Чем лучше строгать доски?

Чем лучше строгать доски?

Отличия строганной доски от обрезной

Практически в любом строительстве используются доски. Они могут быть как строганными, так и обрезанными. Прежде чем выбирать что-то одно, стоит ознакомится с главными показателями этих стройматериалов.

Обрезная доска

Такой стройматериал производится по довольно легкой технологии. После того, как бревно попадает в цех, его распиливают на доски необходимых размеров. Обычно, у нее неровные края и шероховатая поверхность, причем каждая отдельная доска имеет свой размер. Главным недостатком подобных досок является способность деформировать под действием влажности. В этом случае ее придется заменить. Однако есть сферы в которых доска обрезная незаменима и отлично справляется с поставленными на нее задачами:

  1. Кровельные работы.
  2. Постройка перекрытий.
  3. В качестве упаковки.
  4. Среди преимуществ товара можно отметить:
  5. Экологически чистый материал.
  6. Доступная цена.
  7. Простое использование без применения спецоборудования.

Изготавливают обрезные доски из самой разной древесины. При использовании сорта высокого класса, из таких досок можно изготавливать двери, мебель и другие подобные предметы.

Строганная доска

Вначале обрезают бревно, изготавливая обрезную доску. Затем подбирают высококачественное сырье для последующей обработки. Для этих целей избавляются от коры, формируют необходимый размер, производится сушка и строжка его граней с четырех сторон. Поверхность доски должна быть идеально ровной и гладкой. Время сушки зависит от сорта древесины и сечения и может длится от пяти суток до трех недель. После достижения необходимых параметров, производят повторную обработку, чтобы избавиться от неровностей.

К плюсам строганных досок можно отнести:

  1. Получение досок одинакового размера.
  2. Высококачественная поверхность.
  3. Отсутствие усадки, деформаций и прочих дефектов.

Чаще всего подобные доски используют при установке пола, производства мебели, которой требуется высококачественная древесина. Ими также отделывают помещения как внутри, так и снаружи.

Примечание! При использовании строганных досок может потребоваться дополнительная обработка, чтобы защитить материал от ультрафиолетовых лучей, влажности и иных факторов внешней среды. С этой задачей отлично справится тонирующий состав с лессирующей пропиткой.

Правильный выбор

Следует понимать, что любой из этих пиломатериалов изготавливают из самых разных древесных пород. Обусловлено это разными сферами применения. Например, обрезуху обычно изготавливают из хвойных деревьев, однако и строганная может быть изготовленной из сосны или ели. Также возможно применение дорогостоящих и ценных видов сырья, вроде лиственницы. Понимая разницу между ними, можно выбрать нужный пиломатериал под конкретный вид работы.

Сделать это довольно просто. Часто перед покупкой возникает необходимость самостоятельного определения вида обработки, полагаясь на свои глаза и руки. Чтобы отличить строганные доски от обрезных, достаточно обратить внимание на следующие показатели:

  1. Качество обработки.
  2. Шероховатая поверхности более присуща обрезным доскам.
  3. Кора по краям доски.

Внимание! Древесина с синим оттенком и рыхлой структурой, покрытой червоточинами не является строганой доской. Это значит, что вся партия попалась бракованной. Такие доски покупать не стоит, так как их нельзя использовать ни в каком виде строительных работ. Только для кино декораций, в качестве материала для сарая.

Когда вы не можете самостоятельно подобрать нужные доски, попросите консультацию у продавца. Он опишет не только способ обработки древесины, но также и методы сушки, а также поделится другой полезной информацией.

Доска строганная сухая технологии производства. Применение в строительстве.

Многие заказчики, читатели статей делая и формируя заказ путают строганный сухую доску с обычной обрезной доской естественной влажности ГОСТ 8486. На самом деле это совершено два разных ценовых сегмента. Об этом пойдет речь в данной статье.

Обрезную доску естественной влажности ГОСТ 8486 из сосны, стандартных размеров сечений, проходит термообработку в сушильной камере (от одной недели до трех недель) где после завершения технологического цикла ― сушки регламентированной ГОСТ 8242, ГОСТ 4981 имеет допуск от 10 до 20% по влажности.
Влажность изделия может варьироваться в указанных нормах в зависимости от размера сечения готового изделия. (см. нормативную таблицу ниже)
После термообработки сухая доска допускается к дальнейшей обработке, острожке на станке. Строжка осуществляется на четырехстороннем шестишпиндельном станке. В этой связи отмечу, что стандартные сечения уже готовых строганных изделий отличаются от чистых размеров в меньшую сторону ( к примеру заказчик имеет ввиду доску строганную сухую сечением 150х50мм, в чистоте данное изделие получается сечением 140х45мм. или 145х45мм., соответственно строганное сухое ). Это необходимо учитывать покупая строганный сухой пиломатериал, т.к. это является не писанной нормой для данного материала.
Читайте также:
Как прострогать широкую доску?

Особо следует отметить что существует еще и третий цикл производства, который осуществляется на заказ, т.к. некоторые заказчики, в частности проектировщики которые весьма далеки от подобных тонкостей производства, просят чистые размеры строганной сухой доски. В данном случае я иду на встречу и выполняю данные требования на заказ ( срок исполнения таких заказов от 2 до 4 недель в зависимости от сложности поступившего заказа). Потому что весь производственно технологический цикл описанный выше приходится менять. А именно, в заготовке обрезной доски естественной влажности нужно использовать нестандартные размеры сечений. К примеру чтобы получить доску строганную сухую сечением 200х50мм, нужно использовать обрезную доску естественной влажности не стандартного сечения 210х60мм, после сушки, строжки ― калибровки она получается в чистоте 200х50мм. Понятно что данные обстоятельства прямо отражаются на ценообразовании данного материала, как правило такие сечения стоят на 20% дороже стандартных. ( см. фото ниже)

Строганное сухое изделие Назначение Использование ГОСТ Влажность, %
доска, брусок внутренние работы изготовление пола, плинтуса, наличника, подоконника ГОСТ 8242 12 ± 3
доска, брусок внутренние работы обрешетка, контр -обрешетка, мебель 12 ± 3
брус, доска, брусок наружные работы изготовление каркаса деревянного строения и его обшивка. 15 ± 3
доска, брусок прочие наружные работы изготовление заборов, обшивка малых деревянных строений 12 ± 3
массивный брус из цельной древесины наружные и внутренние работы несущие конструкции -балки перекрытий, лаги пола, окосячка (обсада) окон и дверей, друг. несущие элементы ГОСТ 4981 до 20

Для возведения каркасных деревянных строений. Т.к. она практически не дает усадки потому, что прошла камерную сушку в соответствии ГОСТ 8242 (имеет влажность от 8 до 18%) и менее подвержена короблению чем обрезная обрезная доска естественной влажности. Это обстоятельство существенно сэкономит время, т.к. можно почти сразу после монтажа каркаса приступать к отделке помещений.

Доска строганная сухая не имеет деформации по всей длине потому что у нас он был острожен на шестишпиндельном четырехстороннем станке фирмы Бивер 623. Имеет идеально гладкую и ровную (калиброванную) поверхность со всех четырех сторон. Где отклонения в геометрии +-2мм просто не допустимы.

Это не мало важно т. к. многие потратив не малые средства на приобретение данной доски не хотят тратиться на обработку сразу пускают ее в работу. Иногда текстурируют волокна доски как на некоторых фото ниже) ее как элемент декора внутри жилого помещения деревянного дома, изготавливая несущие элементы, на пример:

  • каркас деревянного дома;
  • несущие стены;
  • окосячку ― обсаду;
  • балки перекрытий;
  • изготавливают открытую или “шатровую” стропильную систему деревянного строения;
  • лестницы;
  • заборы;
  • декор внутри помещения.

– До 10м3 общего асортимента строганного сухого пиломатериала, через интернет магазин с доставкой, разгрузкой и оплатой на месте у заказчика.

– От 10м3 и до 20м3 общего асортимента строганного сухого пиломатериала ― отгрузка, оплата, расчет доставки осуществляется только в присутствии заказчика или его представителя на торговых площадях.

– Существует возможность прямой поставки с производства, асортимента строганного сухого пиломатериала общим объемом от 28м3 прямо на участок к заказчику. Цены на поставку строганного сухого пиломатериала, условия поставки и дополнительные услуги здесь ― жми!

Работы заказчиков сайта выполненные из поставленной доски строганной сухой

Как правильно строгать ручным рубанком под углом к волокнам

Все мастеровые знают, что строгать ручным рубанком надо вдоль волокон, причем так, чтобы направление выхода волокон из дерева совпадало с рабочим ходом инструмента, иначе (если действовать «против шерсти») ничего хорошего не получится. Но есть породы дерева, у которых волокна так переплетены, что соблюсти это простое правило нереально. А если учесть, что под красотой среза древесины как раз и подразумевается «витиеватость» волокон, то можно сказать, что чем древесина красивее, тем она хуже строгается. Хорошими примерами могут служить клен или орех.

Другая жизненная ситуация — когда надо снять толстую стружку, а электроинструмент по каким-либо причинам неприменим.

Третий случай, когда продольное строгание нереализуемо, — выравнивание очень широких (в два-три раза шире основания рубанка) покоробленных досок.

Во всех трех вариантах выручает тактика строгания под углом. Мы дадим советы как строгать правильно ручным рубанком и раскроем некоторые хитрости процесса.

ТЕОРИЯ

Начнем с примера с толстой стружкой. При строгании сила, прикладываемая столяром к рубанку, расходуется на несколько процессов:
• разделение волокон древесины,
• изгиб отделенных волокон (стружки),
• преодоление силы трения подошвы инструмента о поверхность.

Читайте также:
Как самому сделать столешницу из дерева?

Что касается третьего пункта, то здесь усилие зависит от полировки подошвы. Но при строгании под углом перерезанные волокна дерева будут сразу отламываться, а не загибаться, поэтому требуемое усилие надо уменьшить, что позволит тому же столяру тем же рубанком при надобности снимать более толстую стружку, меньше уставая. Ослабленное усилие разделения волокон ножом рубанка к тому же снижает подверженность дерева сколам.

Еще немаловажно, что эффективный угол резания при этом уменьшится до угла, намного меньшего того, под которым заточено железко. Физика тут простая. Если железко набегает на дерево по прямой, то угол его по нормали к оси резания будет равен углу наклона верхней плоскости или фаски. Если представить себе треугольник, чье основание — это поверхность древесины, а гипотенуза — фаска рубанка, то при наклонном набегании железка на дерево эта самая гипотенуза удлиняется, а угол при вершине возрастает.

Для случая с «витиеватой» структурой дерева к сказанному нужно добавить, что при строгании под углом волокна не скалываются и не загибаются вверх, а скорее срезаются и заворачиваются вбок, что хорошо видно по форме стружки. А раз вместо скалывания идет срезание, то «сила заворачивания» оказывается меньше усилия, нужного для вырывания волокон, и строганая поверхность получается ровной, без «вырывов».

Пример с покоробленной широкой доской тоже легко проанализировать. Если ширина доски меньше двух третей длины подошвы рубанка, то, строгая под углом, легко снять выступы по краям или горб в центре, а когда доска станет плоской, — выровнять ее окончательно.

На фото (на заднем плане) — рубанок производства завода имени Воскова с клином вместо утерянного прижима и железком из быстрорежущей стали Р3М3.

ПРАКТИКА

Теперь берем в руки рубанок и переходим от теории к практике. Если вы решили строгать наискосок, нужно иметь в виду, что это можно делать двумя способами.

Первый: рубанок ведут наискосок к доске так, что его ось совпадет с направлением строгания. При этом скорость съема будет наибольшей, но «вырывы» материала все же возможны.

Второй прием косого строгания состоит в том, что инструмент ведут, «перекосив» в руках, чтобы нож набегал на дерево под углом к направлению резания. Этот способ тяжелее, так как хват непривычный, ширина строгания уменьшается и становится труднее управлять рубанком. Но результат того стоит — ровная, блестящая, без малейших следов поверхность даже такого капризного материала, как кап.

На практике отклонение направления строгания от оси доски на 20–30 градусов и такой же угол перекоса рубанка в руках дают наибольший эффект с точки зрения качества поверхности какого-нибудь капризного дерева. Пробуя поворачивать инструмент на разные углы, вы сами опытным путем определите наилучший.

Кстати, по сосне наибольший съем с наименьшим усилием дает строгание вдоль волокон, но повернутым на 30–40 градусов рубанком. Это полезно учитывать при плотницких работах.

ПРИМЕЧАНИЕ

С косым строганием связана еще одна хитрость. Дело в том, что у многих мастеров лежат советские рубанки с поврежденным механизмом фиксации ножа или деревянные с клином. В общем, если железко инструмента не имеет вырезов, а просто заклинивается, то его можно сделать из быстрорежущей стали от механической пилы. Как известно, этот металл дает очень стойкую кромку только при углах заточки, превышающих таковые у углеродистой стали. Но движение рубанка под углом к оси как бы уменьшает угол заточки, то есть, применяя подобный прием строгания, можно заставить старый инструмент работать намного лучше современного, компенсируя меньший угол заточки приемом работы и более стойкой режущей кромкой.

Автор: Алексей Алесковский

Инструменты для строгания древесины

Как выбрать хорошие инструменты для ремонта дома своими руками. Инструменты для строгания древесины

Строгают древесину после ее распиливания. С этой целью применяют или обычный нож, или разные виды рубанков, состоящих из деревянного корпуса и закрепленного клином ножа, и к тому же имеющих вклейку из твердых пород дерева, защищающую от быстрого износа подошву рубанка. Итак,

Инструменты с помощью которых стругают древесину

Шерхебель

Данный тип рубанка используется для первичной грубой обработки древесины. Имеющее овальную форму лезвие ножа при необходимости способно выдвигаться на 1—3. мм.

Рубанок с одинарным ножом

Читайте также:
Чем развести лак для дерева?

Инструмент применяют для строгания обработанной шерхебелем древесины и первоначального строгания древесных материалов. Нож инструмента прямой, примерно на 1 мм выступающий за корпус. У рубанка с одинарным ножом отсутствует приспособление для ломки стружки, вследствие чего стружка выходит целой. По этой причине на обрабатываемой поверхности появляются неровности и задиры.

Рубанок с двойным ножом

Инструмент предназначен для чистовой обработки древесины (обстругивания торцов, ликвидации различных неровностей), что обусловлено наличием в нем стружколома.

Фуганок

Фуганок используется для завершающей чистовой доводки поверхностей. Данный инструмент сглаживает неровности и выравнивает имеющие большие размеры поверхности. Фуганок длиннее обычного рубанка в 3 раза, вследствие, чего им легко строгать длинные доски.

Нож фуганка имеет длину 180 мм и ширину 65 мм. Спереди у него расположено устройство, предназначенное, чтобы удалить нож из летка с помощью киянки.

Полуфуганок

Данный инструмент подходит для обработки поверхностей небольших размеров. Длина его корпуса — 530 мм, ножа — 180 мм, ширина — 50 мм.

Шлифтик

Представляет собой рубанок с укороченным корпусом. Он предназначен для строгания и зачистки имеющих сучки и задиры поверхностей. Благодаря узкой щели он снимает верхний слой обрабатываемой поверхности в виде тонкой стружки.

Инструменты для профильного строгания Фальцгебель

Данный инструмент имеет подошву в виде ступенек и используется как для обработки, так и для зачистки четвертей.

Зензубель

Предназначен для выборки и зачистки фальцев, четвертей. В корпусе инструмента расположены ножи в виде лопаток и боковое отверстие, предназначенное для выхода стружки.

Штап

Этот инструмент прbменяют для сглаживания кромок деталей.

Поделитесь с друзьями и оцените запись

Похожие записи:

  • Работа с электродрелью
  • Использование электродолбежника
  • Работа электрорубанком
  • Правила использования электропилы
  • Как выбрать сверло по металлу, бетону, дереву
  • Какой пистолет для горячего клея выбрать
  • Как отличить подделку перфоратора Макита
  • Монтажный пистолет для пены — какой лучше выбрать
  • Как выбрать лазерный уровень и нивелир
  • Топ обзор и мультитулов
  • Обзор аккумуляторных болгарок
  • Какой ручной плиткорез лучше

Поделитесь своим опытом в ремонте Отменить ответ

Рубрики

  • Дизайн квартиры
  • Все о ремонте
  • Двери
  • Окна
  • Потолок
  • Стены
  • Штукатурка и шпатлёвка
  • Гипсокартон
  • Мебель
  • Другое о ремонте
  • Пол
  • Выравнивание пола
  • Цементная стяжка
  • Сухая стяжка пола
  • Полусухая стяжка
  • Наливной пол
  • Обустройство полов
  • Тёплый пол
  • Электрический пол
  • Водяной тёплый пол
  • Напольные покрытия
  • Плитка
  • Ламинат
  • Все по сантехнике
  • Водопровод
  • Ванна, душ
  • Смесители
  • Унитаз
  • Отопление
  • Все по электрике
  • Электропроводка
  • LED в быту
  • Вентиляция
  • Стройматериалы
  • Инструменты
  • Материалы
  • Калькуляторы строительные
  • Ремонт дачного дома
  • Разные статьи
  • Топ обзор
  • Вопрос-ответ
  • Новости
  • Видео по ремонту

Мы вконтакте

Строительные калькуляторы

  • Калькулятор объема бетона
  • Расчет плиточного клея
  • Расчет количества ламината
  • Онлайн расчет кирпичной кладки по площади стены
  • Расчет материала для облицовки из гипсокартона
  • Расчет материалов для перегородки из гипсокартона
  • Расчет потолка из гипсокартона
  • Калькулятор мощности лампочек
  • Расчет мощности электрического теплого пола
  • Расчет амперной мощности
  • О сайте
  • Контактная информация
  • Реклама на сайте
  • Добавить статью
  • Карта сайта

Если Вы нашли ошибку в тексте выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите здесь и мы постараемся быстро исправить ошибку.

Спасибо за Ваше сообщение об ошибке. В ближайшее время мы ее исправим.

А чем быстрее и проще нестроганые доски шлифануть до состояния “заноз не насажать” ?

Для хозяйственных нужд надо сколотить некоторое количество деревянных изделий из 50-ки
Сырая нестроганая устраивает всем кроме травмоопасности
Чем грубо шлифануть проще?

Болгарка с лепестковым диском?
Ленточная шлифмашина?
Или таки заморачиваться на электрорубанок?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Читайте также:
Чем покрасить детскую кроватку из дерева?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Делал ленточной шлиф машинкой. За 2 часа 20 квадратов пола в приемлемое качество. Даже очень приемлемое. Не зная и не подумаешь, что была просто образная доска. Ушло лент 5-7. Машинку брал на вечер.

Болгаркой делал кругом тоже. Стеллаж – верстак. Где-то 3 м при ширине0,5м. Дольше и тяжелее. Но результат достойный.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

электрорубанок быстрее. Любая шлифовалка дольше. Но рубанок сырую, так чтобы сырую, доску не берет, забивается выхлоп. Да и шлифовалки сырую древесину не шлифуют а мохрят. Если не много и нет рубанка, то болгарка с лепестком.

Ну и если доска напиленна не диском а ленточкой и вся волнами то рубанком дольше делать чем шлифовалкой. Он верх волны срезает а низ оставляет. Пока раза 4 пройдешься мог бы уже лепестком сделать, если не нужна ровность.

Интерскол вполне приличный рубанок, по сравнению с другими дешевыми. Мне он НЕ нравился пока не сдох. Купил зубра и понимаю какой был классный интерскол. Надо было макиту брать, пожадничал :-)

Инструменты для строгания древесины

Всем известный рубанок — лишь один из представителей многочисленного «семейства» инструментов для строгания древесины.

Все большее распространение получают рубанки с металлической колодкой. Они бывают с одинарным и двойным ножом (именуемым железкой). Если вам приходится довольно часто пользоваться этим инструментом, то лучше запастись еще одной, сменной железкой. Пусть будет под рукой еще одно наточенное лезвие. Тогда в разгар работы не придется отвлекаться на его заточку и доводку.

Вообще-то рубанок — инструмент простой и незатейливый, однако со временем вы можете убедиться, что у каждого — свой характер. Чтобы он был покладистым, подошву рубанка следует беречь, а железку регулярно вострить, беречь от гвоздей и крупных сучков. Наряду с металлическим неплохо иметь рубанок и с деревянной колодкой — их много в магазинах. Лучше специализировать его на чистовой обработке древесины, для этого он должен иметь так называемую двойную железку — со стружколомом. Кстати, ширина железки у типового рубанка составляет 50 мм.

Для грубой строжки употребляется шерхебель, ширина его железки 35 мм, нередко закругленная или установлена наискось. Очень полезный инструмент для первичной обработки доски, бруска.

Шлифтик предназначен для зачистки строганных поверхностей на участках с пороками строения древесины. Выглядит он как укороченный рубанок в двойным ножом, установленным круче, чем у обычного рубанка. Им можно сныть очень тонкую стружку на поверхности — после склеивания деталей. Используется также для снятия провесов, угловых соединений.

Фуганок издавна служит столяру для чистовой обработки деталей, прежде всего длинномерных. Его длина почти втрое больше, чем у обычного рубанка, нож шире рубаночного — до 65 мм. При обретении некоторых навыков домашний умелец сможет с помощью фуганка довольно качественно обработать деревянные детали. Следует знать, что есть еще полуфуганок, он сантиметров на 10 -12 короче, ширина его железки как к рубанка — тоже хорош в деле. При пользовании этими инструментами следует помнить, что главным показателем качества строгания является длина стружки. Когда начинаешь строгать новую поверхность, то стружка идет прерывистая. Но по мере выравнивания поверхности она становится ровной, длинной, кудрявой.

Среди столярных инструментов много довольно специфических. За последние десятилетия их основательно потеснили строгальные, фрезерные и другие станки. Но не всякому домашнему мастеру так нужны (да и по карману) эти станки. Но если вы любите мастерить что-то своими руками, то разживитесь хотя бы некоторыми ручными инструментами. Их немало в продаже — как заводского, так и кустарного изготовления. Они могут пригодиться при отделочным работах внутри дома, когда чуть ли не каждую кромку или плоскость доски хочется заново обработать своими руками с любовью и тщанием.

Пазы и гребки на кромках или пластах деталей выбирают с помощью грунтубеля. Этот инструмент особенно хорош для выборки и зачистки трапецевидного паза («ласточкин хвост»). Желобки на деревянных деталях выбирают при помощи галтели — подошва ее колодки имеет выпуклую форму, а вот калевка с ее многоступенчатой подошвой колодки и сменными ножами различных профилей — это инструмент скорее профессиональный, вряд ли он вам потребуется. Тем более, что украшаемые с помощью калевки различные декоративные рейки обычно широко представлены в продаже — это продукт механического производства.

Читайте также:
Как сделать стол своими руками из дерева?

Можно еще обзавестись горбачом — рубанком с выгнутой или вогнутой поверхностью и прямым, как у обычного рубанка, лезвием, а также приобрести штап, у которого подошва колодки и нож имеют вогнутую, закругленную форму.

Не исключено, что когда-нибудь вам захочется воспользоваться шпунтубелем. Это довольно сложный инструмент, состоящий из двух деревянных половинок, соединенных между собой точеными из древесины винтами. Им можно выбирать шпунт в досках, рейках, сделать соединение «паз-гребень», но не фигурное, а прямоугольное. Помимо деревянного у шпунтубеля может быть металлический корпус. Такой современный инструмент меньше, легче и универсальнее устаревшего деревянного. Очень пригодится в хозяйстве.

Зензубель и его близкий «родственник» фальцгебель имеют ступенчатую подошву колодки. Эти инструменты могут очень понадобиться застройщику в том случае, когда купленные оконные рамы окажутся сделанными коряво, грубо (это случается нередко). В таком случае рамы лучше разобрать, тем более, что они чаще всего не склеены, и полости прострогать, зачистить наждачной бумагой. А вот для обработки четвертей, в которые, собственно, вставляются стекла, и могут потребоваться зензубель или фальцгебель.

Ныне многие умельцы приобретают электрические рубанки — облегченные ручные или стационарные. Разумная покупка, особенно если у вас на усадьбе много столярных и плотницких работ. Однако немалую пользу дадут и ручные инструменты.

Строгальный инструмент затачиваются от лезвия к задней части фаски, которую при заточке прикладывают всей поверхностью — во избежание перекосов. Инструменты нельзя затачивать без воды на сухом точиле и на точилах с большим числом оборотов, так как тонкое лезвие будет «гореть» и портиться.

Лезвие железки рубанка должно выступать из плоскости подошвы на толщину снимаемой стружки. У металлических рубанков наладка ножа осуществляется при помощи винта.

«Квартира. Дача. Офис.» 25 декабря 2000 года.

Приемы строгания древесины

Прежде чем приступить к строганию, надо определить направление волокон обрабатываемой доски или заготовки. Строгать следует так, чтобы долевые волокна перерезались, а не задирались. В этом случае работа протекает без особого напряжения, а поверхность получается гладкой. Как правило, строгание производят на верстаке, но приходится строгать и на подставках или козлах с упором. Во всех случаях обрабатываемый материал должен плотно прилегать к верстаку или подставкам, чтобы удобно было его строгать. Работающий строгальным инструментом должен держать его в руках правильно, крепко и стоять вполоборота к направлению строгания. Левая нога выдвигается вперед, ступня ее почти параллельна верстаку, а правая остается сзади под углом примерно 80° к направлению левой. При строгании корпус следует немного наклонять вперед.

Строгание нужно вести только движением рук на полный размах, прямолинейно, без напряжения, с равномерным нажимом на инструмент и легким движением корпуса, чтобы не утомлять себя. Длинную заготовку сначала следует острогать по всей ширине на длину размаха рук, затем переместить вперед и острогать следующий участок и так продолжать до конца заготовки. После этого для выравнивания поверхности прострогать заготовку фуганком, но сразу по всей длине, с последовательным перемещением по ширине.


Рис. 36. Строгание рубанком или фуганком:
а — продольных частей доски или бруска (на полный размах), б — торца доски (примерно до середины нескольких сторон), в — торца доски вспомогательным бруском (с одной стороны сквозным движением рубанка)

Чтобы правильно выстрогать по длине доску или другую заготовку и не заовалить концы, в начале строгания (с конца) переднюю часть колодки рубанка плотно прижимают к обрабатываемому изделию (рис. 36,а), а при окончании (в другом конце) — заднюю. При движении строгального инструмента назад задний конец его немного приподнимают, чтобы не тупить лезвие железки.

Приемы строгания различными рубанками почти одинаковы, за исключением фальцгебеля и шпунтубеля, которыми строгают сразу по всей длине доски (заготовки).

Торцовую часть доски или бруска (торцевание) строгают короткими движениями рубанка или фуганка с двойной железкой, который держат под углом 30° к направлению его движения, чтобы с боков у торца не откалывались волокна древесины. Толщина слоя древесины для строгания должна быть минимальной (1—1,5 мм), остальную часть аккуратно отрезают пилой. Приемы торцевания показаны на рис. 36, б. Чтобы избежать отщепа крайних волокон обрабатываемого изделия, торцевание производят с вспомогательным бруском (рис. 36,в). В этом случае движение рубанка можно производить по всей толщине изделия, это тем более допустимо, если у края вспомогательного бруска сделана фаска. Для строгания торцовой части заготовок небольших размеров применяют приспособления в виде донца, стула и др. (рис. 37, а — в). Чтобы не получилось отщепа древесины во время строгания, конец заготовки плотно прижимают к упору.

Читайте также:
Что такое бейц для дерева?

При изготовлении некоторых изделий по заданным размерам приходится вести строгание со всех сторон. Сначала выстрагивают одну из властей под линейку, затем строгают под угольник и линейку кромку, используя в качестве базы обработанную власть. Следующие две стороны строгают по заданному размеру. Принимая обработанную кромку за базу, от нее на обе пласти наносят рейсмусом риски, определяющие ширину изделия, а после строгания и доведения заготовки до заданной ширины наносят риски на кромках, определяющие размер толщины изделия (базой здесь является обработанная пласть), и затем строгают вторую пласть. Например, при изготовлении щита из нескольких досок кромки их пристрагивают друг к другу под угольник так, чтобы они плотно сплачивались между собой, а пласти лежали бы по линейке. Затем строгают склеенный щит: сначала выравнивают одну пласть, затем обрабатывают под размер кромки и после этого строгают вторую пласть, доводя толщину щита до заданной.


Рис. 37. Приемы строгания торцов в приспособлениях:
а — в донце, б — в стуле, в — в винтовом стуле

Как строгать торец бруска или доски. Строгание электрорубанком широкой доски: основные правила

Строгать — так строгать!

Электрический рубанок – важнейший инструмент для всех, кто имеет дело с обработкой древесины, а при строительстве или ремонте он может стать незаменимым помощником. В быту домашнему мастеру, как правило, достаточно традиционного ручного рубанка, но на частном подворье или дачном участке работ с деревом бывает предостаточно. Бани, хозпостройки, заборы, скамейки и другая мебель – список можно продолжать и продолжать.
Электрорубанок сэкономит мастеру массу времени и сил и позволит добиться хороших результатов. Электрорубанком доводят заготовки до нужных размеров, выравнивают поверхности, удаляют зазубрины, заусенцы и сучки, срезают кромки, выбирают пазы. Рубанку, конечно, не по силам «тонкая» обработка поверхностей до идеальной гладкости, для этого понадобятся дополнительные инструменты. Но со своей основной задачей – черновой обработкой древесины в больших объемах – электрорубанок, при соблюдении правил эксплуатации, справляется на «отлично».

Как и при выборе любого электроинструмента, мастеру, выбирая электрорубанок, следует отталкиваться от основных задач, в которых инструмент будет чаще всего задействован. Важную роль играет мощность инструмента, с которой напрямую связана его производительность. Рубанок большей мощности строгает «глубже», то есть им можно снимать за один проход более толстый слой древесины. Ручные электрорубанки выпускаются мощностью в пределах 0,5 – 2,2 кВт. Выше полутора киловатт – уже, по сути, профессиональный инструмент для масштабных работ. Если планируется использовать рубанок часто и в больших объемах – есть смысл присмотреться к моделям помощнее. Но, как всегда, действует правило: чем мощнее инструмент, тем больше он весит и тем выше его цена. Рубанком небольшой мощности будет удобно работать на весу. Модели средней мощности весят в пределах 2,5-4 кг.

Еще один показатель – частота вращения барабана, то есть количество оборотов, которые он совершает за единицу времени. Это значение очень важно учитывать при выборе рубанка, считает пользователь FORUMHOUSE wind1wind: чем выше число оборотов – тем лучше будет качество среза. Оптимальный вариант, на который следует ориентироваться при выборе – 15000-16000 оборотов в минуту.

wind1wind:

– Рубанок делает не абсолютно плоскую поверхность, а «волну» с очень мелким шагом. Чтобы эта волнистость была незаметна, и увеличивают число оборотов вала и число ножей на валу. Эти два параметра очень важны при выборе.

Ширина строгания зависит от ширины режущей кромки ножей. Самые «ходовые» размеры ножей бытовых электрорубанков – 82, 102 и 110 мм. Чем выше ширина строгания, тем меньше проходов потребуется сделать для полной обработки поверхности.

Чтобы просто обработать доску до гладкой поверхности, достаточно рубанка с ножами, уже, чем доска. Но если ширина ножа не перекрывает ширину обрабатываемого материала, идеально ровной поверхности не получится – хоть минимальная «ступенька», но останется.

Читайте также:
Какая шлифовальная машинка лучше для дерева?

Глубина среза – это, по сути, толщина слоя древесины, снимаемого рубанком за один проход. В бытовых рубанках она обычно не превышает 2 мм, в более мощных – 4 мм. У большинства моделей предусмотрена регулировка глубины.

В электрических рубанках используются съемные ножи из твердых сплавов и закаленной стали. Большинство из них, даже твердосплавные, можно точить и править, однако узкие ножи наточить не получится: их конструкция не подразумевает заточку. К отдельным моделям рубанков в комплекте идет приспособление для заточки. Можно изготовить его и своими руками.

Olegych:

– Для правки ножей нужно стекло потолще и пара листов хорошей наждачной бумаги. Бумагу размачиваем в воде, лепим на стекло – и вперед! Но это исключительно для правки, «ушатанные» по гвоздям и кирпичам ножи – только на станок.

Подошва рубанка, контактирующая с обрабатываемой поверхностью, должна быть ровной и гладкой. У современных моделей рубанков на ее поверхности сделаны едва заметные пазы – бороздки, предотвращающие образование в процессе работы «воздушной подушки» между подошвой и материалом и обеспечивающие, таким образом, равномерность среза. Желобки на передней части подошвы предназначены для снятия фаски с углов деталей. При выборе рубанка на качество поверхности подошвы следует обратить пристальное внимание, особенно если речь идет о недорогих моделях.

Blackk:

– Дефект, встречающийся у небрендовых рубанков, – так называемая «пьяная подошва». Проверяем так: выставляем регулировку съема на ноль, нож выводим в верхнее положение. Прикладываем линейку по длине рубанка, поочередно с двух сторон, чтобы она лежала сразу на обеих платформах. Напросвет между линейкой и подошвой не должно быть никаких зазоров.

При выборе электрорубанка важно подержать инструмент в руках, понять, удобно ли расположены для вас ручки инструмента, кнопки пуска и регулировки, устраивает ли вас его вес. Современные электрорубанки имеют много дополнительных опций и параметров, облегчающих и усовершенствующих процесс работы. Но все они, разумеется, увеличивают стоимость инструмента. В числе наиболее популярных опций – направленный выброс стружки с возможностью подсоединения мешка для ее сбора или пылесоса, системы «плавного пуска» и регулировки оборотов. Здесь уже все зависит от запросов мастера и его финансовых возможностей.

Полезный аксессуар – универсальная линейка, позволяющая ровно обрабатывать поверхность, более широкую, чем ширина строгания рубанка за один проход, а также строгания под углом 90 градусов к опорной поверхности. Часто такие линейки идут в комплекте к рубанку, но если нет – есть смысл приобрести ее отдельно.

Основные работы, выполняемые электрорубанком, новичку освоить несложно, а если соблюдать простые правила, то инструмент будет служить долго и эффективно. Строгать нужно начинать только после того, как барабан включенного рубанка полностью набрал обороты. И не стоит сразу выставлять максимальную глубину строгания: лучше два раза снять по миллиметру, чем стараться снять два миллиметра за раз. Не нужно с усилием давить на инструмент: его следует лишь направлять, а строгать рубанок должен сам, «как по маслу». А для этого ножи обязательно должны быть острыми.

Мастерам, начинающим работать с электрорубанком, не так просто определить, когда необходима заточка или замена ножа. Форумчанин КочевниК советует воспользоваться визуальными методами. Если ножи острые, поверхность получается гладкой. Если тупые – на ней образуются лохмотья древесины, так как ножи уже не режут, а рвут ее. Еще один признак тупых ножей – коричневая от высокой температуры древесина, особенно в районе сучков.

Aleksej2000:

– Еще при тупых ножах рубанок начинает на сучках вибрировать, как бы мелко подпрыгивать: нож не режет и отталкивается от плотного материала. Самое лучшее – поставить новые ножи и попробовать, как они берут. И тогда будет знакомо ощущение острых ножей. И этими же острыми ножами попробовать пройтись по сучку, дабы увидеть разницу.

Распространенная проблема, с которой сталкиваются начинающие мастера, – смещение обрабатываемого материала под рубанком. Хотя рубанок – один из самых безопасных инструментов, риск получить травму, придерживая древесину рукой, все равно остается. Проблема решается изготовлением простого фиксатора доски и ограничителем бокового смещения рубанка – как советует пользователь форума wind1wind:

– По ширине подошвы рубанка на верстаке крепите два брусочка длиной не меньше, чем обрабатываемые доски. Подошва рубанка должна проходить между ними с минимальным зазором, но без затруднений. С одного торца крепится кусок рейки, в которую будет упираться доска. Дополнительно доску между брусочками можно фиксировать деревянным клинышком.

Читайте также:
Чем обработать спил дерева?

Чтобы эта конструкция работала, как следует, торцевой упор из рейки и клинышек должны быть немного меньше по толщине, чем строгаемая доска, советует форумчанин. Брусочки должны быть, наоборот, толще обрабатываемой доски примерно на 1/2-2/3 толщины подошвы рубанка. Тогда они будут предотвращать боковое смещение рубанка во время работы. С другой стороны, рубанок не будет задевать брусочки выступающими частями своей конструкции (кожухом ремня, двигателем).

Как правильно строгать древесину на верстаке

Перед тем как приступить к строганию, надо осмотреть заготовку и определить направление волокон и годичных слоев.

Затем ее неподвижно закрепляют на верстаке так, чтобы строгание происходило по ходу волокон, иначе дерево будет закалываться и поверхность получится неровной. При обработке сучковатой древесины направление строгания часто приходится менять, с тем чтобы резание происходило в сторону сучка, а не от него.

Стоять у верстака нужно слева по ходу строгания, несколько выставив вперед левую ногу. Нужно стремиться, чтобы во время работы двигались только руки, так как лишние движения корпусом не помогают делу, а лишь утомляют. Шерхебель и рубанок берут правой рукой за колодку (фуганок — за ручку) сзади резца. Переднюю часть рубанка держат левой рукой, обхватывая колодку или упираясь в рожок, который иногда делается для этой цели. Металлические струги лишены этих недостатков: у них обязательно есть задняя и передняя ручки.

Струги приводятся в движение обеими руками. При поступательном движении они снимают тонкий слой древесины—стружку. Толщина стружки зависит от величины выступающей режущей части резца над поверхностью подошвы струга. В отверстии, через которое выбрасывается стружка, резец удерживается клином. В столярном деле для выполнения различных работ применяют разные струги. Начинающему столяру-любителю на первых порах вполне достаточно два струга: для грубой обработки — шерхебель, а для последующего сглаживания , неровностей рубанок. При изготовлении более сложных столярных изделий, когда требуется выравнивать длинные поверхности и точно пригонять детали друг к другу, необходим фуганок. Резец шерхебеля значительно уже, чем у рубанка, и имеет немного закругленную режущую часть выступающую за плоскость подошвы на 2—3 мм. Благодаря такой конструкции шерхебелем можно строгать как вдоль, так и поперек волокон. Обработанная шерхебелем заготовка имеет волнистую поверхность, и ее приходится выравнивать рубанком.

Чтобы выстрогать поверхность ровно и без перекосов, нужно соблюдать определенные правила. Начиная работать, на инструмент нажимают левой рукой, а правой лишь толкают вперед; по мере приближения к центру обрабатываемой заготовки усилие правой руки увеличивают, с тем чтобы в середине заготовки нажим обеими руками был одинаков; к концу — более сильным должен быть нажим правой руки, а левая только направляет движение. Соблюдать эти правила необходимо для того, чтобы не скруглять, или, как говорят, «не заваливать» концы обрабатываемой заготовки. Нередко при строгании бруска или доски продольные кромки получаются приспущенными, так как древесина с них удаляется легче, чем с середины. Деталь оказывается «горбатой». Равномерное снятие стружки с краев и середины заготовки нужно проверять угольником. Как и при пилении, направление движения струга следует ориентировать по краю верстака, иначе может получиться перекос по диагонали, т. е. одна пара наискось расположенных углов заготовки будет сострогана больше, чем другая. Если рубанок часто забивается стружкой, надо установить причину этого: может быть, материал сырой или неплотно прилегают рожки клина к резцу, или слишком узок просвет между резцом и колодкой, или стружколоматель привернут к резцу слабо и т. д. Обработку длинной широкой доски начинают с левой стороны и с заднего конца; после нескольких движений стругом делают шаг вперед, снова строгают; продолжая этот процесс до переднего конца доски. Трудней всего строгать волокна древесины под углом, близким к прямому. Практически с этим приходится сталкиваться при обработке торцов заготовок. Торец детали следует обрабатывать до строгания боковых кромок, иначе на них могут образоваться сколы, которые будет трудно уничтожить. Существует несколько приемов торцевания, помогающих избежать скалывания, но во всех случаях нужно помнить, что чисто проторцевать доску или брусок можно только хорошо отточенным инструментом. Чем меньше выступает резец из колодки, тем чище, без сколов и выкрашивания дерева получится торец. При торцевании рубанок надо двигать немного наискось, под некоторым углом к его продольной оси. Чтобы конец торцуемого бруска не скалывался, к нему плотно прижимают ненужный кусок дерева, так что скалываться будет кромка этого подсобного куска. Такой способ удобно применять при обработке коротких торцов. Чистоту строгания определяют на глаз, а не на ощупь, так как, прикасаясь к обработанной поверхности рукой, можно оставить потный или сальный след, который скажется при отделке. Правильность остроганной поверхности проверяйте при помощи линейки и угольника. Устанавливая линейку ребром на деталь в разных направлениях, легко обнаружить все недочеты: горб, впадину, перекос по диагонали и т. д. Можно и другим способом проверить, нет ли перекоса: на противоположные концы обработанной детали кладут параллельно две ровные рейки и, прищурив один глаз, смотрят, параллельны ли их верхние грани; перекос обнаруживается легко. Перпендикулярность и одновременно ровность сторон бруска проверяют угольником.

  • верстак
  • направление волокон
  • обработка древесины
  • рубанок
  • строгание
  • струги
  • шерхебель
Читайте также:
Как самому сделать двуспальную кровать из дерева?

Последние материалы в этом разделе:

  • Как носить тяжести

Вы не забыли про силу гравитации, которая давит на наш…

Что такое лебедки?

Лебедки — это один из популярных механизмов, который …

Как самостоятельно покрасить деревянную мебель

Мода на ретро и классику возвращается, поэтому старые шкафы, комоды и другие предметы домашнего интерьера снова в тренде.

Несмотря на простоту и отсутствие броских элементов, мебель, доставшаяся нам по наследству от бабушек, остаётся крепкой и качественной. Единственный неприятный момент – обшарпанный и непрезентабельный вид.

Исправить этот недостаток поможет покраска мебели из дерева. Если соблюдать определённые правила, справиться с этой задачей можно самостоятельно. После выполнения работ даже старый шкаф будет выглядеть как дизайнерская вещь, изготовленная на заказ.

  • Подготовка материалов и инструментов
  • Секреты правильного выбора краски
  • Последовательность работ
    • Разборка мебели
    • Удаление старого покрытия
    • Грунтование и шпаклёвка
    • Окрашивание
  • Как справиться с лаковым покрытием
  • Варианты декоративного оформления

Подготовка материалов и инструментов

Независимо от того, каким получится шедевр, сделанный своими руками, потребуются некоторые материалы и инструменты. Для покраски деревянной мебели могут понадобиться:

  • ЛКМ. Краску можно приобретать в банках или баллончиках;
  • лак или морилка. Защитное покрытие, матовое или глянцевое, на ваш выбор;
  • грунтовка и шпаклёвка необходимы для подготовки древесины к окрашиванию;
  • полиэтиленовая плёнка либо газета пригодятся закрывать стёкла, несъёмную фурнитуру и другие элементы конструкции;
  • наждачка. Лучше запастись несколькими видами с различной зернистостью, потребуется для удаления старого покрытия и устранения дефектов основания;
  • вспомогательные материалы, такие как шпатель, ёмкость для разведения краски, растворитель;
  • кисточки (узкая и широкая), резиновый валик;
  • респиратор, резиновые перчатки, очки для защиты.

Подготовив всё необходимое, можно двигаться дальше. И первым этапом покраски мебели в домашних условиях будет выбор подходящей краски.

Секреты правильного выбора краски

Красящих составов на рынке довольно много, но далеко не вся продукция из представленного ассортимента подходит для того, чтобы перекрашивать мебель. Даже специально предназначенные для этого краски имеют свои особенности и характеристики, и знание этих нюансов помогает домашнему мастеру сделать правильный выбор. Чтобы покрасить деревянную мебель, рекомендуем обратить внимание на следующие виды красок.

Водоэмульсионная . Состав не имеет специфического запаха, поэтому идеально подходит для спальни или детской комнаты. Краска быстро сохнет, обладает отличной адгезией с любыми поверхностями, находится в доступном ценовом сегменте. Однако водоэмульсионка крайне зависима от влажности среды, поэтому не подойдёт для кухонной мебели и ванных комнат.

Акриловая краска – правильный выбор, если принято решение покрасить деревянную мебель в белый цвет. Это быстросохнущий состав, который глубоко проникает в окрашиваемую поверхность, поэтому можно обойтись без предварительного грунтования. Краска обладает антисептическими свойствами, не поддерживает распространение открытого огня. Единственный недостаток – продукция этой серии выпускается только в белом цвете, поэтому для придания мебели другого оттенка потребуется колеровка.

Латексная . Преимуществами этого варианта считаются моющаяся поверхность и нейтральность к любой внешней среде. Такие краски обычно используют для мебели, подверженной воздействию негативных факторов. Например, составом можно покрасить шкафчик в ванной или обработать стол из дерева в зале, на который постоянно падает солнечный свет. К недостаткам можно отнести высокую стоимость материала.

Силиконовая . Изготавливается на основе акрила и силикона, устойчива к влаге, обладает высокой проникающей способностью. Состав рекомендуется для окрашивания мебели на кухнях и в санузлах. Недостатком данного материала также является цена.

Читайте также:
Как сделать стол своими руками из дерева?

Не стоит забывать о лаках. Этот вариант подойдёт мастерам, которые ценят естественную красоту древесины и хотят подчеркнуть текстуру мебели. Здесь нужно отметить, что использовать нужно только мебельные лаки. Если вы нанесёте на поверхность состав, предназначенный для паркета, и результат вас не устроит, удалять такое покрытие будет проблематично.

Последовательность работ

Технология покраски старой мебели из дерева требует отдельного рассмотрения. Нельзя просто освежить поверхность, нанеся новый слой краски поверх старого. Такая методика никогда не даст ожидаемого результата, по сути, она является напрасной тратой времени. Чтобы старый шкаф или комод действительно заиграли яркими красками, реставрационные работы выполняются в определённой последовательности. Рассмотрим детально каждый этап.

Разборка мебели

Это необязательное условие, но окрашивание отдельных элементов заметно упростит задачу. Кроме того, старая мебель из натурального дерева обычно массивная, поэтому переворачивать и перемещать её в собранном виде крайне затруднительно.

Итак, мебель разбирается полностью, за исключением несъёмной фурнитуры и элементов, которые установить обратно будет затруднительно. Эти детали закрываются малярным скотчем или полиэтиленовой плёнкой. Заниматься окрашиванием мебели лучше на балконе или в отдельном помещении: запах, пусть и слабовыраженный, есть у любой краски.

Удаление старого покрытия

Выше упоминалось, что зачистка поверхности является ключевым этапом окрашивания деревянной мебели. Выполняется данная операция двумя способами:

  • химическим;
  • тепловым.

В первом случае речь идёт об использовании специальных средств, например растворителей или других аналогов. Состав равномерно наносится на все поверхности, разрушая старое покрытие. Отдавая предпочтение этой методике, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты. Более того, в состав входят химически активные вещества, способные повредить структуру древесины.

В этом плане тепловая очистка выглядит более практичной и безопасной. Для этого используется строительный фен. Под воздействием тёплого воздуха старая краска размягчается и легко удаляется с дерева шпателем или наждачной бумагой.

Грунтование и шпаклёвка

После удаления старого покрытия поверхности для окрашивания обрабатываются крупнозернистой шкуркой. Если мебель старая и имеет повреждения поверхности, эти дефекты устраняются шпаклёвкой. Когда нанесённый состав полностью высохнет, мебель грунтуется. Этот этап необходим для повышения адгезии основания и красящего состава.

Окрашивание

Краска наносится равномерно по всей поверхности. Вначале кисточкой обрабатываются выступающие детали, основную поверхность проходят валиком.

Обратите внимание! Чтобы добиться ожидаемого эффекта, краска наносится минимум в 2 слоя, однако это необязательное условие.

Количество слоёв может быть разным, направления нанесения краски можно чередовать. При этом важно учитывать, что финальный слой всегда ложится по направлению древесных волокон. Чтобы упростить задачу, окрашивание можно проводить при помощи краскопульта или распылять краситель из аэрозольных баллончиков.

Когда краска высохнет, поверхность дополнительно покрывается лаком: матовым или прозрачным (на усмотрение мастера). Этот нюанс поможет создать дополнительное защитное покрытие, придаст поверхности завершённый и эстетичный вид.

Как справиться с лаковым покрытием

Практически вся старая мебель выпускалась в полированном виде и покрывалась несколькими слоями лака. Удалить такое покрытие не так просто, как представляется на первый взгляд. Здесь можно воспользоваться механическим или химическим способом.

В первом случае используется шпатель, которым послойно счищают лакированное покрытие с дерева, труднодоступные участки обрабатываются плоской отвёрткой. Чтобы упростить задачу, можно воспользоваться шлифмашинкой или крупнозернистой наждачной бумагой.

Второй вариант предлагает использование специальных смывок, которые идеально подходят для удаления многослойных покрытий. Средство подготавливается в соответствии с инструкцией производителя, наносится на поверхность мебели и оставляется на 2-3 часа. Затем мебель очищается шпателем или наждачкой. Остатки смывки удаляются слабоконцентрированным уксусным раствором.

Варианты декоративного оформления

Окрашенная мебель должна органично сочетаться с остальными предметами внутреннего интерьера: обоями, напольным покрытием, оформлением потолка. Наиболее практичным и универсальным в этом плане считается белый цвет, который подходит к любому варианту отделки. Светлую цветовую палитру выбирают в тех случаях, когда акцент делается именно на мебели. Тёмные тона больше подходят для спальни или детской комнаты, создавая уютную и спокойную атмосферу.

Интересно смотрится искусственно состаренная мебель из дерева. Чтобы добиться эффекта под старину, поверхности окрашивают тёмной и светлой краской, чтобы первый слой просвечивал сквозь финишное покрытие. В качестве альтернативы отдельные элементы обрабатываются шкуркой или затираются тёмным воском.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Energoprib.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: