Чем колеровать масло для дерева?

Колер для дерева: приготовление колерованного лака, масла и пропитки

Вся прелесть древесины заключается в том, что она превосходно выглядит сама по себе, достаточно только проявить ее текстуру. Колер может использоваться для того, чтобы получить нужный оттенок. Иногда, например, светлую древесину нужно слегка затемнить, именно в такой ситуации и пригодится колер.

Дерево обработано колерованным маслом

Разбираемся в терминах

Колеровка лака для дерева (а также морилки, пропитки и прочих средств) означает постепенное добавление красителя до тех пор, пока он не приобретет нужный оттенок. То есть колер – краситель, который постепенно добавляется в раствор.

Обратите внимание!
Под каждый тип средств для обработки дерева следует применять свой тип колера.
В противном случае он может просто не раствориться при перемешивании, в результате получим суспензию, которая для обработки использоваться не может.

Что касается того, какой именно колер выбрать, то рекомендуется придерживаться карты цветов при его покупке. Также не лишним будет знать, что колер, в котором используются органические пигменты, не отличается особой стойкостью к свету. Поэтому для наружных работ лучше использовать колер, в котором использовались неорганические пигменты.

На фото – карта цветов для подбора нужного оттенка

Оттенок колера насчитать можно несколько сотен, одни только распространенные виды колеровки деревянных лестниц включают порядка 50-100 оттенков. Но если вдруг палитры цветов не хватит, то всегда можно смешать 2 разных цвета и получить свой оттенок.

В этом случае рекомендуется сначала поэкспериментировать с небольшим объемом колера и опробовать получившийся колерованный лак или морилку на ненужном кусочке древесины. Признаком того, что все прошло хорошо можно считать гладкую поверхность после высыхания, отсутствие потеков и равномерность окраски.

Для начала нужно опробовать колерованный лак или морилку на кусочке дерева

Как правильно колеровать

В двух словах инструкция по колеровке заключается в том, что краситель потихоньку добавляется в морилку, краску и т.д, после чего она просто тщательно перемешивается. Краситель добавляется постепенно и когда жидкость достигнет нужного оттенка можно переходить к обработке дерева. Тем не менее, есть и ряд нюансов, в зависимости от того, что нужно приготовить – лак, морилку или краску для дерева .

Приготовление колерованного лака

Основное назначение обработки – создать на поверхности древесины прочную пленку, после высыхания лака она будет защищать древесину от проникновения в нее влаги, также проявляется текстура. Колерованный лак для дерева отличается от обычного тем, что после обработки не просто проявляется текстура древесины, но еще и происходит окрашивание в соответствующий оттенок.

Иногда даже именитые производители могут допускать ошибки в карте цветов, так что есть смысл озаботиться приготовлением лака нужного оттенка своими руками. Красители обычно продаются в тех же магазинах, что и сами средства для обработки древесины. Можно даже попытаться договориться с оператором колеровочной машины и колер могут отлить в вашу емкость. Это просто идеальный вариант, но тут все зависит от настроения сотрудников.

Нужный колер можно получить у оператора колеровочной машины

Можно попытаться выполнить колеровку и с помощью подручных средств. Например, встречаются упоминания об успешном опыте добавления в акриловый лак водной морилки (своего рода колер для лака по дереву). Полученный на выходе раствор достаточно бледный (даже при высокой концентрации морилки), так что подойдет в случаях, когда сильное затемнение не нужно.

Что касается процесса обработки деревянного изделия, то рекомендуется придерживаться такой последовательности:

  • поверхность тщательно шлифуется , непосредственно перед нанесением слоя лака нужно протереть поверхность, чтобы удалить пыль;

Поверхность должна быть идеально гладкой

  • затем наносится первый слой колерованного лака ;

Обратите внимание!
Покрывается лаком сразу все изделие, ни в коем случае не рекомендуется разбивать поверхность на участки.
Если готовить следующую порцию лака потом, то вряд ли удастся получить тот же оттенок, а разница будет заметна.

  • колеровка дерева выполняется как минимум в 2 слоя . Но если поверхность достаточно пористая, а сам лак получился не очень насыщенного цвета, то число слоев можно увеличить и до 3-4;
  • последний слой рекомендуется сделать бесцветным .

Колерованное масло и пропитки

В случае с маслом для пропитки дерева колер также может использоваться.

  • обычные масляные краски . Их можно смешивать при комнатной температуре;
  • также можно гуашь , но, чтобы вода не мешала процессу придется смесь подогреть, вода испарится;

Для колерования масла можно использовать гуашь

  • в прошлом люди использовали и такие красители как обычная зола . Например, колеровка масла для дерева золой позволит достичь темно-серого либо даже черного цвета, все зависит от концентрации красителя. Также может использоваться и сажа, цветная глина и прочие природные материалы;

Темный цвет можно получить смешав с маслом сажу или золу

  • если приобрести сухой колер и смешать его с маслом, то получим аналог покупной масляной краски . Так как цена их сравнима, то нет смысла возиться с перемешиванием масла и красителя, проще просто купить краску.

Следует помнить, что при работе с маслом слишком большая концентрация красителя дает более насыщенный цвет, но вот свойства масла теряются. То есть оно уже не так хорошо защищает дерево от влаги и со временем покрытие нужно будет обновить. Так что колер для масла по дереву нужно добавлять с оглядкой на баланс между свойствами масла и насыщенностью цвета.

Читайте также:
Как выровнять обрезную доску?

В случае с пропитками цвет после обработки обычно вторичен, но и на этом этапе можно добиться того, чтобы дерево приобрело благородный вид. Если обрабатывается часть конструкции, которую видно не будет, то в раствор можно добавить оксид железа, просто для того, чтобы было видно, какая часть обработана, а какая нет.

Оксид железа даст яркий рыжий цвет древесины

Колеровка пропитки для дерева может выполняться для имитации красного или любой другой благородной древесины. В качестве красителей используются пасты YF, GO, KFи коалесцент. По массе концентрация этих веществ суммарно не дотягивает до 4% от массы пропитки. Но вот изменение концентрации даже на доли процентов дает спектр цветов от камуфляжного зеленого до цвета черного шоколада, так что просто для экспериментов безграничен.

Подведение итогов

Колерование лаков, масел и пропиток для дерева – процесс творческий, а потому очень увлекательный. Регулируя концентрацию красителя в составе жидкости или масла для обработки дерева, можно добиться практически любого оттенка. В результате даже простенькая сосна выглядит после обработки изысканно.

На видео в этой статье показан пример использования акрилового лака, колерованного обычной морилкой на водной основе.

Льняное масло с воском для обработки дерева пропорции

Особенности масла воска

Масловоск для дерева совсем недавно вырвал лидерство среди других защитных средств для древесины, например, у лака. Средство обработки масло воск обладает многими достоинствами:

  1. В составе только натуральные компоненты, при нанесении не выделяется токсичный запах. Именно поэтому он безопасен для аллергиков, для обработки детских комнат.
  2. Защитный материал не мешает поверхности «дышать».
  3. Средство легко наносится не меняя структуру деревянной основы. Если в состав вводится пигмент, то покрытие окрашивает дерево.
  4. Защитный слой устойчив к воздействию воды, к колебаниям температур, не поддерживает горение огня. Древесина защищена не только сверху, но также изнутри.
  5. Если есть поврежденные участки, то возможен точечный ремонт, без снятия всего покрытия.
  6. Масло с воском применяется в квартирах для покрытия теплых полов из дерева. Если такие полы покрываются лаком, то при их нагревании и остывании дерево меняется в размере от чего лопается лаковый слой. Масловоск пластичен и не разрушается.

Критерии выбора защитного средства для древесины

Приготовить самостоятельно отделочный материал для дерева несложно. Если же приобретается готовый состав, то нужно акцентировать внимание на некоторых вопросах:

  1. Компоненты в составе. Его составляющие элементы: масло, растворитель, воск, пигмент. Не допускается содержание бензола, агрессивного растворителя. Скорость застывания материала зависит от доли в нем растворителя. Меньше растворителя – быстрее высыхает масло с воском;
  2. Порода дерева. Масло приобретается с учетом типа древесины. Для мягкой породы не подходит состав, который наносится на элитные породы.
  3. Вид обработанной поверхности. Составы с пигментами не меняют оттенок дерева кардинально. Они подчеркивают рисунок его структуры. Пол обрабатывается матовым масловоском, чтобы по нем не скользить как по глянцевому покрытию. Средство с добавками, дающими эффекта глянца, используется для внутренних работ.

Алгоритм нанесения отделочного материала

Размер малярного инструмента выбирается в зависимости от обрабатываемой поверхности:

  • для потолка и пола выбирается валик с длинной рукояткой;
  • для маленьких площадей – кисть с мягкой ворсой. Ее щетина не должна пушится.

Защитный слой наносится поэтапно:

  1. Готовится поверхность: шурупы и болтики углубляются ниже уровня пола, эти места обрабатываются шпаклевкой для дерева. Ее оттенок должен совпадать с тоном покрытия.
  2. Поврежденные места старого слоя предварительно реставрируются.
  3. Участки больших площадей шлифуются машинкой или болгаркой, труднодоступные места – крупнозернистой наждачкой. Если зерно будет мелкое, то частицы пыли забивают поры деревянной основы.
  4. Поверхность очищается от пыли.
  5. Масло с воском для дерева наносится тонким слоем без наплывов. Он должен быть однородным.
  6. Следующий слой наносится после высыхания первого. Защитное покрытие наносится двух- или трехслойным.
  7. Для полировки используется ткань из хлопка.

Плюсы и минусы масляной пропитки

Водоотталкивающая пропитка

на основе воска и масла обладает массой преимуществ:

  • Экологическая чистота (масла и воск имеют натуральное происхождение).
  • Появление красивого матового блеска, что улучшает внешний вид деревянных поверхностей и изделий.
  • Простота обработки. Сделать пропитку можно и самому в домашних условиях, поскольку для этого не требуются специальные навыки и знания.
  • Дешевизна и доступность. Масло и воск можно купить в любом специализированном магазине, где продаются лакокрасочные изделия, а их стоимость достаточно низкая в сравнении с химическими пропитками.

Однако у воска и масла для внешней пропитки

дерева есть свои ограничения:

  • Защитная пропитка достаточно быстро стирается, поэтому рекомендуется пропитывать дерево хотя бы 3 раза в году.
  • Если пропитка была нанесена неаккуратно, то в конце придется дополнительно сделать зачистку, чтобы скрыть этот дефект.
  • На пропитке хорошо видны жировые пятна, поэтому их нужно оперативно удалять, чтобы деревянные поверхности и изделия красиво выглядели.

Тунговое масло

Тунговое масло является универсальным — им можно обработать половицы, потолки, мебель, различные изделия и так далее. После нанесения оно проникает в самые глубокие слои дерева, поэтому тунговое масло обычно применяется в тех случаях, когда мастер хочет подчеркнуть текстуру деревянного изделия. Расход тунгового масла — 100-150 г на 1 квадратный метр (однако обратите внимание, что в случае температуры воздуха ниже +15 градусов такая пропитка загустевает, что увеличивает ее расход). Срок высыхания — 1-2 дня.

Читайте также:
Какое дерево лучше для разделочной доски?

Льняное масло

Льняное масло является одним из лучших материалов для пропитки дерева. Это масло обладает высокими гидроизоляционными свойствами, поэтому им обычно покрывают мебель, стены, полы, потолки, внутренние двери, фасады и так далее. После нанесения льняное масло легко проникает в любое неровности и трещины, поэтому им можно покрывать даже старые деревянные изделия. Обратите внимание, что после пропитки дерева льняным маслом сцепление с поверхностью происходит не сразу, а оптимальный срок высыхания составляет 2-3 дня для каждого слоя (например, вы нанесли льняное масло в три слоя — в таком случае высыхать такое вещество должно 6-9 дней).

Тиковое масло

Тиковое масло является универсальным, а для пропитки дерева его используются чаще всего. Тиковое масло состоит из трех компонентов — тунговое и льняное масло, а также сосновый скипидар. Фактически тиковое масло является улучшенной версией тунгового масла, поскольку лен и скипидар предотвращают загустение. Обрабатывать тиковым маслом можно полы, стены, потолки, декоративные изделия, игрушки, перила, мебель, посуду, различные элементы деревянные элементы ландшафтного дизайна и так далее. Обратите внимание, что тиковое масло не рекомендуется разводить водой, однако его можно применять в условиях повышенной влажности (например, на кухне или в ванной комнате). Срок высыхания — 1-2 дня.

Дегтярное масло

Дегтярное масло обладает самыми сильными антисептическими свойствами, поэтому им обычно покрывают крупные деревянные объекты — лодки, наружные двери, дома и пристройки, уличную мебель и так далее. Также после высыхания оно становится очень твердым, поэтому его можно использовать также в качестве защитного покрытия против жучков и насекомых. Дегтярное масло состоит из льняного масла, пневой смолы и соснового скипидара, а хранить его можно даже при отрицательной температуре воздуха. Расход — 100-150 г масла на 1 квадратный метр. Обратите внимание, что дегтярное масло в ряде случаев схватывается с поверхностью достаточно медленно, поэтому после нанесения деревянная поверхность или изделия должны высыхать хотя бы 6-7 дней, чтобы снизить вероятность отслоения.

Тонирующее масло

Также большое распространение получили так называемые гидрофобные тонирующие масла. Эти пропитки обычно изготовляются из льняного и тунгового масла с добавлением различных присадок, которые улучшают технические свойства масла. Бояться таких масел не нужно, поскольку они тоже хорошо защищают дерево от воды, грибков, бактерий, насекомых и механических повреждений. Пропитывать ими можно практически все деревянные поверхности — мебель, полы, потолки, пол, различные изделия и так далее. Самыми надежными являются такие тонирующие масла, как «Шишка Премиум», «Красное дерево», «Орех» и так далее. При покупке рекомендуется прочитать этикетку, поскольку некоторые тонирующие масла имеют свои особенности применения.

Рекомендации по приобретению готового состава

На рынке РФ востребовано масло воск для дерева бренда «Сигма». Это единственный производитель, который выпускает масляный материал с воском и пигментом «Сигма Колор». Колеровка состава проводится еще на заводе. Воск с оттенком в продажу поступает в 27 вариантах. Расход материала: 0,8 л/м2. На существующем ассортименте цветов производитель не останавливается и каждый год добавляются новые оттенки. Покрытие высыхает спустя сутки, а через 10 суток наступает полная полимеризация. Если состав используется для отделки дерева внутри помещения, то можно обойтись нанесением одного слоя, без предварительного грунтования поверхности.

Подчеркнет природность рисунка древесины отделочный материал с натуральным цветом. Состав без пигмента придает поверхности эффект «мокрого дерева».

Для работ на открытом воздухе и внутри помещения рекомендуется «Сигма Универсал». Приобретается 0,8 кг или 1 литр емкости за 810 рублей. Производителем декларируется расход материала: от 50 до 90 гр./м2. Образуется защитный слой, который противостоит воздействию воды и прямых солнечных лучей. Выпускается состав с заводской колеровкой, так и возможностью ввести пасту «Сигма Колор» для получения нужного цвета.

Обрабатывается древесина маслом с воском при положительных температурах. Срок службы масляного состава для наружных работ: от 8 до 10 лет; для внутренних работ – больше 10 лет. Главное преимущество масловоска, что он не шелушится и отслаивается.

Технологии пропитки

Гидрофобные пропитки для дерева своими руками наносятся на поверхности различными способами, однако чаще всего применяется метод промазывания и метод вымачивания. Также нужно учитывать, что наносить пропитку на древесину можно только после предварительной обработки поверхности.

Предварительный этап

Водоотталкивающая пропитка наносится только на обработанную поверхность. Алгоритм обработки:

  • Если на дереве имеется старое покрытие (пропитка, краска и так далее), то в таком случае его нужно снять. Сделать это можно с помощью шпателя или металлической щетки. Если старая краска счищается очень плохо, то в таком случае ее нужно предварительно нагреть строительным феном.
  • Теперь нужно обработать поверхность наждачной бумагой, чтобы она получилась ровной. Обработку рекомендуется делать 2 раза — с помощью крупной и с помощью мелкой наждачной бумаги.
  • В конце с помощью тряпки удалите пыль и различный строительный мусор.

Приготовление масляно-восковой смеси

Пропитку делают следующим образом:

  • Возьмите воск и натрите его на крупной терке.
  • Налейте в большую металлическую емкость масло и поставьте ее на огонь.
  • Когда появится черный дым, добавьте натертый воск и перемешайте смесь палочкой.
  • Когда воск полностью растворится, выключите огонь.
  • Когда раствор немного остынет (до +60 градусов и ниже), перелейте ее в стеклянную банку.

Соотношение масла и воска должно быть таким:

Промазывание

Промазывание применяется для защиты крупных объектов и/или поверхностей (стены, потолки, двери, крупная мебель и так далее). Алгоритм:

  • Возьмите баночку с масляно-восковой смесью и перемешайте ее палочкой.
  • С помощью кисточки нанесите пропитку на деревянную поверхность (наносить состав рекомендуется вдоль волокон).
  • Через 20 минут после нанесения аккуратно удалите лишнюю пропитку с помощью тряпки.
  • Дождитесь полного высыхания пропитки (в случае тунгового масла — 1-2 дня, в случае льняного масла — 2-3 дня и так далее).
  • Если требуется более прочная защита древесины от гниения, то в таком случае после высыхания нужно нанести еще 1-2 слоя согласно стандартному алгоритму.
Читайте также:
Кракелюрный лак как пользоваться для дерева?

Вымачивание

Вымачивание подойдет для пропитки небольших изделий (игрушки, деревянная посуда, декоративные изделия и так далее). Теоретически можно вымачивать и крупные съемные поверхности и изделия, однако для этого понадобится большая емкость, а расход состава будет очень большим. Алгоритм:

  • Постелите на пол газеты или защитную бумагу в несколько слоев.
  • Поставьте большую металлическую емкость и заполните ее масляно-восковой смесью на 50-60%.
  • Поместите туда деревянные изделия на 1 день.
  • Достаньте изделия из емкости и поместите их на газету или бумагу (рекомендуется поставить их на какую-либо наклонную поверхность, чтобы масло стекло).
  • Дождитесь высыхания пропитки.
  • В случае необходимости после полного впитывания и высыхания повторите процедуру еще раз.

Обработка воском

Вощение древесины это обработка дерева воском для дополнительной защиты от внешних факторов. Обработка древесины пчелиным воском известна человечеству очень давно. Одним из первых защитных составов, сначала использования дерева человеком, и был воск.

Как обработать деревянный дом маслом своими руками

Обработка древесины маслом – традиционный способ ухода за деревянными поверхностями. Масляные составы обеспечивают сохранность материала на долгие годы эксплуатации, придают поверхности гидрофобные свойства и предохраняют от развития всевозможных неблагоприятных процессов. Однако обработка маслом – не такая простая операция, как кажется на первый взгляд. Нанесение масляных средств на древесину имеет свои особенности, не зная которые, можно получить совершенно противоположный результат и испортить покрытие. В данном обзоре мы остановимся на том, как наносить масло на дерево, какие тонкости и нюансы существуют в этой работе.

Как выбрать масло для пропитки

Самые распространенные масла, применяемые для обработки дерева:

  • тунговое;
  • тиковое;
  • дегтярное;
  • льняное.

Каждое из представленных масел имеет свои особенности, краткий обзор всех средств приведен в статье «Характеристики и классификация масляных пропиток для деревянного дома». Здесь мы остановимся на критериях выбора масла, а также рассмотрим, чем лучше покрыть дерево в том или ином случае.

  1. Самым популярным из представленных средств является льняное масло. Оно универсально и может использоваться как снаружи, так и внутри дома. Льняная пропитка отлично подходит для влажных помещений, т.к. обладает хорошими гидрофобными свойствами. Сохнет масло достаточно долго, до трех недель, для ускорения процесса, в него добавляют воск. При отрицательных температурах масло становится твердым, что усложняет обработку наружных поверхностей.
  2. Дегтярное масло идеально для обработки фасадов бревенчатых и брусовых домов. Оно прекрасно выдерживает любые погодные условия и устойчиво к минусовым температурам. Кроме того, оно является одним из лучших природных антисептиков, и защищает внешние поверхности от гниения. В помещениях дегтярную пропитку использовать нежелательно, так как в ее состав входит скипидар.
  3. Тиковое масло подходит для пропитки любых поверхностей, оно обеспечивает эффективную защиту от влаги, от уф излучения и других неблагоприятных факторов. Это средство также применяется для покрытия дорогих пород древесины.
  4. Тунговое масло предназначено для обработки внутренних поверхностей. Оно отличается от других видов масел более высокой скоростью высыхания. Масло создает прочную пленку, которая обладает высоким водоотталкивающим эффектом. Очень часто используется для реставрации антиквариата.

Все приведенные выше масла – натуральные продукты, их применение не вызывает никаких неблагоприятных последствий для человека. Сегодня часто для обработки поверхностей используют минеральное масло, основой которого являются нефтепродукты.

Выбор масла в соответствии с породой древесины

При выборе определенного масла всегда нужно учитывать древесную породу. Чтобы определить, как будет выглядеть покрытая маслом поверхность, необходимо провести тестирование на небольшом отрезке.

  1. Хвойные породы содержат в себе смолы, которые препятствуют проникновению масла внутрь структуры, поэтому они не нуждаются в масляной пропитке. Для защиты поверхности при крайней необходимости можно использовать густые составы в один слой или обрабатывать дерево этой породы методом вощения.
  2. Для древесины низкой плотности, ольхи и липы, также лучше использовать густые насыщенные пропитки. Применение текучих составов нежелательно, поскольку при глубоком проникновении, они остаются внутри в жидком состоянии.
  3. Бук и береза характеризуются высокой плотностью, в связи с чем, их сначала обрабатывают жидкими составами, а затем более густыми, которые имеют высокую степень сухого остатка, и воском.

Чем можно разбавить масло

Для улучшения той или иной характеристики масла, в него добавляют различные компоненты. Например, для увеличения впитываемости тунгового масла, его разбавляют на 40% уайт-спиритом.

Чтобы увеличить скорость высыхания льняного масла, его смешивают со скипидаром в пропорции (70:30), а затем прогревают. Однако нужно учесть, что скипидар токсичен и обладает резким запахом, поэтому такой состав можно использовать только для наружной обработки. Менее токсичным является деготь, его также можно добавить в масло для ускорения процесса высыхания.

Для пропитки деревянных поверхностей внутри дома в масло добавляют воск. Он повышает водоотталкивающие и антистатические свойства поверхности и ускоряет процесс застывания масляного состава.

Читайте также:
Как быстро высушить спилы дерева?

При желании изменить цвет древесины или получить более насыщенный оттенок, можно подкрасить масло при помощи пигментов. Колеровка позволяет облагородить вид деревянного дома, окрасив его в натуральные тона более ценных древесных пород.

Если хочется придать дому неестественный для дерева цвет (красный, зеленый, синий), в пропитку добавляют масляные краски или казеиново-масляную темперу. Можно также разбавить масло гуашью, но в этом случае смешивание нужно производить в горячем виде, чтобы удалить из краски лишнюю жидкость.

Технологии нанесения масла

Существует три способа покраски дерева маслом:

  1. Вакуумная пропитка. Данная методика обычно применяется в промышленных условиях. Такая обработка требует наличия специального оборудования, поэтому самостоятельно покрыть поверхность по этой технологии невозможно.
  2. Вымачивание. Метод заключается в помещении дерева в разогретое масло, выдержки в течение определенного времени, а затем просушки. Таким способом можно покрасить только мелкие деревянные изделия.
  3. Прослойное промазывание. Эта технология самая распространенная. Она используется для обработки деревянных поверхностей разной площади. Данный способ подробно рассмотрен ниже.

Подготовительные работы

Ручным способом сделать это достаточно сложно, желательно для этого использовать профессиональное оборудование – шлифовальные машинки, пады для полировки. Если нет специальных приспособлений, работы можно сделать своими руками, но конечно, внешний вид поверхности будет далек от идеального.

Итак, что нужно сделать:

  1. Если предстоит обработать маслом старый сруб, прежде всего, удаляем прежнее покрытие. Краска или лак снимаются металлической щеткой. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы не повредить саму древесину. Если таким способом счистить покрытие не получается, можно нагреть его строительным феном, когда краска запузырится, ее можно снимать шпателем.
  2. Затем нужно тщательно отшлифовать древесину. Профессионалы выполняют эту операцию при помощи шлифмашинки с кругами разной зернистости, которые подбираются исходя из состояния поверхности. Для грубой зачистки используют насадки № 40-80, для средней – № 100-120, для полировки – № 150-180. Если машинок нет, можно шлифовать вручную наждачной бумагой разных фракций.
  3. Перед финишной полировкой нужно заделать все щели и трещинки. Шпаклевать необходимо шпаклевкой под цвет древесины, чтобы латки остались незаметны после нанесения масла.
  4. После окончания подготовительных работ, всю пыль нужно убрать при помощи строительного пылесоса. Оставшаяся пыль тоже будет видна после нанесения масла, поэтому эту работу выполняйте как можно тщательней.

Инструкция по нанесению масла

Обработка внутренних поверхностей

Масло можно наносить холодным и горячим способом. Правила нанесения одинаковые для обоих вариантов. Разница – в температуре масляной пропитки. В первом случае используют масло комнатной температуры, во втором – перед применением состав нагревают до температуры 80 градусов. Также необходимо прогреть саму поверхность специальным термопадом, так как пропитать холодное дерево горячим маслом не получится, средство не сможет впитаться и останется на поверхности.

Вне зависимости от выбранного способа, красить дерево маслом нужно поэтапно:

  1. Сначала наносится первый слой пропитки. Масло кладется кистью или хлопчатобумажной тканью тонким слоем и равномерно распределяется по поверхности.
  2. Снимать излишки масла нужно сразу, если этого не сделать, пропитка высохнет и образует корку, которую потом удалить будет очень сложно. Чтобы убрать лишнее масло, нужно протереть это место сухой тряпкой. Втирать пропитку надо до того момента, пока тряпка будет собирать масло. Если масло не впитывается и лежит на поверхности пола, можно взять резиновый шпатель и сгребсти им излишки в лужицы, а затем собрать тряпкой.
  3. Далее поверхность полируют мягкой тканью. После этого все мокрые участки насухо вытирают хлопчатобумажной тряпкой.
  4. При холодном способе обработки к нанесению второго слоя приступают не ранее 5 часов, в некоторых случаях необходимо выждать до 12 часов. Это зависит от вида масла. Вторую обработку горячим маслом можно делать уже через 2-2.5 часа, т.к. оно высыхает значительно быстрее.
  5. Повторная обработка производится аналогично первой, каждый слой обязательно шлифуется. Количество слоев зависит от состояния поверхности, древесной породы и вида масла. Обычно хватает 2-3-слойной обработки.

Для полного высыхания поверхности требуется две-три недели, точный срок зависит от совокупности перечисленных выше факторов.

Обработка дома снаружи

Нанесение масла на фасад дома из бруса и брёвен нужно производить в теплую солнечную погоду. Желательно перед этим прогрунтовать поверхность. Для примера возьмем льняное масло. Если обработка осуществляется маслом изо льна, его необходимо предварительно очистить от примесей, так как под воздействием солнечного излучения льняная пропитка желтеет.

Способы очищения масла:

  1. При помощи обычного соляного раствора. Чтобы добиться хорошего результата, масло нужно промыть не менее 5-7 раз.
  2. Перемешиванием масла с солью свинца и нагреванием состава до 60 градусов.
  3. Добавлением этанола.
  4. Фотоокислением. Масло кипятят с водой, процеживают и выдерживают на свету.

Процесс нанесения пропитки:

  1. Удаляем старое покрытие.
  2. Шлифуем поверхность.
  3. Убираем пыль пылесосом.
  4. Кистью с мягкой щетиной наносим первый слой масляно-скипидарной пропитки.
  5. После высыхания шлифуем поверхность и наносим масло еще раз.
  6. После окончательного высыхания обрабатываем дерево третий раз.

Заключение

Все эти условия выполнимы, когда за дело берутся профессионалы. Компания «Матер Срубов» – ваш надежный помощник в создании качественного и красивого интерьера деревянного дома. Специалисты высокого уровня подготовки произведут любые работы по отделке внутри и снаружи сруба. Чтобы оставить заявку, зайдите в раздел «Контакты». Там вы найдете все наши координаты.

Читайте также:
Как сделать полукруг из дерева?

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Как избежать ошибок при нанесении террасного масла

Благоустройство загородного жилья зачастую не ограничивается одним лишь только домом. Террасы и веранды, лоджии и балконы, настилы вокруг бассейнов и водоемов, мостки и садовые дорожки, и прочее, и прочее. Тут идеально подойдет террасная доска, а ее невозможно использовать без обработки специальными маслами для террас.

Террасная доска в нынешнем ее понимании появилась на рынке сравнительно недавно – лет 15 назад. Изначально настилы делались преимущественно из отечественных хвойных пород, позднее в ход пошла разного рода экзотика из Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки, так как значительная часть тропических сортов древесины мало восприимчива к условиям внешней среды.

Абсолютно любая древесина, несмотря на более или менее стабильность и влагостойкость, требует обязательной обработки маслом для террас, если она используется на улице. И не стоит забывать о том, что масло применимо не только для пола террасы – масло для древесины для наружных работ имеет более широкий спектр применения, ведь есть еще деревянные фасады, ставни, перголы, заборы, садовая мебель – везде рачительному хозяину стоит обрабатывать древесину и предпочтительнее всего именно маслом.

Почему именно масла

Собственно, почему? Масло для террас является одним из самых менее проблемных защитных покрытий и в плане нанесения, и в плане реставрации. Масла не создают пленки на поверхности древесины, и не требуют перешлифовки в процессе обновления или реставрации, в отличии от лаковых покрытий.

Единственное, что может осложнить или помешать правильному нанесению масел для древесины при производстве наружных работ, – это избыточная влажность самой доски или выпадение осадка (дождя или снега).

Во времена СССР в плане сушки существовали два основных способа обработки древесины. Для использования древесины во внутренней отделке ее сушили, а для применения снаружи обрабатывали специальными пропитками, а именно каменноугольным маслом, хлористым цинком и другими веществами, противостоящими гниению и поражению плесенью и насекомыми-короедами. Средства нельзя было назвать экологичными, но деревянное изделие могло эксплуатироваться без всякого ухода более десятка лет. Помните черные шпалы, столбы, опоры мостов? Это оно.

Конечно, подобные способы обработки в наши дни не применимы. Сегодня даже уличная доска предварительно сушится. Если природная влажность древесины оставляет 30-35%, то уличная доска должна высушиваться до 18%. Это обязательное условие для начала террасных работ.

Как правильно наносить террасное масло

Температура для нормального назначения и последующего высыхания масла – не менее +8 градусов по Цельсию при влажности воздуха от 40 до 60%. Если погодные или атмосферные условия не соответствуют, рекомендуется строить влагостойкий навес вокруг площадки с террасными работами или наносить деревозащитное масло для террасной доски заранее – в мастерской или другом закрытом помещении.

В противном случае может случиться, как у одного из наших заказчиков:

Было приобретено масло для террасы определенного цвета, а через год оно частично отслоилось, что для масел в целом несвойственно. Ответ на вопрос клиента был прост: на момент нанесения масла доска была сырой, и находящаяся внутри древесины вода не дала маслу ее пропитать, так что полноценный процесс впитывания и высыхания был уже невозможен. При нагревании доски и ее последующем высыхании под солнцем вода начала испаряться, и начался процесс частичного отслоения масляного покрытия. Так как материалом для террасы была сосна, то особенно интенсивно отслоение происходило в районе сучков.

Исправить такую ситуацию вполне возможно, впрочем, как было ранее возможно избежать возникших сложностей. Всего-то нужно – использовать древесину с надлежащей влажностью и следовать рекомендациям, прописанным в инструкции производителя террасного масла.

И напоследок. Масло для открытых террас не должно содержать в своем составе восков, масло не бывает на водной основе, как заявляют некоторые производители. Цена на масло для террас не может быть копеечной – серьезные компании не экономят на составе и ингредиентах. Например, в каталоге Saicos есть отличное масло для террас Holz-Spezialol, которое подходит для защиты и ухода за деревянными настилами, террасами, садовой мебелью и прочим садовым оборудованием. Стоимость масла составляет 700 руб. за 1 баночку объемом 0,125 мл или 7000 руб. за банку 2,5 л. В среднем 1 л такого масла хватает для покрытия 14 кв.м. деревянной поверхности при нанесении в 2 слоя (как мы рекомендуем).

Если у вас нет желания по несколько раз переделывать работу, сразу выбирайте проверенного европейского производителя масла для вашей террасы, цена которого будет соответствовать заявленному качеству. Используйте качественный инструмент для нанесения, проверяйте влажность самой древесины и следите за температурно-влажностными условиями при проведении работ. И самое важное –для любых террасных работ привлекайте профессионалов. Мало просто купить качественное террасное масло, его нужно еще правильно нанести. Говоря простым языком, не экономьте на качестве материалов и квалификации рабочих, во всем доверяйте профессионалам.

Масло для обработки дерева: выбор и особенности применения.

масла для обработки дерева.

Защитить дерево от плесени, гниения и жучков – первостепенная задача любого владельца деревянного дома или сруба. Этот вопрос очень важен, если Вы работаете с деревянными изделиями, которые в дальнейшем будут использоваться в уличных условиях. Домашняя самодельная мебель также нуждается в защите от влаги и прочих негативных природных факторов.

Читайте также:
Как сделать ширму из дерева?

Наилучшим средством считается масло каменноугольное для пропитки древесины. Но его используют только для пропитки шпал либо иных объектов, эксплуатируемых в суровых условиях. Для самостоятельной работы применяют более доступные и приятно пахнущие составы.

Масло или воск?

Оба эти вещества используются для работ по защите древесины от влаги, плесени, грибка, гнили и жучков. И масло, и воск применяются с незапамятных времен и неизменно показывают хорошие результаты. Они улучшают внешний вид дерева и увеличивают его прочность и срок службы.

Пропиточные масла для работы по дереву обладают высокими антисептическими свойствами, глубоко проникают в структуру древесины, делая ее поверхность эластичной. Они предохраняют дерево от высыхания, не закупоривают поры, давая поверхности возможность дышать, регулируют влажность. Масла для древесины безвредны для человека и считаются самым экологичным способом ее защиты наравне с воском.

Из масел, наиболее часто применяемых для самостоятельной пропитки древесины, можно отметить:

  • тунговое;
  • тиковое;
  • дегтярное;
  • льняное.

Некоторые же предпочитают использовать для пропитки дерева такое масло, как подсолнечное. Однако оно дает наихудший эффект. Причина в полиненасыщенных жирных кислотах: их в подсолнечнике чрезвычайно мало.

Вощение – древнейший способ защиты деревянных изделий от проникновения влаги. Воск заполняет поры дерева и придает ему матовый цвет. Его единственный минус – это отсутствие «дыхания» у обработанной древесины.

Важно! Работать с чистым воском нецелесообразно, поэтому его растворяют в растительном масле, например, в льняном, плюс включают в состав другие добавки (скипидар). Такая работа довольно длительна. Поэтому пропитка дерева масляными составами считается оптимальным вариантом его защиты от проникновения влаги, гнили, появления плесени.

Плюсы и минусы масла для обработки дерева.

Обработка древесины составами на основе масла имеет достаточно много плюсов. Это:

  • экологическая чистота;
  • эстетичный внешний вид обработанных изделий: промасленные поверхности после хорошей полировки приобретают матовый блеск, становятся бархатистыми на ощупь;
  • простота обработки;
  • доступность материала;
  • относительная дешевизна;
  • быстрая реставрация механических повреждений. Достаточно подвергнуть мебель или полы/потолки/стены повторной обработке, как царапины сразу же исчезнут.

Масляная пропитка будет идеальным вариантом защиты для изделий из дорогих/экзотических пород дерева, домов/строений из бревна (срубы), мебели, которая подвергается воздействию влаги.

Однако у пропитки маслом есть и минусы:

  1. Поверхности достаточно требовательны в уходе. Это касается как мебели, так и полов, потолков, стен. Их нужно пропитывать каждые 3 – 4 месяца, а затем тщательно полировать.
  2. Промасленные поверхности уязвимы перед жиром. Пятна от него хорошо заметны. Повторная обработка их убирает

Тунговое масло.

Это древнейший продукт, применяемый для защиты внутренних деревянных поверхностей от влаги, гнили и жучков-древоточцев. Им можно пропитывать половицы, потолки, деревянную мебель, наличники и даже посуду.

Важно! При царском правлении тунговое масло применялось для отделки особо ценных пород дерева, из которого изготавливали уникальные предметы интерьера. Это связано с его удивительной способностью очень быстро проникать в поверхностный слой древесины, максимально выявляя ее текстуру.

Перед началом работы тунговое масло обязательно стоит перемешать. Работать лучше всего при температуре воздуха +15° С. При более низком значении состав густеет, соответственно увеличивается его расход (стандартное количество на квадратный метр – 100 – 150 г). Нанесение производится очень тонким слоем кистью. Затем дают маслу впитаться (20 минут), берут губку или мягкую тряпку и втирают остатки в дерево вдоль волокон. Излишки удаляют. Для увеличения впитывающей способности можно разбавить тунговое масло процентов на 40 Уайт-спиритом. Изделие готово к использованию через сутки.

Важно! Все промасленные использованные тряпки утилизируются как бытовые отходы. С рук жир можно смыть теплой мыльной водой.

Тиковое масло.

Это универсальный продукт. Им можно обрабатывать как внутренние деревянные поверхности (полы, потолки, декоративные изделия, перила, лестницы и прочее), так и наружные (фасады, беседки, садовую мебель, декоративные фигурки для ландшафтного дизайна). Идеальны для обработки изделия из дуба, махагона, бука и других ценных пород дерева.

Тиковое масло – экологически чистый продукт. В его состав входят тунговое и льняное масла, очищенный сосновый скипидар. Никакого отношения к одноименному дереву (тик) оно не имеет.

Важно! Никогда не разводите тиковое масло! Перед работами хорошо его размешайте и/или взболтайте банку.

Важно! Средство хорошо зарекомендовало себя во влажных помещениях, поэтому им можно обработать ценные породы дерева в ванной комнате.

Дегтярное масло.

Является одним из самых сильных натуральных антисептиков для самостоятельных работ по дереву. В его состав входят пневая смола, сосновый скипидар и льняное масло. Скипидар улучшает проникновение состава вглубь древесины, льняное масло удерживает, не давая выйти на поверхность. Состав активно применяется для обработки днища лодок и причалов. Также его используют для наружных пропиток бревенчатых построек, садовых домиков и садовой мебели.

Свойства дегтярного масла схожи с тиковым и тунговым. Оно обеспечивает отличную защиту деревянных поверхностей от влаги, гнили и жучков-древоточцев, одновременно придавая дереву прозрачную текстуру. Технология работ такая же, как у тунгового и тикового масел: на 1 м2 хорошо зашкуренной поверхности требуется всего 100 – 150 мл средства. Для пропитки стен сруба нужно от 5 до 10 литров на квадратный метр.

Сохнет пропитанная поверхность до 7 суток. Длительность сушки зависит как от качества древесины, так и от окружающих условий. При нанесении в один слой время высыхания всего сутки. Разбавление не допускается, перед использованием необходимо тщательное перемешивание!

Совет! Храните тунговое, тиковое и дегтярное масла в плотно закрытых крышкой емкостях в сухом и прохладном месте. Они не боятся замерзания и сохраняют все свои свойства при морозе.

Льняное масло.

По праву считается лучшим и самым дешевым средством для защиты деревянных поверхностей. Льняное масло обладает высокими гидроизоляционными качествами и предназначено для обработки наружных и внутренних поверхностей. Им можно пропитывать деревянные фасады, стены, потолки, наличники, мебель и другие деревянные предметы интерьера, оно отлично проявляет текстуру древесины, проникает в мельчайшие трещинки, консервирует дерево, создавая на его поверхности прочный водоотталкивающий слой.

Читайте также:
Как самому сделать разделочную доску?

Во время пропитки льняное масло под действием окружающих факторов (низкой температуры, окислительных процессов) загустевает. Активно способствуют этому содержащиеся в нем триглицериды – линолевая и линоленовая кислоты.

Важно! Льняное масло сохнет дольше всех выше перечисленных – до трех недель в зависимости от количества слоев. Если добавить к нему деготь, воск или скипидар, процесс можно ускорить.

Пропитка маслом для обработки дерева в домашних условиях.

Рассмотрим этот процесс на примере льняного масла как самого дешевого и наиболее доступного для рядового мастера. Для работы потребуется небольшой перечень полезных вещей:

  • кисть из натурального волоса, поролоновая губка, мягкая тряпка, ветошь;
  • масло, палочка для его перемешивания;
  • строительный фен, металлическая щетка – для удаления старого покрытия;
  • наждачка для приведения поверхности в идеально ровное состояние;
  • веник для удаления с поверхности пыли;
  • перчатки, чтобы не выпачкаться.

Технологии пропитки.

Промаслить дерево можно по-разному. Кому-то по душе промазывание и дальнейшее втирание, кто-то предпочитает вымачивание. Правда, второй способ подходит лишь для небольших предметов – декоративной посуды, статуэток. Посудой, между прочим, можно пользоваться (в качестве емкости под хлеб, соль/сахар, фрукты), потому что она совершенно не боится воды.

Предварительный этап.

Важным этапом работы перед пропиткой будет предварительная подготовка наружных/внутренних поверхностей. Для вываривания потребуется тщательно зашкурить посуду или фигурки. Предполагается, что они только что вырезаны из дерева и ничем сверху не покрыты. В противном случае придется удалять и краску, и лак, а это очень муторное занятие.

Для больших площадей (стены, пол, потолок) придется сделать куда больше действий:

  1. Ободрать старое покрытие. Сюда входит лак, краска. Воспользуйтесь для зачистки металлической щеткой, шпателем. Если краска не хочет отчищаться, нагрейте ее строительным феном. Когда она запузырится, подденьте слой шпателем и снимите.
  2. Зашкурить поверхность. Используйте для этого два вида наждачек – крупную и мелкую. Зачистку можно прекратить, когда под рукой будет чувствоваться гладкая поверхность без изъянов.
  3. Удалить пыль. Смахните ее при помощи мягкого (вьетнамского) веника или используйте обычную тряпку. Перед масляной пропиткой пыли на поверхности остаться не должно.

Промазывание.

Самый простой способ защитить дерево от влаги и гниения – промаслить его. Лучше всего делать это тряпкой. Но можно воспользоваться и кисточкой с натуральным ворсом. Это актуально для небольших площадей (наличники). Пропитывать внутренние/наружные стены, потолок или пол нужно смоченной в масле мягкой тряпкой. Делается это следующим образом:

  1. Размешайте средство и отлейте часть в отдельную емкость.
  2. Смочите тряпку и приступайте к пропитке. Наносите состав вдоль волокон.
  3. Оставьте масло минут на 15 – 20. Затем удалите остатки ветошью.
  4. Дайте поверхности высохнуть, после чего повторите обработку.

Вымачивание.

Этот способ применяется для небольших изделий. Налейте в емкость масло и поместите в него предварительно очищенное деревянное изделие. Срок выдержки не ограничен. В идеале нужно держать тарелку, фигурку, рукоятку ножа или ружья до тех пор, пока из дерева не перестанут выделяться пузырьки воздуха.

После этого достаньте вещь, поставьте на стол, застеленный чистой бумагой, в наклоненном состоянии, чтобы излишки масла стекли. Затем возьмите ветошь и отполируйте. Чистое льняное масло без добавок сохнет долго – до 3 недель. В этом есть и свой плюс – глубина такой пропитки велика, и дерево получает отличную защиту от влаги, гнили, плесени. Если не терпится увидеть готовое изделие, добавьте к льняному маслу пчелиный воск. Это значительно ускорит процесс.

Рецепт состава масло/воск на основе льняного масла (подходит и для наружных, и для внутренних поверхностей):

  1. Подогрейте масло до появления дыма.
  2. Всыпьте в него натертый на терке воск.
  3. Перемешайте. Когда воск растворится, перелейте состав в баночку.
  4. Для придания смеси приятного аромата добавьте несколько капель можжевелового масла.

Заключение.

Соотношение частей в составах на основе масла может быть различным. Чтобы получить тонкий слой (обработка полов), берется 9 – 10 частей масла и 1 часть воска. Обработку таким составом проводят 3 – 4 раза. Составы на основе масла и воска 3 к 1 или 4 к 1 подойдут для пропитки стен. Масло/воск в соотношении 1 к 1 допустимо для обработки потолка. Слой из него получается толстый, защита от проникновения влаги максимальна, зато устойчивость к механическим повреждениям очень слабая. Но потолку никакие посторонние воздействия не грозят. Поэтому состав на основе льняного масла с добавлением воска 1 к 1 – самый подходящий для него вариант.

Пропитка дерева масляными составами – недорогой вариант его защиты от различных неблагоприятных факторов. В сравнении с промышленными антисептиками получается дешево, качественно и совершенно безопасно для здоровья на всех этапах проведения работ.

Правильное применение масла для дерева для наружных и&nbspвнутренних работ

Пропитка маслом — один из самых простых и в то же время эффективных способов защитной и декоративной обработки древесины. Сегодня речь пойдёт о видах масел, различиях в составах для внутренних и наружных работ, а также о технике выполнения пропитки деревянных поверхностей и изделий из дерева.

Читайте также:
Как сделать стул со спинкой из дерева?

Масло для дерева — отличия и классификация

Покрытие столярных изделий маслом можно без преувеличения назвать самым экологичным и безопасным способом обработки древесины. Всё потому, что в состав масел входят либо абсолютно натуральные, либо инертные химические соединения. Сразу сделаем небольшую оговорку: встречаются масла для дерева, в состав которых включены летучие растворители, однако после высыхания такое покрытие остаётся абсолютно безвредным.

Практически все масла для древесины изготавливаются на основе льняного масла, а если точнее — льняной или другой натуральной олифы. Характерной особенностью этого материала является крайне высокая склонность к полимеризации. Чистое масло для обработки дерева почти никогда не используют. Олифовая основа может также быть конопляной, тунговой или иного происхождения, главным образом отличия выражаются в условиях, способствующих загустению и полимеризации.

Масла сильно отличаются по своим техническим характеристикам: вязкости, плотности, типу и содержанию сухого остатка, летучих растворителей и специальных присадок. Всё это не только влияет на эксплуатационные качества покрытия, но также всецело определяет технику нанесения и характер взаимодействия с определённой породой древесины. С другой стороны масла классифицируют и по декоративному эффекту, то есть по таким признакам, как интенсивность проявления текстуры и глубина изменения цвета древесины.

Различия по вязкости

В столярном деле существует около двух десятков ходовых пород древесины, отличающихся плотностью, пористостью и размерами сосудов. В каждом отдельном случае масло нужно подбирать индивидуально, учитывая также размер, форму и специфические особенности обрабатываемого изделия. Обращаем внимание, что регулировать вязкость растворителями можно только при работе с тунговым маслом, другие составы этого категорически не терпят.

Чем более густое и вязкое используется масло, тем сложнее нанести равномерный слой до того, как начнётся полимеризация. Работа с густыми маслами требует большей аккуратности, образующиеся потёки впоследствии вывести весьма проблематично. Достоинства густых масел — высокая скорость высыхания, сопоставимая с некоторыми видами лаков. Также благодаря большому содержанию твёрдых частиц такие масла образуют более прочную плёнку, обеспечивая защиту как от механических повреждений, так и от загрязнений.

Более жидкие масла используют для обработки изделий, которые либо имеют значительную площадь поверхности, либо изобилуют мелкими деталями с множеством труднодоступных мест. Масла с низкой вязкостью можно наносить в течение достаточно долгого времени, не опасаясь неравномерного высыхания. Однако для обретения качественной защиты изделие должно сохнуть достаточно долго, к тому же обычно нанесение таких масел выполняется в 3 и более слоёв.

Декоративные свойства масел

При выборе масла первостепенное значение имеет визуальный эффект от его применения. С этой точки зрения масла делят на условно бесцветные и колерующие. Почему бесцветными масла называют только условно? Потому что они в любом случае меняют цвет поверхности дерева, но при этом сохраняют прозрачность. Колерующие масла включают коллоидную взвесь красящего пигмента — от белил до сажи, которые несколько приглушают контрастность рисунка текстуры.

Прозрачные масла всегда по-разному проявляют текстуру дерева. Связано это, в первую очередь, с показателем вязкости. Чем она ниже, тем более мелкие поры древесины могут быть пропитаны. Густые масла проявляют только общий рисунок волокон, более редкие — мелкие детали текстуры. Так, для обработки дубовых поверхностей масло должно иметь вязкость чуть ниже средней, в то время как для ольхи рекомендуются насыщенные густые составы.

Применение колерующих масел во многом подобно морению. Колеровка дерева маслом довольно редко используется как самостоятельный приём обработки. Гораздо чаще с помощью таких составов подчёркивают мягкие прожилки между твёрдыми волокнами дерева или покрывают отдельные элементы мебели. Колерующее масло после высыхания имеет меньшую глянцевость, чем бесцветное.

Неизвестно, можно ли отнести к декоративным качествам такое свойство масел как запах. В действительности все масла пахнут абсолютно по-разному, от сенокоса до жареных семян. После высыхания запах от масляной обработки превращается в очень стойкий, но едва уловимый аромат, что может стать ценной частью интерьерного колорита.

Разница в содержании сухого остатка и воска

Несмотря на кажущуюся однородность, масла для дерева — это коллоидная система, состоящая из жидкой масляной основы и взвеси твёрдых веществ. В качестве последних выступают продукты частичной полимеризации масла, специальные присадки (сиккативы в маслах для наружного применения), смолы и натуральный воск. Вы абсолютно правы, если предположили, что с содержанием в масле твердых частиц увеличивается его вязкость и плотность.

Высокое содержание в масле частично полимеризовавшихся включений способствует устранению эффекта поднятия ворса при смачивании дерева. Используя насыщенные густые масла, иногда удаётся полностью избежать промежуточного шлифования или полировки. В этом прослеживается одна интересная тенденция: густые масла идеально подходят для крупнососудистой древесины, где возможно образование высокого ворса, в то время как текучие составы лучше применять для плотных твёрдых пород, практически не склонных к «лохматости». С другой стороны, за счёт содержания сухого остатка регулируется время высыхания масла.

Включение в состав растворённого воска преследует несколько иные цели. Воск помогает плотно закупорить поры древесины, обеспечивая ей превосходную гидрофобность. Такое вощение применяется главным образом в наружной отделке для защиты дерева от намокания и накопления пыли в мелких порах. Другая причина в том, что воск добавляется в масло, будучи растворённым в скипидаре или ином летучем растворителе. Отсюда возникает проблема стойкого неприятного запаха, что в жилых комнатах крайне нежелательно. Но есть масла, в которых воск растворяется при нагреве. Эти смесь неустойчивы, воск часто выпадает в осадок, что делает применение масла более сложным. Однако за счёт высокой экологичности такого состава можно провести вощение деталей интерьера, но не с целью защиты, а для придания лёгкого оттенка и глянцевого блеска.

Читайте также:
Как сделать полукруг из дерева?

Защитные свойства масел

В отличие от большинства защитных средств для древесины, масло не образует глухой плёнки, сохраняя паропроницаемость материала. При этом в разы повышается гидрофобность поверхности — при контакте с жидкой водой поглощение у дерева практически нулевое. Тем не менее, изделие из дерева остаётся подверженным усушке и разбуханию, от этих явлений покрытие маслом не избавляет.

Защитное действие масла заключается в уплотнении внешних слоёв дерева, за счёт чего исключается проникновение внутрь массива насекомых-вредителей. Благодаря отсутствию путей для проникновения влаги, дерево становится в наименьшей степени подверженным органическому поражению плесенью, грибком или синевой.

Масло также хорошо сохраняет цвет древесины, особенно это важно для внешней отделки дома. Корка масла, образующаяся на поверхности, эффективно рассеивает солнечный свет и ограничивает приток кислорода. За счёт этого в разы снижается скорость окисления целлюлозы и связанное с этим появление сероватого налёта.

Все эти свойства выражены тем сильнее, чем более густое масло используется для покрытия и чем больше наносится слоёв. Для масел характерно разделение защиты на два барьера: внутренний, достигаемый пропиткой пор, и наружный, образующийся при высыхании тонкой масляной плёнки на поверхности. Следует помнить, что пропитанная маслом древесина имеет более высокую теплопроводность, чем сухая.

Выбор в соответствии с породой древесины

Масло для дерева всегда выбирается под определённую породу. Рекомендуется иметь при себе пробный отрезок древесины такого же типа и качества обработки, которые свойственны деревянной отделке. Пробное нанесение даже на небольшие участки поможет быстро оценить поведение состава при контакте с деревом, равно как и декоративный эффект.

Начать следует с того, что все хвойные породы древесины практически не нуждаются в пропитке маслом. При крайней необходимости следует использовать густые составы, наносимые в один слой. Это связано с наличием в порах большого количества смол, из-за чего дерево теряет способность к впитыванию даже текучих масел. Поэтому требуется добиться быстрого высыхания масла на поверхности и в поверхностном слое.

Густые насыщенные масла используют также при обработке древесины с низкой плотностью (липа, ольха), особенно фруктовых пород, имеющих наиболее развитую сосудистую систему. Препятствий для пропитки густым маслом нет, в то время как излишне текучие составы проникнут слишком глубоко и навсегда останутся в жидком состоянии, лишившись доступа кислорода.

Совершенно противоположный подход используется при обработке бука, берёзы или платана. Из-за высокой плотности такой древесины их пропитывают либо нетоплёным маслом, либо составами с содержанием растворителя. Зачастую при работе с твёрдыми плотными породами их обработку выполняют комбинированной: сначала маслами, хорошо проникающими внутрь древесины, а после — густыми составами с высокой долей сухого остатка и воском.

Особенности нанесения и обслуживания отделки маслом

Сам процесс нанесения масла крайне прост, достаточно следовать инструкциям по применению определённого состава. Но есть и общие правила:

  1. Древесина перед нанесением масла должна пройти камерную сушку (влажность не более 12–14%) и шлифовку поверхности до устранения тактильной шероховатости.
  2. Нанесение выполняется строго послойно по всей поверхности изделия, каждый слой должен полностью высохнуть.
  3. Спустя установленный срок после нанесения излишки масла растирают сухой ветошью, распределяя его между участками с неравномерным впитыванием.
  4. Масло наносится на все стороны детали в равных количествах, и поверхности с открытым срезом волокон тому не исключение, несмотря на повышенную скорость впитывания.
  5. Если после высыхания масла на поверхности поднялся ворс, перед нанесением очередного слоя обязательно следует провести предварительную шлифовку, иначе при растирании масляной плёнки на поверхности осядут ещё и волокна от ветоши.

Пропитка маслом сохраняет эксплуатационные качества в течение 4–5 лет внутри помещений и 2–3 лет снаружи. По истечении этих сроков покрытие обновляют, для чего достаточно просто тщательно очистить поверхности и нанести ещё один слой масла. Густоту масла выбирают в зависимости от степени повреждения предыдущей отделки, обычно это достаточно густые реставрационные составы.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Мебельный щит своими руками – тонкости и нюансы изготовления

Успешные занятые люди должны иметь хобби. Это снимает стресс и уменьшает опасность инфаркта. Можно собирать фантики и монетки, а можно заняться серьезным ремеслом. Например, склеить мебельный щит своими руками. Процесс не так сложен, как может показаться, однако требует хотя бы минимального владения инструментом.

Инструменты и материалы для изготовления мебельного щита

  • Дисковая пила.
  • Фрезерный станок.
  • Дрель.
  • Молоток.
  • Электрорубанок.
  • Ленточная и плоскошлифовальная машинки. Можно зачищать дерево наждачной шкуркой, навернув ее на колодку. Правда, это будет немного дольше.
  • Рейсмус.
  • Струбцины или самодельные приспособления для стягивания досок.
  • Длинная металлическая линейка, карандаш, рулетка.
  • Пиломатериал.
  • Фанера и тонкие рейки для сплачивания щита.
  • Клей.

Подготовительные работы

Сначала определимся, какого размера мебельный щит нам нужен, чтобы запастись достаточным количеством материала. Заготовки в любом случае должны быть длиннее и толще, чем окончательные параметры щита. Доски выбираем из дерева одной породы, сухие и ровные, с минимумом сучков. Необходимо также знать основные свойства древесины. Предлагаем небольшой словарик столяра, чтобы не путаться в понятиях:

  • Пласти – широкие продольные стороны досок.
  • Делянки – отдельные бруски, планки, выпиленные из широкой доски.
  • Ламели – цельные, несрощенные заготовки. Фактически то же самое, что и делянки.
  • Свилеватость – беспорядочное расположение древесных волокон в заготовке. Встречается, когда доска выпилена из комля дерева.
  • Заболонь – наружный слой древесины, расположенный сразу под корой.
Читайте также:
Как быстро высушить спилы дерева?

По советам старых мастеров, как сделать мебельный щит хорошего качества, берутся делянки, имеющие соотношение ширины к толщине, как 3х1. Такая ламель стабильна, поскольку внутреннего напряжения древесины не хватает, чтобы расколоть рейку. Все мы видели доски, треснувшие с торца. Это тот самый случай, когда напряжение материала, вызванное неправильной сушкой, раскалывает заготовку. Значит, сначала распускаем пиломатериал на рейки шириной не более 15 см. В процессе распила заодно удаляем все дефектные участки досок.

Перед сборкой щита учитываем, что древесина при усушке коробится в разных направлениях. Сильнее всего – по направлению годичных колец (тангенциальное направление), в два раза слабее – по направлению сердцевинных линий (радиальное направление). Напиленные заготовки склеиваем в порядке, указанном на самом первом фото:

Щиты a и b: сердцевина сплачивается с сердцевиной, заболонь с заболонью. Это позволит избежать коробления при усушке щита, снижающего прочность клеевых соединений.

Щиты c и d: заготовки с выраженной свилеватостью ориентируем по линиям годовых колец, тогда деформация готового щита будет намного меньше.

Пошаговая инструкция по изготовлению мебельного щита

  1. Укладываем доски в нужное положение, добиваясь оптимального расположения годовых колец. Перед тем, как разобрать конструкцию, помечаем материал понятным нам образом (например, начертив треугольник). Разметка поможет в дальнейшем быстро найти нужную ламель. Торцы досок перед склейкой необходимо отфуговать.
  2. Чтобы изготовление мебельного щита своими руками пошло быстрее, складываем доски в пачку и промазываем торцы клеем. Если уложить делянки в полиэтиленовый мешок, клей будет схватываться медленней, и мы успеем собрать заготовки в щит.
  3. Если в хозяйстве имеются большие струбцины, стягиваем склеенную древесину ими. Многие мастера применяют такое приспособление, как вайма, собранная из обрезков досок. Стягивающий момент обеспечивается забиванием клиньев между упором и торцом доски. Можно сжать доски между кронштейнами металлических стеллажей. Принцип тот же самый – сплачивание кромок происходит при помощи клиньев и деревянных брусков.
  4. Тщательно, не жалея времени, просушиваем склеенный щит. Для получения ровной и гладкой поверхности древесину стругаем, шлифуем, одновременно удаляя следы клея.

Способы соединения делянок в щите

Как сделать мебельный щит своими руками, чтобы в дальнейшем древесина сохраняла первоначальную стабильность? Справиться с короблением щита, вызванным свилеватостью пиломатериала, можно несколькими путями.

Склеиваем ламели на шпонках (нижний щит на фото 6) или используем завершающие наконечники, по примеру чертежной доски. Для фиксации недлинных досок применяем наконечник с узлом паз-гребень (верхний щит на фото), соединенный с ламелями заподлицо. Наконечник может иметь выступ над одной (средний щит) или обеими пластями, в зависимости от назначения изделия.

Если мебельный щит намечено использовать в условиях постоянного колебания влажности, целесообразнее будет не склеивать доски. Компенсация древесины при частом разбухании достигается различными способами сплачивания делянок. Верхний щит на фото 7 соединен в четверть, средний – в четверть со снятием фаски с верхних кромок. Доски нижнего щита сплочены также в четверть, но уже с выборкой профильных кромок на лицевой стороне.

Еще один вид сопряжения делянок без использования клея – это применение нащельных планок. Верхний щит на фото 8 стянут обычной рейкой, средний – профилированной планкой без пазов, нижний – профилированной планкой с пазами.

Если мебельный щит будет эксплуатироваться при постоянной механической нагрузке, в условиях высокой влажности и перепада температур, то доски должны иметь более мощное сопряжение. На фото 9 показаны примеры подобных соединений. Верхний щит собран на шкантах, средний – на фанерную рейку. Ширина рейки должна равняться толщине делянок, толщина рейки – одной трети толщины делянок.

На примере нижнего щита показано соединение в шпунт, применяемое при настилании пола или облицовке перегородок. Все эти методы могут быть использованы при изготовлении разборных щитов (к примеру, для раздвижной мебели). Клей в указанных соединениях не применяется.

Склеивание ламелей на шкантах требует идеальной точности расположения отверстий, иначе геометрия щита будет нарушена. Разметка гнезд производится маркерами. Сверлить торцы лучше всего с использованием сверлильной стойки и упора. Глубина обеих отверстий в сумме должна превышать длину крепежного элемента на 2-3 мм.

Если нет фрезерного станка, пазы и профили на торцах выводят с помощью дрели, закрепленной на стойке. На инструмент устанавливают соответствующую фрезу и включают высокие обороты.

Собранный, просушенный и отшлифованный щит опиливаем до нужных размеров. Теперь можно пускать его в работу – делать мебель, двери, подоконники, обшивать стены и потолки. Прочность, эстетичность, натуральность мебельных щитов – это лучшие рекомендации для строительного материала.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Energoprib.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: