контура могут быть до 4 мм. Затем эти несколько миллиметров снимаются цилиндрической фрезой при помощи ручного электрофрезера с подшипником. Подшипник направляется по длинному уровню, закрепленному с обратной стороны листа.

Чтоб избежать проблем со сколами, рекомендуется применять (там, где это возможно) гибкий накладной П-профиль. Он хорошо закрывает сколы.

Кроме того, если сколы находятся в нерабочей маловидимой области – их можно замаскировать маркером или фломастером, подобранным под их цвет.

Самый нежелательный способ распила лдсп — напильником (как ни странно, в старых учебниках этому способу достаточно много материала посвящено). Можно и рубанком, но желательно электрическим и с твердосплавными ножами. Но здесь надо учитывать, что пыль из-под рубанка разлетится по всему помещению.

А самый комфортный способ – с помощью ручного фрезера по направляющей. Торец должен быть ровным и под 90 гр, сколов не будет, а при включении в работу пылесоса пыли почти не будет.

Мастера рекомендуют использовать для такого распила ножовку по металлу. Если у вас есть пила с мелким зубом, то порядок работы такой:

1) Очертите ножом линию распила. Перед началом работы заточите пилу. Нож следует вести с небольшим нажимом, чтобы надрезался ламинированный верхний слой.

2) По намеченной линии распила приклеим ленту с липкой основой. Она поможет удержать декоративный слой от растрескивания. Можно использовать и бумажный скотч.

3) Инструмент следует держать под очень острым углом. При этом угол не должен быть выше 30 гр – это снизит вероятность сколов. В процессе распила необходимо слегка надавливать на пилу. Если работа выполняется электроинструментом, таким как электролобзик, то спешить и нажимать на него не нужно

4) После окончания распиливания срез можно прочистить напильником. Но во многих случаях это не требуется, поскольку небольшие зубья пилы не дают деформировать ламинат. Если же образовались рваные края, то деликатная работа рашпилем приведет срез в надлежащий вид. Инструмент шлифовования необходимо вести к центру от края – это минимизирует возможные повреждения верхнего слоя.

Читайте также:
Можно ли топить печь ДСП?

5) Наклеенная полоса шпона придаст окончательную красоту срезу.

Разумеется, распил ЛДСП в домашних условиях не подразумевает профессионального качества и высокой скорости работы. Для тех, кто торопится, можно предложить распиловку лдсп болгаркой. В качестве режущего элемента используется диск по дереву.

На лдсп на струбцинах крепится планка, чтобы болгарка направлялась по ней для ровного среза. После распила возможные сколы обpaбатывают той же болгаркой, только с другой насадкой — для шлифования.

Но более щадящий вариант – это использование наждачной бумаги.

Распил ДСП — чем и как пилить ДСП в домашних условиях

Если вы хотя бы раз пробовали выполнить распил ДСП в домашних условиях, то точно знаете, что работа эта отнюдь не проста и требует не только мастерства, но и наличия хорошего инструмента.

Особенно трудно поддается обработке ламинированное ДСП, при распиле которого частенько образуется немало сколов.

Именно поэтому, многие мастера, столкнувшись с такой проблемой, приходят к выводу, что лучше распилить ДСП при покупке, тем более что многие торгующие организации предоставляют подобную услуги и цена на них довольно приемлема.

Распиловка ДСП проводится с использованием точных форматно-раскроечных станков, которые помогут получить заготовки заданного размера и формы.

Современные модели позволяют ровно пилить плитные материалы не только в горизонтальном и вертикальном направлении, но и под углом.

Помимо раскроя листов, вам помогут рассчитать и предоставить в виде наглядного видео-файла несколько вариантов грамотного и экономного распила листового материала (с помощью специальных компьютерных программ) и, при необходимости, выполнят кромление. Однако, если вы по каким-либо причинам предпочитаете выполнять эту работу самостоятельно, прежде чем пилить ДСП придется провести некоторые подготовительные работы.

Инструменты и материалы

Если есть возможность, лучше всего производить распил ДСП ручным фрезером, с использованием самодельных направляющих. Такой способ не слишком удобен при раскрое больших листов, ведь при работе с этим инструментом требуется стол. Кроме того, при этом методе приходится часто менять фрезы. Зато в результате вы получите чисто обработанные, «заторцованные» края.

Электрический лобзик – наиболее популярный инструмент для распила ДСП

Некоторые мастера используют в своей работе электролобзик, однако, при отсутствии навыка, трудно выполнить срез ровно, да и сколы могут образоваться.

Можно попробовать установить на электролобзик биметаллическое полотно с зубцами, заостренными вовнутрь, предназначенное для ламината. Производить распил электролобзиком следует увеличив обороты, с небольшой подачей, чтобы не образовывались проломы.

Если такие методы вам не подходит, то для выполнения распила ДСП в домашних условиях, подготовим к работе:

  • ножовку с мелкими зубьями (лучше всего подойдет та, которая предназначена для работ по металлу). При этом зубья должны быть разведены на 1/2 толщины полотна и быть закаленными;
  • бумажную клеющую ленту;
  • напильник для черновой обработки линии среза;
  • наждачную бумагу для чистовой обработки линии среза.

Как распилить ДСП без сколов?

Прежде чем начинать распил ДСП, особенно ламинированного, прорезаем острым инструментом линию, по которой будем пилить и приклеиваем вдоль нее бумажный скотч с липким слоем. Это поможет свести к минимуму повреждение декоративного слоя ДСП.

Чтобы сколов было как можно меньше, направлять движение ножовки необходимо под острым углом к поверхности (не более 30°). Движения должны быть плавными, без излишнего нажима на плиту и резких рывков.

Если же сколов все же избежать не удалось, обpaбатываем распил сначала напильником, работая в направлении от краев к центру, а затем мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Также можно замаскировать все дефекты, применяя, где это возможно, гибкий профиль.

Фигурный раскрой

Криволинейные поверхности заданной конфигурации получить в домашних условиях еще сложнее, при этом придется дополнительно потратиться еще на приобретение фрезера, который поможет избавиться вам от сколов и зазубрин, образовавшихся, когда вы будете резать ДСП.

Цена на ручной фрезер может значительно колeбaться, в зависимости от фирмы-производителя, мощности, наличия дополнительных функций. Если вы не планируете заниматься производством мебели профессионально, то целесообразно приобрести недорогую модель.

Читайте также:
Чем обезжирить ДСП?

Для раскроя ДСП нужно выполнить следующие шаги:

  1. разметив на листе дсп контуры необходимой детали, выкраиваем ее электролобзиком, стараясь пилить отступая всего на пару миллиметров от намеченной линии реза;
  2. изготавливаем из ДВП или фанеры шаблоны проектного радиуса и тщательно зашлифовываем им торцы наждачкой;
  3. приложив шаблон к отделываемой детали, зажмем его струбцинами и обработаем ручной копировальной фрезой с подшипником, убирая лишний материал ровно до намеченной линии.

При этом безразлично, какая фреза (с двумя или четырьмя ножами применяется). Единственное условие – ножи должны по всей высоте захватывать обpaбатываемую толщину среза. После обработки остается только наклеить на деталь кромку. Как это делается – смотрите на видео:

Чем нельзя пилить ДСП

Если объем работы достаточно велик, а требования к качеству невелики, некоторые мастера советуют пилить ДСП в домашних условиях с помощью гриндера (углошлифовальной машины, в обиходе называемой “болгаркой”).

При этом они используют диск, предназначенный для работы с древесиной. Чтобы резать было проще, с помощью струбцин вдоль линии реза закрепляется направляющая планка.

Распил ДСП с применением болгарки можно иногда увидеть на видео.

Внимание, важно! Этот метод абсолютно не приемлем, так как очень велика вероятность травматизма при работе, особенно если применяются диски большого диаметра и с гриндера снимается защитный кожух.

Как я запилил столешницу на кухне – первый опыт установки столешницы

Началось все с того, что мы дождались ключей в нашей квартире и переехали. Кухню везли с собой, т.к. кухня переезжала с нами уже 3-й раз, а кухня достаточно не дорогая, это явно ее последний переезд.
На прошлых квартирах планировка кухни была другой и столешницу каждый раз ставили новую, но там нанимали мастеров, здесь я решил выяснить откуда у меня растут руки и сделать все сам.

Закупил две доски столешницы 3-и упаковки ламината (на фартук), герметик 3-и тубы с клеем, кромки (мягкую полосу для срезанного угла и для торца и стыка – жесткую), плинтус для столешницы. На все ушло порядка 14 000 рублей.
Первое что сделал, это при заказе попросил отрезать по 210 см (т.к. в лифт она бы не влезла, а тащить это все на 12 этаж не очень то и хотелось), обе стороны у меня получились по 190, но я решил оставить запас.

Приложил и замерил длины.

отмерил линию стыка (мерил именно так, так как угол стены не ровный, а сама кухня стоит под прямым углом и иначе бы слева (у холодильника была бы не хилая щель)

проверил как ляжет планка стыка

05 пилить электролобзиком надо обязательно с “черновой стороны” и место распила проматывать с “беловой стороны” малярным скотчем, чтобы минимизировать сколы ламинирования

06 запасайтесь лезвиями, у меня на всю эту работу ушло полторы пачки (9 лезвий), чем меньше зубцы, тем меньше вероятность сколов ламинирования

В следующий раз возьми нормальные Бошевские пилки для ламинированных материалов типа Bosch Special for Laminate T 101 BIF сэкономишь и пилки и нервы.

Такая только под тонкие материалы, 38 столешницу плохо берет, надо больше зуб и он должен быть наклонный. Пилку естественно от нормального производителя, чтобы не ломалась как у ТС, ну и давать остывать самой пилке, т.к. сильно греется.

По поводу силикона, забудьте про этот материал в качестве клея и герметизации стыков во влажных помещениях, т.к. он гниет со временем. Используйте мс-полимер, стоит не намного дороже герметика, его можно использовать как клей.

07 столешницы подогнаны, сразу скажу, что крепил к кухне их в самом конце, т.к. приходилось их все время передвигать для работы

08 все срезы густо промазывались силиконом

09 далее разметил место отпилов под варочную поверхность, углы просверлил (не давите на сверло, иначе отколете много лишнего) для поворота лобзика и важно пилить последним тот выпил, который ближе к большей площади полотна столешницы, иначе тонкие края могу не выдержать веса и сломаться.

Читайте также:
Как можно украсить ДСП?

10 кромка прилегает хорошо и относительно ровно, все промазано силиконом

12 думал самое сложное – выпиливать отверстия под мойку и варочную, но нет, самое сложное оказалось впереди

14 обработка второй части столешницы

15 первой пилите тонкую сторону

16 а вот и самое интересное, к сожалению самого процесса приклейки кромки не сделал, но там просто ставите утюг на средний нагрев (синтетика), одеваете перчатку (стороной где нет резиновых подушечек) грееете кромку и приглаживаете рукой в перчатке. На это процессе я потратил почти всю кромку, т.к. при обработке углов (снятии лишнего) получались сколы.

19 лишнее я снимал вот таким вот напилиничком, держа его практически параллельно столешнице, острой стороной, под остым углом резко срезаете лишнее. потом обработка углов кромки им же.
Закругление кромки по микрону (почти) срезается монтажным ножом (очень важно, чтобы лезвие было новым) на этом то я и запорол предпоследнюю полосу.

22 пошел в дело восковой мелок для ламината, несколько раз промазываете углы и затираете все той же перчаткой

23 ламинат на фартук в деле, начинайте от угла и важно понимать, что в отличии от пола он сажается на клей и швы промазываются силиконом

24 решается проблема подбоя торцевых стыков на приклееном ламинате срезом “замка”, т.к. ходить по нему все равно вряли кто-то будет, а вот подбить “присосавшийся” на клее ламинат практически нереально, на двух досках просто сбилось покрытие

25 итог – по краю ламината будет пущен декоративный уголок (еще не купил)
Всё!

З.Ы.
Имел дело с такой же кухней. Ножки – говно! Аккуратно при перестановке! Очень хрупкий пластик, ножки отламываются легко и непринужденно.

Цитата (Califusa @ 31.08.2015 – 13:29)
Плюc за труды.

так я не спорю, лобзик норм, а вот пилки вполне возможно говно, но это то, что было. А вот фрезер мне для разовых работ жаба запретила покупать

Добавлено в 13:47

Алюминиевый профиль под изгиб не видел нигде. А вообще да, это мой первый опыт и много я просто не знал.

Он же Г-образный как его можно согнуть без последствий, чтобы волнами не пошло?

Первый раз вижу чтобы кромку напильником обрабатывали, обычно острым ножом, потом если надо загруления мелкой шкуркой на бруске.
Ламинат на рабочую поверхность, а он разве влаги не боится?

ТС ИМХО столешница под такой цвет должна быть посветлее!
А за кухню зелень!
З.Ы.Это моя!

цвет выбирали осознано, т.к. он полностью сочетается с “уголком”

плинтус крепится по принципу пластикового короба, можно основание и на клей и на саморезы

половина индукция, половина нет, у нас она уже года два стояла так и ничего не произошло, работает исправно

Добавлено в 17:13

это просто такой вентилятор, пока кондей не поставили спасаемся такой штукой) Удобный в плане места не занимает почти.

а это что за хреновина?

мистер фьюжн же!

Положил в закладки.
зелень за инструкцию.

я их всегда пилю обычной циркулярной пилой. раковина края закрывает и на точность распила поровну. ну и иногда лобзиком тоже, когда закругления надо. как раз той бошевской пилкой про которую писали выше.

Цитата
Дак на сколько помню в инструкции к ламинату написано мыть нельзя только влажной тряпкой протирать

дешовый ламинат я бы поостерёгся на фартук пускать. есть нормальный, его даже водой заливать можно и ничего ему не будет

Постоянно что-нибудь прикольненькое запиливает, смотрю иногда, лайкаю)

Слушай, братиш, за то что сам делал однозначно молодец, я всегда уважаю тех людей, кто делает сам и хорошо. Но пилить столешницу с обратной стороны, да ещё лобзиком с 9-ю пилками? Это какое-то открытие. Во-первых есть пилки для чистового пиления ДСтП (где-то фото уже запостили сверху), их не надо 9 их тебе хватит одной на месяц неспешной работы. Во-вторых пилить надо с лицевой стороны, кромка, которая примыкает к опорной поверхности лобзика получается точно прямая с хорошей точностью, нижняя кромка будет иметь отклонения от прямой плоскости в обе стороны, чем тупее пилка и больше скорость подачи, тем кривее будет кромка, пилку будет гнуть в сторону наиболее острых зубьев всегда.
Для резки прямых кромок лучше использовать дисковую пилу. Кромка будет вообще идеальна. Лбзик я вообще использкю только там, где поверхность кривая или пофиг точность. А так только дисковая и фрезер.

И ламинат на фартук это нормальн.Панель – скиналли вроде названиё ей придумали, по сути и по технологии та же ламинирка.

Чем резать столешницу?

Из одного большого полотна требуется сделать три куска, это три реза по 60, один рез по длине 1500 мм, чтобы уменьшить общую ширину, и один рез под углом. Естественно всё должно быть ровным.
Чем всё это пилить? Лобзик асилит? Или придётся искать циркулярку?

грохотайло написал :
Из одного большого полотна требуется сделать три куска, это три реза по 60, один рез по длине 1500 мм, чтобы уменьшить общую ширину, и один рез под углом. Естественно всё должно быть ровным.
Чем всё это пилить? Лобзик асилит? Или придётся искать циркулярку?

лучше циркулярку, лобзиком ровно не отпилить да и времени угрохаешь море

2грохотайло Или еще проще – закажи распил, там где будешь покупать. Лобзтком тоже можно
но сложно и прямую получить ровную проблемно. Моежешь попробовать ручной ножевкой типа ирвин
с мелким зубом (12 на дюйм кажись) или еще лучше бахо (серия ламинатор) А такая ножевка вещь классная и потом пригодится не раз. цена ирвина 300р бахо 600 если с тефлоном то 1000

грохотайло написал :
один рез по длине 1500 мм

Если такой рез то лучше закажи распил в месте покупки.

Solovushka написал :
Если такой рез то лучше закажи распил в месте покупки.

В месте покупки такого не делают. И уже куплено, доску в 50 кг я не попру.

грохотайло написал :
Или придётся искать циркулярку?

Недавно циркуляркой Ребир пилил, диском по дереву мелкозубым с тв напайками (по ламинату из-за 1 распила нерезонно было покупать), покрытием вниз естественно, глубина на 5 мм больше толшины столешни- оченно неплохо получилось вел пилу по рейке. лобзиком гиморно, ИМХО

hitman_II написал :
лучше циркулярку, лобзиком ровно не отпилить да и времени угрохаешь море

Можно выставить струбцинами правило и по нему отпилить – будет ровно, но циркулярка – ровнее. По времени, если чистовой пилкой – пилить устанешь.

а эти три куска как стыковатся будут?соединительной планкой или кроймить их будите?если планкой то режь лобзиком.осилит он легко.

2грохотайло Тогда понятно. А циркулярку не достать?
Хм тогда самое дешевое ручной ножевкой Но вдоль, полтора метра умаешься конечно.

Два будут по краям плиты, с металлической кромкой, один аллюминиевый стык, т.к. конструкция будет буквой Г и один будет с обрезанным углом, буду кромкой с термоклеем обклеивать

Пилил столешницу 38мм (пропил под мойку) лобзиком, пилил естественно с обратной стороны, пропилил сантиметров 30 все вроде ровно, потом как глянул с лицевой стороны просто ох. л: пилка ушла сантиметра на 1,5-2 от заданной прямой. Хорошо что с запасом пилил. Потом уже пилил с постоянным контролем перпендикулярности пилки, но всеравно ее так и норовило под углом пилить. По краям пилил тож уводит, но там под планкой не видно хоть. Так что если резы прямые лучше всего циркуляркой.

Вован. У моего фиолента есть одна, но очень неприятная особенность. Если пилить слева направо, то пилку уводит и довольно ощутимо, а если справа налево, увод около 1 мм. Но блин! Хрен бы с этим миллиметром, а кто его знает, если я буду пилить в нужном направлении, начнёт уводить и что? И уводит ли вообще циркулярку? При условии что режу я всегда с крепко прикрученной направляющей.

Vovan77 написал :
Пилил столешницу 38мм (пропил под мойку) лобзиком, пилил естественно с обратной стороны, пропилил сантиметров 30 все вроде ровно, потом как глянул с лицевой стороны просто ох. л: пилка ушла сантиметра на 1,5-2 от заданной прямой. Хорошо что с запасом пилил. Потом уже пилил с постоянным контролем перпендикулярности пилки, но всеравно ее так и норовило под углом пилить. По краям пилил тож уводит, но там под планкой не видно хоть. Так что если резы прямые лучше всего циркуляркой.

а как же кстановшики кухонь вырезы под варочные панели делают?там плюс минус сантиметр не бывает.

Pitbul написал :
а как же кстановшики кухонь вырезы под варочные панели делают?там плюс минус сантиметр не бывает.

Они просто пользуются нормальнми лобзиками, наверное. Мой старый B&D (проработал лет 15, пришлось его подарить – так и не сломался, гад ) тоже не мог пилить толстую столешницу без увода пилки – даже с новья и с любой подкачкой. Новый – DW331k – пилит почти как циркулярка, с направляющей шиной (в ее качестве можно и правило использовать) и хорошей пилкой, полагаю, будет вообще тоже самое.
Кстати, если пилку уводит на сантиметр, то на сколы можно наплевать и пилить сверху, в этом случае с варочной панелью проблем не будет. Еще можно воспользоваться противоскольной накладкой или пилкой с обратным зубом.

nvm77rus написал :
Они просто пользуются нормальнми лобзиками

8 лет мебель ставлю(кухни тоже)и поверьте Макита 4324 на фоне того чем работать приходилось -шедевр.

Пилки лобзика для распила столешницы

Сразу нужно отметить что сделать ровный отпил столешницы, при помощи электро-лобзика это сложно. Такой отпил, который будет сопоставим с отпилом дисковой пилой. Это возможно, но добиться этого сложнее чем отпилить столешницу дисковой пилой.

Специальные пилки это важный элемент для получения ровного, чистого и гладкого отпила столешницы, при помощи электро-лобзика. Для такой работы нужны толстые пилки с мелким шагом зуба. Толщина пилки нужна для того, чтобы рез не “гулял” по вертикали, то есть был перпендикулярен поверхности столешницы. Собственно это главная проблема при пилении столешниц при помощи лобзика – изгиб пилки внизу пропила и уход линии реза от вертикали.

Мелкий шаг зуба нужен для того, чтобы не было сколов на кромках реза.

Большинство, продающихся, пилок для лобзиков имеют толщину от 0.9 до 1.3 мм. Если такой пилкой пилить столешницу ДСП толщиной 30-40 мм, то пилка будет гнуться и рез получится с отклонением от вертикали. Причем отклонение может быть очень большим – до нескольких миллиметров. Величина “завала” зависит от толщины и плотности ДСП.

У ведущих производителей есть специальные пилки для точного (по вертикали) пропила. Толщина таких пилок увеличена до 1.7 – 1.9 миллиметров.

Толстые пилки Bosch

Bosch маркирует свои пилки буквенно-цифровым кодом. Подробно о кодах маркировки пилок Бош, можно прочитать в отдельной статье. Для пиления столешниц нужно выбирать пилки Бош с вот такими маркировками:

  • Первая цифра 3 – это пилки длиной от 100 до 150 мм.
  • Буква P – это пилки с большей толщиной полотна.
  • Буква A или B – это пилки с мелким шагом зуба. Но если вам не нужен чистый пропил (без сколов), тогда можно взять пилку с более крупным шагом зуба, с буквой C или D.

Например вот такие пилки: T301 BCP, T308 BP, T308 BFP, T344 DP

Маркировка T308 BP означает что это пилка длиной более 100 мм, шаг зуба у нее между 2 и 3 мм, и у этой пилки увеличенная толщина. Из личного опыта – лучше всего пилить столешницу пилками T308 BP или T308 BFP.

Толстые пилки Makita

По пилкам Makita нет точной информации по толщине. Но можно ориентироваться по кодам Бош. На упаковках пилок Makita часто пишут соответствие Бошевским кодам.

Толстые пилки DeWalt

По пилкам DeWalt нет точной информации по толщине, но для большинства своих пилок, DeWalt указывает на упаковке соответствие в кодировке Bosch. Так что можно поискать аналоги Бошевских пилок с индексом P.

Толстые пилки Metabo

Metabo тоже маркирует свои пилки цифровым кодом. Но цифровой код Metabo не информативен. И на упаковке они не дают соответствие в кодах Бош. Так что нужно открывать сайт Metabo и там по номеру смотреть характеристики пилки – там есть информация по толщине пилок.

И на сайте, для большинства своих пилок, Metabo указывает соответствие в кодировке Bosch. Сайт Метабо.

У Metabo самые толстые пилки это 1.5 мм и 1.7 мм. Вот их коды:

  • 623999000 CLEAN WOOD PREMIUM, шаг зуба 2,2 мм, толщина 1.5 мм
  • 623998000 CLEAN WOOD PREMIUM, шаг зуба 2,2 мм, толщина 1.5 мм
  • 623977000 CLEAN WOOD PREMIUM, шаг зуба 3 мм, толщина 1.5 мм
  • 623679000 PRECISION WOOD, шаг зуба 4 мм, толщина 1.7 мм

Толстые пилки Festool

По пилкам Festool нет точной информации по толщине, но “говорят” что у пилок серии “Wood Straight Cut” толщина 1.9 мм.

Резюме

Для того чтобы на столешнице получить рез, близкий по качеству к дисковой пиле, кроме хороших и правильных пилок важен еще и лобзик. В лобзике не должно быть люфтов в механизме подачи пилки. Подошва лобзика должна быть ровная и геометрически правильная.

Боковые стороны подошвы и полотно пилки должны быть параллельны, а пилка должна быть перпендикулярна подошве. Только в этом случае можно будет пилить столешницу по направляющей. А без направляющей сделать ровный рез не получится.

Ну и не нужно забывать менять пилки. Обычные пилки из стали HCS довольно быстро изнашиваются. А пилить столешницу тупой пилкой это мазохизм.

Чем пилить столешницу из ДСП 38 мм

Инструменты и материалы

Если есть возможность, идеальнее всего создавать распил ДСП ручным фрезером, с внедрением самодельных направляющих. Таковой метод не очень комфортен при раскрое огромных листов, ведь при работе с этим инвентарем требуется стол. Не считая того, при всем этом способе приходится нередко поменять фрезы. Зато в итоге вы получите чисто обработанные, «заторцованные» края.

Электрический лобзик – более пользующийся популярностью инструмент для распила ДСП

Некие мастера употребляют в собственной работе электролобзик, но, при отсутствии навыка, тяжело выполнить срез ровно, ну и сколы могут образоваться.

Можно испытать установить на электролобзик биметаллическое полотно с зубцами, заостренными внутрь, созданное для ламината. Создавать распил электролобзиком следует увеличив обороты, с маленький подачей, чтоб не создавались проломы.

Если такие способы для вас не подходит, то для выполнения распила ДСП в домашних критериях, подготовим к работе:

  • ножовку с маленькими зубьями (идеальнее всего подойдет та, которая создана для работ по металлу). При всем этом зубья должны быть разведены на 1/2 толщины полотна и быть закаленными;
  • бумажную клеющую ленту;
  • ратфиль для предварительный обработки косильной лески среза;
  • наждачку для чистовой обработки косильной лески среза.

Фигурный раскрой

Криволинейные поверхности данной конфигурации получить в домашних критериях еще труднее, при всем этом придется дополнительно потратиться еще на приобретение фрезера, который поможет избавиться для вас от сколов и зазубрин, образовавшихся, когда вы будете резать ДСП.

Стоимость на ручной фрезер может существенно колебаться, зависимо от фирмы-производителя, мощности, наличия дополнительных функций. Если вы не планируете заниматься созданием мебели мастерски, то целенаправлено приобрести недорогую модель.

Для раскроя ДСП необходимо выполнить последующие шаги:

  • разметив на листе ДСП контуры нужной детали, выкраиваем ее электролобзиком, стараясь пилить отступая всего на пару мм от намеченной косильной лески реза;
  • изготавливаем из ДВП либо фанеры шаблоны проектного радиуса и кропотливо зашлифовываем им торцы наждачной бумагой;
  • приложив шаблон к отделываемой детали, зажмем его струбцинами и обработаем ручной копировальной фрезой с подшипником, убирая излишний материал ровно до намеченной косильной лески.

При всем этом индифферентно, какая фреза (с 2-мя либо 4-мя ножиками применяется). Единственное условие – ножики должны по всей высоте захватывать обрабатываемую толщину среза. После обработки остается только приклеить на деталь кромку. Как это делается – смотрите на

Распиловка ДСП – способы и методы обработки

[contents]Если вы хотя бы раз пробовали выполнить распил ДСП в домашних критериях, то точно понимаете, что работа эта никак не ординарна и просит не только лишь мастерства, да и наличия неплохого инструмента. В особенности тяжело поддается обработке ламинированное ДСП, при распиле которого часто появляется много сколов. Вот поэтому, многие мастера, столкнувшись с таковой неувязкой, приходят к выводу, что лучше распилить ДСП при покупке, тем паче что многие торгующие организации предоставляют схожую услуги и стоимость на их достаточно применима.

Распиловка ДСП проводится с внедрением четких форматно-раскроечных станков, которые посодействуют получить заготовки данного размера и формы.

Современные модели позволяют ровно пилить плитные материалы не только лишь в горизонтальном и вертикальном направлении, да и под углом.

Кроме раскроя листов, для вас посодействуют высчитать и предоставить в виде приятного видео-файла несколько вариантов грамотного и экономичного распила листового материала (при помощи особых компьютерных программ) и, по мере надобности, выполнят кромление. Но, если вы по любым причинам предпочитаете делать эту работу без помощи других, до того как пилить ДСП придется провести некие предварительные работы.

Как распилить ДСП без сколов?

До того как начинать распил ДСП, в особенности ламинированного, прорезаем острым инвентарем леску, по которой будем пилить и приклеиваем вдоль нее картонный скотч с липким слоем. Это поможет свести к минимуму повреждение декоративного слоя ДСП.

Чтоб сколов было как можно меньше, направлять движение ножовки нужно под острым углом к поверхности (менее 30°). Движения должны быть плавными, без лишнего нажима на плиту и резких рывков.

Если же сколов все таки избежать не удалось, обрабатываем распил поначалу ратфилем, работая в направлении от краев к центру, а потом тонкодисперсной шлифовальной шкуркой. Также можно замаскировать все недостатки, применяя, где это может быть, гибкий профиль.

Чем нельзя пилить ДСП

Если объем работы довольно велик, а требования к качеству невелики, некие мастера рекомендуют пилить ДСП в домашних критериях при помощи гриндера (углошлифовальной машины, в обиходе именуемой “болгаркой”). При всем этом они употребляют диск, созданный для работы с древесной породой. Чтоб резать было проще, при помощи струбцин вдоль косильной лески реза закрепляется направляющая планка. Распил ДСП с применением болгарки можно время от времени узреть на видео.

Внимание, принципиально! Этот способ полностью не применим, потому что очень велика возможность травматизма при работе, в особенности если используются диски огромного поперечника и с гриндера снимается защитный кожух.

Чем нельзя пилить ДСП

Если объем работы довольно велик, а требования к качеству невелики, некие мастера рекомендуют пилить ДСП в домашних критериях при помощи гриндера (углошлифовальной машины, в обиходе именуемой “болгаркой”).

При всем этом они употребляют диск, созданный для работы с древесной породой. Чтоб резать было проще, при помощи струбцин вдоль косильной лески реза закрепляется направляющая планка.

Распил ДСП с применением болгарки можно время от времени узреть на видео.

Внимание, принципиально! Этот способ полностью не применим, потому что очень велика возможность травматизма при работе, в особенности если используются диски огромного поперечника и с гриндера снимается защитный кожух.

Установка мойки и подключение коммуникаций

К чаше устанавливается слив и, если это предвидено конструкцией, смеситель (водопроводный кран). Инсталлируются в подходящей последовательности все прокладки. Обычно схема расположения прокладок указывается производителем на упаковке смесителя и сливного сифона. Резьбовые соединения отлично протягиваются гаечными ключами либо по мере надобности разводным ключом.

При покупке мебели для кухни с таковой поверхностью лучше иметь уже готовое изделие, которое востребует только подключения к системе водоснабжения и канализации.

В случае отсутствия в конструкции, на которую планируется установка, отверстий под водопровод и сточную канаву, их следует вырезать. Делается они аналогично, как и для мойки. Просверливается дрелью и электрическим лобзиком выпиливается подходящий по размеру просвет. Можно использовать дрель со особым сверлом – мебельной коронкой, просто сходу взять такое сверло нужного поперечника.

Для этого мойка употребляется как шаблон.

На мойку накладывается уплотнительная лента, поставляемая в комплекте с изделием. Оставляется от края маленький зазор, который потом заполняется герметиком. Проводится установка креплений.

Некие изготовители и производители моек прилагают шаблон с самим изделием.

Повторно нанести герметик в места соприкосновения и дать ему мало просохнуть, 2-3 минутки. Установить изделие на место и протянуть крепления. Столешницу совместно с ней закрепить в собственном месте и провести соединение водопроводных шлангов. Подключить слив. Снова пройти по местам соединений герметиком, избытки нужно удалить.

Перед тем, как выпилить в столешнице отверстие под мойку, проводится разметка требуемого отверстия.

Как распилить 38мм столешницу лобзиком со скоростью станка (фокус)

Правила распиловки

Перед тем как пилить, выбирают способ, также девайсы и инструменты.

  • скотч;
  • малярная лента;
  • карандаш, линейка;
  • наждачка.
  • ножовка;
  • фрезер;
  • циркулярная пила;
  • шина;
  • лобзик;
  • станок для распиловки.
  • На торцевую часть ДСП нанести точки. Заблаговременно необходимо найти какой тип раскроя будет выполняться – прямолинейный либо фигурный. Техника распила у их отличается.
  • Соединить точки в леску и приклеить сверху липкую ленту. Пилить ДСП с ламинированным покрытием лучше с внедрением клеящей ленты. Она уменьшит трещинкы при раскрое, потому что древесная плита подвергается сильному давлению с увеличением температуры.
  • Распилить доску. Девайс устанавливают под необходимым углом, чтоб достигнуть максимально ровненьких краев. Процесс должен происходить плавненько, ритмично и без сильных надавливаний.
  • Выпуклости и края, в случае необходимости, обработать ратфилем и рашпилем. Края можно обклеить шпоном, соответственного цвета. Это обеспечит их защитой и будет смотреться привлекательнее.

Для маскировки некачественных торцов употребляют способ декоративной отделки – шпонирование (оклеивание боковушек). Таким макаром, улучшится не только лишь внешний облик, да и возрости срок службы изделия.

Только после расположения всех нужных инструментов на столе, можно приступать к распилу.

Как распилить ДСП без сколов?

До того как начинать распил ДСП, в особенности ламинированного, прорезаем острым инвентарем леску, по которой будем пилить и приклеиваем вдоль нее картонный скотч с липким слоем. Это поможет свести к минимуму повреждение декоративного слоя ДСП.

Чтоб сколов было как можно меньше, направлять движение ножовки нужно под острым углом к поверхности (менее 30°). Движения должны быть плавными, без лишнего нажима на плиту и резких рывков.

Если же сколов все таки избежать не удалось, обpaбатываем распил поначалу ратфилем, работая в направлении от краев к центру, а потом тонкодисперсной шлифовальной шкуркой. Также можно замаскировать все недостатки, применяя, где это может быть, гибкий профиль.

Основные правила распила фанеры или ДСП

Самыми подходящими инструментами будут дисковые либо ленточные пилы.

Есть много инструментов для резки, и употребляться будет не один, а сходу несколько.

Чтоб получить незапятнанный срез, необходимо следовать правилам:

  • для работы подходят пилы с маленькими зубьями;
  • сперва материал распиливают поперек волокон, позже – вдоль. Этот метод убережет от расщепления углов;
  • с лицевой стороны материал пилят ручной либо ленточной пилой;
  • с изнаночной стороны – пилить контурным либо дисковым инвентарем;
  • при работе с круглой пилой нужно смотреть за высочайшей скоростью и низким коэффициентом подачи материала;
  • зубья дисковой пилы должны неглубоко просачиваться в поверхность;
  • чтоб на доске возникало меньше заломов, необходимо вести пилу по косильной лески отреза, с легким нажимом и малозначительной отдачей;
  • клейкая лента, закрепленная по косильной лески реза, защитит материал от сколов.

На практике употребляются два проф взаимозаменяемых инструмента – лобзик и электролобзик.

В критериях домашней мастерской можно достигнуть ровненького среза. Но работы с габаритными листовыми материалами лучше доверить экспертам со спец оборудованием.

Чем пилить столешницу для кухни?

Если появился вопрос, как распилить столешницу, то сначала нужно обусловиться с инвентарем для резки, при этом в большинстве случаев употребляется несколько инструментов.

К примеру, используя циркулярную пилу, можно получить безупречный итог, но это довольно недешевое наслаждение, ведь высококачественный инструмент стоит больших средств. Потому данный агрегат можно повстречать в главном лишь на особых фабриках.

Болгарка – имеет схожесть с предшествующим инвентарем, но при всем этом итог окажется далек от безупречного. В процессе работы с болгаркой может быть образование огромного количества сколов.

Обычно, чтоб распилить столешницу, употребляется два главных проф и взаимозаменяемых инструмента – это лобзик и электролобзик.

Спецы в области строительства делятся полотна либо, как их еще именуют, пилки на две главные категории:

  • рвущие понемногу с обеих сторон;
  • рвущие очень, но только с одной стороны.

В случае работы со столешницей пригодится тот вариант, который рвет с одной стороны.

До того как приступить к основной работе, нужно хорошо заточить лезвие инструмента, чтоб сколов не образовалось в процессе работы. Заточенным лезвием, перед тем, как начать конкретно пилить материал, требуется сделать бороздку, глубина которой составит около 2-3 мм. Это даст возможность выполнить работу без травм и сколов.

Инструменты и материалы

Если есть возможность, идеальнее всего создавать распил ДСП ручным фрезером, с внедрением самодельных направляющих. Таковой метод не очень комфортен при раскрое огромных листов, ведь при работе с этим инвентарем требуется стол. Не считая того, при всем этом способе приходится нередко поменять фрезы. Зато в итоге вы получите чисто обработанные, «заторцованные» края.

Электрический лобзик – более пользующийся популярностью инструмент для распила ДСП

Некие мастера употребляют в собственной работе электролобзик, но, при отсутствии навыка, тяжело выполнить срез ровно, ну и сколы могут образоваться.

Можно испытать установить на электролобзик биметаллическое полотно с зубцами, заостренными внутрь, созданное для ламината. Создавать распил электролобзиком следует увеличив обороты, с маленькой подачей, чтоб не создавались проломы.

Если такие способы для вас не подходит, то для выполнения распила ДСП в домашних критериях, подготовим к работе:

  • ножовку с маленькими зубьями (идеальнее всего подойдет та, которая создана для работ по металлу). При всем этом зубья должны быть разведены на 1/2 толщины полотна и быть закаленными;
  • бумажную клеющую ленту;
  • ратфиль для предварительный обработки косильной лески среза;
  • наждачку для чистовой обработки косильной лески среза.

Фигурный раскрой

Криволинейные поверхности данной конфигурации получить в домашних критериях еще труднее, при всем этом придется дополнительно потратиться еще на приобретение фрезера, который поможет избавиться для вас от сколов и зазубрин, образовавшихся, когда вы будете резать ДСП.

Стоимость на ручной фрезер может существенно колeбaться, зависимо от фирмы-производителя, мощности, наличия дополнительных функций. Если вы не планируете заниматься созданием мебели мастерски, то целенаправлено приобрести недорогую модель.

Для раскроя ДСП необходимо выполнить последующие шаги:

  • разметив на листе ДСП контуры нужной детали, выкраиваем ее электролобзиком, стараясь пилить отступая всего на пару мм от намеченной косильной лески реза;
  • изготавливаем из ДВП либо фанеры шаблоны проектного радиуса и кропотливо зашлифовываем им торцы наждачной бумагой;
  • приложив шаблон к отделываемой детали, зажмем его струбцинами и обработаем ручной копировальной фрезой с подшипником, убирая излишний материал ровно до намеченной косильной лески.

При всем этом индифферентно, какая фреза (с 2-мя либо 4-мя ножиками применяется). Единственное условие – ножики должны по всей высоте захватывать обpaбатываемую толщину среза. После обработки остается только приклеить на деталь кромку. Как это делается – смотрите на

Как распилить столешницу электролобзиком

В процессе самостоятельного изготовления мебели, у исполнителя работ может возникнуть необходимость разрезания или подрезки ламинированного ДСП для последующего применения. Конечно, лучше всего данную операцию выполнить на распиловке, однако при необходимости и для сокращения трудоемкости распилить ЛДСП вполне реально и в домашних условиях (с использованием электролобзика). Причем очень важно реализовать данную процедуру таким образом, чтобы минимизировать число сколов и тем самым сформировать ровный рез.

Почему появляются сколы

Перед тем как резать ЛДСП или ламинат при помощи электролобзика желательно понять, почему образовываются сколы при раскрое листового материала. И ответ здесь прост: все кроется в конструкции электролобзика, а вернее в конструкции пилочки.

Так, в процессе резки пилочка получает возвратные движения (вверх-вниз). И если при движении пилки по ходу зубьев (обычно вниз) сколы практически не образовываются, то при движении инструмента в обратном направлении, зубья как бы вырывают верхний слой материала, образуя тем самым нелицеприятный скол. Именно поэтому можно наблюдать практически идеальный рез с нижней стороны ЛДСП и рез со сколами по верхней его кромке.

Способы минимизации сколов

Дополнительной причиной образования сколов может выступать развод зубьев пилочки. Поэтому первым делом необходимо позаботиться о приобретении инструмента с прямым резом (часто это пилки Bosh). Однако следует учесть, что при длительной работе, такие пилки перегреваются и могут даже согнуться в процессе реза. Ввиду чего необходимо делать перерывы в работе для остывания режущего инструмента.

Однако, одной замены пилки бывает недостаточно и для того, чтобы резать ЛДСП (ламинат) электролобзиком без сколов требуется выполнить небольшую доработку электроинструмента. А именно сделать так, чтобы при движении пилки против наклона зуба материал не вырывался. Для чего достаточно сделать упорную площадку. К такому заключению можно прийти, попробовав прорезать одновременно два листа ЛДСП. Так вот на нижнем элементе сколов практически не будет.

Для того, чтобы изготовить упорную площадку для электролобзика достаточно из любого плотного материала (к примеру, из ламината) выпилить прямоугольник по размерам идентичным габаритам подошвы электроинструмента.

Затем по большей осевой линии следует сделать надпил и закрепить полученную оснастку к подошве электролобзика при помощи изоляционной ленты или двухстороннего скотча. Все доработка готова и можно выполнять чистовые работы с соблюдением определенных рекомендаций.

Рекомендации по резу без сколов

Во-первых, как уже было сказано выше, следует применять пилочку для электролобзика с прямым резом.

Во-вторых, для того чтобы более качественно контролировать процесс резания, оправдано разметочную линию наносить с обеих сторон ЛДСП и проверять точность обработки сверху и снизу.

Ну и в-третьих, делать постоянные перерывы в работе для охлаждения режущего оборудования.

Иногда решением в данном вопросе может служить простое прорезание леминированного слоя материала при помощи монтажного ножа, а последующая работа лобзиком уже не будет вызывать больших дефектов в виде сколов. Однако данная работа требует от исполнителя определенного опыта и аккуратности.

Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.

Чем можно распилить столешницу, чтобы на ней не было сколов

Изготовление кухонной мебели требует определенных знаний и умений. Один из сложных моментов в данной сфере – это тонкости с ЛДСП. И если простую доску или ДСП можно с легкостью отшлифовать и покрыть при необходимости любым материалом, то ЛДСП уже имеет покрытие, а заменить его вряд ли удастся.

Как и чем распилить столешницу без сколов в домашних условиях, и на какие моменты следует обратить внимание?

Какие инструменты использовать?

Если возник вопрос, как распилить столешницу, то в первую очередь необходимо определиться с инструментом для резки, причем чаще всего используется несколько инструментов.

Например, используя циркулярную пилу, можно получить идеальный результат, но это достаточно недешевое удовольствие, ведь качественный инструмент стоит немалых денег. Поэтому данный агрегат можно встретить в основном только на специальных фабриках.

Болгарка – имеет схожесть с предыдущим инструментом, но при этом результат окажется далек от идеального. В ходе работы с болгаркой возможно образование множества сколов.

Обычно, чтобы распилить столешницу, используется два основных профессиональных и взаимозаменяемых инструмента – это лобзик и электролобзик.

Специалисты в области строительства разделяются полотна или, как их еще называют, пилки на две основные категории:

  • рвущие понемногу с обеих сторон;
  • рвущие сильно, но только с одной стороны.

В случае работы со столешницей понадобится тот вариант, который рвет с одной стороны.

Прежде чем приступить к основной работе, необходимо хорошенько заточить лезвие инструмента, чтобы сколов не образовалось в процессе работы. Заточенным лезвием, перед тем, как начать непосредственно пилить материал, требуется проделать бороздку, глубина которой составит около 2-3 мм. Это даст возможность выполнить работу без травм и сколов.

Как перекрасить мебель из ДСП своими руками: подготовка поверхности, выбор краски, нюансы работ

  • 27 Июня, 2020
  • Советы по ремонту
  • Татьяна Родина

Вопрос «Как перекрасить мебель из ДСП своими руками?» задают те, кто хочет обновить свое жилище и сэкономить деньги. Разве можно перекрашивать бюджетную мебель? Да, можно. Предметы интерьера из ламинированного ДСП легко преобразить самостоятельно, изменив цвет и фактуру.

Для того чтобы начинать думать о том, как покрасить мебель из ДСП, важно понимать, что такое древесно-стружечная плита, и иметь в наличии необходимые инструменты.

Что такое ДСП

ДСП — особый вид листового строительного и отделочного материала. Аббревиатура появилась от полного названия: древесно-стружечная плита. Она представляет собой спрессованные под давлением и при высокой температуре опилки, соединенные специальными составами (натуральными или искусственными).

ДСП изготавливается из остатков после обработки дерева. Используют опилки, мелкую стружку и так далее. Иногда измельчают некоммерческую древесину или пересортицу.

Технология производства

Процесс изготовления ДСП следующий:

  1. Стружка сортируется по размеру — в плитах чередуют слои из различной стружки. По центру располагается стружка большего размера, по краям — более мелкая. Так добиваются прочности материала.
  2. Заготовку направляют в пресс, где под воздействием высокой температуры и давления стружку превращают в монолитную плиту.
  3. После того как плита остыла, ее разрезают на куски нужного размера.
  4. После проверки ДСП направляют в цех для шлифовки, ламинирования и других способов обработки.

Технологию могут изменять. К примеру, для производства однослойного ДСП крупная стружка дополнительно измельчается на специальном оборудовании.

При недостаточных количествах натуральных связующих элементов (содержатся в хвойной древесине) во время производства в стружку происходит добавление синтетических скрепляющих веществ.

Виды ДСП

Древесно-стружечная плита имеет несколько разновидностей. В первую очередь ее разделяют по области применения:

  • Строительные плиты. Применяются для внешних и внутренних работ. Они прочные, влагостойкие, защищены от развития грибка и бактерий. Для получения таких плит в стружку добавляют специальные компоненты. Такой материал бывает как шлифованным, так и нешлифованным.
  • Стандартные плиты. Подходят для использования внутри помещений, их не подвергают обработке для повышения защитных характеристик. Из такой ДСП изготавливают мебель.
  • Специальные плиты. Такой материал требуется для удовлетворения всех дополнительных желаний заказчика. Могут быть огнестойкими, обладать повышенными защитными свойствами.

Каждый вид работ подразумевает выбор определенного вида ДСП.

Декоративное покрытие ДСП

На стандартные плиты часто наносят декоративные покрытия. К ним относятся:

  • Меламиновая пленка и последующее покрытие слоем лака. Таким образом получают кашированный материал, определить который можно, взглянув на маркировку: к названию добавляют букву «К».
  • Меламиновая пленка, наклеенная под высокой температурой и давлением – это процесс ламинирования. К названию добавляют букву «Л». Такой вид покрытия значительно повышает устойчивость к влаге и способствует улучшению внешнего вида.
  • Шпон — очень тонкий деревянный спил. Его приклеивают к поверхности плиты и покрывают лаком. Внешне такие плиты мало отличаются от настоящей древесины.

Задаваясь вопросом о том, как перекрасить мебель из ДСП своими руками, важно обладать знаниями о том, какие виды плит лучше: КДСП, ЛДСП или покрытые шпоном. Наихудший вариант — кашированные плиты. Лак с них быстро стирается, рисунок уходит, а мебель из такого материала невозможно восстановить.

Шпонированная ДСП и ламинированная ДСП обладают приблизительно одинаковыми свойствами по прочности покрытия, но первая менее устойчива к воздействию влаги и стоит значительно дороже. Не всегда разумно ее использовать в помещениях с повышенной влажностью: кухнях, ванных комнатах и так далее.

Преимущества и недостатки мебели из ЛДСП

Чтобы понимать нюансы перекраски мебельной ДСП для конкретной мебели, необходимо знать ее плюсы и минусы. Всю ДСП производят из опилок и деревянной стружки, которые пропитывают формальдегидом как связующим веществом. В дальнейшем при эксплуатации ДСП способен выделять формальдегид, что негативно воздействует на окружающую среду и организм человека, но преимуществом ламинированной ДСП является его верхний слой – защитная пленка, которая не дает вредному веществу испаряться.

ЛДСП достаточно устойчива к механическим и температурным повреждениям, обладает огромным числом вариаций различных фактур и расцветок. Она может имитировать внешний вид ценных пород дерева, на нее можно ставить что-либо горячее.

Мебель из МДФ

МДФ – это тоже ДСП-материал, но производится он по улучшенной технологии. Плита включает в себя мелкие спрессованные фракции опилок. Из-за такого скрепления МДФ становится однородной, высокопрочной и безопасной для здоровья человека плитой. Но стоит дороже ДСП.

Главным отличием МДФ от ДСП является его покрытие. Оно впрессовано в структуру плиты, что делает ее прочнее и устойчивее к воздействию воды. Такие плиты также можно найти с разнообразными рисунками и фактурами.

Благодаря экологичности из МДФ часто производят мебель для детских комнат.

Это достаточно плотный материал, из-за чего он незаменим при изготовлении мебели с необычным дизайном: изящными линиями и округлостями.

К минусам, кроме высокой цены, относят низкую устойчивость к повреждениям и легкую воспламеняемость.

Ремонт мебели самостоятельно

Насколько аккуратно люди ни обращались бы со всем, что их окружает в жилище, в любом случае рано или поздно мебель необходимо ремонтировать. Это помогает возвращать былую красоту поврежденным элементам и потертой обивке. Возможно самостоятельное проведение работ, нужно лишь немного постараться для красивого и качественного результата.

Капитальный ремонт и производство мебели – это сложные процессы, требующие привлечения к работе профессионалов, но небольшие дефекты можно попытаться исправить в домашних условиях.

Как покрасить ДСП в домашних условиях

Со временем панелям свойственно тускнеть, выгорать на солнце либо они просто надоедают. Тогда можно взять в руки краску и кисть. Так можно сэкономить значительную сумму, ведь если обои меняются раз в пару лет, а шторы хоть каждый месяц, то мебель обычно покупают на долгие годы.

Прежде всего следует разобраться с тем, какой красящий состав потребуется для ремонта мебели. На рынке представлен огромный ассортимент краски, но не каждая краска подойдет для проведения нужных работ.

Подготовка к покраске

Ламинированная поверхность мебельных элементов — это особый вид пластика, устойчивого к влаге. На таких гладких материалах краска не будет держаться, вне зависимости от ее характеристик. Поэтому перед покраской старой мебели из ДСП, своими руками выполненной, нужно тщательно подготовиться.

Вначале с поверхностей удаляют всю пыль, грязь и жир при помощи растворителей и специальных чистящих средств. Эта работа очень важна для того, чтобы краска в дальнейшем держалась.

Мебель можно разобрать для удобства. В том случае, когда предстоит покрасить лишь фасады, их снимают с петель и укладывают горизонтально. Фурнитуру и мебельные ручки следует защитить от краски при помощи малярного скотча.

Снимаем верхний ламинированный слой

Для защиты окрашенной поверхности от вздутий и растрескивания с элементов мебели следует снять верхний слой. Для этого используют наждачную бумагу. Во-первых, потребуется крупнозернистая наждачка для зачистки на основном этапе, а уже потом – мелкозернистая для закрепления результата и создания поверхности для покраски кухонной мебели из ДСП или тумбочек. Такое воздействие придает шероховатость, и краска будет держаться.

Во время работы следует использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, чтобы избежать попадания пыли в легкие.

Избавление от трещин

Трещины и сколы следует заделать, для этого используют особые составы с эпоксидной смолой или латексную шпатлевку. Но для начала их нужно загрунтовать.

После высыхания грунтовки заделывают трещины небольшим шпателем, составу дают полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему этапу, чтобы перекрасить своими руками мебель из ДСП.

Грунтование

Нанесение грунтовки на всю поверхность — обязательный шаг перед покраской. Качественный материал не позволит краске отслоиться и предотвратит образование пузырей.

Грунтовку лучше выбирать на основе полиуретана, она ложится на любую поверхность, даже на стекло и керамическую плитку. Высыхать мебель на этом шаге должна около 20 часов.

Как выбрать краску

Выбор краски – это основная задача для всех, кто ищет способ, как самому перекрасить мебель из ДСП. Разумеется, лучше остановиться на специальных красках, где есть пометка «для мебели», но подходит для этих целей также алкидная или полиуретановая краска. Следует избегать составов с резким запахом и тех, которые долго высыхают.

Для покраски мебели из ДСП также можно выбирать интерьерную акриловую краску, но в таком случае грунтовку следует проводить как минимум два раза.

В акриловых лакокрасочных составах имеются несколько компонентов:

  • Вода в роли растворителя. Испаряясь, она обеспечивает быстрое высыхание материала.
  • Красящие пигменты придают составу желаемый цвет.
  • Акриловая смола выступает в качестве закрепителя – образует на окрашенной поверхности прочную и эластичную пленку, устойчивую к температурным и механическим воздействиям.

Для мебели, стоящей в помещениях с повышенной влажностью, желательно использовать интерьерную акриловую краску с латексом или силиконом в составе. Эти компоненты обеспечивают покрытию устойчивость к воде и моющим средствам.

В магазинах предлагается огромная палитра оттенков краски, но когда готовая продукция не подходит для реализации задуманного, то можно купить белую водоэмульсионную краску и заколеровать ее в любой цвет.

Покраска

Инструменты с велюровыми или поролоновыми насадками подойдут для создания гладкой поверхности, с длинным ворсом – для придания текстуры. Торцы, углы и другие труднодоступные места обрабатывают небольшой кистью. Нужный размер проще определить уже во время проведения работ с краской для мебели из ДСП.

Состав выбранного цвета следует наносить в одном направлении быстрыми движениями, не уделяя внимания пятнам, появляющимся после впитывания. Второй слой накладывают через сутки более густым составом. После высыхания наносят финишное покрытие.

Итак, красить придется в два слоя, дав первому слою хорошо высохнуть.

Защита покрашенной поверхности

В тех случаях, когда мебель подвержена активному воздействию воды или грязи (например, фасады кухни или мебель для коридора), становится целесообразно нанести лак на окрашенную поверхность. Его тоже следует выбирать с акрилом в составе, как и краску. Лаки могут быть как глянцевыми, так и матовыми. Его наносят при помощи кисти или валика на абсолютно высохшую краску.

Итак, перекрасить своими руками мебель из ДСП не составит особого труда, особенно если предварительно внимательно изучить все нюансы. После проведения всех работ действительно может получиться мебель, которая станет изюминкой интерьера и привнесет индивидуальность в дизайн любого жилища. Таким образом с помощью краски можно преобразить старую кухню, обеденную зону, комоды и тумбочки, шкафы и спальные гарнитуры.

Несмотря на кажущуюся сложность, работа занимает не много времени, если не учитывать время на высыхание каждого слоя, и позволяет при экономии средств получить действительно эксклюзивную мебель.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Energoprib.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: